Почему не греет батарея отопления? Возможные причины

Часты ситуации, когда возникает проблема не греющей батареи отопления. Приходится порой «ломать» голову в поисках причин того, почему ситуация имеет место быть и как ее вообще исправить. Мы собрали для вас 7 возможны причин, почему могут не греть радиаторы и предлагаем подробно изучить каждую.

Важно! Эта статья особо актуальна в моменты запуска систем отопления. Многие, как и Вы в данный момент, могут испытывать трудности с батареями. Ваш репост нашего материала возможно поможет кому-то решить быстро проблему. Не забудьте нажать по кнопкам соц. сетей в самом низу статьи!

Байпас

Байпас – это та самая труба, которая стоит перед установленным прибором отопления. Есть у всех, нужна для обхода воды мимо батареи. При неправильной установке – слишком далеко от радиатора, либо на одной линии с центральным стояком не дает воде, стремящейся пройти по самому короткому пути, нормально циркулировать, обогревая секции радиатора. Греть они при таком раскладе соответственно либо не будут вовсе либо будут очень плохо. Проверьте то, как у вас установлен байпас. Возможно эта прямая причина того, почему не греют батареи

Трехходовой кран

Такой кран требуется для переключения направления байпас-батарея. Если он является причиной того, что радиатор не греет, то проблему можно устранить 3 способами:

1. Без разборки. В случаях, когда кран легко поворачивается, но переключения не происходит вовсе, (нет работы ни одного, ни второго) можно попытаться разработать прибор многократными поворотными движениями. При этом засорения, как правило, смываются потоком, уходя в стояк. Работа запорной арматуры возобновляется в полном объеме.
2. С частичной разборкой. Кран не повернуть никак? Не пытаемся сломать. Аккуратно выкручиваем стопорный винт ручки, снимаем её, винт помещаем назад, с целью не допустить деформации детали при дальнейшей работе. Дальнейшие действия проводятся гаечным ключом. Не рекомендуется применять круглогубцы, плоскогубцы и т.д. Причина та же, что с винтом – не испортить шток. Взявшись ключом за шток, плавно раскачиваем его вперед назад, начиная с минимальных колебаний. Если не получается совершить минимальных движений, немного ослабляем большую шестигранную гайку, прижимающую сальниковый уплотнитель. Если начало подкапывать – подставьте небольшую емкость. Продолжив работу, расшевелив шток, прижимаем на место уплотнитель, провернув соответственно назад большую гайку. Выкручиваем винт, ставим рукоять, вкручиваем винт, радуемся.
3. В редких случаях, когда просто сорван внутренний упор, кран имеет возможность «крутиться по кругу» бесконечно – просто выбираем положение рукояти, в котором обеспечивается нормальная работа.

Человеческий фактор

Человек так же может стать прямой причиной негреющей батареи отопления. И обычно они заключаются в следующем:

• Стояк, который просто забыли включить в работу, потому как «было поздно и сантехники устали».
• Закрытый кран автоматического развоздушивателя системы.
• Неверное подключение в процессе монтажа.
• Закрытый ребенком трехходовой кран.

Решаются звонком в соответствующую службу поддержки, правильным подключением батареи (или байпаса, см. ниже), внимательной проверкой кранов.

Удлинитель потока

Характерная проблема для двухтрубной системы. Позволительно делать любое количество секций? Можно, но самые последние секции батареи не будут прогреваться. Причина? Вода, как и человек, ищет «где легче», и идет по самому короткому пути. Для того, чтобы «приучить к порядку» лентяйку — воду, требуется удлинитель потока. Фабричный, или изготовленный самостоятельно из отрезка трубы. Направляя жидкость к середине конструкции, он заставит поток циркулировать правильно, попадая в самые дальние концы теплообменника.

Интересный факт: ту же проблему можно решить, подключив прибор отопления «по диагонали». Но используется это редко, в силу не эстетичности данного решения на готовых системах.

Балансировочный клапан

Дома находящиеся в частном владении, имеют наибольшее разнообразие систем обогрева. Нередки случаи двух-трех веточных конструкций. При этом, как и в вышеизложенных случаях, тенденция жидкости избирать кратчайшую дорогу естественным образом сохраняется. Самое длинное плечо может не иметь циркуляции вовсе либо весьма слабо выраженную. Теплоотдача такого звена будет такой же – малой, отсутствующей. Батарея будет не греть или греть плохо.

Для ликвидации ситуации потребуется установка балансировочного клапана, с целью уравнивания давления разных веток и равномерного обогрева.

Забитый радиатор

Порой причиной того, что радиатор не греет может стать банальное его засорения. Определяя причины засора, выделим симптомы:

• Греет лишь по периметру.
• Только верхняя часть.
• Низ нагрет, верх – нет.
• Тепло дают лишь несколько секций из всех возможных (если расположение байпаса правильное)

Может быть забита лишь старая батарея? Вовсе нет. Новые системы, (современные и суперсовременные, алюминиевые и чугунные), болеют этим так же часто. Проблема может крыться в общей загрязненности системы:

• От длительной эксплуатации.
• Из-за ошибок монтажа.
• Осадков высокой жесткости воды.
• Эрозии элементов системы (окись, ржавчина).

Как избавиться?

Современные приборы отопления с грамотно установленной запорной арматурой имеют в своем составе кран «американка», перекрыв который нерабочую деталь легко демонтировать и подвергнуть чистке, продувке, промывке под давлением.

Тяжелее там, где оборудованию «без счета лет». Для разборки, возможно, придется обратиться к специалистам, опорожнив (предварительно либо уже с их помощью) весь объем (как правило, это просто вода).

Чугунные радиаторы поддаются очистке. Стальные плоские проточные сварные радиаторы рекомендуется заменить новыми других моделей. А ведь именно они, по иронии судьбы, наиболее часто подвержены ржавлению, засорению каналов – в силу особенностей конструкции и используемых материалов. Поэтому часто и не греют должным образом. Дополнительной причиной не заниматься очисткой данной разновидности отопительного прибора является риск протечки эродированной стенки в связи с утончением её в процессе отслоения окисленных чешуек металла. Протечка может дорого обойтись (даже если забыть о стоимости уплаченной за ремонт «старья»). Тот самый случай, когда поскупившийся имеет все шансы заплатить дважды, а то и трижды.

Интересный факт: чугунные радиаторы забиваются в 3-5 раз реже, чем алюминиевые или штампованные.

«Завоздушенный» радиатор

Наличие в системе крупного пузыря воздуха является препятствием нормальной циркуляции теплоносителя по системе труб, приборов отопления. Симптомом является охлаждение целиком радиатора либо дальней верхней части его при горячем стояке.

Осложняет ситуацию возможность одновременного существования препон подобного рода. В системах централизованного отопления для предупреждения подобных ситуаций устанавливают автоматические системы воздухоотвода.

Интересный факт: данный тип неисправности наиболее часто встречается в однотрубных системах типа «Ленинградка», в силу особенностей подключения радиатора – труба только внизу.

В частных домах и автономных системах отопления той же цели служит «кран Маевского». «Развоздушивание» автономной системы при его наличии может, как правило, быть проведено собственными силами. Взяв небольшую емкость, либо тряпочку, следует, повернув кран, спустить воздух до появления первых капель, закрыть поворотом в прежнее положение.

При отсутствии этой полезной части системы всё выглядит несколько сложнее. В частном доме, можно поискать на чердаке кран воздухоотвода. Нет и этого крана? Дав системе охладиться до температур 15-21 градус Цельсия, следует вновь запустить обогрев на полную мощность. Повышенное давление имеет все шансы выдавить воздушную пробку в расширительный бак, и всё вновь будет работать и согревать.

В многоквартирных домах в подобной ситуации неизбежен вызов специалиста – сантехника обслуживающей компании (аварийной службы), который проведет требуемые работы. В особенности, если вы являетесь жильцом нижних этажей дома, так как проблема локализуется на верхних уровнях.

Интересный факт: «Кран Маевского» имеется в наличии для всех типов радиаторов, может быть установлен на уже готовую систему (в момент отсутствия в ней теплоносителя).

Вот такие вот наиболее частые причины того, почему не греет батарея отопления. Проверьте у себя каждую. Если получится, то замечательно. Если нет, то следует вызвать специалиста, который наверняка заметит то, что не удалось заметить вам.

www.santechniki.com

Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих — строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

Холодные батареи на первом этаже, подача снизу.

#1 Холодные батареи на первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 30 мар 2014, 04:18

Здравствуйте, товарищи)
Есть проблема, прошу совета:
Дом — 5 этажей,словацкая постройка 1993г , переехали летом на первый этаж, зимой нежданчик — батареи холодные, из 3 радиаторов 2 еле теплые поверху, не до конца.
Центральное отопление, подача по двухтрубной системе снизу, в подвале елеватор, задвижки и манометры, три подъезда, мой дальний от ввода.
Проблема по слухам всех первых этажей. На подаче порядка 7 атмосфер, на обратке на 0.7 меньше.
Стояк подачи горячий, обратки теплый. Врезка в радиатор односторонняя, сверху-подача, с этой же стороны слив в магистраль обратки. Я так понимаю двухтрубная параллельная система с нижней подачей. Начиная со второго этажа жалобы на Ташкент, у меня холодно.
На каждый радиатор своя отдельная пара стояков + пара в ванной.
Сразу от стояка подачи ощутимо падает темп., стояк дюйм, отвод на радиатор полдюйма, под прямым углом, перед входом в радиатор бронзовый кран, не шаровый, обратка под прямым также и то же.
Обращался трижды к управдому-сходили перезапустили стояки, методом перекрытия магистрали, слива через обратку магистрали в каналью, наполнения магистрали обраткой, до выхода через подачу стабильного потока, ходил на пятый этаж по стояку,все 4 крана маевского спускал воздух где был, где не был, правда всего по пол ведра точил — чужая квартира.. —-Нет результата. Краны на батареях разбирал — даже сердечник на одном удалил-безрезультатно. При сливе стояка в канализацию — радиатор прогревается.
Пригласили теплоцентраль — замерили ненормальность батарей по температуре пистолетом, сказали малый диаметр отвода в батарею. Советуют мыть батареи, увеличивать диаметр,отводов от стояка, увеличивать сопло элеватора.
Сопло расточили на 2 мм, результат — перестал греть стояк в ванной, обратка теплее подачи.
Короче 400 грн плачу за отопление, 100 за свет на эл.батареи, заставляю управдома на всю открывать подачу, с верхних орут прикручивай, жара.
Управдом, живет на пятом у него африка, постоянно ходит в подвал и крутит подачу. Чуть крутанет у меня вообще все тухнет.А плачу как все.
При союзе бывшие хозяева рассказывали было жарко, стало осбб- похолодало.Управдом клянется что обратку не поджимает, а поджимают на теплоцентрали, но на кой этоим надо, у них бабки и за прогон и за темп.
Дом крайний от подачи ЦО. Я так понимаю словаки расчитали систему под одно давление и темп., теперь нормативы не поддерживаются наверное.

Как бороться, как снять темп. со стояка в радиатор.
Подумываю о диагональной запитке радиаторов. Увеличении диаметра отводов. Также рассматриваю вариант принудительной запитки стояка через радиатор. Дети мерзнут, никто решения проблемы не и помощи не предлагает. Занимайся сам, плати как все, зарплату управдому плати, за ремонт кровли плати, а первым этажам — холодный бонус.
Прошу помочь определиться в решении проблемы, уважаемых гидравлистов, предложить верное и эффективное решение.
Не хочу тушить стояк, но и мерзнуть не собираюсь. Думаю разбалансирована система сильно, но регулировать не знаю заставлю ли, управдом тока квартплату повышать умеет и траву косить. Предлагал ему в перемычку где в подвале подача сходится с обраткой врезать насос, только улыбается.
Заранее спасибо.

#2 Холодные батареи а первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 30 мар 2014, 12:02

#3 Холодные батареи а первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 30 мар 2014, 12:52

#4 Холодные батареи а первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 30 мар 2014, 14:56

#5 Холодные батареи а первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 30 мар 2014, 17:41

Ок.
Лучший индивидуальный путь — автономка-пока отпадает.
Модернизация — собираюсь делать сам по мере возможности, со сваркой нужной квалификации не дружу, поэтому первое — режу стояк предварительно закрепив его на хомуты к стене, далее нарезаю резьбу на трубе 34мм — стояк не вплотную к стене, лерка думаю зайдет, но держатель будет заходить в диапазоне 120 град., отсюда вопрос — справлюсь ли я с этой задачей ручным инструментом?
Или мне однозначно необходима свака штуцеров на дюйм?
Почему дюйм — на подачу последовательная схема с диагональной запиткой, не хочу никого ущемлять, хочу линии монтировать дюймовые, для макс. прогона воды.Запитка сверху ,выход внизу и далее вверх на врезку в стояк выше запитки.. Так работать будет?
На стояке подачи ставлю рег. кран и стояк по необходимости выполняет функции байпасной обводной линии. так? Или необходимо смонтировать байпасную независимую линию?
Отводы от стояка под прямым углом? или 45?
Уклон батареи задавать?
Материал — экопластик с АЛ? Арматура будет отвечать полнопроходности? Или другой материал?
Запасной аэродром. — оставлять смонтированную обратку с отводом на полдюйма, врезав отсекающий кран? Или потом в случае переключения на стандартный режим его полдюйма станут проблемой, при дюймовой подаче? Неохота лупить три стояка обратки.
Сомнения насчет стояка по нарезке резьбы, Гебо не катит?
А насчет сварки, если врезка дюйм на дюйм возможна? Куда уйдет окалина при раздувании отверстия?
Спасибо, всем кто откликнется!

Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
Или какие другие ЭФФЕКТИВНЫЕ рац. предложения? Думаю просто диагональной запитки не достаточно. Стояк горячий, отвод на батарею практически холоден. Думаю нет циркуляции, т.к. при сливе стояка радиатр прогревается, получается гравитационно более холодная обратка задавливает подачу на моем первом этаже..
Жаль нет на радиаторе крана обратки, покрутить бы его, прикрыть обратку и посмотреть..

#6 Холодные батареи а первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 30 мар 2014, 17:44

Серега писал(а):

На двухтрбке она не к чему.

Серега писал(а):

В принципе

Серега писал(а):

Индивидуальная ветка.

Серега писал(а):

Двухтрубка капризна, профукаеш и будет имздец.
Материал рекомендуется (настоятельно) твёрдый.

#7 Холодные батареи а первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 30 мар 2014, 18:52

#8 Холодные батареи а первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 30 мар 2014, 19:04

Серега писал(а):

Это общее название.
МП навсегда выкинуть из головы, кроме дачного полива.

Серега писал(а):

Как два пальца .

Серега писал(а):

В подвале, оооочень аккуратно.

#9 Холодные батареи а первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 30 мар 2014, 19:19

#10 Холодные батареи а первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 30 мар 2014, 19:23

#11 Холодные батареи а первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 30 мар 2014, 19:32

Инд. ветка. Управдом наверное не позволит.
Это 6 доп дыр в монолитном бетоне в стесненном пространстве, трасса до врезки, наверное около кранов перекр. стояк, это с железом? Квартира 2ком. двухсторонняя. На фоне этого опускаются руки и мечтается об автономке..

Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Электро? Счетчики в подъезде) Вылечу в трубу..
Понимаю эту альтернативу при отсутствии ЦО как такового..
Газовое из подполья? Боюсь небезопасно во всех отношениях..

#12 Холодные батареи а первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 30 мар 2014, 23:11

#13 Холодные батареи а первом этаже, подача снизу.

Сообщение » 02 апр 2014, 00:23

Эксплуатрирую однотрубки и двухтрубки 8 год, исключительно гнилое жкх, Петербург,)

Скажу так..однотрубок больше, но проблемы те же. К примеру последний случай — полгода мочились с адресом, делали перемычки на розлива, меняли краны везде, пока не оказалось, что у одного «нового русского», который никого никогда к себе не пускал — стальные стояки с 25мм внутреннего диаметра заужены на полимерные 16 мм НАРУЖНОГО диаметра. На соеденителях понятно еще меньше проход.

Но чаще ставят терморегуляторы без перемычек или до них, или крутят общие краны до перемычки. короче и техническая неграмотность жильцов и ошибки монтажа.

Но есть еще один минус — не знаю как у вас, но у нас почти везде стоят узлы учета тепла в ЦТП, и что бы жильцы не ахнули от сумм за отопление, то управляющая компания (Жылконтора) со партнерами производит предельную рассчетную регулировку отопления в минимальную сторону. Это стало происходить последние 2-3 года. Это похоже на вашего управдома, который «крутит». У нас есть такой же крутильщик в одном доме, из «совета жильтцов». Ему «жарко», но все мерзнут.
Вам вариант — жаловаться. Если нет контролир. инстанций, то в прокуратуру.

А дома старые. а трубы загажены, а батареи (штамповки особенно) забитые, а «новые русские» трубы поназаужали себе. вот и получается разрегулировка гидравлического режима, — сухим казенным языком сказанная.

Может и у вас так же где то что то. попросите вашу УК, если позволяет конфигурация теплового пункта — открыть посильнее регулировочную задвижку до элеватора и ПРОВЕРИТЬ СОПЛО элеватора на предмет забивания мусором с трассы. Не часто, но в практике были случаи дважды, когда именно 1 этажи холодились. То в сопло «прилетела» прокладка резиновая с фланца, то — гайка от вентиля, то окалина, камни после ремонта теплосетей. Так же пройдите по соседям первых этажей — если ситуация схожая, то так же просите коллективно решать проблему. Если же соседям первых этажей «жарко», то проблема в гидравлич. режиме ваших стояков конкретно. Пройдите по соседям, если пустят, или настаивайте на этом в УК. Возможно у кого-то «проблемная труба».

Помимо этого — затребуйте в местной теплоснабжающей организации (у участкового инспектора теплосети) температурно-гидравлические параметры теплоснабжения вашего дома. И сравните в теплоцентре, — сколько прямая и обратка на входе в здание (до вводных задвижек в ЦТП стоят манометры, а после — термометры), а так же температуру и давление на подающем турбопроводе после элеваторного узла.

И наконец — если у соседей по первым этажам жарко, а у вас — нет, то может и ваш «управдом» тупо отсекающий краны на стояках придавливает или у себя дома?)

Ищите, как говорится, и желательно — с грамотным мастером и под надзором контролирующих инстанций.

Так же полипропилен бывает «гадит». Либо толстостенный (как правило на ц/о и гвс идет толстостенный), и диаметр внутри заужен критически, либо бывает тупо «запаян» внутри. Т.е. при монтаже рабочие нарушили температурно-временной режим сварки, труба чрезмерно расплавилась и завальцевалась внутрь трубы. Такие примеры также бывали в моей практике.

Добавлю — заужение труб ц/о металлопластиком не всегда способствует проблеме. Если дом невысокий, тепловая нагрузка стояка невысокая, а циркуляция интенсивная, то и если стояк внутри 25мм, а сделать его внутри же допустим 15 мм (металлопластиком 20мм) — потянет. Но 16 мм — никогда не потянет как надо. Это к тому, что соседские «новоделы» нужно оценивать адекватно и искать причину обстоятельно, без эмоций типра — «наворотили») Хотя они и не имели права это делать, по совести и закону.

Теперь о вас. Если у вас двухтрубка, то выход вобщем то есть) Под вами — подвал, или техподполье. Там — две трубы. Подача и обратка. И вот вы берете, сначала говорите об том с вашей УК, а если не договоритесь (хотя УК иногда идут на любые уступки — делают что угодно, лишь бы закрыть жалобу) то идете к сварщикам/сантехнкам, договариваетесь с ними (на иных условиях уже) ввариваете в подвале в розлива обратки и прямой штуцера, транзитом пускаете в своей квартире стояки ц/о (отрезаете батареи, подводы к ним, и ввариваете вместо них кусок трубы равного диаметра, как продолжение стояка), а с подвала в каждую комнату вводите прямую и обратку к вашим батареям. Все.

На вас только одно — самим травить воздух с батарей после пуска/слития ц/о и не дергать этим более никогда сантехников, и не сильно открывать краны на подаче отопления, что бы и вам было тепло, и не разрегулировать систему ц/о.

Приведу косвенный и не еденичный пример тому — имеется у меня трасса ц/о, диаметр 89мм. Подача — верхняя. Длина трассы — 50 м.п. В середине трассы — врезки 40мм. На 3-этажный дворовой флигель здания. Так вот подача на него ДОЛЖНА БЫТЬ открыта не более, чем на 1/5 хода шарового крана диаметром 40мм. Если более открывать — то «садится» сразу же фасадный флигель (он более большой). А если открыть на 1/5 хода кран — то и во флигеле обратка нормальная по температуре, и фасад «греется.