трубы воды/отопления вести через подпол — реально?

Я делал в офисе так: Офис представляет собой комплекс зданий на участке в 16 соток. От теплового пункта до производственного цеха был открытый участок (сейчас он застраивается тёплым). Общая длина ветки 50 м. Копать ниже промерзания было сильно в лом. Положили на глубине 50 см. старую металл. трубу диам. 200, у которой срезали сверху сектор. Отопление (обратку и подачу), холодную и горячую воду обернули вилатермом® каждую трубу отдельно и потом весь жгут в здоровенную колбасу вилатерма®. Получился как бы батон такой, который уложили в ту трубу, сверху накрыли срезанным сектором и залили гидроизоляционной мастикой, чтоб не юзгалось и не набирало сильно грунтовых вод внутрь трубы. По сей день всё пашет. Потери теплового носителя никакой нет.

В твоём случае (думаю) вилатермом так же всё в жгут обмотать и нифига не будет,если в общей связке будет труба отопления постоянно под теплом.

Re: реально трубы в энергофлексе, фундамент в подполе изнутри утеплить ППС, продухи на зиму закрывать.

Друг-строитель одному клиенту только что так сделал, клиент очень доволен — никаких труб по дому не видно.

это не является источником тепла. это всего лишь теплоизоляция.

При -40 ночью сколько будет в таком подполе температура ? -20 (среднесуточная) ?
И что, ты думаешь, что если водой не пользоваться, то труба (пусть даже и затянутая в утеплитель) не замёрзнет ? Гарантии нет, имхо.

какая разница над или под полом? если уж морозы будут и не отапливать, то замерзнет все

сливать — разницы нет откуда, из труб над или под полом

Трубы отопления через подполье!

Имеется кирпичный одноэтажный дом в 80 кв

А стены какие; имеется в виду теплоизоляция)? Какими и сколькими радиаторами греться будете?

…подводку к радиаторам отопления пустить под полом, или все же лучше по дому пустить разводку?

Труба под полом греет подвал (даже изолированная), а труба у стены греет стену и выравнивает температуру в доме. Ибо чем вы равномерней греете периметр, тем комфортней тепловая обстановка в доме. Радиаторы под окнами само собой должны стоять. Ибо там самые высокие теплопотери.

каждая труба — тот же конвектор

если она идет «не там» — то и греет она «не то»

если вам нужен теплый подвал — то пускайте по подвалу, но в комнаты придет меньше тепла

Если пол и стены подпола утеплены, а пол комнаты нет то прокладывать в подполе. Температура пола в доме повысится тогда.

Если пол дома утеплен, а подпол не утепленный, то прокладывать можно, но в тепловой изоляции.

Если иного варианта кроме подпола нет — ведите под полом. Но в скорлупе — дабы избежать телопотерь.

Вам обязательно нужен холодный подвал, чтоб картошка в нем не росла? или вы просто не планируете его отапливать?

это 2 большие разницы! Если 1 вариант — трубы только верхом тянуть. Если 2-й — утеплите трубы и забудьте.

Ну отдадут они пару градусов подвалу — и бог с ним!

Опять-же смотря насколько углублен подвал под землю. Если он реально закопан на 1,6 и фундамент утеплен, то он все равно не будет холодным!

У меня цоколь на 2 метра заглублен — так даже в самые морозы в нем никогда ниже +12 не опускалось. При том что другого отопления в нем не было, кроме разводки труб под потолком. Картошка из-за этого росла все равно, зараза…

Да нет проблем с проводкой труб под полом. Ну утеплите вы их и не будет теплопотерь. Ну красиво будет в доме без труб. Только вот в зависимости от качества стен и еще некоторых моментов возможны холодные места по периметру дома, в которых будет промерзание и прочая плесень. Я так понимаю, что главное тут дизайн, а вопросы теплофизики по боку.

Теплый пол подача и обратка

Интересный факт — когда дело касается монтажа теплого пола, процесс начинается со стены. Почему? Потому что на ней в первую очередь устанавливают коллектор для теплого пола. Что это за прибор, какое у него предназначение, и для каких целей его используют? На эти и другие вопросы будем отвечать в статье.

Начнем с того, что коллекторная группа отвечает за снижение температуры теплоносителя, который поступает из основного отопительного контура. Чаще всего теплоноситель подается в теплые полы с обратки, потому что температура воды в системе теплых полов не должна превышать +50С. Если она будет выше, по напольному покрытию вы просто не сможете ходить — обожжете ступни ног. Да и температура внутри дома будет настолько высокая, что говорить о комфортном нахождении в нем будет неуместно.

По сути, коллекторы для теплых полов — это своеобразная охладительная станция, состоящая из нескольких труб. В них вмонтированы вентили для регулировки подачи теплоносителя и полного отключения теплых полов от общей отопительной сети в случае необходимости.

Конструкция коллектора

Итак, это трубная группа, в состав которой входят две трубы. Одна соединяется через вентиль с подающим контуром общей отопительной системы, а вторая через точно такой отсекающий вентиль с обраткой. По сути, в коллекторе для теплых полов должно проводиться смешивание горячей воды с остывшей. То есть обеспечивается необходимая температура теплоносителя, поступающего в систему теплых полов. Будем надеяться, что сказано более или менее понятно.

Идем дальше по конструкции коллектора. Первая труба с противоположного торца закрывается заглушкой. В настоящее время специалисты рекомендуют приобретать установки, в которых вместо заглушки есть сливной кран и воздухоотводчик. Второй элемент выполняет в системе теплых полов очень важную функцию — с его помощью из системы удаляется воздух, который снижает эффективность работы отопления. А вот вторая труба с одного конца прочно заглушена.

Теперь, что касается самих контуров. В коллекторе есть два элемента, соединенных с подачей и обраткой отопления. А значит, в этих трубах должны быть отверстия, которые соединяют коллекторную группу с подающим и обратным контурами теплого пола. Такие отверстия есть. К ним привариваются патрубки, на которые навинчиваются вентили. И чем больше помещений зацикливается на одной коллекторной гребенке, тем больше патрубков должно быть на самом коллекторе.

Но тут встает вопрос — а как происходит смешивание двух теплоносителей (горячего и остывшего)? Между двумя трубами узла устанавливается трубная перемычка, по которой теплоноситель из обратки поступает в трубу подающего направления. Кстати, эта конструкция настолько проста, что сделать ее своими руками из пластиковых труб совсем несложно. Главное — правильно понять принцип работы узла смешивания и разобраться во всех тонкостях теплотехнического расчета, на основе которого будут выбираться диаметры труб для коллекторов системы «теплый пол».

Внимание! В системе теплый пол всегда устанавливается циркуляционный насос. Этот небольшой по мощности прибор монтируется в коллекторную группу на входе в трубу обратного направления.

Из чего состоит коллектор

Кроме трубной конструкции, циркуляционного насоса и запорной арматуры в смесительный узел входят:

• Трехходовой клапан, который отвечает за смешивание двух сред.
• Регулировочный клапан, который отвечает за количество теплоносителя, подаваемого на теплый пол.
• Клапан на возвратном коллекторе. Кстати, он обычно автоматический и нередко с сервоприводом.
• Автоматика.

Первый элемент обеспечивает правильное смешивание холодной и горячей воды. Кстати, нередко в смесительный узел холодная вода добавляется из водопровода. Такая схема применяется, если, например, дом обогревается за счет твердотопливного котла, который может нагревать теплоноситель до очень высоких температур.

Хотелось бы обратить ваше внимание вот на какой момент. Нередко в частном домостроении теплые полы укладываются практически во всех комнатах. На этот случай существуют правила о соотношении длины трубопровода системы отопления и количества коллекторных групп. Соотношение такое — одна коллекторная группа на 120 м трубопровода. Если длина контура отапливаемых полов превышает данный предел, то обязательно устанавливается дополнительная гребенка.

Способ монтажа

Провести монтаж коллектора теплого пола своими руками не очень сложно. Обычно под это устройство приобретается специальный шкаф, который может быть открытого или закрытого типа. Иногда установку проводят без шкафа в специально подготовленную в стене нишу. Хотя оптимальный вариант — это расположение коллектора в отдельном помещении.

• Это, во-первых, сосредотачивает узлы отопительных систем в одном месте.
• А, во-вторых, этот вариант оптимален из соображений эстетики внутреннего убранства помещения.

Крепление коллекторной гребенки производится с помощью кронштейнов или дюбелей. А вот теперь основная часть монтажа — это подключение. В шкаф (нишу) заводят две трубы от контуров подачи и обратки, которые подсоединяют к определенным трубам коллектора. Затем к патрубкам на гребенках подключают контуры теплого пола. Здесь важно ничего не перепутать — обратный контур к трубе с обратным контуром, подача — к трубе с подающим контуром.

Многие мастера не считают за ошибку, если подключение будет перепутано, ведь теплый пол — это, по сути, кольцо. Но существует несколько схем укладки трубопроводов теплых полов, от которых зависит направление движения теплоносителя. Конечно, если схема небольшая, к примеру, змейка, уложенная на присоединенном балконе, то тут можно не думать — перепутается контур или нет. А если это большой холл, где используется двойная спираль, тогда будьте предельно внимательны.

Когда все подключения будут завершены, необходимо проверить систему «теплый пол» на предмет протечек и корректной работы. Поэтому заполняем трубопроводы и коллекторную группу водой, используя специальный насос ручного или электрического типа. Его подключаем к гребенке через один из отсекающих вентилей. Давление в системе должно быть не меньше 4 атм.

Кстати, если вы на теплые полы решили уложить бетонную стяжку, то рекомендуется воду из трубопроводов не спускать и не снижать давление в них. Именно на полные трубы и заливается раствор. Это связано с тем, что при давлении теплоносителя пластиковые трубы немного расширяются. Если залить стяжку на пустые трубы, то при их заполнении теплоносителем с высокой температурой стяжка может потрескаться.

Очень важный момент — правильно настроить теплые полы, то есть корректно провести регулировку температуры теплоносителя. Коллекторы заводского типа обычно комплектуются так называемыми термоголовками. С их помощью очень легко не только контролировать температуру, но и управлять ею. Рекомендуем приобрести гребенки с автоматической системой контроля, где есть возможность саморегуляции системы. Это на сегодня идеальный вариант автономной системы отопления.

Коллектор своими руками

Вопрос изготовления коллектора своими руками всегда волновал домашних мастеров. Но многие потребители боятся — а можно ли проводить установку самодельного смесительного узла? Начнем с того, что заводские приборы изготавливаются из латуни или нержавеющих труб. Скажем прямо — цена таких изделий немаленькая. Чтобы сэкономить на коллекторном узле, его можно изготовить из пластиковых труб с обязательной установкой контролирующей аппаратуры — с манометрами, расходомерами, термометрами и так далее.

Но в этой ситуации есть одно ограничение. Ведь даже этот небольшой узел связан с теплотехническими расчетами и вычислением мощности установки. Так вот, если вы собираетесь своими руками изготавливать гребенку, то для небольших помещений это можно делать без проблем. А вот для больших площадей лучше приобрести заводской вариант.

Заключение по теме

Коллектор для теплого пола — важнейшая составляющая этой отопительной сети. Без него невозможно отрегулировать температуру теплоносителя. Это первое. Второе — правильно подобранный смесительный узел, да еще и грамотно установленный — это залог долгосрочной его и теплых полов эксплуатации. Поэтому отнеситесь к выбору прибора со всей ответственностью.

Теплый пол создается по определенным схемам, которые имеются в проектной документации, или же разработанными самостоятельно в соответствии с опытом строительства в сходных условиях.

В частных домах условия мало чем различаются. Важно, что сходны общая обогреваемая площадь пола — (в основном 80 — 250 м кв.) и площадь отдельных комнат 10 — 40 м кв.

Оборудование, применяемое в частных домах однотипное, а нередко одинаковое — от одного производителя. Это дает возможность применять сходные конструктивные, монтажные схемы теплых полов.

Далее рассмотрим наработанные схемы монтажа, в т.ч. и гидравлическую разводку и подбор оборудования.

Пирог теплого пола

Основная конструктивная схема — «пирог» теплого пола. Имеется определенная последовательность слоев. Здесь основная сложность в недопущении брака и отступлений от принятой схемы.

• 7. Основание горизонтальное, и сухое. перепад высот в комнате — не более 5 мм.
• 5. Выравнивающая подсыпка из песка (непрочная стяжка) под утеплитель.
• 4. Утеплитель — плотный крепкий и водоустойчивый экструдированный пенополистирол. Толщина — не менее рекомендаций СНиП по утеплению (100 — 220 мм), для межэтажных перекрытий — 35 мм.
• Гидроизоляция отделяет стяжку от утеплителя, препятствует быстрому уходу воды из стяжки.
• 3. Армирование — металлическая сетка 50 — 150 мм, из прута 4 — 5 мм, приподнятая, так, чтобы находится в толще стяжки.
• 1. Трубопровод — металлопластиковый, PERT и РЕХ, чаще 16 мм в диаметре.
• 2. Стяжка бетонная толщиной от 8 см, поделенная на фрагменты со стороной 4 — 5 м (один контур трубопровода в фрагменте стяжке).
• 8. Деформационные швы, заполненные демпферной лентой шириной 5 — 15 мм, — делят стяжку на фрагменты и отделяют от стен
• 6. Напольное покрытие пригодное для теплого пола.
• 9. Плинтус закрывает деформационный шов.

Более подробную информацию по каждому слою можно узнать на данном ресурсе.

Визуальная схема размещения элементов, — конструкция, последовательность укладки:

Укладка трубопровода

Трубопровод должен быть уложен так, чтобы не возникало температурной зебры на поверхности стяжки. Также плотность укладки определяется требуемой теплоотдачей в соответствии с теплотехническим расчетом (если такой проводился). Максимальное расстоянием между трубами — 250мм. Минимальное — 100 мм.

Главная схема укладки — улиткой (спиральная), при которой чередуются трубы подачи и обратки. Укладка змейкой лучше подходит в помещениях, вытянутых вдоль холодных зон (угловых), узких и длинных.

Более плотная укладка (100 — 150 мм) в холодных (краевых) зонах, которые тянутся вдоль наружных стен. Ширина краевой зоны обычно 0,4 — 0,8 метра. Меньше плотность (150 — 250 мм) ближе к центру здания.

Длину одного контура не рекомендуется делать больше 80 метров, чтобы не превысить потерю напора возникающего при расходе теплоносителя, который покрывает «средние» теплопотери здания.

Иными словами, чтобы не выйти за технические возможности насосов 25-40 , 25-60, при покрытии теплопотерь «обычного дома».

Подробней о выборе насосов теплого пола

Трубопровод привязывается к сетке пластиковыми застежками, — какие трубы применить

Схема водяного пола для дома

Размещение контуров водяного пола в доме должно выполнятся в соответствии с проектом. Учитываются теплопотери всего здания и каждой комнаты, исходя из которых выбирается плотность укладки трубопровода, скорость движения теплоносителя, насос и др.

Но часто все сводится к однотипным схемам, с длиной контуров 60 — 80 метров, которые применимы для хорошо утепленных домов.

Или же к применению контуров длиной 40 — 45 метров, для которых применяется упрощенная гидравлика с ограничителями потока — РТЛ регулировка температуры

Типичная схема размещения контуров. Согласно расчета не во всех комнатах делается плотная укладка в холодных зонах.

Примерно одинаковая плотность размещения контуров по площади дома, — шаг укладки 100 мм в краевых зона и 200 мм в остальной части нормально утепленных домов

Участки пола, заставленные оборудованием, низкой мебелью остаются без трубопровода, например, размещение трубопровода в санузле с ванной и душевой кабинкой.

Подключение водяного пола, устройство гидравлики

Водяной пол подключается к общей отопительной сети, точно также, как ветвь радиаторов, — параллельно, через тройники.

Монтажная схема водяного теплого пола выглядит следующим образом:

Необходимо уделить внимание средствам защиты. На схеме указаны:

• Защитное термореле которое отключает насос, и которое установлено на подающем коллекторе.
• Байпас с дифференциальным клапаном между подачей и обраткой, перепускающий жидкость при повышении разности давления из-за прикрытия контуров.
• Контроллер насоса, выключающий его при закрытии сервоприводов на коллекторе.

Также на схеме приведены средства автоматики — термостаты в комнатах сблокированные с сервоприводами регулировочных кранов на коллекторе.

Работу смесительного узла и коллектора разберем отдельно.

Как работает смесительный узел с коллектором

Приведена схема работы трехходового клапана. в котором смешивается подача с котла и обратка с теплого пола.

Работа клапана возможна только под воздействием насоса теплого пола установленного в контуре коллектора (в любом месте).

На практике может устанавливаться и двухходовой клапан перекрывающий подачу на смесительный узел.

Клапан управляется средствами автоматики — термоголовкой, датчик которой устанавливается на трубопроводе подачи и регулирует температуру обычно в пределах 30 — 50 градусов.

Коллектор водяного пола распределяет теплоноситель по контурам. Обычно на гребенке обратки коллектора устанавливаются балансировочные краны, возможно с сервоприводами. На подаче — указатели потока с возможностью перекрытия. Но это дорогая комплектация.

Подробней об устройстве коллектора теплого пола

Наиболее дешевый вариант гидравлики теплого пола для небольшого дома — коллектор с закрывающими шаровыми кранами (с дополнительно установленным балансировочным на наиболее коротких петлях), с термоголовкой смесительного узла, которая регулируется вручную.