Секция радиатора: основные типы конструкций и их характерные особенности, варианты расчетов

Любой человек согласится, что комфорт проживания в доме в первую очередь зависит от поддержания в помещениях оптимального температурного режима, особенно это касается холодного времени года. Поэтому сегодня мы расскажем, как правильно подбирать радиаторы отопления – сколько секций на кв м нужно, и рассмотрим, как самостоятельно провести все необходимые расчеты, чтобы получить максимально точный и реалистичный результат.

На фото: радиатор на 10 секций – очень распространенный вариант для комнат среднего размера с нормальным утеплением

Основные типы конструкций и их характерные особенности

Если вы хотите получить ответ на вопрос, сколько нужно секций радиатора на 1 м2, то в первую очередь должны знать, какой тип батарей будет использоваться в помещении, ведь характеристики изделий различаются довольно сильно. Именно поэтому мы расскажем вам особенности самых популярных вариантов, за основу были взяты секционные конструкции с межосевым расстоянием в 500 мм:

Чугунные	Эти конструкции отлично знакомы всем, они используются уже более века и до сих пор встречаются очень часто, а пользуются спросом благодаря долговечности, невосприимчивости к низкокачественному теплоносителю и стойкости к коррозии, да и цена этого варианта невысока. Что касается эффективности, то одна секция выдает около 100 Ватт, в документации указаны более высокие показатели, но фактические значения ниже
Стальные	Эта группа изделий отличается невысокой стоимостью, хорошей теплоотдачей и небольшим весом, из минусов следует выделить неустойчивость к гидроударам (поэтому использовать их лучше в индивидуальных отопительных системах) и повышенную коррозию в системе, когда там отсутствует теплоноситель. Что касается теплоотдачи, то она варьируется в диапазоне от 120 до 140 Ватт в зависимости от конфигурации изделия
Алюминиевые	Очень популярное в наши дни решение, у которого есть целый ряд несомненных достоинств: небольшой вес, благодаря чему упрощается процесс монтажа своими руками, высокая теплоотдача (одна секция отдает около 200 Ватт) и невысокая стоимость. Из недостатков можно отметить невысокую стойкость к гидроударам и требовательность к качеству теплоносителя, так как различные примеси вызывают коррозионные процессы в системе
Биметаллические	Вначале расскажем, что такое биметалл, это конструкция, представляющая собой алюминиевые секции, внутри которых расположен стальной сердечник. Благодаря такому устройству надежность изделий многократно возрастает, а теплоотдача очень высока, так одна секция в среднем отдает от 150 до 180 Ватт. Самым большим минусом можно считать высокую стоимость изделий

Важно!
Чтобы теплоотдача ваших радиаторов всегда была максимальной, необходимо как минимум раз в год проводить промывку системы.
Дело в том, что даже 1 миллиметр отложений внутри радиаторов уменьшает их эффективность на 15%, а это не только ухудшает качество обогрева, но и вызывает увеличенные затраты энергоносителей.

Качественный биметаллический радиатор прослужит вам не меньше чугунного аналога, именно поэтому важно выбирать самые добротные изделия и не экономить на них

Основные варианты расчетов

Теперь разберемся, как подобрать количество секций радиатора отопления для той или иной комнаты, существует множество методик, мы рассмотрим лишь те из них, которые проще всего в реализации и дают относительно точный результат.

Упрощенная методика

Если использовать данный вариант, то нужно руководствоваться следующим принципом: для помещения в средней полосе России, расположенного в многоэтажном здании, в котором есть одна наружная стена и одно окно, необходима тепловая мощность 100 Вт на м2. При этом высота потолков не должна превышать 2,8 метра.

Простая формула позволит вам без труда провести расчеты

Рассмотрим на конкретном примере, вам нужно лишь знать, сколько м2 в помещении:

• Допустим, у нас есть комната площадью 15 кв м с одним окном и одной наружной стеной, высота потолков в ней 2,5 метра;
• Для обогрева будут использоваться чугунные радиаторы с межосевым расстоянием в 50 мм;
• Тут все очень просто: количество секций радиатора на 1 м2 равно 1, то есть, на 15 метров нужно 15 секций. Конечно, если у вас в системе температура теплоносителя равна 90 градусам, то теплоотдача батарей будет примерно 150 Ватт, и вам хватит и 10 ребер, но на практике таких случаев почти не бывает, в среднем жидкость нагревается всего до 70 градусов;

Чугунный радиатор на 15 секций позволит не опасаться даже самых сильных морозов

• Если у вас угловое помещение или высота потолков 3 метра и выше, то полученный результат необходимо умножить на 1,2-1,3 в зависимости от качества утепления стен и вида используемых оконных блоков.

Важно!
Кроме всех вышеперечисленных факторов также имеет значение тип установки радиаторов и тип их подключения, поэтому учтите и эти нюансы и при необходимости внесите поправки в конечный результат.

Так располагаются варианты присоединения в порядке их предпочтительности, если первые два обеспечивают отличную эффективность, то в третьем теряется около 10% мощности, а в четвертом и вовсе 15-20%

Использование онлайн-калькуляторов

Инструкция по проведению данного вида расчетов также очень проста, самое главное – найти качественный ресурс с хорошей программой, которая учитывает максимальное количество дополнительных факторов. Только так можно гарантировать, что вы точно определите, на сколько кв м хватит того или иного варианта радиаторов.

Для частных домов существуют отдельные версии программ

Что касается расчетов, то они просты:

• Вводите в поля программы все запрашиваемые данные, чем достовернее и точнее они будут, тем лучше, ведь это влияет на правильность вычислений;
• Если каких-либо критериев в калькуляторе нет, то вы просто перемножаете полученный результат на определенный индекс (например, расположение радиаторов учитывается не всегда, но при определении, сколько секций радиатора нужно, упускать данный фактор нельзя).

Как видите, от варианта установки зависит очень многое

Расчет с учетом объема

Очень популярный вариант ввиду того, что он позволяет рассчитать количество секций весьма точно, некоторые утверждают, что полученное значение получается завышенным, но лучше поставить радиатор на 12 секций вместо требуемых 10 и с помощью регулятора поддерживать нужную температуру, чем установить радиатор на 8 секций и при больших морозах пользоваться дополнительными обогревателями.

Что касается данной методики, то она проста: необходимо измерить фактическую длину, ширину и высоту помещения и перемножить значения между собой, полученный результат и будет объемом в кубических метрах. Это значение умножается на 41 – именно столько Ватт нужно на кубометр воздуха, при качественном утеплении и использовании энергосберегающих стеклопакетов достаточно и 34 Ватт на кубический метр.

При расчетах учитывайте размер секции радиатора отопления, иногда приходится ставить радиаторы ниже чем планировалось из-за особенностей помещения.

Чем выше используемые секции, тем больше их теплоотдача

Некоторые застройщики спрашивают, что делать, если расчет был произведен неправильно и требуется установка дополнительных секций радиаторов отопления? Решения может быть два – либо добавить элементы к уже установленной конструкции (при этом ее ширина не должна быть больше 16 ребер), либо поставить отдельную батарею, все зависит от того, какой вариант проще в реализации и лучше подходит к той или иной комнате.

Вывод

Посчитать нужное количество секций радиатора по силам любому застройщику, главное – не упустить из вида важные нюансы и использовать только качественные изделия. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых вопросах более обстоятельно, это поможет вам провести расчеты еще лучше.

1 секция радиатора: на сколько квадратов, кубометров хватает тепла

Несмотря на появление инновационных разработок, привычная всем система отопления, использующая радиаторы, не забыта: она все так же популярна. Причины этой востребованности — ее эффективность и надежность. Однако в этом случае перед установкой необходим точный расчет. Недостаток выделяемого тепла приведет к холоду в доме зимой, его переизбыток потребует частого проветривания, больших расходов на отопление. Чтобы избежать подобных последствий, лучше заблаговременно узнать, на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора. Есть несколько способов получить искомое значение — их нужное количество. Одни из них приблизительные, другие можно назвать довольно точными.

Какие типы радиаторов существуют?

Прежде чем узнавать, на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора, необходимо познакомиться с видами этих изделий, так как именно от их свойств во многом зависит конечный результат. Теперь ассортимент включает алюминиевые, биметаллические, стальные и традиционные чугунные батареи.

Алюминиевые

Эти батареи появились недавно, однако «молодой возраст» не помешал им сразу завоевать популярность. Новые изделия сравнительно недороги, выглядят они современно, элегантно. Проблем с теплоотдачей у них тоже нет. Лучшие модели в состоянии с честью противостоять давлению в 15 атмосфер и выше, высокие температуры воды (до 100°) им тоже не страшны.

Теплоотдача одной секции может достигать 200 Вт. В список достоинств входит небольшой вес, так как 1 секция радиатора «затягивает» максимум на 2 кг, а емкость ее невелика — 500 мл, не более. В магазинах представлены два вариант — цельные изделия, которые рассчитаны на определенную мощность, и наборные батареи, позволяющие менять количество секций.

Недостатков «новички» не лишены. Некоторые модели очень требовательны к качеству теплоносителя, так как подвержены кислородной коррозии. Неразборные конструкции могут дать течь, а ремонту они не подлежат, поэтому потребуется замена. Самый лучший вариант — изделия, изготовленные с помощью анодирования. Оксидная пленка надежно защищает их от коррозии.

Биметаллические

Эти современные радиаторы можно считать универсальными: по надежности они соперничают с чугунными изделиями, по качеству теплоотдачи — с алюминиевыми «теплообменниками». Приставка «би» означает присутствие двух металлов — стали и алюминия. 1 секция радиатора состоит из 2 горизонтальных коллекторов, соединенных вертикальным каналом.

Трубы изготовлены из металла, имеющего полимерное покрытие. Внешняя оболочка — алюминий, который не контактирует с теплоносителем, поэтому коррозия ему не страшна. Благодаря такому сочетанию радиаторы не имеют слабых мест: они гарантируют высокую прочность, износостойкость и замечательные теплотехнические характеристики.

Батареи не боятся высокой температуры, гидроударов. Эти универсалы подходят как для многоквартирных, так и для частных домов. Идеальное условие для них — высокое давление центральной системы. Если говорить о недостатках, то единственный минус у любой высококачественной продукции всего один: это высокая цена, если сравнивать ее со стоимостью других конкурентов.

Стальные

Эти конструкции имеют невысокую цену, небольшую массу, устанавливать их достаточно просто. Несмотря на все достоинства, привлекательный вид, разнообразие дизайнерских решений, батареи из стали все же не смогли стать достойными соперниками приборам из других материалов. Причина в их характеристиках.

Тонкие стенки очень быстро нагреваются, но так же стремительно остывают. При гидроударах возможна более серьезная проблема — появление течи. Еще один минус — коррозия тех моделей, которые не защищены специальным покрытием. Срок службы таких изделий удручает: гарантию производители дают небольшую.

Стальные радиаторы, как правило, не разделены на секции, они представляют собой цельную конструкцию. В этом случае при выборе ориентируются на паспортную удельную тепловую мощность, принимая во внимание метраж комнаты, ее особенности. Есть исключения — трубчатые батареи, но и они не очень практичны: изменить количество секций можно только при изготовлении, под заказ.

Чугунные

С этими батареями знакомы все с детства, потому что такие конструкции раньше устанавливали повсеместно. Если сравнивать те старые батареи с современными изделиями, то разница во внешнем виде огромна, но служили «громады» верой и правдой не одному поколению. 1 секция радиатора имела хорошую теплоотдачу — около 160 Вт.

Сейчас ассортимент чугунных батарей значительно расширился. Некоторые модели не только нисколько не уступают по красоте своим более легким и изящным конкурентам, а иногда даже их превосходят. Внешнее преображение никак не повлияло на характеристики моделей. Они так же долго сохраняют тепло, имеют высокую его отдачу.

Корректный монтаж позволяет не беспокоиться о гидроударах, перепадах температур. Толстый чугун отлично противостоит коррозии, атакам абразивных частиц теплоносителя, поэтому может использоваться в любой системе отопления. Минусы — относительная хрупкость металла, сложность установки из-за массивности изделий, большой вес, требующий прочных межкомнатных перегородок.

1 секция радиатора: легкие способы расчета

В зависимости от материала изготовления отопительных приборов производят расчет необходимого количества секций. Каждый металл или их комбинация имеет свои показатели теплоотдачи. Задача радиаторов — компенсировать потери тепла. Именно их учитывают при расчетах. Зависят цифры от климатической зоны, от площади окон, от материала наружных стен, а также от их утепления.

Еще один важный параметр — тепловая мощность, которой обладает 1 секция радиатора. Это понятие означает количество тепла, выдаваемое частью конструкции при максимальных (идеальных) параметрах системы — на входе 90°, на выходе 70°. Данные характеристики производители указывают в паспорте, нередко информация есть на упаковке.

Простой метод: расчет по площади

Этот вариант способен дать только приблизительный ответ. Для получения примерных цифр используют нормы средней мощности отопления, необходимые для обогрева одного квадрата площади. В СНиПе прописаны два норматива, которые предназначены для разных климатических условий:

• от 60 до 100 Вт на 1 м 2 — для средней полосы России;
• от 150 до 200 Вт на 1 м 2 — для районов, которые находятся выше 60-й параллели северной широты.

Это ответ на главный вопрос — на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора. Именно в данных СНиПом промежутках находятся искомые значения для каждого конкретного строения (комнаты в нем). Роль играют материалы стен, наличие качественного утепления. Дома с бетонными стенами требуют максимальных цифр, здания из кирпича — средних значений. Утепленные здания позволяют обойтись минимальными. Еще одна важная сноска: нормы высчитаны для зданий, имеющих среднюю высоту потолка — 2700 мм, не выше.

Прежде всего надо высчитать площадь помещения, выбрать (определить) норму затрат тепла для региона и дома, а затем умножить эти цифры, получив общие теплопотери комнаты. Затем найти в паспорте тепловую мощность секции, и поделить на нее получившийся результат.

Такой метод элементарен, это его плюс. Но он имеет один существенный изъян: эти нормы совершенно не учитывают нестандартные значения высоты потолка, поэтому для других случаев выбирают более «продвинутый» способ.

Вариант чуть сложнее: расчет по объему

К счастью, в том же СНиПе есть и другие нормы, предназначенные не для квадратных, а для кубических метров. Они учитывают разные типы домов:

• 34 Вт на 1 м 3 для кирпичных зданий;
• 41 Вт на 1м 3 — для панельных конструкций.

Эта формула очень похожа на предыдущую: площадь помещения меняется на его объем, различны нормативы:

Расчеты тоже не вызовут никаких затруднений. Сначала получают объем комнаты, умножая площадь на высоту потолка, затем верхние цифры (объем и норму) перемножают, потом делят на показатель, имеющийся в паспорте радиатора.

Подробный расчет для реальных условий

Тепловая мощность, указанная в паспорте, — значение идеальное, установленное в «тепличных» условиях, с совершенной отопительной системой. Теплоотдача «документальная» рассчитана на точную температуру носителя на входе и выходе (90° и 70° соответственно), для помещения, в котором постоянно +20°.

Зачастую оба условия попросту недостижимы, поэтому 1 секция радиатора может в разных комнатах выполнять работу совсем не так безгрешно. В случае с другими показателями температуры в отопительной системе и комнате необходимо пересчитывать заявленную мощность радиатора. Иначе оптимальных условий в помещении можно не дождаться.

Чтобы самостоятельно вычислить мощность отопительного оборудования, необходимо заняться расчетами температурного напора — «дельты» — системы. Например, если температура на входе составляет 80°, на выходе — 60°, а для комнаты нужно +23°, то искомую дельту ищут по формуле:

Входное и выходное значение складывают, затем делят на 2, получая 70. Затем отнимают оптимальный (нужный) показатель для помещения — 70 – 23 = 47°. Это значение находят в таблице, где напротив температурных показателей указаны коэффициенты.

Заявленную производителем мощность умножают на него: например, 185 Вт х 0,6 = 111 Вт. Такой результат сможет гарантировать 1 секция радиатора для данных условий. Именно это значение подставляют в формулу для расчета количества секций радиатора.

1 секция радиатора: разные материалы

Сейчас разнообразие моделей настолько велико, что даже почти одинаковые на вид батареи могут сильно отличаться своими характеристиками. В первую очередь, многое зависит от материалов, однако роль играют размеры, формы, толщина стенок. Поэтому ориентироваться лучше на данные, которые указывает производитель.

Однако теперь есть возможность предварительно оценить количество радиаторных секций. Для этого вывели средние значения теплоотдачи для самых популярных отопительных приборов — для алюминиевых, биметаллических и чугунных моделей. Но с одним условием: межосевое расстояние должно быть 500 мм. 1 секция радиатора выделяет:

• алюминиевая — 190 Вт;
• биметаллическая — 185 Вт;
• обычная чугунная «гармошка» — 120 Вт.

У последних массивных моделей может быть большое расхождение в показателях из-за различной толщины стенок. Например, разница между моделями «ретро» одного производителя может составлять от 10 до 70 Вт.

В СНиПе приводятся коэффициенты — средние площади, которые способна обогреть 1 секция радиатора, изготовленного из разных материалов:

• алюминиевая — от 1,9 до 2 м 2 ;
• биметаллическая — 1,8 квадратов;
• чугунная — от 1,4 до 1,5 м 2 .

Для расчета количества секций площадь помещения делят на этот коэффициент, а результат всегда округляют в большую сторону. Надо понимать, что эти значения все же довольно приблизительные. Они в большей степени предназначены для оценки будущих затрат на батареи. Поэтому лучше воспользоваться формулой расчета температурного напора, найти в таблице коэффициент, а потом умножить на него мощность, заявленную производителем. И уже потом находить количество секций.

«Расчет с учетом» особенностей комнаты

Это самый сложный метод, но он даст практически точные цифры благодаря большому количеству различных коэффициентов. Они относятся не к системе отопления, а только к особенностям помещения, к способам установки батарей. Формулу используют ту же:

Для получения требуемой теплоотдачи, которую потом придется делить на тепловую мощность одной секции, метраж (не объем!) комнаты сначала умножают на среднюю норму мощности для 1 м 2 . Она не зависит от региона и составляет 100 Вт. Затем результат по очереди перемножают с коэффициентами А, В, С, D, Е, F, G, H, I и J.

«А» — число внешних стен комнаты

В большей степени, именно от их количества сильно зависят теплопотери:

• внешняя стена — лишь одна: 1,0;
• две внешние стены — 1,2;
• внешних стен — три: 1,3;
• четыре стены — 1,4.

«B» — ориентация помещения

Минимум тепла сохраняется в комнатах, смотрящих окнами туда, где всегда мало солнечного света: на север или восток, где солнечные лучи «отмечаются» только по утрам:

• окна выходят на восток либо на север — 1,1;
• комната расположена на западной или на южной стороне — 1,0.

«С» — степень утепления

Качественная теплоизоляция дает шанс максимально сохранить тепло в помещении:

• кладка в 2 кирпича или утепленные наружные стены — 1,0;
• нет утепления снаружи — 1,27;
• очень высокий уровень утепления (если были проведены теплотехнические расчеты) — 0,85.

«D» — климат в регионе

Эти условия учитывает и СНиП, без их учета невозможно ни одно капитальное строительство. Тут используют средние показатели температуры декабря, его самой холодной декады. Эти данные необходимо узнать в гидрометеорологической службе города (района):

• до -10° — 0,7;
• до -15° — 0,9;
• не ниже -20° — 1,1;
• от -25° до -35° — 1,3;
• от -35° или ниже — 1,5.

«Е» — высота потолков

Как уже было отмечено, и нормы СНиП (от 60 до 200 Вт на 1 м 2 ), и среднее значение (100 Вт), использующееся в этом случае, подразумевают стандартную высоту потолков — 2700 мм. Если они не «дотягивают» до этой цифры, то выбирают коэффициент 1,0. Когда высота ее превосходит, то для умножения берут другой:

• 1,05, если высота находится в пределах 2800-3000 мм;
• 1,1 для 3100-3500 мм;
• 1,15 для 3600-4000 мм;
• 1,2, если высота потолка более 4100 мм.

«F» — помещение, находящееся выше

Так как через потолок помещения с большей охотой уходит поднимающийся вверх теплый воздух, в этом случае большое значение имеет верхний этаж. Эти коэффициенты выглядят так:

• сверху чердак или другое неотапливаемое помещение — 1,0;
• утепленный чердак и кровля — 0,9;
• отапливаемая комната — 0,8.

«G» — качество оконных конструкций

Разные пластиковые окна имеют неодинаковые характеристики. Особняком стоят обычные оконные конструкции, сильно повышающие коэффициент:

• деревянные рамы старого образца с двойным остеклением — 1,27;
• однокамерный стеклопакет с двумя стеклами — 1,0;
• двойной стеклопакет либо однокамерный, но имеющий аргановое покрытие, — 0,85.

«H» — площадь остекления комнаты

Независимо от качества оконных конструкций большее количество теплопотерь происходит из-за впечатляющей площади окон. Этот коэффициент зависит от соотношения площади оконных проемов и общего метража помещения:

• менее 0,1 — 0,8;
• от 0,11 до 0,2 — 0,9;
• 0,31-0,4 — 1,1;
• от 0,41 до 0,5 — 1,2.

«I» — схема подключения радиаторов

Эффективность отопления зависит от того, каким образом батареи подключают к трубам — как к подающим, так и к обратным. Самый лучший вариант — диагональное подключение: первая сверху, вторая снизу. Он (на рисунке обозначен буквой А) соответствует коэффициенту 1,0.

• Б — 1,03;
• В — 1,13;
• Г — 1,25;
• Д, Е — 1,28.

«J» — степень открытости батарей

Любая искусственная (либо имеющаяся) преграда может немного повлиять на теплообмен. В этом случае коэффициента 1,0 «заслуживает» радиатор, расположенный под подоконником. Другие отопительные приборы с «препятствием»:

• находящиеся на стене безо всяких «ограничителей» — 0,9;
• прикрытые сверху выступом ниши — 1,07;
• имеющие ограждения из подоконника и из декоративного кожуха, но только с фронтальной стороны — 1,12;
• батареи, полностью закрытые декоративным элементом, — 1,2.

Все коэффициенты сначала записывают на бумагу, затем, умножив метраж на среднюю норму (100 Вт), начинают по порядку умножать на коэффициенты. Получившийся результат делят на теплоотдачу 1 секции (для понравившейся модели), получая необходимое количество секций. Если такие вычисления не вдохновляют на «подвиги», то можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Однако эта работа только кажется трудной, на деле ничего сложного нет.

Какой способ выбрать, зависит лишь от силы желания хозяев основательно разобраться в вопросе. Подробную информацию можно почерпнуть из этого видео: