Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Перенос котла для отопления из дома в сарай: плюсы и минусы

Котельная в сарае своими руками – перенос котла своими руками

Отопление дома, даже с помощью котла, дело довольно грязное: от дров остается мусор, при растопке возникает запах гари. Вот и решили мы разместить сердце системы отопления – котел со всей электроникой в расположенном неподалеку сарае.

В доме на тот момент стояла (да и сейчас стоит) железная печь, но комфортной температуры она не обеспечивала. Да, пока в ней горят дрова, дома жарко, но едва они догорают, становится заметно прохладнее.

Отопить она позволяет лишь один этаж, второй приходилось греть электроконвекторами (а это немалые расходы). Начитавшись различных форумов и выслушав огромное количество мнений, мы пришли к выводу, что оптимальный вариант – сделать паровое отопление, то есть поставить дровяной котел и развести по всему дому батареи. Но созерцать дома мусор от дров, нюхать запах гари, возникающий при растопке и открытии закладных дверок, опасаться пожара или отравления угарным газом не хотелось.

И в итоге мы решили разместить котел в сарае, на расстоянии 15 м от дома. Заодно не пришлось монтировать в доме трубу и приточный канал. В сарае разместили всю систему парового отопления: расширительный бак, насос, трубы, электрику к котлу. Из минусов эксплуатации был только один – для того чтобы топить, необходимо выходить на улицу. Правда, при правильном использовании котла и оптимальном выборе дров подкладывать топливо требуется лишь раз в 3-4 ч, а то и реже.

Решение, кстати, оказалось весьма бюджетным. Нам потребовалось приобрести и уложить дополнительные 15 м трубы, сделать их тщательную теплоизоляцию, чтобы снизить потери тепла.

Это обошлось дороже на 7-7,5 тысячи руб., чем если бы я монтировал систему в доме.

Так как старый сарай пришел в негодность, мы его демонтировали и на этом месте построили новый, полностью утепленный (на полу утеплитель 5 см, на стенах и потолке – по 3 см). Разводка труб от котла в сарае сделана полностью из металлических труб, как и рекомендуется в инструкции к котлу.

Осталось определиться, как организовать подвод теплосети к дому, где вести трубы, чем сделать изоляцию и утепление. Мы решили сделать сэндвич из труб, монтажной пены и пленки для теплицы (самой толстой, какая была, если не ошибаюсь, толщиной 300 микрон), а сверху дополнительно изолировали листами пенофола. Трубы очень удачно разместились под дорожкой из плитки.

Это, наверное, самый оптимальный вариант: если вдруг потребуется что-то откопать и отремонтировать, то не придется вскрывать половину участка, достаточно поднять плитку и извлечь трубы из песка.

Систему собирали из армированных полипропиленовых труб диаметром 1 дюйм до дома и 3/4 дюйма после ввода в дом.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Для системы нужны 2 трубы (прямая и обратная), мыже для страховки положили4трубы: 2 рабочие и 2 резервные. Затраты не особо возросли, однако в случае выхода из строя одной из рабочих труб можно быст усилий переключить всю систему на резервные трубы.

Закопаны трубы неглубоко, на штык лопаты. Мнение всех соседей было единогласным: зимой будут большие потери тепла, и жидкость в трубах промерзнет. Но результат зимней эксплуатации

порадовал – установленный сэндвич полностью изолировал трубы от потерь тепла! Мы это проверили, замерив температуру на выходе из котла и на входе (после полного оборота жидкости по дому): столбик термометра опускается всего на 5°, а снег, лежащий над трубой, за зиму даже не подтаял. Видимо, пена полностью отрабатывает свои изолирующие свойства. Замерзание теплоносителя также исключено: в систему залита незамерзающая жидкость, сохраняющая свои свойства при минус 60°, что в нашем регионе просто нереально. Но если вдруг антифриз и замерзнет, то превратится в хлопья и при последующей растопке котла отогреется, продолжив работать в обычном режиме.

После входа труб в дом началось самое интересное и кропотливое: разведение труб по дому и развешивание батарей. Пришлось запастись терпением и просмотреть все углы и закоулки: трубы, как я ранее упоминал, полипропиленовые, их паяют специальным паяльником, а значит, требовалось хотя бы примерно понять и рассчитать, сколько нужно углов, тройников, соединений, кранов и т.д. (но несмотря на это, в магазин раз 5-6 пришлось ездить).

Из тонкостей, которые мы заметили в ходе сборки труб в доме, могу отметить следующие.

1. Ставьте как можно больше кронштейнов для труб вдоль стен (примерно через каждые 40-50 см), т.к. при нагреве трубы провисают.

2.Кронштейны выбирайте подороже (и покрепче).

3. Краны желательно поставить у каждой батареи: это упростит разборку секций при протекании и профилактике, а также позволит регулировать температуру на каждой батарее отдельно.

Радиаторы мы купили самые доступные на рынке – биметаллические: доступные по цене, имеющие эстетичный вид и неплохую теплоотдачу. Рассчитать требуемое количество секций могут помочь и продавцы (да и в инструкции к радиаторам есть все характеристики, позволяющие провести расчеты самостоятельно, учитывая количество и площадь отапливаемых комнат).

А вот на циркуляционном насосе, который гоняет жидкость по трубам и радиаторам, экономить не стоит. Бюджетные варианты потребляют слишком много электричества, более дорогие и современные сами подстраиваются под системы, потребляют энергии в разы меньше да и работают тише, стоят же они всего на 25-30% дороже.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. В сарай над котлом было установлено 2 взрывающихся огнетушителя, которые тушат огонь в радиусе 10 м. На мой взгляд, это самый удобный из способов пожаротушения, не требующий особых затрат.

В итоге на строительство и разводку всей системы двумя непрофессионалами (все делали мы с отцом) потребовалось примерно 2 недели, да еще 2-3 дня ушло на испытание, проверку и отладку системы.

Бюджет мероприятия (с условием своей работы, без найма посторонних лиц) со строительством и утеплением сарая, котлом, трубами, жидкостью, радиаторами и мелочами составил порядка 180-185 тыс. рублей

Плюсы и минусы котла в отдельном помещении

Данная система изначально не быстронагреваемая, то есть для нагрева дома с нуля до оптимальной температуры (22-23°) у меня уходило по 3-4 ч при температуре на улице минус 10°. Именно поэтому мы и оставили металлическую печь (с ней первый этаж нагревается до 22° за 1 ч, далее уже котел держит температуру). Вот, пожалуй, и все минусы парового отопления, незаметные, если в доме проживают постоянно.

1. Уменьшились затраты на электричество и отопление. Отопление дубовыми брикетами, которые тлеют до 8 ч, позволило без хлопот поддерживать температуру теплоносителя 50-55° (рабочая температура должна быть 60-65°, но это жарко, если честно). За ночь уходит 8-9 брикетов, за сутки – 2 пачки (цена каждой – 70 руб.).

Таким образом, при поездках на дачу каждую неделю на 2 дня с октября по апрель расходы на топливо за 7 месяцев составили около 10 тыс. руб. и столько же – расходы на электричество. Для сравнения: в прошлом году, когда мы пользовались только металлической печкой и электроконвекторами, за дрова отдали 10 тыс. руб., а за электроэнергию – 23 тыс. руб. Это не говоря уже о том, что печь нуждается в постоянном контроле горения и частой добавке топлива.

2. Безопасность. Раньше я не решался оставлять огонь в печке на ночь, боясь угарного газа и пожара, теперь это не мешает топить котел всю ночь и не переживать.

3. Удобство. В доме нет опилок, грязи и сажи от топки печки, все это ушло в сарай вместе с угарным газом и прочими последствиями, связанными с печью в доме.

4. Равномерность температуры в доме (и у пола, и у потолка). Мы сами задаем комфортную температуру теплоносителя с помощью терморегулятора горения на котле. И в среднем в доме постоянно держится температура 22-23°. Оценивая результаты работы системы, появилась новая идея – провести отопление от котла еще и в баню, а в перспективе и в теплицу (благо мощность котла позволяет). Но это уже совсем другая история!

Дешевое отопление для сарая с животными

Чем отапливать хозпостройки?

Небольшие хозпостройки отапливать неудобно: полноформатную систему устраивать бессмысленно, а устанавливать типовой нагревательный прибор – неэффективно. Но можно своими руками сделать очень простую конструкцию, с высоким КПД.

Хозяйственное обоснование проекта

Для комфортного пребывания в таких постройках достаточно поддерживать плюсовую температуру, например куры будут нестись уже при +10 градусов Цельсия, и автомобиль будет безотказней, если температура не опустится ниже нуля.

Предлагаемый проект обогревателя функционирует сразу на двух принципах:

• Нагревается сама конструкция, и тепло передаётся излучением.
• Принудительный обдув формирует конвективный теплообмен.

Постоянный приток воздуха температурой около +38 градусов Цельсия, минимизирует вероятность появления сырости и плесни. Объём продуваемого воздуха зависит от кулера, в среднем составляет 350-400 л/ч
Если нагреватель мощностью 60 Вт будет работать 20 часов в сутки, то за месяц потратится: 60 Вт х 20 часов х 30 дней = 36 кВт

Инструменты и оборудование

Для работы потребуется:

• Двужильный нагревательный кабель, суммарной мощностью 50-70 Вт.
• Корпусной кулер от системного блока.
• Зарядное устройство от телефона.
• ПЭТ бутылка.
• Термостат.
• Металлическую трубу или полотенцесушитель.
• Изолента, ножницы, строительный нож.

Длина кабеля зависит от мощности 1 пог. м. Если мощность 20 Вт, то хватит 3 м кабеля, если мощность 15 Вт/п.м., то покупают 4 м.
Преимущество полотенцесушителя в его компактных размерах, при большой длине трубы.

Изготовление обогревателя

Равномерно обматываем трубу нагревательным кабелем. Выдерживайте одинаковое расстояние между витками.

Обрезаем горлышко ПЭТ бутылки, вставляем в него кулер и тщательно герметизируем изолентой.

Вставляем горлышко бутылки в трубу и фиксируем. Сделайте дополнительный виток изоленты вокруг кабеля.

Зачищаем контакты на кабеле и на проводах кулера, подключаем к питанию. Для удобства их можно просунуть в гофру.

Вывешиваем нагревательный модуль и термостат на стену.

Подключаем питание через термостат и запускаем нагрев.
Тёплый воздух из трубы пойдёт примерно через 3-5 минут, после прогрева металла.

Как повысить КПД

Возьмите чёрную матовую краску, и покрасьте трубу снаружи. Заткните один конец, влейте внутрь 60-80 мл серебрянки, и прокрасьте трубу изнутри в отражающий цвет.
Чёрные тела гораздо лучше поглощают излучение, а серебристые эффективнее излучают тепло. Увеличение КПД будет не на порядок, но рост эффективности будет заметена даже «на глаз».

Смотрите видео

Почему в моём курятнике зимой тепло без отопления. Просто и доступно

автор Вячеслав Воронов

Когда все эти условия выполнены, то и проблем с курами не будет. Если вдруг заболеют, то всегда можете вылечить прочитав предыдущую статью “лечение кур народными средствами” , а что не понятно написать мне Вконтактах

Тема сегодняшней статьи – почему в моём курятнике зимой тепло без отопления.

Для сохранения и приумножения тепла в курятнике, просто нужно понимать из каких источников приходит тепло и куда оно уходит, только тогда можно принять верные решения.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН МОЙ КУРЯТНИК

в 1995 году ещё не было профилированного бруса, а сегодня я бы сделал именно из него или кирпичный

КОРОБКА

Коробка курятника – сруб из цельного бревна 3 на 3 метра. Высота 2.2 метра. Тепло держит на порядок дольше, чем утеплённый конструктив из сендвич панелей и подобных каркасников.

Если бы была возможность делать курятник заново, то сделал бы 3 на 5 метров, чтобы курам было удобнее спрыгивать с насеста

. Минус только один – при сильных морозах, более 25 градусов может рвать брёвна, в таких случаях нужно осмотреть курятник на наличие возникших щелей и законопатить. За 20 лет конопатил только раз.

На самом деле, чтобы щели не возникали, достаточно иметь правильно собранный сруб и хороший устойчивый фундамент, чтобы здание не гуляло и не перекашивалось и всё будет тип топ

ОКНА, ДВЕРИ

Одного окошка размером 40 на 55 см (вместе с рамой) достаточно, чтобы было светло. Много окон – больше требуется внутреннего тепла. Дверь одна, стандартная.

ПОТОЛОК

Утепление потолка очень важно! В те далёкие времена, по старинке над курятником залил глиной с опилками, которая потрескалась и чтобы сохранить тепло, через много лет, из старых мебельных щитов обшил под потолком. Тепло держит не плохо.

Самым лучшим утеплителем и от проникновения мышей, считаю керамзит и керамзитовую засыпку. Например засыпка на нашем доме в 10 см держит морозы в 40 с лишним градусов.

Но как всегда у меня руки не доходят, чтобы разгрести над курятником чердак и ею просыпать

ПОСТОЯННЫЙ ОБОГРЕВ – СУХАЯ СТРУЖКА

При наличии кур в курятнике 2 штуки на м2, достаточно чтобы от подстилки из смеси древесной стружки в 5-10 см и свежего куриного помёта выделялось тепло.

Если птицы мало, то и тепла нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ – ТЕПЛОВАЯ ЛАМПА

Её хватает, чтобы куры не замёрзли, хотя температура иногда доходит до минус 10 градусов

Как бы хорошо не было, а в сильные(более 24 градусов) продолжительные морозы тепла для кур не хватает и через пару дней внутри помещения минусовая температура.

На этот случай весит тепловая лампа на 250 вт. красного света, которую включаю тогда, когда мороз продолжается более 1 суток. Для лучшего эффекта, иногда приспускаю ниже к полу и куры собираются под ней.

Ниже 10 градусов мороза температура давно не опускалась, хотя морозы бывали оочень даже

ВЕНТИЛЯЦИЯ. СЫРОСТЬ И ПОТЕРЯ ТЕПЛА

От вентиляции зависит климат в курятнике. Должно быть не сильно влажно и не очень сухо – чтобы в морозы не было конденсата на потоке. У меня пока паршивенькая, потому в большей степени влажновато.

Когда подстилка очень сырая, то тёплый воздух расходуется на устранение лишней влаги, что ни есть гуд.