САН САМЫЧ

Чтобы труба не замерзла.

Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале дома, но и тогда меры против замерзания трубопровода будут не лишними. Как правило, вода в трубе замерзает не на подземном участке трубопровода, а на границе «земля-воздух», далее кристаллизация идет по воздушному участку трубы. Еще один «слабый» участок трубопровода находится на границе «подпол-дом» из-за неизбежного в этом месте сквозняка по контуру трубы, избавиться от которого довольно сложно.

Все меры по борьбе с замерзанием трубы я бы условно разделил на пассивные и активные. И те, и другие желательно предусмотреть заранее, еще на стадии проектирования. Итак:

Пассивные меры.

1. Материал подводящей трубы сам по себе должен быть теплоизолирующим. Это может быть полиэтилен, полипропилен, металлопластик. Нежелательны трубы металлические.
2. Диаметр подводящей трубы желательно выбирать побольше. Чем больше диаметр трубы, тем больше объем воды, находящейся в ней, тем толще стенка трубы (дополнительная теплоизоляция), тем дольше будет остывать вода до температуры замерзания. Оптимальные диаметры – от 3/4 (20мм) для полипропилена и металлопластика (лучше 26мм) до 1½ (40мм) для полиэтилена (можно больше, но это дорого).
3. Глубина траншеи для трубы должна быть сравнима со средней глубиной промерзания вашей местности, от 0.7м до 1.5м.
4. Труба должна иметь уклон к колодцу или скважине.
5. Труба обязательно должна быть утеплена.
6. Все места прохода трубы через стены и перекрытия (полы, потолки) должны быть герметичны (запенены) во избежания образования даже малейших сквозняков холодного воздуха в этих местах.
7. При прохождении трубы в углах помещений (стык между стеной и полом или потолком) обязательно нужно проверить эти углы на наличие тех же сквозняков, и, по возможности, устранить их.
8. Нежелательно, даже вернее, недопустимо размещение металлических фитингов на открытом воздухе и (или) в возможных местах образования сквозняков. В случае их размещения в таких местах и невозможности переделки, их нужно хорошо утеплить и предусмотреть возможность их хотя бы периодического прогрева (греющий кабель, тепло из дома, трубы ГВС или отопления).

Следующие меры я условно называю

Активными:

1. Необходимо предусмотреть легкоразъемные соединения трубы на выходе из колодца (скважины) и на входе в дом или подвал, для возможного осмотра устья подземного участка трубы и удаления ледяных пробок.
2. Лучшей активной защитой является прокладка греющего кабеля по подающей трубе. Необязательно покупать дорогой саморегулирующийся двухжильный. В худшем случае Вы воспользуетесь им всего несколько раз за зиму. Вполне достаточно дешевого одножильного кабеля для теплых полов отечественного производства. Единственное ограничение в его использовании, время его включения не должно превышать 15 минут. Если этого оказалось недостаточно, просто повторите процедуру минут через 10-15, чтобы кабель немного остыл. Включать кабель на постоянный обогрев не имеет смысла (для этого нужен другой кабель), это лишняя трата энергии, да и кабель может перегреться. Кабель крепится к трубе с помощью пластиковых хомутов или скотча.
3. При использовании погружных насосов можно проделать небольшое отверстие в трубе (1-3мм) в 3-5см от насоса для постоянного тока воды. Текущая вода никогда не замерзнет. К сожалению, при использовании насосных станций это сделать невозможно.
4. В сильные морозы, если Вы находитесь дома, проливайте, т.е. включайте воду, хотя бы раз в два часа. Тогда отогревать трубу, включать греющий кабель, Вам понадобится только раз в сутки – утром.

Как показывает практика, соблюдение только пассивных мер против замерзания трубопроводов гарантирует их безотказную работу до 20-25 градусов мороза. При соблюдении всех мер – при любом морозе.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Чтобы насосу хватало воды.Доброго времени суток, уважаемые читатели «Сан Самыча». Частой проблемой при проектировании и эксплуатации системы водоснабжения дома на основе поверхностного насоса.
2. Что делать, если замерзла канализация.Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там.
3. Как сделать, чтобы система отопления не замерзала.Зима приближается к своему финалу. Морозы спадают. Солнце пригревает все больше. И мне хотелось бы «забить последний гвоздь» в тему.
4. Еще один способ отогреть замерзший трубопровод.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Я с радостью возвращаюсь к наболевшей для многих теме мероприятий против замерзания трубопроводов. В последнее.

Отзывов (42) на «Чтобы труба не замерзла.»

Доброго дня! Скажите,пожалуйста,если гидроаккумулятор установлен в отапливаемом помещении,а на нем установлен обратный клапан, насос погружной ручеек,то нельзя ли сделать отверстие в шланге насоса в колодце,чтобы вода,между насосом и гидроаккумулятором, сливалась обратно и не замерзала зимой?

Здравствуйте, Алла.
Вопрос не в том, где что стоит, а в том, как Вы используете это оборудование. Вы не упомянули реле давления или другую автоматику, поэтому у меня возник вопрос: какая у Вас система водоснабжения? Это автоматическая насосная станция на базе вибрационного насоса «Ручеек» или просто система водоподачи, т.е. включили насос «в ручную» вода пошла, отключили — не идет.
От ответа на последний вопрос зависит и ответ на Ваш. Если у Вас автоматическая насосная станция, т.е. насос включает автоматика, тогда дырочку в шланге насоса делать ни в коем случае нельзя. Иначе Вы получите как минимум «стрельбу воздухом» из смесителя при каждом включении насоса, а в худшем случае постоянно работающий и в результате сгоревший насос, даже если перед автоматикой стоит обратный клапан.
Если же Вы сами включаете насос, тогда, пожалуйста, делайте — Вы ничему не повредите. Вот только при чем тогда гидроаккумулятор? Он в эту схему никак не вписывается. хотя все возможно.

Здраствуйте. У меня есть один вопрос, буду блохадарен если поможитье. У меня насос для воды в подвале. Можно ли оставить его включенным на всю ночь, чтобы не замерло. Кранд оставить немного открытым, тогда насос будет работать всю ноч, это проблема?

Здравствуйте, Вардан.
Если вся система была сделана грамотно, в чем я сомневаюсь, ведь иначе не пришлось бы задаваться такими вопросами, то, в принципе, это не проблема. Насосная станция будет периодически включаться и выключаться, поддерживая небольшой ток воды. Но может появиться другая проблема: замерзание канализационных труб. Потому что при малом протоке воды Вы можете получить послойное намораживание льда внутри канализационных труб, а это чревато большими и трудно устранимыми последствиями. Чтобы этого избежать, нужно либо делать проток воды побольше, либо лить теплую или горячую воду. Возможность первого варианта определяется дебитом источника, второго — возможностями ГВС, если это электрический бойлер, то он будет потреблять энергию тоже всю ночь.
В любом случае, как мне кажется, использовать вариант с постоянным протоком воды можно лишь в крайних аварийных случаях, когда ничего другого уже не остается. Для кардинального решения проблемы лучше воспользоваться какими-то другими способами, например, монтажом внутреннего или внешнего греющего кабеля, или организацией утепленного места под насосную станцию (хотя бы утепленный деревянный ящик с каким-нибудь обогревателем). Это будет и эффективнее, и в итоге дешевле.

Сан Самыч, а такой вопрос:
вода из колодца, где-то 10 метров под землёй, потом выходит на поверхность и по колоне поднимется на высоту 20 метров, диаметр трубы 50 мм, обычно это сухотруб, при подаче воды непрерывно зимой на 1 — 2 часа
может труба замёрзнуть, или произойдёт сужение в трубе, при 25 градусах мороза

Да, Георгий, скорее всего, будет происходить сужение труб из-за наледи на внутренних стенках трубы. Но до определенного момента, потому что сам по себе лед является неплохим теплоизолятором. Т.е. по идее трубы полностью, полным диаметром, не замерзнут. Наступит некий баланс: свежепоступающая вода будет растапливать часть наледи, потом при прекращении подачи воды эта наледь опять восстановится. Нарушение баланса будет происходить при изменении температуры окружающего воздуха. Соответственно, при большем морозе — наледь нарастает, при потеплении — уменьшается. При этом страшно будет при резком потеплении, когда наледь оттаявшая у стенок трубы может сложится (просто упадет), образовав ледяную пробку где-нибудь в нижних коленах. Тогда решать эту проблему можно будет только нагревом трубы.
И еще…Труба может замерзнуть, если после прекращении подачи, вода будет сочиться сверху вниз из-за утечек или по каким-нибудь другим причинам. Уже охлажденная вода да по льду…Ну, Вы поняли. Если нет, посмотрите на водосточные трубы домов зимой.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. У меня автоматическая подача воды из скважины с гидробаком 80л. и механическим реле. Утром вода пропала — вероятнее всего перемерзание. У нас морозы. Что в этом случае будет с насосом? Если мы по незнанию открывали краны и опустили давление в баке до уровня срабатывания насоса, то он включится и будет качать воду. Но т.к. вода в трубе замерзла, давление в баке не повысится и реле не отключит насос. Я не был в этот момент дома, но после звонка посоветовал родителям отключить насос из розетки и включить греющий кабель. Он у нас проложен. Насос «Водолей». Как вы считаете, что в этом случае может быть с насосом?

Здравствуйте, Денис.
Все зависит от «быстроты реакции» :). Как правило погружные насосы все-таки довольно живучие, и чтобы «убить» их сухим ходом нужно гораздо больше времени, по сравнению с поверхностными. Рекорд из личного опыта — двое суток периодического включения при замерзшей напорной линии. Насос отключало термореле по току. Правда, после этого реле пришлось менять. Но насос остался «жив». Насос — «Акварио» с внешним пусковым устройством. В противовес этому примеру: шнековый насос «Беламос» «умер» после 3-х часов работы в режиме сухого хода, к которому привело стечение обстоятельств (понижение уровня воды в скважине плюс прочее).
Так что вполне возможно, что с Вашим насосом ничего страшного не произошло, не успелось. Показателем, что с насосом все-таки случилась неприятность, будет падение давления на напоре по сравнению с тем, что было. И самое страшное, если насос не сможет поднимать давление до порога отключения автоматики. Тогда нужно либо перенастраивать автоматику и систему под оставшийся напор, либо менять насос, если напора недостаточно. Обычно в худшем случае, оставшийся напор — это где-то 1,0-1,5 атм, которых, естественно, мало для работы системы.

Да Алла, можно всё, т.е. у вас насос постоянно, не выключаясь будет качать, т.к. давление не накачает в гидробак, и сливать куда-то. Хана насосу будет. Или ледяная горка куда сливается.

Здравствуйте! Будет ли включаться насосная станция,если замерзла вода в шланге? Ночью был мороз,с утра в кранах нет воды,включаем станцию,она не включается,вода из кранов не идет(((

Здравствуйте, Татьяна.
Нет, не будет. Если вода замерзла, то она заперла и манометр, и реле давления в том состоянии, в каком они были. Более того, давление в них даже увеличилось за счет расширения воды при замерзании. Соответственно, чтобы все заработало, нужно обязательно разморозить трубы или шланги. При этом не исключены поломки и манометра, и реле давления. Поэтому, после разморозки, следует тщательно все проверить.

Здравствуйте! Провели летний вариант воды в дом, вход воды через заднюю стену дома. Будем перекапывать и углублять нашу трубу. Встал вопрос с участком трубы выходящей на поверхность к дому! Что с ним можно сделать, чтобы не замёрз, какие вы посоветуете способы не используя кабель? Как ее лучше утеплить? Посоветуйте. Спасибо!

Здравствуйте, Денис.
Если водопроводом пользоваться не будут, хотя бы сутки, то как бы Вы не утепляли его, что бы не делали, он все равно замерзнет. К сожалению, без «активных мер», типа греющего кабеля в таких случаях не обойтись.
Кроме того… А почему вход воды через заднюю стену дома, почему не из подпола? В подполе хотя бы ветра нет, и небольшая часть тепла от пола и стен все-таки «повышает градус». На улице же, труба не защищена ничем, кроме собственной «шубы», которую Вы на неё оденете.
Так что, если Вы будете пользоваться водой регулярно, максимум ночь должна простоять, тогда, в принципе, будет достаточно хорошего утепления. Типа, «изофлекс» («чулок» утеплителя) на трубу, трубу в непродуваемый ящик, тоже с утеплителем. Все очень плотно должно примыкать, без щелей, желательно и в землю немного уйти, хотя бы сантиметров 10. На всякий случай, эта конструкция должна легко разбираться и собираться, если трубу все же прихватит, чтобы можно было оперативно отогреть.
Если простои намечаются дольше ночных, то только кабель… или обогреватель в тот же ящик… по-другому никак.

Здравствуйте, я живу в частном секторе. Хочу уехать на 4 дня. В прошлом году замерзала вода в трубах (пластик), потом пол дня феном отапливал. Если поставить воду на малый напор-что-бы слегка капало? До -5 градусов находятся трубы в ванной, которые перемерзали ранее. Есть соединение с бойлером. Что посоветуете?

Здравствуйте, Евгений.
Если поставить воду на малый напор, то вода в трубах не замерзнет, во всяком случае, не вся. По центру трубы останется канал, по которому вода будет просачиваться. Но есть большая вероятность, что замерзнет канализация, для которой такое поступление воды — «смерти подобно». В ней слой за слоем будет намерзать лед, пока не закроет полностью все внутреннее пространство (сечение).
Так что, если лень замарачиваться по-серьезному: ставить греющий кабель, или придумывать какую-то циркуляцию (это я про бойлер), то я бы на Вашем месте, просто на всякий случай, слил бы всю воду из труб, по возможности, максимально полно. Так проще… И обязательно оставить ВСЕ краны открытыми, включая смесители.

Здравствуйте!у меня такая проблемма перестала идти с крана вода и потом насосная станция загудела и через некоторое время со станции пошел запах как горелая проводка,что это может быть!?

Сочувствую, Татьяна. Станция, вернее, её насос, скорее всего, «сгорел». Почему не сработало защитное реле в двигателе, непонятно. Причина, по которой из крана перестала течь вода, тоже не ясна, недостаточно информации.

Здравствуйте, у меня такая проблема, труба центального водоснабжения выходит из подполы и когда стояли морозы -25 трубу прихватило, труба чёрная пластиковая чёрная, как и чем можно её утеплить и забыть на всегда про эту проблему.

Здравствуйте, Александр.
Так все элементарно… Записывайте…
Три-четыре метра внутреннего греющего кабеля, метр-два обычного двух или трех (если с заземлением) жильного провода, сечением 0,5-1,0 мм2, соответствующая вилка (которая в розетку), немного изоленты, два кусочка термоусадочной трубки, диаметром 8 или 10 мм. Дальше: тройник 3/4″ В-В-В, цанга для входа греющего кабеля в тройник, переходы…, один из них 25ПНДх3/4Н, второй — не знаю, что там дальше идет по линии. И два метра теплоизоляции для трубы, например, «Изофлекс» 25х9, лучше 25х14, если найдете.
Все монтируем, соединяем. И перед морозами включаем. Расход электроэнергии минимальный, около 40 Вт/час. Можно и не включать, включая лишь «когда прихватит». Тогда придется немного подождать, 15-30 минут, чтобы вода пошла снова.
Материальные затраты — от 4 тысяч рублей, временные — один «убитый» вечер, от одного до четырех часов, в зависимости от «умелости» рук. Но главное — проблема перестанет существовать, навсегда.

Здравствуйте!Нам зделали скважину яя сам провожу воду в дом но при 70 см в троншее вода и чем глубже тем больше посоветуйте как зделать и утеплить троншею что бы вода не замерзла. Трубу я утеплил

Здравствуйте, Алексей.
На самом деле, способов несколько. Но самое простое и эффективное при таком высоком уровне грунтовых вод — это не углубляться дальше, а сделать утепление и противопучинистую подушку (песчано-гравийная засыпка) на этом уровне. Если же в Вашем регионе глубина промерзания грунта очень большая, и гарантии, что труба не замерзнет на это глубине, нет, тогда желательно использовать внешний или внутренний греющий кабель, который нужно будет включать во время сильных морозов и после оных (последствия морозов проявляются в грунтах через несколько дней, а иногда и недель).
Альтернатива — это дренажные работы хотя бы места прокладки трубы. Это, как правило, очень большой объем земляных работ, и о-очень дорого. Хотя и будет полезно для всего Вашего участка.
Еще одна альтернатива — прокладка трубы в специальном, литом, гидроизолирующем утеплении. Цена — от 3 тысяч рублей за один погонный метр.

подскажите ответ на такой вопрос.котел на твердом топливе с искусственным побуждением от насоса (открытая система отопления). если нет возможности протопить котел в течении недели,но при включенном принудительном насосе замерзнет ли вода в системе?(учитывая бесперебойную подачу электричества)

Приветствую, Алексей.
Может замерзнуть, если не будет хотя бы минимального источника тепла или остаточного тепла дома, которого должно хватить на указанную неделю, учитывая перепад температур дома и улицы, и теплопроницаемость стен.
Сама по себе циркуляция воды не может гарантировать, что она не замерзнет. Просто процесс замерзания будет чуть дольше, буквально на несколько часов. И то за счет переноса тепла из более теплых мест в доме в более холодные. Но как только в «холодном» месте образуется ледяная пробка, встанет вся система.
Чтобы система не встала, повторюсь, нужен хотя бы минимальный источник тепла, например, встроенный в твердотопливный котел ТЭН, соответствующей мощности. Или отдельный электрокотел. Тогда точно все будет нормально. Вместо ТЭНа можно использовать какой-нибудь тепловой аккумулятор.

подскажите пожалуйста в баню из дома заведена на глубине 1 метр холодная вода, баня не отапливаемая. Соответственно труба (достаточно толстая, возможно 50 мм)

Если в доме поставить кран и перекрыть воду на баню, поможет ли это от промерзания и разрыва ?

Здравствуйте, Всеволод.
Нет, не поможет. С самой трубой, возможно, ничего не произойдет. А вот смесители или краны в бане может разорвать. Для того, чтобы этого не произошло, нужно обязательно слить воду из смесителей, кранов, коллекторов и т.д. в бане. В идеале, воды не должно быть в верхней части выходящей в баню трубы. Этого можно добиться, если сливать воду из трубы, например, в подвале дома при открытых кранах в бане. Или вытесняя воду воздухом, прокачивая линию компрессором со стороны бани, при этом сливая вытесняемую воду в доме.

Здравствуйте, Senovad.
Столкнулся с проблемой, решение которой пока не определил.
Изначально бала допущена грубая ошибка при прокладке труб подачи воды. Мы берем воду из озера. Насос расположен в утепленном колодце на ростоянии 80 м от точки забора воды. На этом участке, примерно в 20-25 метрах от колодца, есть место где промерзает труба, она изогнута и верхняя точка примерно 60-70 см от поверхности земли.. Труба 32мм, полиэтиленовая. Этой зимой труба замерзла. Решаю вопрос, как не дать замерзнуть трубе в будущем. Переложить и утеплить трубу НЕВОЗМОЖНО. Рассматриваю два варианта: 1) запустить внутрь трубы обогревающий кабель, настроить автоматику на включение в зависимости от температуры грунта и времени суток; 2) создать циркуляцию воды в контуре : озеро-подающая труба-насос-выходящая труба-озеро. Циркуляцию планирую программировать в зависимости от температуры грунта и времени суток.
Если выбирать первый вариант, не знаю, насколько глубоко запускать обогревающий кабель в трубу и пока не понятно, насколько глубоко смогу его протолкнуть? Если выбирать вариант №2 не уверен, в том, будет ли гарантия того, что в результате циркуляции, труба не замерзнет?
Буду благодарен если сможете дать консультацию. Если Ваш совет будет эффективным, гарантирую «благодарность» через указанные ниже инструменты!

Здравствуйте, Николай.
К сожалению, второй вариант, действительно, не гарантирует того, что труба не замерзнет. Уж слишком длинная трасса. Достаточно длинная, чтобы охладить воду из озера настолько, что она начнет примерзать к стенкам трубы.
Первый вариант с греющим кабелем такую гарантию дать может. Но это может оказаться дороговато. Тридцать метров (с запасом) греющего кабеля, плюс цанга (устройство ввода) — это около 20 тысяч рублей. Плюс сам греющий кабель будет «кушать» 240-300 Ватт/час при постоянном подключении. Хотя держать его постоянно включенным не обязательно. Достаточно включать во время холодных ночей.
Насчет «насколько глубоко смогу его протолкнуть»… А что этому может помешать? Если труба цельная, то сможете. Если есть соединения прямыми муфтами, то тоже сможете, тем более труба 32 мм. Вы не сможете протолкнуть греющий кабель внутрь трубы только если по трассе есть угловые соединения, на 90 градусов. Тогда действительно возникает проблема.
Так что если со средствами вопрос решаемый, то второй вариант лучше.

К слову, есть еще третий вариант, объединяющий первый и второй в одном, и решающий проблему, если греющий кабель таки не достанет до проблемного участка. Т.е. нужно сделать циркуляцию воды с небольшим источником тепла. И лучше, чтобы циркуляция была замкнутой в режиме поддержания трубопровода, а не сбрасывать уже подогретую воду обратно в озеро. Озеро Вам все равно не нагреть. Собственно, это решается просто, если на всасывающей трубе уже есть обратный клапан. Схема похожа на схему водоснабжения с внешним эжектором.
Источником тепла может быть как тот же греющий кабель, так и маломощный электроводогрейный котелок, встроенный в систему, который можно сделать самому.

Senovad, спасибо за интересную идею. Попробую реализовать предложенный Вами третий вариант. Если получиться создать циркуляцию теплой воды в контуре, это может быть решением. Напишу, что у меня получится из этой затеи 🙂