Монтаж отопления – важные нюансы

Когда вы уже знакомы с принципом работы многих систем отопления автономного типа, можно смело приступать к составлению исполнительной схемы и разбираться с таким вопросом как монтаж отопления своими руками.

Сборка системы отопления, куда входят трубопровод, радиаторы и котел

Обратите особое внимание! Для того чтобы не скупать лишние комплектующие в магазине, перед монтажом составляется исполнительная схема (план) прокладки коммуникации и подсчитывается количество всех комплектующих (включая запасные части).

Чертим схему

Пример схемы отопления для частного дома

Схема отопления может быть исполнена прямо на плане дома, который выполнен в большом масштабе и на большом листе бумаги. С помощью данного способа составления плана вам удастся более точно подсчитать необходимое количество материала и более менее соотнести план размещения трубопровода и местоположение радиаторов с реальными размерами комнат.

Чтобы будущий план оказался наиболее точным и близким к реальности, требуется все полученные расчеты умножить на коэффициент 1,2 (то есть, к полученной длине труб добавить еще 20%, для того чтобы у вас все совпало и осталось как можно меньше отходов). Также данный запас поможет увеличить срок службы системы и значительно уменьшить уровень засорения и износа.

Стоит отметить и тот факт, что помимо протяженности трубопровода, расположения котла и радиаторов следует учитывать характеристики системы в целом. К примеру, указанное условие при расчете одной секции радиатора на 3 м² площади помещения, устанавливается с расчетом на круглосуточную работу при температуре теплоносителя для систем отопления равной 70°С.

Внимание! При составлении схемы следует в обязательном порядке учесть материал, из которого построен дом и регион (широта, климатический пояс) в котором он расположен.

Малейшее отклонение от указанных норм при монтаже может привести к фатальным потерям тепла, что само по себе подразумевает полный демонтаж и переделку конструкции.

Система отопления загородного дома с радиаторами, трубопроводом, котлом и бойлером

Из практики также известно, что даже ежегодная промывка труб абсолютно любой системы отопления не приводит к первоначальному состоянию внутренней поверхности трубопровода, из чего следует, что к выбору труб следует подходить более внимательно. Вообще, специалисты рекомендуют использовать трубы из металлопласта, так как данные модели наиболее стойко переносят механические повреждения, обладают гибкостью и не требуют при монтаже сварных швов.

Помните! Помимо материала, из которого изготовлены трубы, огромное влияние на теплоотдачу и прогрев воздуха оказывает диаметр труб. Из нижеприведенной таблицы вам сразу станет понятно, что это действительно так.

Внешний диаметр (1 п. метр):	25	32	40	57	76	89	110	133	159
Площадь обогрева (1 м³):	0,5	0,56	0,69	0,94	1,19	1,37	1,66	2,0	2,43

Подготовка помещений

После того, как вам удалось разобраться со схемой, приступаем к подготовительным работам.

Да, прежде чем начать монтаж загородного отопления, необходимо выполнить целый ряд манипуляций и работ, которые нужны для успешного монтажа радиаторов, трубопровода и котла.

• В местах крепления батарей отопления проделываем все необходимые отделочные работы (в тон помещения). Необходимость данных действий вызвана тем, что радиаторы, прикрепленные к стене имеют небольшой отступ (всего 30-50 мм) и после их монтажа и подключения к тепловой сети вам просто не удастся замазать штукатуркой серую стену;

• В том случае, если монтаж отопительной системы предусматривает сварочные работы, отделку можно произвести после крепления системы. Для того чтобы все элементы системы снимались в любой момент для ремонтных и прочих работ, необходимо оборудовать трубопровод специальными кранами. Специалисты рекомендуют их устанавливать перед каждым радиатором;
• Следующий этап – прокладка трубопровода (причем как основного, так и «обратки»). Готовим все детали и раскладываем их по местам – отводы, сгоны, фитинги, приборы и компоненты системы, термодатчики и даже радиаторы отопления. Все должно лежать согласно заранее нарисованному плану;
• Теперь закрепляем приготовленные радиаторы на стенах и размечаем места соединения трубопровода, точки установки кранов и перемычек. По намеченным меркам нарезаем трубы и соединяем их с помощью сгонов, отводов и фитингов.

Совет! Для увеличения теплоотдачи можно приклеить «за радиаторы» фольгированный утеплитель, который не только будет отражать тепло, но и станет дополнительным утеплением. Помимо этого, фольгированный утеплитель прекрасно смотрится в качестве оформления стены или так называемого «под батарейного пространства».

Монтаж системы отопления

Если брать за пример специалистов, которые представляют монтажные организации по отоплению, то они начинают выполнение работ с монтажа котла печи, к которому параллельно или последовательно подключают основной котел. Если печь отсутствует, то монтаж начинаем непосредственно с котла, который вы приобрели.

Различные участки труб вместе с отводами, которые уже были приготовлены нами заранее, следует присоединить к патрубкам батарей отопления. Наиболее точную информацию можно получить из СНИП и технологических инструкций, в которых подробно рассказано о способах крепления и сборки системы отопления. Сейчас нас беспокоит несколько иной вопрос – размер расширительного бачка.

Расширительный бачок

Для начала необходимо смонтировать временный бачок, который представляет собой герметичный полиэтиленовый мешок, объемом 5-10 литров. Средний расчет для расширительного бачка производится путем соотношения – 100 литров теплоносителя на 2,5 литра емкости (бачка).

Завоздушивание

От ровности крепления труб и радиаторов зависит успешная работа всей отопительной системы

При креплении труб обратите особенное внимание на их ровную установку – даже небольшой обратный уклон может привести к завоздушиванию системы, что само по себе влечет серьезные неполадки или же выход отопления из строя.

Завоздушивание может проявиться следующим образом: сильный шум от котла и прилегающего к нему трубопровода, работа системы сопровождается периодическими шумными толчками воды внутри труб системы отопления.

После того как вы окончите сборку системы отопления, необходимо провести контрольную проверку на ее герметичность. Для этого в систему заливается вода (даже в том случае если вы будете использовать другой теплоноситель).

Внимание! Систему следует наполнять через кран слива теплоносителя, который должен располагаться в самой нижней точке отопительной системы.

Если рассмотреть данный вопрос подробнее, то это будет выглядеть так: в какой-либо из комнат (на ваше усмотрение) установлен специальный температурный датчик, с помощью которого можно автоматически управлять включением и выключением электрического котла.

Одна из моделей температурных датчиков

Получается, что по достижению определенной температуры воздуха, котел в системе отопления отключается и находится выключенным вплоть до падения температуры до указанного вами минимума.

Организации по монтажу отопления обычно устанавливают на датчиках показатели с рубежами включения/выключения в +/- 0,5°. Для нагрева воды требуются большие энергозатраты, которые затем отдаются воздуху и позволяют вам наслаждаться комфортной обстановкой. С помощью датчика можно неплохо сэкономить! Также, если у вас будут установлены чугунные радиаторы, то плавность изменения температуры будет практически незаметна.

Получается, что автоматическое выключение котла будет плодотворно влиять на работу автономной системы отопления и при этом не завоздушивать трубопровод. Во время заполнения системы водой, следует открыть все краны и закрывать их по мере заполнения водой. Прекратить заполнение следует только тогда, когда появится вода в расширительном бачке. Данный уровень (воды в бачке) следует отметить или запомнить.

Обратите внимание! Инструмент для монтажа отопления потребуется вам и после основных работ – при контрольной проверке возможно некоторые из соединений будут подтекать. Исправить проблему можно прямо на месте, подтянув соединения гаечным или разводным ключом.

После того как вы заполнили систему и в течении получаса не выявили протечек, можете включить котел и наслаждаться теплом в доме.

Запускаем систему

Прежде чем включить котел на полную, необходимо разогреть его до рабочей температуры в 70°С. Затем (на всякий случай), проводится повторная ревизия всех узлов и соединений. При прогреве системы нужно еще раз заглянуть в расширительный бачок и в случае необходимости поставить еще одну метку.

Для того чтобы определиться с формами и размерами бачка лучше дождаться полного слива «контрольного теплоносителя» и снять временный бачок. Затем, временную емкость снять и по намеченным отметкам перелить в тару (к примеру, в литровые банки).

К полученному объему следует добавить еще 1 литр. С данными цифрами вы сможете выбрать качественный бачок, который будет исправно функционировать даже с учетом небольшого перелива.

Ну вот и все, теперь можно выполнить уборку помещения и забыть про проблему отопления дома на долгие годы.

Неисправности

В том случае, если вам не удалось избежать неисправностей или планируется в дальнейшем использование другого типа теплоносителя, следует слить всю воду из системы при помощи шланга, направив его на улицу или в канализацию.

Принцип работы расширительного бачка

Когда подтекают сварные швы, можно заделать их холодной сваркой или как говорится выше, осушить систему отопления и провести сварочные работы. Не обращайте внимание на мелкое подкапывание сварных швов в течении 2-3 часов после запуска системы. Возможно из сваренного металла не вышел весь воздух и мелкие отверстия еще не заделались (в течении указанного времени данные проблемы могут исчезнуть).

Подведем итог

Самостоятельно монтировать систему отопления достаточно сложно и без наличия специальных навыков вам попросту не обойтись. Наша фото и видео инструкция более подробно познакомит вас с этой темой.

А вот цена на услуги профессионалов в этом деле весьма высока. Если монтировать систему своими руками – можно сэкономить до 200 тыс. рублей и при этом получить полезные навыки и теплый дом в свое полное распоряжение (узнайте также о том, как устранить течь в трубе отопления).

Как сделать монтаж отопления в квартире – правильное пошаговое руководство

2.7.2. Короткозамкнутый асинхронный двигатель с двойной клеткой на роторе

Классификация разводки труб

Чтобы достичь максимальной эффективности теплоносителя в радиаторе, следует обстоятельно подойти к монтажу. Существует несколько видов разводки систем отопления, различающихся по конструкции и количеству задействованных труб.

Классификация разводок систем отопления:

• плинтусная
• однотрубная;
• двухтрубная;
• коллекторная.

Также имеются четыре варианта монтажа контуров:

1. Скрытый. В данном случае трубы утапливаются в штробы в стене либо стяжке.
2. Открытый. Трубы размещаются снаружи, такой вариант менее трудозатратный.
3. Вертикальный.
4. Горизонтальный.

Возможен естественный и принудительный ток воды в трубопроводе.

1. Открытая. При этом расширительный бачок контактирует с окружающей средой. Из-за этого нужно постоянно контролировать уровень воды в середине.
2. Закрытая. В такой конструкции обычно устанавливается постоянное внутреннее давление. Расширительный бачок включает в себя резиновую грушу с металлическим кожухом. При этом жидкость не контактирует с внешней средой.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Отборно-учетный узел водопровода в сборе

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Однотрубные схемы

Проще всего выполнить расчеты и сборку системы отопления с однотрубной схемой прокладки трубопроводов для теплоносителя. Нагретая вода в ней последовательно проходит от котла через все батареи в доме, начиная с первой и заканчивая последней в цепочке. При этом тепла каждому последующему радиатору достается все меньше и меньше.

С монтированием трубопровода по этой схеме и подключением его к котлу своими руками при наличии даже минимальных навыков можно справиться за два–три дня. Плюс затраты на создание в доме системы водяного отопления под однотрубную разводку выходят самыми минимальными в сравнении с остальными вариантами.

Фитингов, арматуры и труб здесь потребуется немного. Экономия на материалах существенна

И неважно выбран для возведения коттеджа клееный брус или кирпич. Если жилье хорошо утеплено, то даже простой однотрубной системы для его обогрева хватит с лихвой

Чтобы нивелировать недостатки, в однотрубную систему приходится встраивать циркуляционный насос. Но это дополнительные расходы и потенциальные поломки оборудования. Плюс при любых проблемах на каком-либо участке трубы прекращается обогрев всего коттеджа.

Однотрубная горизонтальная

Если частный дом небольшой и одноэтажный, то однотрубную систему отопления лучше всего делать в горизонтальном исполнении. Для этого в комнатах по периметру коттеджа прокладывается кольцо из одной трубу, которая подключается к входу и выходу котла. Радиаторы врезаются в трубопровод под окнами.

Однотрубная горизонтальная схема — идеальный вариант для небольших помещений

Батареи здесь подключаются нижним либо перекрестным соединением. В первом случае теплопотери будут на уровне 12–13%, а во втором они сокращаются до 1–2%. Именно перекрестному способу монтажа стоит отдавать предпочтение. Причем подвод теплоносителя к радиатору следует делать сверху, а отвод снизу. Так отдача тепла от него выйдет максимальной, а потери выйдут минимальными.

Однотрубная вертикальная разводка

Для двухэтажного коттеджа больше подходит однотрубная система отопления вертикального подвида. В ней труба от оборудования нагрева воды идет вверх на чердак или второй этаж, а оттуда уже спускается назад в котельную. Батареи в этом случае подключаются также последовательно одна за другой, но боковым подсоединением. Трубопровод для теплоносителя обычно при такой разводке отопления по малоэтажному дому прокладывается в виде единого кольца сначала по второму, а потом по первому этажу.

Однотрубная вертикальная схема — экономим на материалах

Но возможен и пример с вертикальными отводами от общей горизонтальной трубы наверху. То есть сначала делается кольцевой контур от котла вверх, по второму этажу, вниз и по первому этажу обратно к нагревателю воды. А уже между горизонтальными участками прокладываются вертикальные стояки с подключением к ним радиаторов.

Самой холодной батареей в такой системе отопления частного дома будет опять последняя в цепочке – внизу у котла. При этом на верхнем этаже тепла будет переизбыток. Необходимо как-то ограничивать объемы теплоотдачи наверху и повышать их внизу. Для этого на радиаторах рекомендуется установить перемычки-байпасы с регулирующими кранами.

Ленинградка

У обеих описанных выше схем есть один общий минус – температура воды в последнем радиаторе оказывается очень низкой, тепла она помещению отдает очень мало. Чтобы компенсировать это остывание, однотрубный горизонтальный вариант отопления частного дома рекомендуется усовершенствовать за счет установки байпасов снизу батареи.

Ленинградка — усовершенствованная однотрубная система

Такая разводка получила название «ленинградка». В ней радиатор подключается сверху к проходящему вдоль пола трубопроводу. Плюс на отводы к батареям ставятся краны, которыми можно регулировать объем поступающего теплоносителя. Все это способствует более равномерному распределению энергии по отдельным комнатам в доме.

Трубы из металлопластика

Одним из наиболее распространенных материалов считается металлопластик, тем не менее, у него есть ряд недостатков, которые отличают его от полипропилена:

• Установка труб отопления в квартире из такого материала потребует достаточно больших затрат.
• Процесс замены труб может быть осуществлен только при наличии таких специальных инструментов как труборез, развальцовочный пресс и трубогиб.
• Учитывая тонкость самого материала, осуществляется большой отток тепловой энергии.
• В местах крепления металлопластика с другими материалами возможно возникновение утечек.
• Низкая ударопрочность, а также невозможность длительного нахождения под солнечным воздействием.

Тем не менее, металлопластиковые отопительные трубы в квартире обладают и рядом преимуществ, что и объясняет такую повсеместную распространенность:

• Возможность экономии за счет использования недорогих элементов для соединения всей отопительной системы.
• Хорошая гибкость материала, ввиду чего можно максимально уменьшить длину отопительных коммуникаций.
• Благодаря особой конструкции соединителей для таких труб, можно приобретать недорогие уплотнители.

Выбор труб

Чтобы корректно своими руками провести монтаж водопровода в своей квартире, советуют применять либо металлопластиковые трубы, либо же чисто пластиковые.

Что касается использования стальных или медных вариантов, то от них лучше отказаться, ведь для работы с ними необходимо не только умение, но и дополнительные травмоопасные инструменты, чтобы резать, проводить сварку и изгибы.

При этом они остаются самым лучшим вариантом для создания системы водоснабжения. На их стенках в процессе использования не появляется никаких отложений, а достаточно маленькая теплопроводность дает возможность применять такие трубы для обеспечения горячего водоснабжения.

Из всего разнообразия пластиковых труб лучшими по соотношению цена/качество считаются полипропиленовые трубы. Для пайки полипропиленовых труб используют специальный «паяльник», которым научиться пользоваться очень просто.

Монтаж системы отопления из полипропилена

Подготовка к монтажу

На подготовительном этапе нужно выполнить следующие работы:

1. Составить проект отопления. Проектирование системы отопления является сложным делом, которое по силам далеко не каждому. На основании расчетов выбираются тип системы отопления, котел отопления, отопительные приборы, дополнительное оборудование и трубопроводная арматура. Составляющей частью проекта является спецификация материалов с указанием длины и диаметра труб, видов и количества фитингов
2. Приобрести материалы и инструменты
3. Установить самодельный котел отопления. радиаторы и дополнительное оборудование
4. В инструкции к паяльнику или справочной литературе выяснить время сварки и остывания применяемых труб, произвести контрольную пайку
5. Занести трубы и фитинги в помещение, чтобы они нагрелись до комнатной температуры

Способы прокладки труб

Трубы можно прокладывать открытым и скрытым способами.

В первом случае они крепятся к стенам на металлических или пластиковых кронштейнах.

Во втором — прокладываются в проделанных в стенах канавках (штробах) или за отделочными материалами (гипсокартоном, пластиком и т. д.).

Открытая прокладка отличается меньшей трудоемкостью, при этом обеспечивается доступ к трубам для ремонта. При скрытой прокладке трубы не портят интерьеры комнат, но при необходимости к ним трудно добраться.

Монтаж труб отопления

Работы должны вестись при температуре свыше +5 градусов. Обезжиривают насадки паяльника, паяльник разогревают до 260 градусов.

Монтаж ведут в следующей последовательности:

1. Трубы специальными ножницами или роликовым труборезом разрезают на части нужной длины
2. Если фольга расположена близко к наружной поверхности трубы и мешает пайке, ее удаляют шейвером
3. Резцом удаляют заусеницы и снимают фаски
4. Места пайки обезжиривают спиртом
5. Пайку, особенно людям без опыта, лучше выполнять вдвоем
6. Отрезок трубы и фитинг одевают на насадки паяльника, выдерживают нужное время, снимают, без прокручивания соединяют и фиксируют на время, необходимое для остывания
7. Соединенные трубы крепят к стенам на клипсах через 50 — 70 см
8. Отдельные части трубопровода соединяют на месте с помощью переносного паяльника
9. Участки системы отопления продувают насосом для опрессовки. чтобы убедиться в отсутствии пробок (запаек), а готовую систему испытывают водой на отсутствие течей

При монтаже труб придерживаются следующих правил:

• Соблюдают проектные уклоны труб (0,02 — 0,06 от котла до последнего радиатора для прямой трубы и такой же уклон от последнего радиатора до котла для обратной)
• Обратную трубу прокладывают выше приемного патрубка котла отопления
• Во избежание перегрева полипропиленовые трубы соединяют с котлом через отрезок металлической трубы и прокладывают на удалении от нагревательных приборов
• Отопительные приборы подключают к трубам с помощью быстросъемных соединений — «американок»
• Трубы прокладывают таким образом, чтобы уменьшить вероятность механических повреждений, исключить попадание прямых солнечных лучей
• Между собой трубы соединяют с помощью муфт или «труба в раструб», в последнем случае раструб изготавливают расширением одного из концов трубы
• Трубы толще 40 мм паяют стык в стык

В целях соблюдения техники безопасности монтаж должен вестись в проветриваемом помещении, при работе с паяльником руки должны быть защищены перчатками.

Стоит отметить что в большинстве случаев осуществляется отопление частного дома газом. т.к. природный газ — самое доступное и экономичное топливо для частного дома, если вблизи поселка проходит газовая магистраль.

Также, помимо отопления, в частном доме должна быть предусмотрена канализация. Об особенностях ее обустройства читайте здесь .

Ну и конечно неотъемлемой частью частного дома является вентиляция. О том как правильно сделать вентиляционную систему описано в этой статье. Учтите, если она сделана халатно, то возможно быстрое появление грибка и плесени, дышать их спорами крайне не рекомендуется.

Поскольку расценки на монтажные работы зачастую превышают стоимость материалов, монтаж отопления из полипропилена собственными силами позволяет существенно сэкономить.

Опытные специалисты выполнят эту работу за один день, а начинающим лучше не спешить и тщательно следовать рекомендациям. Результат не заставит себя ждать — через несколько дней в вашем распоряжении будет эффективная система отопления, которая почти не нуждается в обслуживании.

Утепление пола под скрытую разводку

Убрать с глаз долой трубы отопления соблазнительно с точки зрения эстетики. Чтобы скрытая разводка отопления не вызвала впоследствии праведного гнева теплотехников с сопутствующими санкциями, целесообразно соответственно подготовить пол. Если декоративный настил уложен на лаги и дополнительного утепления пола не требуется, то трубы просто прокладываются между лагами, а над их соединениями устраиваются съемные лючки для доступа.

В противном случае трубы нужно проложить в полу. О способах утепления пола рассказано в соответствующей статье, а для данного случая можно рекомендовать следующее:

• Прокладываем трубы.
• Формируем дополнительную теплую стяжку из пенопластобетона. Соединения труб огораживаем до застывания бетона дощечками по требуемым размерам (см. в конце).
• Прямо по теплой стяжке укладываем фанерный настил 12-18 мм с проклеиванием стыков жидкими гвоздями или монтажным клеем. В фанере выпиливаем проемы над стыками труб.
• Восстанавливаем чистовой настил. Лючки для доступа к трубам вырезаем размером побольше, чем проемы в фанере – они будут просто выниматься.

Второй способ несколько дороже, но в работе проще и обеспечивает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в качестве теплой стяжки используем пенобетонные или газобетонные плиты на цементно-песчаном растворе. Остальное – так же.

Методы прокладки

Проводить такую процедуру можно несколькими способам:

Стоит отметить, что закрытый способ отличается не только повышенной трудоемкостью, но и дает возможность сэкономить место в помещении. Это весьма актуально, когда дело касается ванных комнат маленького размера.

При этом, можно сразу отметить основные недостатки закрытого метода:

• отсутствие возможности провести профилактический осмотр труб, чтобы осмотреть из состояния;
• необходимость ломать стены, чтобы в случае образования протечки провести ремонт и как следствие, необходимость в дальнейшем их ремонта.

Что касается открытого способа, то его единственный недостаток – это уменьшение свободного пространства в помещении, а также изменения его внешнего вида.

А вот к преимуществам можно отнести:

• низкую трудоемкость монтажа, что положительно сказывается на скорости его проведения;
• возможность вовремя увидеть протечку и устранить её;
• легкость проведения ремонта на любом участке;
• возможность улучшить в процессе использования систему.

Горизонтальная разводка однотрубной системы

А это схема однотрубной системы отопления с горизонтальной разводкой:

Схемы монтажа системы отопления в частном доме

На практике применяются два вида систем – схем (или видов разводки труб), а именно:

Каждая из них имеет свои преимущества, недостатки и используется в разных случаях.

Однотрубная система

Этот тип разводки более дешевый и простой. Система строится в виде кольца – все батареи соединяются последовательно друг с другом, и горячая вода движется от одного радиатора к другому, затем попадает снова в котел.

Как видно на рисунке, все батареи соединены последовательно, а теплоноситель проходит каждую из них.

Эта схема отопления весьма экономична в своем исполнении, ее просто монтировать и проектировать. Но в ней присутствует один существенный недостаток. Он настолько весомый, что многие отказываются от такой разводки и предпочитают более дорогую и сложную – двухтрубную. Проблема в том, что по мере продвижения теплоносителя он будет постепенно остывать. До последней батареи вода будет поступать чуть теплой. Если же увеличить мощность котла, то первый радиатор будет слишком сильно нагревать воздух. Такая неравномерность распределения тепла и заставляет отказываться от простой и дешевой однотрубной системы.

Можно попробовать выйти из сложной ситуации, увеличив количество секций последнего радиатора, но и это не всегда эффективно. Отсюда напрашивается вывод, что однотрубную разводку можно использовать в том случае, когда количество соединенных последовательно батарей составляет не более трех.

Некоторые выходят из ситуации следующим образом: подключают к котлу насос, тем самым заставляя воду двигаться в принудительном порядке. Жидкость не успевает остывать и проходит через все радиаторы, почти не теряя температуры. Но и в этом случае вас ждут некоторые неудобства:

• насос стоит денег, а значит, растут затраты на установку системы;
• увеличивается потребление электроэнергии, так как насос работает от электричества;
• если отключат электричество, то не будет давления в системе, а значит, не будет и тепла.

Вывод. Однотрубная система эффективна лишь для маленьких домиков с 1-2 комнатами, где используется небольшое количество радиаторов. Несмотря на свою простоту и надежность, она не оправдывает себя в загородных домах, где нужно устанавливать более трех радиаторов на всю жилую площадь.

Двухтрубная система

Горячая вода подается по одному трубопроводу, а остывшая – по другому. Таким образом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем батареям.

Такая разводка отопления в частном доме будет намного эффективнее и лучше однотрубной. Хотя она и дороже в исполнении, и сложнее в монтаже, но позволяет равномерно распределять тепло по всем батареям, что поможет создать комфортные условия. В отличие от однотрубной, в этой разводке труба с горячей водой подводится под каждый радиатор, а остывшая жидкость спускается по обратной линии в котел. Так как теплоноситель подается сразу на все батареи, то и последние нагреваются одинаково.

Эта система не намного сложнее первой, придется покупать большее количество материалов, так как подводить трубы придется к каждому радиатору.

Двухтрубная система может работать по двум схемам:

Лучевой вариант разводки более старый. В этом варианте подающая труба устанавливается в верхней точке дома, после чего делается разводка труб на каждую батарею. Благодаря такой конструкции схема и получила название – лучевая.

Первая схема работает следующим образом: на чердаке необходимо установить коллектор (специальное устройство, состоящее из множества труб), который распределяет теплоноситель по трубам отопления. В этом же месте нужно установить запорную арматуру, которая будет отсекать контуры. Такая конструкция достаточно удобная, она облегчает ремонт всей линии и даже отдельного радиатора. Схема хотя и надежна, но у нее есть один существенный недостаток – сложный монтаж с большим количеством материалов (запорные арматуры, трубы, датчики, устройства контроля). Коллекторная схема разводки труб отопления схожа с лучевой, но более сложная и эффективная.

В отличие от однотрубной системы, двухтрубная не нуждается в дополнительной принудительной циркуляции теплоносителя. Она и без насоса показывает высокую эффективность.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Обзор и оценка достоинств и недостатков отопительных систем с естественной и с принудительной циркуляцией:

Видео #2. Подробный разбор схемы двухтрубного отопления для трехэтажного загородного дома:

Видео #3. Как самостоятельно обустроить двухтрубную систему отопления в загородном доме:

Отопительная система двухтрубного типа – это широко распространенный способ практичного и эффективного обогрева жилья. Существует множество модификаций такой схемы

Важно правильно выбрать оптимальный вариант для своего дома и произвести грамотный расчет всех параметров системы. Только тогда в доме гарантированно будет тепло и уютно

Заинтересовала тема статьи, хотите разобраться в неясных момента? Возникли вопросы или есть желание поделиться ценным опытом? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, расположенном под текстом.