Ремонт батарей отопления из чугуна и биметалла своими руками

Городская теплосеть – не самая экономичная схема. Со временем отопительные блоки (радиаторы) засоряются и теряют эффективность, происходит разгерметизация при запуске, требуется срочный ремонт батарей отопления. Иногда достаточно только сделать промывку и/или произвести покраску, но есть и «тяжелые» случаи, требующие сварки или пайки. Есть свои особенности в том, как ремонтировать чугунное и биметаллическое тепловое оборудование.

Ремонт батарей можно осуществить своими руками

Распространенные причины неисправностей радиаторов

Городская система имеет и свои преимущества – всего лишь оплачивая коммунальные услуги, в отопительный сезон хозяева получают горячий теплоноситель в квартире. Особого ухода не требуется, но со временем засоряются трубы или появляется течь.

Основные причины проблем, связанных с необходимостью заняться улучшением качества теплоснабжения, обновления внешнего вида или полной заменой батарей:

1. Снижение тепловой отдачи (батареи еле-еле теплые, а трубы горячие).
2. Ухудшение внешнего вида (облупившаяся краска, сколы, ржавые подтеки).
3. Несоответствие модели радиатора схеме замкнутого контура.
4. Многочисленные следы ремонта батареи на скорую руку (хомуты, обмотки, неумелая сварка швов с наплывами), доставшиеся после прежних хозяев в приобретенной квартире.
5. Засорение труб низкокачественным теплоносителем (органический осадок, ржавчина, кальциевый налет), из-за чего батареи холодные, практически не прогреваются, нужна прочистка или продувка.
6. Необходимость в ремонте по причине заметного разрушения резьбовых соединений и крана Маевского.
7. Шумит батарея – грохот, щелчки, потрескивания (причины разные, их могут диагностировать и устранить только специалисты). Если трубы и радиаторы сделаны из разного металла, у них отличается коэффициент теплоемкости, скорость прогревания и расширения. В некоторых случаях шум и треск – предупреждение о предстоящем разрыве соединения.
8. Воздушные пробки – признак неправильной установки батарей и отсутствия и воздухоотводчика. Газ постепенно выделяется из воды, при низком давлении завоздушивание происходит в верхней точке контура или на поворотах.
9. Постепенное разрушение батарей из алюминия (вследствие электрохимической коррозии от несовместимости с медью в деталях котла или из-за высокой кислотности теплоносителя).

Неравномерный нагрев радиатора может говорить о засорении некоторых секций

Полезный совет! Приступать к плановому ремонту чугунных батарей (или из другого металла) лучше по завершении отопительного сезона или накануне.

Профилактика течи в отопительной системе

Иногда приходится обращаться к специалистам, хотя многое можно сделать самостоятельно. Владельцам частного сектора приходится много делать своими руками, чтобы удешевить ремонт. В большинстве случаев можно справиться самому, имея инструмент и подручные средства.

Чтобы не затопить соседей и не делать повторного ремонта, рекомендуется иметь все необходимое для экстренного устранения протечки под рукой. Любой легкий ремонт начинаются с подготовки инструмента:

• разводной ключ № 2, 3 для сантехнических работ;
• радиаторный ключ под ниппели 5/4 (старая «гармошка») или под ниппель 1 (современные модели);
• отрезок трубы, который помогает провернуть ключ;
• герметик, силиконовый клей или другой аналог;
• пакля с солидолом;
• хомуты подходящего размера;
• эластичные жгуты или полоски резины;
• «холодная сварка» или другой двухкомпонентный полимер, образующий при реакции твердое вещество.

После временного устранения проблемы все равно потребуется капитальная реставрация чугунного прибора.

Обратите внимание! Под батареей не всегда видна лужица. Иногда разгерметизацию секций можно обнаружить только по повышенной влажности в отдельной комнате.

Хорошо, если есть навык накладывания хомутов на небольшую трещину в трубах или в местах соединения. Для этого потребуется перекрыть подачу теплоносителя в квартире или отдельной комнате и заблокировать место разгерметизации.

Холодная сварка — быстрая помощь для устранения небольшой течи в батарее

После выполнения простейших манипуляций по обработке стыка и наложения хомута можно возобновить подачу горячей воды. Рекомендуется проверить, нет ли завоздушивания (открыть воздуховыпускной клапан при небходимости). Все этапы доступны для самостоятельного выполнения. Но это временная мера, не стоит откладывать замену изношенных радиаторов на неопределенный срок.

Диагностика состояния батарей

Течь батареи имеет причину, поэтому желательно устранить именно ее, а не только последствия разрушения целостности. Чаще всего предстоящий прорыв заранее напоминает о себе «симптомами».

Важно! Бессмысленно подставлять миску под протечкой – возможна большая проблема с прорывом в отсутствие хозяев квартиры. Лучше сразу же постараться исправить положение, если трещина образовалась в доступном месте.

Нередки случаи, когда соседи снизу жалуются, что их затопили, а в квартире нет никаких признаков – краны закрыты, батареи не текут. Есть 2 вероятные причины – трещина в трубе по стояку между перекрытиями.

Только специалисты могут определить место протечки и варианты устранения проблемы. Если нет возможности провести профилактический ремонт батарей отопления, следует разобраться с причиной, вызвавшей неисправность. Если радиатор не подлежит починке, его надо снять и заменить новым.

Рано или поздно прохудившийся радиатор придется заменить на новый

Простейшая профилактика заключается в продувке засорившихся радиаторов, завершающаяся их покраской. После комплексного ремонта и прочистки системы отопления эффективность старых батарей возрастет, продлится срок эксплуатации. Не каждый состав подходит для окрашивания батарей, нужна специальная термостойкая краска, старый слой рекомендуется снять специальной «смывкой».

Как промыть батареи

Через каждые 2-3 года следует проводить профилактическое промывание. Что оно дает:

• очистка увеличит просвет в трубах и радиаторах, исключив перепады давления;
• улучшит пропускную способность системы, повысит КПД отопления;
• выявит слабые места как внутри батарей, так и во всем замкнутом контуре.
• радиаторы будут отдавать все тепло в помещение.

Обратите внимание! Продувку делают специальным пневматическим оборудованием. Промыть же радиаторы можно своими руками одним из наиболее доступных методов.

Батареи невозможно промыть в домашних условиях без отсоединения блоков от труб и отключения общего отопления. Обычно внутри них много грязи, поэтому необходимо заранее подготовить помещение, на пол постелить непромокаемую ткань, убрать шторы. При отсутствии крана слив теплоносителя из системы усложняется, для этого нужна широкая емкость под батареей.

Радиатор отсоединяют от линии теплосети разводным ключом для сантехнических работ. Слив из него воду, переносят в ванную или подсобное помещение для дальнейшей промывки. Грязь, состоящая из органического осадка, кальция и ржавчины очень едкая, с неприятным канализационным запахом, поэтому ванну лучше обложить клеенкой или брезентом, который потом лучше выбросить. Промываемый радиатор лучше ставить не на дно ванны, а на деревянный щит или пластиковый поддон.

Через отверстия, в которых были заглушки, под напором подается вода, например, из шланга, очистка продолжается до тех пор, пока подаваемая вода не будет совсем прозрачной. Для усиления эффективности рекомендуется добавлять реактивы, которые нейтрализуют неприятный запах и удалят ржавую накипь:

• средства для прочистки раковины;
• туалетный «Утенок»;
• кальцинированная сода с уксусом;
• «Крот» или его аналог;
• раствор хлорки или «Белизны»;
• любое другое средство для сантехнической чистки труб.

Средство можно залить в радиатор и оставить на ночь для перманентной реакции. После промыва заглушки и краны ставят на место, радиаторы подсоединяют к трубам. После проверки герметичности соединения можно включать общее отопление. Соединения, которые вызывают сомнение, можно усилить «холодной сваркой».

Самая эффективная промывка возможна только при помощи специального оборудования

Особенности ремонта биметаллических радиаторов

Заменой или реставрацией старых батарей следует заняться перед началом отопительного сезона, когда проверяют испытания системы отопления.

Алгоритм действий выглядит так:

1. Перекрыть подачу теплоносителя.
2. Снять алюминиевый кожух с биметаллической конструкции, если это возможно, обнажив трубчатый стальной распределитель, чтобы лучше были видны проблемные участки.
3. По возможности слить остатки воды из радиатора, просушить швы феном.
4. На проблемном участке провести герметизацию подходящим средством – силиконовый герметик, холодная сварка, жидкие гвозди, пакля с солидолом, бинт с эпоксидной смолой, другая «скорая помощь».
5. Выдержать регламент для полимеризации, если того требует инструкция к применению (солидол не твердеет).
6. Обрабатываемый стык перемотать бинтовой резиной и установить хомут, максимально стянув винтами.
7. Подключить батарею к общему отоплению, убедившись, что течь устранена.

Иногда визуально сложно определить, где произошло засорение труб. Сложно сразу сказать, почему не греет тот или иной радиатор в квартире – стальной, чугунный или алюминиевый. В этом случае нужны специалисты с диагностической аппаратурой. Потребность в промывке радиатора или продувка труб – грязный процесс. Надо быть готовым к тому, что корпуса радиаторов придется снимать, после делать генеральную уборку или даже косметический ремонт.

Особенности ремонта чугунных радиаторов

При небольшой разгерметизации на чугунной батарее могут появиться ржавые разводы, в комнате повышается влажность, может «гулять» канализационный запах. Это свидетельствует о том, что прорыв небольшой, скорее, небольшая трещина на соединении секций «гармошки».

Чугун не поддается сварке или пайке, поэтому потекшую чугунную батарею лучше заменить сразу

Между секциями сложно поставить хомут или зафиксировать его до максимального зажатия. Возможно, будет достаточно наложения латки из «холодной сварки», поверх которой делают резиновую обмотку. Это временная мера, по завершении отопительного сезона чугунные батареи придется менять.

При гидроударе или испытаниях системы в несколько атмосфер может произойти разрыв небольшой трещины. Горячая вода может бить буквально фонтаном. Тогда вызывают аварийную бригаду, предварительно перекрыв подачу теплоносителя.

Итак, очевидно, что мелкий ремонт прохудившихся батарей отопления – временная мера. Такой «скорой помощи» достаточно при небольшой протечке в самый разгар отопительного сезона. Отложив замену прохудившихся батарей до завершения зимы, не стоит рисковать, думая, что этого вполне достаточно, капитальный ремонт больше не нужен. В любой момент может произойти авария, даже если латка или хомут установлен на совесть. По завершении ремонта желательно перекрасить батареи, особенно если на них есть следы «ржавых» разводов.

Как осуществить ремонт радиаторов отопления?

Начался отопительный сезон и выяснилось, что радиаторы отопления у вас в квартире нуждаются в срочном ремонте. Хорошо, если обошлось без залитых кипятком полов и разъяренных соседей. Но приятного в ремонте батарей отопления все равно немного. Мало того, что вам придется на какое-то время расстаться с теплом и комфортом, вам также придется лишить этого самого тепла и комфорта ваших соседей по стояку.

Лучше всего осуществлять ремонт радиаторов отопления, когда отопительный сезон закончился или еще не начался. Однако как это часто бывает, за ворохом других дел мы откладываем профилактический ремонт радиаторов отопления на потом и забываем сделать это своевременно. Поэтому приходится сталкиваться с необходимости ремонта в период, когда по трубам системы отопления циркулирует горячая вода.

Осуществление ремонта радиаторов в отопительный сезон требует максимальной оперативности, продуманности и дипломатичности, чтобы провернуть это дело с минимальными дискомфортом, потерями средств и нервотрепкой. Для этого вам потребуется правильный расчет, подготовленность, а также навыки дипломата, чтобы суметь договориться с соседями.

Виды радиаторов отопления

Если у вас прорвало батарею, то единственно правильное решение, пожалуй – это заменить ее на новую. Тут может быть полезно знать, что вообще предлагает рынок. Радиаторы могут различаться по материалу, из которого они изготовлены, например: чугун, алюминий, сталь или биметалл.

• Чугунные радиаторы – это самый старый и узнаваемый тип радиатора. Они имеют высокий запас прочности и надежности, но долго нагреваются и остывают. Производятся только секционные чугунные радиаторы.
• Алюминиевые радиаторы отопления сочетают в себе ряд положительных качеств: эстетичный вид, высокую теплоотдачу, небольшой вес. Но они имеют и существенные недостатки, а именно — чувствительность к качеству теплоносителя и подверженность повреждениям при гидроударах. Кроме того, при использовании химических примесей в теплоносителе, алюминиевые радиаторы могут выделять водород, что может привести к взрыву. Ремонт алюминиевых радиаторов отопления, испорченных водой с высокой кислотностью, невозможен. Поэтому их рекомендуется устанавливать там, где ведется постоянный контроль качества теплоносителя.
• Стальные радиаторы бывают панельными и трубчатыми. Это очень популярный тип радиаторов из-за богатого модельного ряда, а также небольшого веса и высокой теплоотдачи. Несмотря на то, что они рассчитаны на высокое давление трубах, их нельзя использовать в многоэтажных домах по причине их высокой подверженности коррозии.
• Биметаллические радиаторы сочетают качества радиаторов из других материалов. Они имеют внутренние поверхности из металлов, устойчивых к коррозии, которые заключены в алюминиевый корпус, отвечающий за хорошую теплоотдачу. Они имеют приятный внешний вид, небольшой вес и рассчитан на высокое давление. Основным недостатком является их высокая стоимость.

Устройство отопительной системы

В большинстве современных многоквартирных домов функционирует централизованная система отопления. Следовательно, подключение батарей отопления к централизованному теплоснабжению осуществляется способами, которые были спроектированы еще тогда, когда строился ваш дом. Подключения бывают двух типов:

У каждой системы есть свои преимущества и недостатки. Но в целом по России преобладает однотрубная система подключения радиаторов отопления в многоквартирных домах. Такая схема при ряде недостатков позволяла сократить издержек на строительстве жилья. К недостаткам можно отнести следующее:

• Такие системы не предусматривают наличие стояков отвода отработанной воды.
• Самым большим отличием однотрубной системы отопления является последовательное соединение радиаторов. Такая схема не позволяет осуществлять регулировку нагрева отдельного радиатора. Другими словами, при регулировке одного радиатора отопления соответствующие изменения будут происходить и в других радиаторах в вашей квартире. Например, вы решили, что у вас слишком жарко в зале, и подкрутили вентиль — в других комнатах температура также начнет падать.
• Еще одним серьезным недостатком является необходимость поддержания более высокого давления в трубах – это повышает риск возникновения протечек или повреждений труб и/или батарей.

В то же время у такой системы есть и свои преимущества, в числе которых можно выделить простоту, экономичностью и надежность в то же время. Технический прогресс не стоит на месте, появились новые, современные технологии и приборы, которые позволяют избавляться от недостатков, присущих такой схеме. Современные отопительные системы, в которых используется последовательная подача горячей воды, позволяют понижать температуру в одном радиаторе без понижения температуры во всех последующих.

Системы отопления, использующие двухтрубную схему подключения радиаторов отопления, устроены следующим образом: к радиатору подключаются две трубы – одна для подачи горячей воды, а вторая — для отвода отработанной воды. Вода, которая охлаждается в радиаторе, не направляется в другой радиатор, а выводится обратно в отопительный котел по трубопроводу обратной подачи. Результатом такой компоновки является то, что температура на входе в каждый радиатор будет примерно одинаковой температуры, что позволяет применять радиаторы одного размера. У двухтрубных систем нет недостатков, присущих однотрубным системам.

Двухтрубная система может использоваться с термостатическими вентилями, что позволяет поддерживать заданную температуру в помещении в автоматическом режиме.

Конструкция радиаторов отопления

Вполне возможно, что в процессе ремонта старых радиаторов отопления вы заходите сменить старые радиаторы на новые.

Можно выделить четыре основных вида конструкций радиаторов: секционные, монолитные, трубчатые и панельные радиаторы. Если говорить о них более подробно, то:

• Секционные радиаторы – это отопительные приборы, собранные из отдельных однотипных секций. Они крепко соединены друг с другом. Каждая секция имеет внутренний канал, по которому движется горячая вода, а корпус, имеющий ребра, излучает тепло и нагревает воздух в комнате. В настоящее время это наиболее распространенный тип радиаторов.
• Монолитные радиаторы могут быть очень похожими на своих секционных собратьев. Однако в отличие от секционных, эти радиаторы не имеют отделяемых секций. Преимуществом такой конструкции является способность выдерживать высокое давление.
• Основным отличием трубчатых радиаторов является отсутствие объединяющего корпуса, поскольку теплоноситель циркулирует по трубам, составляющим корпус радиатора. Такая конструкция позволяет изготавливать радиаторы отопления нестандартных размеров и форм. Это дает возможность реализовывать новые решения в дизайне помещения.
• Свойством панельных радиаторов является то, что теплоноситель движется в пространстве внутри панели, изготовленной из двух сваренных между собой металлических пластин. Эта конструкция является недорогой, легкой и компактной. Однако такие радиаторы плохо переносят перепады давления и могут выйти из строя очень быстро.

Ремонт любых радиаторов отопления чаще всего будет заключаться в их замене на новые.

Ремонт радиатора отопления

Ремонт и замена радиатора производится следующим образом:

• Подготовить необходимый инструмент
• Перекрыть подачу теплоносителя
• Опорожнить стояк (слить воду, если она используется в качестве теплоносителя)
• Демонтировать старый радиатор
• Сделать разметку для крепления нового радиатора
• Установить кронштейны и установить новый радиатор на место
• Выкрутить из радиатора все заглушки
• Подсоединить байпас, оборудованный вентилем (необходим только при однотрубном подключении)
• Подсоединяем новый радиатор к системе при помощи сгонов, при этом нужно герметизировать стыки при помощи уплотнителя

После этого можно считать монтаж завершенным. Однако еще необходима опрессовка. Для этого лучше вызвать сантехника, поскольку вам потребуются как специфический опыт, так и специальный аппарат, который просто нет смысла покупать.

Видео по замене радиатора отопления