Утепление и обогрев гаража и мастерской, дешево и эффективно

Нередко требуется создать теплую атмосферу в подсобном помещении – в гараже, в мастерской, в сарае… Установка обогревателя, чаще не решает проблему холода, так как теплопотери бывают слишком большие. При увеличении мощности отопления, оно становится слишком дорогим и не удобным, но все равно остается малоэффективнм из-за больших утечек тепла…

Какая мощность обогрева потребуется для подсобного помещения

На сколько киловатт обогреватель нужен в гараже? При расчетах необходимо применять известную формулу – 1 кВт на 10 м кв., которая справедлива для «удовлетворительно утепленных» помещений при высоте потолка до 2,6 м.

Таким образом, простой электрический «дуйчик» мощностью 2 кВт должен быть способным качественно прогреть гараж, размерами, например 3х7 м. Но это, при условии, что теплопотери из гаража минимизированы. Если же теплопотери будут большими, то и 25-киловатная буржуйка сможет прогреть только тот угол, в котором будет установлена.

Следовательно, озаботившись проблемой создания теплой атмосферы в гараже, в сарае, в мастерской, в первую очередь нужно обратить внимание на экономию тепла, а затем уже на создание теплогенератора.

Как убегает тепло из гаража

Большинство тепла из обычного гаража или мастерской все же уходит с вентиляцией, а точнее – со сквозняками. Неплотная дверь и старая рама – главные виновники теплопотерь. Нужно привести вентиляцию в порядок в первую очередь.

Двери поставить на уплотнитель из резины или войлока, рамы доуплотнить, достеклить, или поменять на стеклопакет, возле двери создать приточное отверстие внизу, а у противоположенной стены вытяжное вверху, перекрываемое с регуляцией потока воздуха.

Второй виновник больших теплопотерь – слишком тонкие двери и ворота, чаще из металла, а также одиночные стекла. Оконные рамы лучше установить сразу двойные, а металлические ворота нужно обязательно теплоизолировать – обшить слоем теплоизолятора толщиной от 5 см.

Какой теплоизолятор нужно применить в гараже изнутри

Гаражные ворота и стены зачастую можно обшить утеплителем только изнутри. Здесь пенопласт условно неподходящий по пожарным правилам – при нагреве, тлении (современные образцы не поддерживают пламени) он выделяет слишком опасный отравляющий яд.

Минеральная вата плохо подходит по экологии, из-за выброса мельчайших канцерогенных (вызывающих онкологические заболевания) волокон. Кроме того, при внутреннем утеплении, минвата может легко взмокать в точке росы, накапливать водичку, теряя теплоизоляционные свойства. Для внутреннего утепления она практически не пригодна.

Поэтому предпочтительным остается дешевый пенопласт, но защищенный изнутри пожарным барьером – точно говоря, несгораемым материалом 3 см толщиной, выдерживающим воздействие пламени 30 мин…

Но на практике в гаражах, наклеенный на ворота и стены пенопласт 5 см толщиной, в лучшем случае штукатурят цементным раствором, или защищают листом крагиса или наклеенным гипсокартонном, или вовсе красят… Защищают пенопласт также просто тонким слоем фольги…

• Эффективно и практично утеплить гаражные ворота напыляемым пенополиуретаном, а затем его скрыть за навесным слоем отделки. Но это будет подороже…

Полы в мастерской и гараже – утеплять или нет

Обычный пол по грунту в гараже оказывается самым мощным и лучшим обогревателем, если задача состоит в том, чтобы просто поддерживать положительную температуру.

Температура земли составляет +5 — +7 град, поэтому, утеплив грунт вокруг гаража прикопанными плитами экструдированного пенополистирола, можно защитить от промерзания фундамент и грунт внутри строения, и тогда поддержать положительную температуру +3 град будет легче.

Даже если нужно поддерживать температуру +20 град, то и в этом случае лучшим решением оказывается утепление грунта возле фундамента снаружи. В этом случае слой грунта под гаражем прогреется и будет удовлетворительно выполнять функции того же слоя теплоизолятора, умеренно проводя тепло из гаража в более глубокие слои.

И только лишь в сложных мастерских и гаражах, с эффективной отопительной системой, оказывается целесообразным отгородиться от грунта слоем экструдированного пенополистирола и уложить по нему бетонную стяжку. Правда, цена такого решения уже относится к строительству капитального жилого дома…

Как быть с крышей в сарае или гараже – утеплять или нет

Через крышу в обычных домах уходит больше всего тепла… Но в гараже, в силу его особенностей, все же главным объектом для утепления остаются большие металлические ворота. Тем не менее, если между лаг не засыпался шлак или керамзит, что является обычной практикой при строительстве гаражей, то крышу нужно как-то доутеплить, иначе потери тепла будут слишком большие, и маломощным отоплением нагнать температуру вряд ли получится…

Типичное решение на скорую руку все тоже, – изнутри к доскам-затяжкам подкрепить на клею и дюбелях пенопласт 5 см толщиной и его оградить несгораемым подвесным потолком… (делают штукатурку с применением сетки и дополнительных дюбелей).

Подобное утепление крыши довольно трудоемкое, но только таким образом можно сделать удовлетворительную теплоизоляцию в подсобном помещении.

Более дорогой альтернативой выступает укладка снаружи по плоской крыше экструдированного пенополистирола, а затем его покрытие щитовыми листами и толью (шифером).

Подвеска же тонких слоев вспененного полиэтилена (сделать не в пример дешевле, проще и быстрее) хоть и дает что-то, но в целом малоэффективна, так как теплосбережение полностью зависит от толщины слоя теплоизолятора. Для достижения ощутимого теплового эффекта нужно минимум 3 см эффективного утеплителя, для экономии и лучшего комфорта – 5 см, для лучшей экономии – 10 см…

Здесь также может выручить недешевый пенополиуретан…

Утепление гаража изнутри пенополиуретаном эффективно, но не дешево. Что касается гаражных ворот и сложного потолка, то вызов «полиуретановой бригады» для их утепления вполне оправдан…

Выводы

Потратив много сил и средств на борьбу со сквозняками, на ремонт дверей и окон, а также на утепление тонких ворот, дверей, потолков и стен, можно будет торжественно привнести в помещение маленький электрический конвектор на 1,5 кВт и он окажется вполне себе эффективным, создав комфортную атмосферу внутри.

Правда, отопление электричеством все равно будет самым дорогим, а при длительном использовании, – неприемлемо дорогим. Если нужно обогревать гараж постоянно, то лучше подумать о печке-буржуйке. Беспроблемные длительного горения на опилках печки для мастерских и гаражей, выдают те же 1,5 – 2,0 кВт в течении целого дня на одной закладке, — были бы древесные отходы. Как сделать простейшую печку для гаража……

Как я обогреваю мастерскую в холодное время года.

Вопрос обогрева мастерской в холодный период, каждый решает по-своему. Я же поделюсь как это получилось у меня.

Мастерская у меня получилась в крытом дворе, то есть вдоль дома поставлена стена из досок и закрыта крышей.

Размеры 11 метров в длину, 3,4 метра в ширину. Крыша обычная односкатная от дома начинается с трех метров (выше не получалось) и заканчивается на 2,2 метров.

То есть вот такое длинное проходное помещение. С одной стороны стена дома, с другой стена из доски 50 мм.

Первый год я пробовал обогревать настенным обогревателем типа «доброе тепло», но реально тепло было только когда прижмешься спиной к этому обогревателю.

Потом с торца, противоположного воротам я сделал небольшую баню и вход сделал в мастерскую. Также утеплил изнутри по всем наружным стенам и потолку. В качестве утеплителя использовал пенопласт 50 мм толщиной.

Теперь для обогрева растапливаю баню и открываю в ней двери. Чтобы дольше сохранялось тепло бак для горячей воды держу полным. Когда на улице до 10 мороза, то ведром угля помещение нагревается до 14-18 градусов тепла — хватает примерно часов на 5, до 20 мороза ведро угля нагревает до 10-12, а когда ниже 22, сливаю воду и не отапливаю.

Даже когда не отапливаю в мастерской все равно градусов на 10 теплее чем на улице.

Вот через такой проем 1,3х2 метра отапливается все помещение.

Спасибо что дочитали. Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки на канал. И смотрите другие публикации на канале .

Отопление мастерской от дома

Приветствую коллеги!
Желание организовать тепло в своей пещере у меня давно было, но по различным обстоятельствам не получалось за это взяться основательно, ставить котелок смысла нет, т.к. греть нужно не круглые сутки, да и традиционное жидкостное отопление это достаточно инертный вариант, пока нагреется теплоноситель, пока прогреется помещение, до кучи цена на электроэнергию. В общем не вариант..
И тут я подумал об такой давно (и наверное многими) изученный и реализованный вариант отопления — печка на отработке, изначально думал взять классический вариант, две «кастрюли» соединенных между собой камерой сгорания, и дальше дымоход уходит на крышу. Но меня этот вариант не совсем устроил, во-первых, низкий КПД конструкции, т.к. по сути теплообменником является только сама печка, и часть дымохода, а остальное тепло летит в трубу.
Во-вторых, размеры печки лично меня не устраивают, т.к. такой тип подходит только для установки в угол, а меня это совсем не устраивает, ставить в другое место тоже не выход, т.к. «съедает» эта история вокруг себя прилично места, и вот я время от времени продумывал вариант как можно организовать эту конструкцию, в итоге принял решение делать печь целиком из трубы, размещенной вдоль одной стены, переживать о пожароопасности мне не приходится, т.к. стенки у меня из голого силикатного блока, по этому по сути всю конструкцию можно подвесить прямо на стену.
Материал (трубы) имеется в наличии, обрезки различной длины, диаметр труб 82мм (внутренний) наружный 90мм.
С общими размерами конструкции вроде бы определился, с самой конструкцией тоже:

Теперь осталось определиться с количеством отверстий в камере сгорания, и можно приступать к изготовлению.
Перечитал кучу статей, но нигде нет однозначного ответа на вопрос по камере сгорания, кто рекомендует делать отверстия общей площадью равной площади сечения камеры сгорания, кто рекомендует брать половину площади. В общем как я понял только экспериментальным образом можно выяснить истину.
И так, диаметр моей камеры сгорания 8.2см, следовательно S=52 (округлим)
Диаметр сверла которым планирую сверлить отверстия 8мм, следовательно S=0.5
Далее 52:0,5=104 отверстия, но учитывая различные источники, где используется как вся так и половина площади, сверлить буду (для начала) в районе 70 отверстий, распределив их 6шт в ряд по вертикали, 10 рядов равномерно по кругу камеры.

В общем пока как-то так, если есть идеи и предложения — буду рад выслушать.

Устройство столярной мастерской

Потребность в небольшой столярной мастерской у людей, вплотную занимающихся домашним хозяйством, существует практически всегда. И если вы не знаете, как построить или выбрать помещение для этого объекта, как его распланировать, и что в первую очередь разместить внутри него – прочтите данную статью до конца.

Как выбрать помещение для столярки

Идеальным помещением для устройства столярной мастерской станет отдельный сарай, гараж или специально построенное помещение. Можно продумать вариант, в котором столярная мастерская разместится в строительном блок-контейнере (для мастерской вполне подойдет изделие, бывшее в употреблении, так как новые блок-контейнеры стоят достаточно дорого). Площадь блок-контейнера – немногим более 14-ти м². Поэтому в его полезном пространстве вполне поместится не только верстак и полка с инструментами, но даже несколько небольших столярных станков. В нем останется достаточно места для хранения древесины и для организации небольшого малярного участка.

Вариант с блок-контейнером можно рассмотреть при достаточно серьезном подходе к обустройству мастерской и при серьезных намерениях, связанных с объемом выполняемых здесь работ. Если же ваша столярно-плотницкая деятельность будет иметь скромные масштабы, то альтернатива в виде пустующего гаража или сарая вполне способна удовлетворить ваши потребности.

Для того, чтобы домашняя мастерская соответствовала минимальным требованиям комфорта и безопасности, ее площадь должна быть не менее 6…10-ти м² (все зависит от количества оборудования, которое вы планируете разместить в мастерской). Это следует учитывать в том случае, если собираетесь строить специальное помещение для мастерской. Если под мастерскую планируется приспособить уже существующую постройку подходящих размеров, тогда используйте ее. М аленькая столярная мастерская может оказаться вполне удобной. Н а шести квадратах можно разместить не только основной инструмент столяра – столярный верстак, но и пару наиболее востребованных станков: заточной станок для инструмента, а также сверлильный – для обработки древесины и т.п. А 40-50 кв.м. — это уже практически цех.

Вот что пишет о размерах столярной мастерской постоянный пользователь FORUMHOUSE.

10 квадратов хватит. Расставить и приемлемо работать – от 25 квадратов, комфортно и вальяжно переходить с сигарой от станка к станку – от 40-50 кв.м.

А вот фотография внутреннего пространства его мастерской, имеющей размер 11 м².

Основные требования, предъявляемые к мастерской столяра

Недостаточно понять, как построить столярную мастерскую или как подобрать подходящее помещение. При обустройстве столярной мастерской необходимо помнить о пяти важных факторах, наличие которых гарантирует удобство и безопасность во время работы внутри будущего помещения:

• противопожарная безопасность;
• эффективная звукоизоляция;
• качественное освещение;
• исправная вентиляция;
• ​эффективное и безопасное отопление.

Поговорим обо всем этом более подробно.

Противопожарная безопасность

Для обеспечения противопожарной безопасности помещение мастерской должно иметь заземление. Все станки и оборудование следует подключать к общему заземляющему контуру. Порошковый огнетушитель, являющийся обязательным элементом столярной мастерской, необходимо установить в хорошо доступном месте. Огнетушитель должен соответствовать классу АВС (для тушения любых воспламеняющихся материалов и электрического оборудования) и иметь вместительность 4,5 кг (10 фунтов). Емкость с песком, оборудованная средствами пожаротушения и установленная возле входа в мастерскую, даст вам дополнительную гарантию безопасности.

Звукоизоляция

Если столярная мастерская расположена вблизи жилого помещения, звукоизоляция в ней имеет большое значение. Для ее обеспечения можно использовать стандартные средства, заключающиеся в применении специальных отделочных материалов, оконных стеклопакетов и дверных конструкций.

Освещение

Хорошее освещение – это половина успеха вашей столярной мастерской! Это не только комфорт для ваших глаз, но еще и необходимое условие безопасности труда. Ведь в условиях недостаточной видимости травмы при работе с электрическим и другим деревообрабатывающим инструментом случаются гораздо чаще. И для чтобы их избежать, кроме общего освещения в мастерской, необходимо использовать дополнительную подсветку рабочего места (станка, верстака и т. д.).

Электрический кабель, который вы проведете в мастерскую для подключения электрооборудования и осветительных приборов, должен иметь подходящее сечение, рассчитанное на большие нагрузки. Проводку следует укладывать в металлические короба или трубы, помогающие предотвратить пожар в случае короткого замыкания.

Вентиляция

Даже самая простая принудительная вентиляция, установленная в столярной мастерской, сделает вашу работу намного комфортнее и безопаснее. Благодаря вентиляции вам не придется вдыхать древесную пыль, способную вызвать раздражение дыхательных путей и даже их заболевания.

Если в мастерской планируется устанавливать деревообрабатывающие станки, то установка подходящего стружкоотсоса – это вопрос, который требует обязательного решения. В противном случае в помещении всегда будет царить беспорядок, а все усилия, направленные на то, чтобы обеспечить противопожарную безопасность, не возымеют должного эффекта. Ведь древесная пыль, рассеянная в воздухе в большом количестве, способна от малейшей искры воспламеняться подобно пороху.

Отопление

Если в будущей мастерской вы планируете работать круглый год, то обогрев помещения – это вопрос, к которому следует подойти очень серьезно. Теплый воздух, находящийся в помещении мастерской, будет благоприятно сказываться на вашем самочувствии, работоспособности и на состоянии электроинструмента. И только в таких условиях древесина способна сохранять свои самые лучшие качества.

Подключать подобное помещение к централизованному отоплению не имеет смысла (за редким исключением). Поэтому установка масляного обогревателя будет считаться вполне достойным выходом из положения. В качестве альтернативы можно использовать тепловые вентиляторы или более современные инфракрасные обогреватели. Эти приборы быстро обогреют небольшое помещение и при хорошей теплоизоляции помещения создадут внутри мастерской уютный микроклимат.

Планировка столярной мастерской

Если перед созданием помещения для столярной мастерской вы учли минимальные требования, касающиеся внутренней площади объекта, то вам обязательно хватит места для организации его основных зон:

место под станки;

место под верстак и сборочный стол;

стеллажи (полки) для инструмента;

пространство (угол), где хранится инвентарь для уборки мастерской;

емкость для отходов и мусора (деревянный ящик и т.п.);

навесные приспособления для хранения ножовок, рулеток и другого инструмента;

вешалка (шкаф) для спецодежды;

навесные шкафчики для мелкого инструмента, крепежей и других деталей;

место для хранения древесины и готовых изделий.

Сборочный стол, как и верстак, является обязательным элементом при планировке столярной мастерской. Вот что об этом думает один из участников нашего форума.

Сборочный стол – обязательно. Самый простой – один лист ДСП распустить пополам (согласно планировке – вдоль или поперёк) и сложить две толщины (скрепить шурупами).

Крупногабаритные предметы и оборудование желательно монтировать на стены или устанавливать возле них. Это позволит освободить часть внутреннего пространства для более свободного перемещения. Для того чтобы вычислить минимальную площадь свободного пространства возле станка или верстака, необходимо площадь, занимаемую этим устройством, умножить на 2. Инструменты и оборудование, используемые совместно, должны находиться рядом друг с другом.

В целях экономии свободного пространства в мастерских некоторые их владельцы прибегают к маленьким хитростям: они сооружают удобные откидные верстаки. Рабочая поверхность такого устройства крепится на стену, а его отвинчивающиеся ножки хранятся в любом удобном для этого месте. На нижней поверхности верстака можно легко изготовить крепления для хранения самого разнообразного инструмента.

Вот какую планировку мастерской предлагает пользователь Sitnikoff.

Прикинул в Visio расстановку на живую, пока без точных размеров станков и оборудования для варианта 5,6*6,2м. Влезает все и даже больше.

Помещение, изображенное на схеме, обладает внушительными размерами, и не каждый может себе такие габариты позволить. Общая концепция расстановки оборудования и принадлежностей, изображенная на рисунке, будет понятна всем заинтересованным.

А вот более подробная информация о предлагаемом проекте. В ней каждый может найти для себя что-то полезное. Вы узнаете, из чего сделать пол в столярной мастерской, из чего построить стены, каким будет фундамент и т.п.

Пока напишу о конструкции строения для столярной мастерской:

Строение – каркас из доски 150х50 мм. ВШД 2,8м х 5,6 х 6,2. Высота чердака – 1,2 м.

Строить на ленточном фундаменте мелкого заглубления.

Утеплитель – минвата или базальт толщиной 150 мм.

Обшить снаружи и изнутри плитой ОСБ.

Снаружи по плите обшивка – вагонка.

Полы – бетон, затем ЭППС (50мм), теплый водяной пол в бетонной стяжке.

Полы – керамическая плитка.

Отопление от печи (не знаю – купить металлическую или поставить маленькую голландку), возможно подключение к трассе теплого пола, идущего из дома в баню.

Крыша чердака будет утеплена также, как и стены, поскольку потолка не будет (вдруг чего придется подвесить или разместить в пределах досягаемости), т. е в мастерской планирую купол.

Покрытие крыши – металлочерепица (тем более, что некоторый запас после дома и бани остался).

Дверь – металлическая двустворчатая утепленная шириной 120 см (80 + 40).

Окна – пластиковые стеклопакеты размером 150 х 60 см под потолком – 6 шт.

Окно напротив двери 100х150 см – 1 шт.

Не исключаю наличие мансардных окон в потолке (хочу света) – 4 шт.

Электрооборудование – 220 В в пластиковых коробах.

Система пылеудаления и вентиляции (наверное, по помещению придется раскинуть несколько коробов для подключения инструмента к системе пылеудаления).

Основные правила по организации пространства в мастерской

К каждому станку, верстаку и другому оборудованию должен иметься свободный доступ, организуемый с трех сторон.

Свободное пространство мастерской должно преобладать в количественном соотношении над пространством, занятым под станки, шкафы и другие предметы.

Пол в мастерской должен быть ровным и сухим, а на его поверхность ни в коем случае нельзя стелить скользкие материалы.

Контейнер для мусора должен иметь 2 отделения (первое – для хранения древесных отходов, второе – для хранения прочего мусора).

Небольшой запас питьевой воды так же, как и полностью укомплектованную медицинскую аптечку, следует хранить на видном месте.

Желающие посмотреть видео о том, как совместить обыкновенный гараж со столярной мастерской, могут ознакомиться с материалом, подготовленным профессиональным столяром и постоянным участником нашего форума. Ролик о том, как правильно оборудовать рабочее место краснодеревщика, желательно увидеть всем, кто собирается сделать своими руками удобный и многофункциональный верстак. Почерпнуть свежие идеи, касающиеся обустройства домашней мастерской столяра, вы можете в разделе «Слово о мастерской столярной…». А поучаствовать в обсуждении вопросов, связанных с изготовлением изделий из древесины, вы можете, посетив раздел форума «Столярка для дома и дачи».