Руководство по поиску неисправностей в системе отопления (часть1)

Автор: Дмитрий Белкин

«Сделали новую систему отопления — одна ветвь греет замечательно, а вторая чуть теплая. Что делать?» «Заменили полотенцесушитель, а он холодный. Что делать?» «Для увеличения скорости циркуляции поставили насос, а он не помог! Что делать?»

Назрела. Назрела необходимость в подробном ответе на все эти вопросы. Именно поэтому я и хочу в этой статье дать наиподробнейшее руководство по поиску неисправностей любых водяных систем отопления. Руководство это вполне может пригодиться и тем, кто собирается делать новую или переделывать старую систему отопления.

Поиск неисправностей в системе отопления — дело не сложное. Нужно просто представлять себе, как вода течет по трубам, и что ей может в этом деле препятствовать. Этому вопросу, посвящено, кстати, несколько моих работ. Здесь, я надеюсь, прошлый опыт будет обобщен и усилен иллюстрациями.

В самом простом случае система отопления представляет собой систему, включающую в себя водяной котел, радиаторы, расширительный бачок. Все эти приборы соединены трубами таким образом, что получается кольцо. Описываемая простейшая схема изображена на следующем рисунке

Приведенная схема вполне реальна. Ее вполне можно использовать для небольших помещений. Например, для гаража. Но это сейчас не главное. Главное, чтобы у всех заинтересованных лиц было очень четкое понимание того, как эта схема работает. А работает она следующим образом.

1. Система полностью залита жидкостью. Об этом говорит тот факт, что в наш расширительный бачок где-то на четверть объема полон водой.
2. Мы включаем котел в сеть, или зажигаем в нем газ, или подкидываем дров. В результате вода в котле начинает нагреваться. Тут надо сказать, что котел у нас состоит из значительной по объему емкости с водой, например 100 литров. Минут, эдак, через 10 вода в котле довольно сильно нагревается и увеличивается в объеме. Излишек воды наполняет расширительный бачок.
3. Если мы построили систему по всем правилам, нагретая вода начинает подниматься вверх по трубе, выходящей из котла. Поскольку система полностью залита водой, горячая вода вытесняет холодную Куда девается холодная? Правильно! Она попадает в котел снизу. Постепенно система нагревается полностью и радиатор у нас становится горячий.
4. Ура! (но если бы все было так просто. )

Теперь давайте предположим, что радиатор у нас совершенно холодный. То есть абсолютно. Что мы должны сделать дальше? Заметьте, это уже руководство пошло! Теория выше осталась. ВНИМАНИЕ! Мы должны подойти к нашему котлу и пощупать его .

И вот здесь я, по своему недавно приобретенному обыкновению автора статей на сайте Белкин-лабз точка ру буду делать свой текст непригодным для интернет-воров хороших и полезных статей. Короче говоря, что делать, если у вас не заводится автомобиль? Берем инструкцию и читаем: «Если автомобиль не заводится, проверьте, есть ли в нем бензин». А что делать, если не включается компьютер с утра? Правильно! Проверьте, включен ли провод в розетку. На самом деле, это не праздные слова для отвода глаз. В этом великий принцип «от простого к сложному» Меня он лично множество раз выручал. Поэтому прошу вас! Не считайте приведенные выше инструкции издевательством! Пощупайте котел и убедитесь в том, что он горячий ! Если эту статью читают люди, которые не могут пощупать котел, либо щупают, но он холодный, то обратитесь к инструкции на котел. Возможно на нем есть некий указатель температуры, которым можно воспользоваться вместо доброй старой и чувствительной ладони.

Пощупали. Котел горячий. Что делаем дальше?

Щупаем трубу в месте, выхода ее из котла. Метка 1 на схеме .

• Труба горячая. Это хороший знак. Он означает, что циркуляция есть и довольно сильная!
• Труба абсолютно холодная. Это означает, что циркуляции в системе нет вообще.
• Труба теплая. Это означает, что циркуляция есть, но очень слабая.

Кстати, в приведенной схеме не может быть случая, когда батарея холодная, а труба в метке 1 горячая. Это не возможно. Догадайтесь сами почему. А вот остальные 2 случая вполне возможны. На них и заострим наше внимание.

Если труба холодная, значит что-то мешает циркуляции воды и перекрывает ее полностью. Как найти причину?

Здесь тоже вполне ограниченное количество вариантов.

• Котел слишком высоко по отношению к радиаторам либо слишком короткий стояк, что одно и то же. Дело в том, что естественная циркуляция возможна только при значительном перепаде высот между котлом и радиаторами. Чем меньше перепад высот, тем больше должен быть диаметр труб. Но это, на самом деле, случай замедленной циркуляции. Труба должна быть теплой или чуть теплой.
• Не работает циркуляционный насос. Тоже труба должна быть чуть теплой, то есть не совсем наш случай.
• Пробка. Труба засорилась (такой случай трудно себе представить) или замерзла в одном месте (а вот такое у меня один раз было)
• Образование пузырей — по опыту основная причина отсутствия циркуляции.

Если засор — разбирайте систему и прочищайте. Если мороз — грейте. Но сначала прочитайте руководство про пузыри. И вот тут я опять вспоминаю случай из детства. Дело в том, что я жил в довольно состоятельной семье и у меня всегда был автомобиль. Ровно в 18 лет я сказал родителям, что собираюсь купить себе мотоцикл и мама настояла на том, чтобы я вместо этого получил права на автомобиль и ездил на нем тогда, когда захочу. По понятным причинам я согласился. При социализме таких мотоциклов как сейчас не было, а машина — это круто. И вот ездил я на машине и чуть что — лазил в карбюратор. Разбирал, чистил, собирал и ждал увеличения мощности. Но через некоторое время я понял, что на 10 случаев падения мощности только в одном случае дело заключалось в карбюраторе, а в 9-ти случаях дело было в зажигании. И я зарекся лазить в карбюратор вообще! И пользуюсь этим замечательным правилом до сих пор. С одним только уточнением. Если на карбюратор поставить действительно качественный фильтр, и менять его регулярно, то карбюратор свободно ходит 40-50 тысяч и без ремонта и без настройки. Но это правило ушло в прошлое вместе с карбюраторами (а жаль). Так и с пузырями. Кажется, что уже все проверил. Кроме засора и думать уже не на что! Но нет! Стоит вспомнить правило карбюратора, и точно! Старые добрые пузыри!

В связи с этим опять немного теории. Дело в том, что мы заливаем в систему отопления «живую» воду. На языке людей, которые консультируют застройщиков по вопросам отопления, а особенно хорошо делают это на сайте belkin-labs.ru, это означает, что вода содержит воздух. Налейте воды в трехлитровую банку и поставьте в хорошо освещенное место. Через некоторое время вы увидите пузырьки воздуха, которые образуются на стенках. Почему нам надо было поставить банку именно в хорошо освещенное место? Только лишь потому, что в плохо освещенном месте пузырьки на стенках банки можно не заметить, да и вообще, вампиры мы что ли, чтобы по темным комнатам прятаться? В системе отопления воздух постепенно выходит из воды и она превращается в мертвую воду. Мертвая вода характеризуется тем, что в ней замедлены процессы коррозии. Поэтому запрещено сливать воду из радиаторов и держать их пустыми (написано в инструкции к радиаторам). К сожалению, воздух выходит из воды постепенно. Примерно за год. Все это время он превращается в пузыри, которые мешают циркуляции. На практике все выглядит еще сложнее. Похоже, что воздух в системе отопления образуется постоянно и этот процесс никогда не кончается. Поэтому тех, кто считает, что вот сейчас спущу, дескать, пузыри и все, отмучился — хочу расстроить. Не отмучаетесь никогда! Но мертвую воду при этом советую экономить и не сливать зря.

Пузыри в воде движутся снизу вверх. Это значит, что рано или поздно воздух появится в самой верхней точке вашего отопления. Если этот воздух оттуда не выйдет, то он полностью предотвратит циркуляцию воды в системе. Прогнать воздух в системе в другое место можно только большим напором воды. Ни естественной циркуляцией, ни циркуляционным насосом воздух в системе переместить нельзя .

Для правильного выхода пузырей в системе нужны правильные уклоны труб. Вот иллюстрация правильных уклонов:

Если пузырь образуется в котле, он выйдет через стояк, пройдет по трубе с уклоном вверх и булькнет в расширительном бачке. В радиаторах тоже могут образовываться пузыри. Если система вашего отопления совсем убогая и в радиаторы нельзя вкрутить клапан для спуска воздуха, то и его (радиатор) нужно ставить с уклоном для выхода пузырей вверх.

Заметьте, в случае с клапаном радиатор становится сборщиком воздуха. Однако это не страшно, поскольку спуск воздуха через клапан — процедура простая и приятная. С другой стороны, если вы используете радиаторы без клапанов, в них все равно будет воздух при заполнении системы и вам придется ощутимо долго ждать, пока воздух выйдет. Все зависит от уклона, с которым установлен радиатор. Вы же не будете ставить их с такими же уклонами, как на схеме!

Можно ли устанавливать радиаторы строго горизонтально? Можно, но как показывает опыт, хоть миллиметр уклона, но нужно делать. И только с клапанами. Радиатор без клапанов — кошмар и большой геморрой.

Из вышеприведенных схем должно быть абсолютно понятно, что для построения системы отопления нужно использовать только прямые трубы . Никаких заумных петель и обводов! Только прямые трубы и уровень для проверки их уклона!

Вот такая схема рано или поздно предотвратит циркуляцию воды через полотенцесушитель , и он будет холодный , притом вечно, ибо воздух из него убрать очень трудно, практически невозможно:

Как ставить полотенцесушитель? Так, чтобы воздух выходил. В нормальных полотенцесушителях это возможно. Спускать воздух из него можно, откручивая немного накидные гайки его крепления. Что такое «нормальный» полотенцесушитель? Смотрите на следующих схемах.

Напоминаю, мы рассматриваем простейшую схему отопления и тот случай, когда циркуляции в системе нет вообще. Определили мы это, пощупав стояк недалеко от выхода от котла. Больше нигде мы температуру не щупали, поскольку это бесполезно. Итак все ясно.

Вопрос о замедленной циркуляции (труба теплая) мы рассмотрим в следующей статье.

9 важных вопросов при создании отопления в доме — не допустить дорогих ошибок

Не допускайте простых, но дорогих ошибок при создании отопления. Что обычно приходится решать владельцам, какие проблемы важные и первостепенные? Далее — несколько решений, позволяющих создать отопление в доме максимально дешево и просто.

А вы утеплились?

От теплопотерь дома будут зависеть мощность системы отопления, ее конструкция, выбор оборудования и ежегодный расход топлива. Разница в потере денег для утепленного и не… здания в 2 – 3 раза.

• 20 кВт котел потребуется или 40 кВт, чтобы в доме было относительно тепло? 130 шт. секций радиаторов или 260?
• На 20 тыс руб сжигать топлива каждый год или на 40 тыс руб.? Переплата за 10 лет в холодном доме составит 200 тыс. руб, — как раз в эту сумму или меньшую обойдется добротное утепление небольшого строения.

Утеплить дом, — поставить теплые окна и двери, сделать приточные клапана воздуха и вытяжную вентиляцию (регулируемую) и не меньше 10 см эффективного утеплителя на всех конструкциях… Более точную информацию можно узнать на других страницах.

Вид энергоносителя, какой котел поставить

Обычно владельцы довольно четко представляют, какое топливо смогут приобрести. Помогает опыт соседей и традиции данного региона. Если есть природный газ, то выберут именно его, даже при весьма дорогом подключении. Зато цена топлива плюс комфорт пользования радуют больше всего.

Примерная, усредненная стоимость энергии от разных видов топлива, руб./кВт:

• магистральный газ – 0,8;
• уголь – 0,9;
• дрова сухие – 1,0;
• дрова мокрые – 1,35;
• пеллеты, брикеты – 1,5;
• электричество ночное – 1,7 – 2,3;
• сжиженный газ из газгольдера – 2,8;
• солярка – 2,9;
• электричество дневное – 4,5;

Но на выбор отопительного оборудования огромное влияние оказывает удобство пользования, а также цена самого оборудования. Далеко не все согласятся сразу выкинуть кругленькие сумы на котел. Примерная популярность котлов следующая:

• Газовый автоматизированный – 1,0;
• Твердотопливный простой на дровах и угле – 0,9;
• Электрический резервный и вспомогательный – 0,7;
• Твердотопливный мощный с буферной емкостью – 0,3;
• Автоматизированный твердотопливный, на пеллетах, дровах и угле – 0,3;
• Твердотопливный бочкообразный «длительного горения», пиролизный – 0,1;
• Солярочный и сжигающий масла – 0,07.
• Газовый конденсационный – 0,06.

Делать ли теплый пол

Чтобы не делать теплый водяной пол может быть лишь одна веская причина – полное отсутствие денежных средств. Но затраты на него за 20 лет полностью или частично окупаются (в зависимости от теплопотерь, стоимости топлива, высоты потолков…) за счет экономии на энергоресурсах, ведь теплый пол, — это экономичный отопительный прибор, который оптимально распределяет выделенную энергию по комнате. В целом же платить нужно за комфорт создаваемый этим устройством – уход от ледяных полов на первом этаже частного дома стоит того, чтобы вложится в теплый пол…

Но радиаторы все равно понадобятся. Они нужны в дополнение к теплому полу, как система способная оперативно реагировать на изменения погоды (стяжка слишком теплоемкая) и как дополнительный обогрев, который поможет в 30 самых холодный дней, когда стяжка без перегрева не справится…

Как выбрать и разместить котел и радиаторы…

О выборе мощности котла и радиаторов сказано было уже много, все решения при домашнем проектировании исходят от одной формулы – один киловатт на 10 метров квадратных при нормальных по высоте потолках и хорошем утеплении. Подробней информацию можно найти на соседних страницах, в том числе и какое количество секций принять для каждой комнаты.

Теплогенерирующее оборудование лучше разместить в отдельной комнате, называемой котельной.

• Автоматизированный газовый котел изрядно шумит – удаляйте его подальше при проектировании.
• Для котлов работающих на естественную тягу должно быть сделано приточное отверстие для воздуха по нормам, — оборудуйте котельную правильно.
• Уголь, дрова дают много пыли, мусора – нужно учитывать при создании котельной.
• Солярка, масла дают запахи – помещение не должно сообщаться дверью с жилыми комнатами.
• Для твердотопливных котлов запас топлива должен храниться рядом, чтобы меньше носить, а также в сухом состоянии….
• Дрова желательно еще подсушить недельку перед сжиганием на горячих батареях – больше энергоотдача.

Разводка труб — простой выбор

Большой задачи в том, как развести трубы отопления и подключить радиаторы, нет.

• Однотрубные схемы отошли в прошлое, при современных пластиковых легко-монтируемых трубах их выгодность отсутствует.
• В большинстве случаев применяется простейшая тупиковая разводка до 5 шт. радиаторов в одном тупике.
• Часто один тупик делится еще на несколько — обычное решение для экономичной раскладки труб под полом.
• Иногда более рациональной становится лучевая схема, там, где разводке под полом мало мешает теплый пол.
• В больших домах обычно попутная схема более рациональная.

Какие трубы понадобятся

Рекомендуется делать разводку труб для радиаторов под полом, т.е. в теплоизоляторах в нишах стяжки или под дощатым покрытием… Применяются металлопластиковые трубы диаметром 16 мм для одного радиатора или групп до 3 шт., и 20 мм для групп до 7 шт в тупиковой схеме. Для лучевой разводки под полом – 16 мм, для попутной схемы – 20 – 25 мм.

При строжайшей экономии можно применить разводку по стенами (прятать нельзя – стыки текут) полипропиленом диаметром 20, 25, 35 мм соответственно.

Для теплого пола – металлопластиковая труба 16 мм оптимальна….

Какие радиаторы

По рабочему давлению в системе отопления частного дома (до 3 атм), подходят все радиаторы из магазина. Выбор делается лишь по внешнему виду. Можно учитывать также…

• Межсекционные уплотнения из резины с назамерзайкой плохо дружат, поэтом можно опасаться течи со временем, лучше взять цельные панельные из стали если внутри будет агрессивная жидкость.
• Дешевые чугунные старого образца, с переборкой и покраской выйдут дороже, при этом «без дизайна».
• Погоня за рекламой, фирмой, «особо горячими», «тройными биметаллическими» с практической стороны себя не оправдывает – просто растет цена руб/кВт.
• Теплоотдача секции радиаторов (500 мм между трубами) принимается для реальной температуры теплоносителя – 150 Вт.
• Помимо радиаторов стоит обратить внимание на возможность установки под высокими окнами, под дверями внутрипольных конвекторов, или низких радиаторов – 350 мм.

Выбор теплоносителя и замораживание системы

В системе отопления должна быть залита вода по возможности и даже «при невозможности». Только самая острая необходимость должна заставлять заливать в котел, радиаторы и трубы ядовитый агрессивный незамерзающий состав, к тому же имеющий короткий срок эксплуатации, по истечении которого, он становится особо-агрессивным, и требующим обязательной вывозки и специальной утилизации. Связываться с этиленгликолями и пропиленгликолями накладно, сложно и вредно. Проще предотвратить замораживание системы отопления низкотемпературным режимом автоматизированного подогрева и контролем со стороны приходящего персонала (соседом).

Как максимально сэкономить при создании отопления

Лучшая экономия на отоплении – создавать его самостоятельно, выбирать и покупать оборудование лично, либо делать в кооперации с одним специалистом (помощникам или руководителем).

Как правило, фирмы строителей или бригады монтажников, которым на откуп дали «сделать тут отопление» — его сделают, но за тройную цену, по сравнению, если бы это делалось своими руками.

• Еще одна цена уйдет на оплату труда нескольких человек, которые хотят неплохо подзаработать.
• Еще одна цена пойдет на оплату оборудования «точно по чекам из магазина», которые окажутся на 10 – 30% дороже обычного, и на усложнение системы, на платную установку дополнительного оборудования, без которого можно было бы обойтись.