Все самые частые фатальные ошибки монтажа водяного тёплого пола.

Ответьте на вопрос:

Какое самое подходящее место для подсоединения бака?

Статьи о баках внизу страницы.

Безошибочный теплый пол.

Ошибки связянные с толщиной стяжки.

Всё знают, что пирог тёплого пола в высоту получается сантиметров 15.
Утеплитель плюс стяжка, плюс чистовое покрытие.
Но готовясь к монтажу, многие в спешке начисто забывают об этом, и потому получаются вот такие казусы:
Первый: Сделали Вы проем по двери, залили стяжку и он стал на 15 сантиметров ниже чем дверная коробка. Расширять проём вверх будет крайне затруднительно. Один чудак написал, что он дверь лобзиком урезал. Ну что возьмешь?

Второе: то же самое и с подоконниками: планировали под окнами радиаторы поставить, пол поднялся и они не помещаются. Радиаторы уже лобзиком не урежешь, хотя тот чудак…

Третье: лестничные пролеты: вот поставили вы пролёт между этажами, а залили пол, и нижняя ступенька утонула на 15 сантиметров, а верхняя наоборот, задралась вверх.

Казусов много, поэтому скачайте себе памятку, чтобы ничего не забыть.

Теперь ошибки условно связанные с основанием и подложкой.

Первая: Монтаж по кривому основанию.
Некоторые думают, что стяжка всё скроет. И бугры и ямы. Может и скроёт, но не устранит. Пустоты под утеплителем и разная толщина стяжки вам ни к чему.

Вторая, это святое неведение: многие себя ограничивают, полагая, что по деревянному основанию монтировать тёплый пол нельзя.
Можно. Современные материалы позволяют.
А знаете что, прикреплю-ка я к методичке еще и видео о лёгком тёплом поле со ссылками на заводы производители материалов для такого пола?
Нужно? Скачивайте.

Третья: Слишком тонкий утеплитель.
Друзья, вы будете греть землю и за свой счет создавать комфорт червякам, если поскупитесь на утеплитель.
Между черновой стяжкой основания и стяжкой с трубами тёплого пола обязательно должен быть слой утеплителя. Не тоньше 50 мм. Некоторые наши заказчики не скупились и на 100 мм пеноплэкса.
Ну а на межэтажных перекрытиях можно тоньше, например 30 мм.

Четвертая ошибка: это хрупкий утеплитель. Здесь поподробнее.
Если вы не экономите на количестве, так уж не экономьте и на качестве. Мягкий пенопласт да и неплотный полистирол будет продавливаться и растрескиваться при монтаже.
Даже будут оставаться следы ваших каблуков.
Не получится и быстрого монтажа на клипсах. Они просто не будут держаться.
Придется вязать трубы на сетку.
Поэтому применяйте специальный пенопласт или полистирол с плотностью: 30 – 35 килограмм на метр кубический. На мой взгляд это оптимальное её значение. В методичке я тоже это пропишу вам для справки.

Пятая: Не заливайте стяжку прямо на пеносласт.
Цементное молочко разрушит верхний слой. Постелите на пенопласт полиэтиленовую плёнку. Любую. Прозрачный или черную, без разницы.
На Пеноплэкс ничего стелить не нужно. Он в такой защите не нуждается.

Шестая ошибка: говорят, что отражающая фольга сильно влияет на эффективность тёплого пола.
Делали и так и эдак. Без разницы. Не заморачивайтесь.
Ну а кто фанат фольги – защитите её от разъедания, укройте полиэтиленом. Ну, вы знаете каким. Или не укрывайте. Или совсем не применяйте. Ничего не изменится.

Седьмая: многие тупят и забывают, что в утеплитель тёплого пола, под стяжкой, удобно спрятать и трубы лучевой радиаторной разводки, и трубы трасс отопления и трассы водоснабжения и даже электрокабели.
А вот вы не забудете, пробежавшись взглядом по моей методичке.
Разве что если забудете её себе скачать.

Теперь ошибочные технические решения:

Первое: Некоторые из жадности или недальновидности монтируют только Тёплый пол, без радиаторов.
А зря.
Тёплый пол система инерционная, а в межсезонье и холодные летние периоды. радиаторы быстро согреют дом.
А то ведь что получится; наконец-то вы нагрели дом тёплым полом, а тут, как на зло, за окном резко потеплело, а у вас еще и пол жарит.
Не ограничивайте друзья свой комфорт, две системы будут ещё и дублировать друг друга.

Второе:
Опять де из скупости или уверовав в результаты расчёта, некоторые ребята кладут трубу широким шагом. Типа, а зачем класть и тратить больше?
А потом удивляются: «А почему вот здесь пол теплее, а тут холоднее. Пятке тепло, а пальцам холодно»?
Не кладите трубы шире 200 мм. Ближе сколько угодно, не ошибётесь, правда, обойдётся это дороже.
Делайте так: под плиткой и керамогранитом шаг 100 мм, под ламинатом 150, и паркетом 100, но я не сторонник тёплого пола под паркетом.
Запишите это сейчас себе или скачайте памятку, там эти цифры будут.

Третье. Вы знаете, что есть способ укладки трубы, называется змейка.
Так класть проще, но если змейка длинная, то голова змеи будет тёплой а хвост её уже холодным. Или наоборот, кому как повезет. Используйте тип укладки «улитка».

Четвёртое: Но и с тоже улиткой не фанатейте. Небольшой участок в пару – тройку квадратных метров можно выложить и змейкой.

Пятое: напрочь забывают где клали.
Например, если трубы проходят в дверном проёме, обязательно сфотографируйте, или зарисуйте, замерьте, чтобы при монтаже дверного блока случайно не повредить их.

Теперь, ошибки, связанные с заливкой стяжки.

Первое: желательно до заливки стяжки провести испытания системы водяных тёплых полов давлением на отсутствие повреждений и протечек.
Так Вы выявите неплотности если они есть и устраните.

Во вторых, и это, пожалуй, главное, если кто-то повредит трубу тёплого пола, например уронит тяжелый острый инструмент или просверлит, то вы это сразу обнаружите повреждение и устраните.
Но есть очень важный момент, если Вы входите в зиму и не знаете, заработает ли до морозов котёл, то имейте ввиду, что убрать воду из труб тёплого пола крайне сложно. Кто в этом мастак, поделитесь в комментариях своим драгоценным опытом.
Что тогда делать? Использовать незамерзающую жидкость, но опять же, если производитель котла не запрещает её использовать.
Если не разрешает, то тогда не испытывайте тёплый пол.
Дефект трубы, это очень редкий случай.

Незамерзающие жидкости это особая тема, по которой у меня на канале есть отдельное видео. Поищите. Мы шли своим смелым путём. Там есть.

Второе: Слишком тонкая стяжка.
Рекомендую не менее 70 мм. Тонкая стяжка хрупка. И на ощупь чувствуется, где в ней теплая труба, а где промежуток между трубами.
Не бойтесь более толстой стяжки. Она дольше разогревается, но и дольше отдаёт накопленное тепло.

Третье: не торопитесь с запуском тёплого пола.
Стяжка должна выстояться не менее месяца перед запуском пола в работу. Спешка испортит качество стяжки.

Теперь Демпферная лента.

Здесь сразу четыре момента:
Первый: Не заливайте сразу большие площади, с большой вероятностью потом будет трещина. Ограничьтесь участками примерно по 20 кв. м. а между ними лента.

Второй: не заливайте две комнаты одной стяжкой. Обязательно разделите демпферной лентой по проёму, иначе по нему стяжка даст трещину.

Третий: перед заливкой стяжки проложите демпферную ленту по всему периметру стен, чтобы защитить и стены и саму стяжку от разрушения, вызванного её температурным расширением при эксплуатации.

Четвёртый: на те места труб, где они проходят через демпферную ленту, будут большие нагрузки на растяжение и не сжатие при остывании и нагреве участков плиты.
Наденьте там на трубы обрезки гофры, сантиметров по 10 – 15 чтобы распределить нагрузку по большей длине.

Теперь косяки проектирования.

Первый: работа без проекта и даже примитивного рисунка раскладки.
Некоторые самонадеянные неопытные люди торопятся скорее класть трубу.
Это еще ладно, когда веток раз два и обчелся.
А если три и больше монтаж превратится в мучение.
Рисуйте раскладку обязательно.

Второй: лишком слабый насос.
Он не обеспечит достаточного протока в трубах веток. Пол будет греться неравномерно, а где-то так и вовсе не прогреется. Применяйте насос по расчету или по таблице в моём курсе по тёплому полу.

Еще один признак самоуверенности — лишком много веток на одном коллекторе.
Даже мощный насос не обеспечит достаточный проток через большое число веток. Рекомендую ограничиться 12-ю ветками на коллектор, не больше.

Еще один признак, но уже скупости — слишком длинные ветки.
И я их понимаю, логика проста: чем длиннее ветки, тем с меньшим количеством контуров, а значит и дешевле нужен коллектор.
Экономия же на коллекторе выльется в фатальную ошибку, которую невозможно устранить. Ветки будут греть слабо или не греть совсем.
Не прокладывайте ветки длиннее 80 метров, и будет вам счастье.

Пятый косяк – разные ветки.
Проток в коротких ветках будет большим, а в длинных слабым. И эту разность трудно исправить даже регулировкой.
Если же длины веток не будут отличаться более чем не 10%, то регулировки не понадобится вовсе.
Учитывайте не только площади комнат, но и расстояние от них до коллектора.

Редко, но случается — коллектор без воздухоотводчиков.
Если купили готовый коллектор, то на нём воздухоотводчики уже есть.
Через них из труб пола и выйдет воздух при первом заполнении и в начале эксплуатации.
Не забудьте их открыть.
Самосборный коллектор обойдётся дешевле, но не забудьте его оснастить воздухоотводчиами, а под них поставьте клапаны отсекатели. Копеечное дело, но не будете мучиться, если воздухоотводчик потечет.

Седьмой косяк — Коллектор ниже веток.
Видел случай, когда коллектор предполагалось поставить в котельной на первом этаже, а сами ветки уже были разложены на втором. Только трубы вниз торчали, целый десяток. Дурацкий случай.
Кстати, вопрос на сообразительность: как бы вы определили по этим трубам где начало и конец одной и той же трубы. Кто догадывается или знает, пишите в комментариях.

А мы идём дальше. Если ветки смонтировать выше коллектора, то в них неминуемо накопится воздух и поток прекратится.
Ветки перестанут греть. Коллектор обязательно должен быть выше и на нём обязательны автоматические воздухоотводчики.
Впрочем, к этому вопросу мы вернёмся в конце видео. Будет интересное решение.

Восьмой косяк: Тёплый пол напрямую от котла.
Да, можно напрямую подключать тёплый пол к конденсационному котлу, к тепловому насосу, к электрокотлу наконец если он настроен на низкую температуру.
Но настраивать обычный газовый котёл, дизельный или автоматический твердотопливный крайне не советую.
В настенном котле конденсат с поверхности теплообменника будет капать прямо в пламя горелки.
Напольные газовые котлы будут страдать от коррозийного разрушения вызванного тем же конденсатом, а твердотопливные еще и зарастать сажей и копотью.
Используйте подмес, например Насосные группы с термостатическим смесительным клапаном Север-TS25/60.
Напоминаю, что альбом технических решений Север тоже вам доступен вместе с методичкой.

Девятый косяк — система тёплого пола как продолжение радиаторной.
Периодически мне пишут изобретатели с одной и той же идеей, мол, когда теплоноситель пройдет через радиаторную систему, то остынет и его можно дальше пустить в тёплый пол.
Не получается. Слишком большое общее сопротивление.
Не будет достаточного протока ни в той, ни в другой системе.
Они должны быть отдельными.

Десятый: стыки труб внутри стяжки.
Кто-то из экономии пускает обрезки в дело и монтирует трубы со стыками. Даже с обжимными фитингами. Один деятель присылал фото тёплого пола из прямых полипропиленовых труб, соединённых на уголках.
А теперь представьте, что стык потёк внутри стяжки. Катастрофа.
У нас был случай, электрики просверлили нашу трубу в стяжке. Сверлили снизу через потолок. Трубы были под давлением, хлынул теплоноситель.
Пришлось выбирать в этом месте бетон, ставить муфту и эту выборку уже не заливать а оставить в пустой полости под плиткой.
Вывод: Труба должна быть цельной.
Стык допускается только в случае ремонта трубы, поврежденной уже после заливки стяжки.

Ну и главный косяк – это отчаянно смелый монтаж тёплого пола по наитию.
Отвага и глупость — родные сёстры. Это применимо и в монтаже отопления.
Ошибки монтажа тёплого пола относятся к фатальным, и зачастую их невозможно исправить.
После заливки стяжки, и они останутся с вами навсегда, как не обидно.
Или с Вашим заказчиком. Тогда он вас задолбает требованиями устранить косяк. А уже не устранищь. Хотите его регулярно навещать и выслушивать мнение об вашем отоплении и о вас?
Не монтируйте по наитию. Пользуйтесь моим курсом по тёплому полу.

Я обещал что дам методичку?
Методика «Безошибочный тёплый пол».

Скачивайте и пользуйтесь.

Всё, всем привет, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик чтобы не пропустить
следующее замечательное видео.
Удачи.

Статьи о мембранных баках:
1. Как подобрать мембранный бак аккумулятор и настроить систему водоснабжения.

10 фатальных ошибок монтажа водяного теплого пола

Хотим рассказать вам о типичных ошибках монтажа водяного пола, которые до сих пор допускаются на многих строительных и ремонтных объектах. Профессиональные строители неоднократно обращали внимание жильцов ремонтируемых объектов о том, что система водяного пола – это система, которая не прощает ошибок. Любой недочет в работе может оказаться фатальным. Если система водяного пола смонтирована, а стяжка залита – обнаруженная внезапно неисправность будет уже неустранима, и придется мириться с этим на протяжении всего периода проживания в новом доме.

Небрежно залитая черновая стяжка пола

Важно задуматься об установке системы водяного теплого пола еще на этапе планирования системы отопления. Первая проблема, с которой можно столкнуться в процессе эксплуатации водяного теплого пола, – это проблема заливки черновой стяжки. Довольно часто застройщик относится к заливке черновой стяжки весьма посредственно по той причине, что она никакой смысловой нагрузки в процессе эксплуатации нести не будет. Даже не в ходе эксплуатации, а в период проживания в доме, поскольку вскоре заливается чистовая стяжка, а там уже можно аккуратно и педантично подойти к своей работе.

Чистовая стяжка пола скроет огрехи черновой стяжки, однако, если вы планируете установку системы водяного теплого пола, к черновой заливке следует подойти более ответственно

Часто черновую стяжку заливают так, что повсеместно возникают ямы, и поверхность выглядит бугристой. Такая черновая стяжка далеко не всегда отвечает требованиям системы водяного теплого пола, а потому еще на этапе черновой заливки вспомните о желании иметь подогрев пола и подходите к этому этапу ответственно.

Черновая стяжка с ямами и буграми не подойдет для установки поверх нее системы водяного теплого пола

Объясняем, почему черновая стяжка так важна. Дело в том, что, если будут наплывы и вмятины, и если их вовремя не устранить (на этапе застывания), уже в процессе монтажа теплоизоляции можно наблюдать, как она будет “гулять” . А если этого не заметить и залить чистовую стяжку, в процессе эксплуатации водяного теплого пола стяжка в определенных местах просто-напросто потрескаться. Случается такое не часто (даже можно сказать, редко), но проблема имеет место быть, а потому зачем рисковать.

Чтобы в процессе эксплуатации системы водяного теплого пола поверхность чистовой стяжки не полопалась, нужно еще при монтаже системы ровно и аккуратно залить черновую стяжку Чтобы теплоизоляция не “гуляла” под водяным теплым полом, нужно позаботиться об аккуратно залитой черновой стяжке

Неправильная теплоизоляция системы водяного теплого пола

Следующая проблема напрямую связана с использованием теплоизоляции водяного теплого пола, а точнее – с использованием теплоизоляции неверной толщины. По сей день довольно часто в качестве теплоизоляции водяного теплого пола используется так называемый Фольгоизол (изолон фольгированный). Названий у материала может быть несколько.

Так выглядит рулон демпферной ленты (Фольгоизол, изолон фольгированный)

Демпферную ленту еще называют подложкой под электрический теплый пол, она продается в погонаже (то есть метр на метр, или в других пропорциях). И это обычный полиэтилен, на который кладется так называемый отражатель, хотя это далеко не всегда отражатель, а обычный окрашенный полиэтилен. Поэтому толку от него – “ноль целых пять десятых”, как говорится. Запомните, если у вас монтировали вот такую теплоизоляцию, готовьтесь к тому, что система водяного теплого пола будет работать как минимум некорректно, а как максимум – не будет работать вообще.

Для водяного теплого пола необходимо использовать пенополистирол плотностью 35 кг/м3. А вообще, для первого этажа толщина теплоизоляции чем больше, тем лучше:

• 10 см – превосходно, это идеальная толщина;
• 5 см – тоже неплохо, такая толщина подходит;
• 3 см – объективно мало, и лучше было остановиться хотя бы на 5 см;

На следующих этажах толщину теплоизоляции также желательно выбирать не менее 5 см, но в принципе здесь уже можно остановиться и на 3 см.

Важно понимать, что чем тоньше теплоизоляция, тем больше тепло опускается вниз, и тем менее интенсивно излучение тепла по направлению вверх.

У нас был объект, на котором мы выбрали 3-сантиметровую теплоизоляцию как на первом, так и на втором этажах только потому, что у нас не хватало высоты дверных проемов. Мы просто не могли себе позволить более толстый материал, но при этом шаг монтажа водяного теплого пола составлял 2 см. То есть дом был утеплен настолько, будто это “теплая коробка”, потому что шаг в 2 см – это более чем достаточно для изоляции в 3 см толщиной, даже с избытком. Программа нам выдавала шаг укладки в 2,5-3 см.

Неверно выбранный шаг укладки водяного теплого пола

Следующая проблема при укладке водяного теплого пола – это неправильный шаг укладки труб. Вернемся к прошлому проекту, о котором было рассказано выше – мы выбрали 2-сантиметровый шаг, но это было с избытком, даже программа показала, что можно было использовать больший шаг. Но больший шаг повлечет за собой появление эффекта “Зебры”. Это тот случай, когда при заливке стяжки получается такое покрытие, что вы ходите по полу и четко ощущаете холодную и теплую зону. А такого быть не должно – теплый пол должен быть равномерно прогретым. Поэтому если у вас нет проекта, и вы монтируете теплый пол “по старинке”, используйте следующий шаг укладки труб теплого пола:

• 15 см – для основной зоны;
• 10 см – для краевой зоны (вдоль наружных стен), где у вас находится окно.

Отсутствие демпфера по периметру стены

Следующая проблема связана с отсутствием демпфера (или по-другому, демпферной ленты). Она монтируется по периметру стены и служит для компенсации теплового расширения стяжки. Как вы знаете, все элементы, вещества и тела имеют свойство расширяться при нагреве. А использование демпферной ленты минимизирует последствия от такой ситуации. То есть стяжка при нагреве тоже имеет свойство расширяться, и ей это расширение, грубо говоря, требуется куда-то девать. А демпферная лента служит амортизационным слоем для того, чтобы стяжка спокойно могла расширяться и возвращаться к своему прежнему состоянию. А если вы не монтируете демпферную ленту, вы можете столкнуться с тем, что у вас потрескается стяжка в процессе эксплуатации водяного теплого пола, или где-то произойдет вздутие.

Демпферная лента копеечная – она стоит примерно 300-350 рублей за 25 погонных метров, на ней не следует экономить.

Выбор трубы для водяного теплого пола

Следующая проблема связана с выбором трубы для водяного теплого пола. Сейчас рынок завален разного рода трубами для водяного пола. Но далеко не все трубы, которые продаются на рынке, подходят для монтажа системы теплого пола. Опять-таки, если говорить о реализованном нами решении по проекту, к которому в этой статье мы уже дважды обращались, мы использовали трубу итальянского производства. Это труба из металлопластика. Конкретно металлопластиковую трубу использовать не обязательно – имеются также варианты с полиэтиленовыми, термостойкими трубами.

Главное, при выборе трубы остановиться на моделях с кислородными барьерами. Каких-либо жестких требований на этот счет нет, но важно понимать, что существуют негласные правила, согласно которым в закрытых системах отопления водяного теплого пола всегда следует отдать предпочтение трубам с кислородными барьерами.

Чем больше кислорода попадает в вашу систему отопления, тем больше вероятность выхода из строя всей системы теплого пола . Это происходит потому, что при попадании в систему отопления кислород первым делом стремится вступить в реакцию с любимым металлическим соединением, что повлечет за собой определенные последствия. Поэтому запомните – при выборе металлопластиковых труб обязательно проверьте, имеется ли кислородный барьер. Роль кислородного барьера выполняет алюминиевая фольга.

Использование распределительного коллектора с расходомерами

Здесь речь идет скорее не о проблеме, а только о желании использовать распределительный коллектор с расходомерами. Зачастую клиенты пытаются сэкономить и покупают коллекторы для водяного теплого пола без расходомера, после чего (не всегда, но часто) сталкиваются с тем, что какие-то участки пола становятся горячими, а какие-то прогреты недостаточно.

Схемы укладки систем водяного теплого пола могут различаться

Случается такое потому, что длина контура может быть различной, варианты раскладки труб также могут отличаться. Соответственно, отличается и показатель сопротивления. Закон физики как работает – куда проще, туда вода и течет. А расходомеры как раз для того и нужны, чтобы отрегулировать систему водяного пола так, чтобы за единицу времени в каждый контур водяного теплого пола поступало одно и то же количество нагретой воды . Поэтому, если вы будете покупать коллекторы с расходомером, вы сможете отрегулировать систему водяного теплого пола так, чтобы ваша система равномерно грела полы везде.

Так выглядит расходомер для системы водяного теплого пола с коллектором

Проектирование системы водяного теплого пола

Если вы не проектируете систему водяного теплого пола, учтите, что длина контура в идеале не должна превышать длину 80 м. То есть, труба, из которой состоит один контур, не должна оказаться больше 80 м. Она может быть капельку длиннее или короче – это не страшно. Страшно, если получится действительно длинный контур.

Лучше всего заранее спроектировать систему водяного теплого пола так, чтобы контуры были примерно одинаковыми по длине – такую систему возможно откорректировать, и каждый отдельный контур будет нагреваться равномерно.

Желательно заранее спроектировать систему водяного теплого пола так, чтобы контуры были одинаковыми по длине

Оцените пожалуйста статью ☺

Нажмите по звездочке ↓

Средний рейтинг: 0 / 5. Количество голосов: 0

Проголосуйте первым!