Как обогреть столярный цех (советы дилетанта)
Во многих статьях по столярничеству я часто упоминаю те, или иные особенности работы с деревом. Пишу о том,что в цеху должно быть тепло, что температура кристаллизации клея составляет + 7 о и ниже, что древесина, с которой Вы работаете тоже должна быть той же температуры, что и в доме, куда уйдёт изделие. Работая в тепле, столяр не будет болеть и сделает гораздо больше, чем в холодном и продуваемом цеху. Цех должен быть утеплён, хорошо подогнаны двери, окна должны быть все застеклены. Желательно, чтобы потолок тоже был утеплён, или пенопластом,или минватой.
А вот как отапливать цех? Вопрос, который мучает многих. Сейчас существует множество различных систем отопления. Мы уже отошли от использования дорогих и неэфективных котелен советской эпохи. В мире разработаны системы отопления, использующие энергию земли, ветра, солнца и т.д. Причём все вышеперечисленные источники энергии являются дармовыми. Но вот ведь незадача — энергия дармовая, а системы дорогие! Малым цехам, столярам-одиночкам, столярам любителям они не по карману.
Постойте, ребята! Но ведь мы же с Вами столяра. А с чем мы работаем? С древесиной! И какими бы мы ни были толковыми, отходы то всё равно остаются!
Вот Вам источник энергии! От отходов никуда не деться, но ведь покупая древесину мы платим и за то, что потом пойдёт в стружку, опилки, обрезки, щепу. Так давайте использовать эти отходы для обогрева наших мастерских.
Только давайте использовать их эффективно!
Вот и пришлось мне при оборудовании цеха поломать голову над тем, как получше использовать то тепло, которое мы получим в результате сгорания отходов.
Насколько я знаю, большая часть территории Украины расположена в зонах повышенной влажности. Поэтому, не мудрствуя , я решил, что обогревая помещение цеха тёплым воздухом, мы не только получим комфортные условия работы, но ещё и уберём лишнюю влажность из используемого дерева.
У меня нет никакого образования в области энергетики, но здравый смысл подсказывал, что тепло в первую очередь поднимается вверх. А нам нужно обогреть цех быстро. И вот я пришёл к определённой конструкции печки на дрова, то есть на твёрдые отходы. А конструкция печи на стружку и опилки в лесных краях уже давно используют местные жители для обогрева домов, теплиц, и т.д.
Печь, которая изображена на схеме, легко изготовить из листового железа, толщиной 4-5 мм, служить она будет долго ( у меня уже 4 зимы). Печь — это прямоугольный корпус, разделённый на 2 неравные части. В нижней части находится поддувало, в верхней части — топка и, встроенные трубы. Трубы проходят насквозь, хорошо заварены, и дым не попадает в них. Понятно, что вваренные трубы увеличивают площадь теплоотдачи. Конечно можно было бы вварить трубы под углом сверху вниз, тогда бы воздух циркулировал бы самостоятельно. Тёплый идёт вверх, холодный засасывается снизу. Но у меня не было столь опытного сварщика под рукой. Да и как показала практика — в этом не было необходимости.
В помещении 120 м.кв. я поставил 2 печки. Одну из них я использую только для быстрого прогрева цеха по утрам. Вторую топим целый день.Цех нагревается за 30 минут до температуры 15-18 градусов. И это при высоте потолков около 4 метров. За счёт чего же мы добиваемся этого.
А мы просто поставили сзади печек маленькие вентиляторы (те, которые обычно используют для вытяжек на кухнях, в туалетах, ванных. Электричества тянут они мало, а вот воздух гоняют хорошо.
Печки у меня довольно большие — могу загружать обрезки до 60 см длиной. Но можно сделать печку и поменьше. На одну из печей я сделал переходник на все три вваренные трубы, с одной стороны работает вентилятор, с другой я одел гофру и вывел её в лакировочный ( ведь в лакировочном открытый огонь нельзя применять для отопления). Таким образом я убил двух зайцев.
Единственное, на что хочу обратить внимание. Это на то,что в такой печке всё-таки лучше использовать чугунные колосники заводского производства. Они не коробятся! Перегородку, в которой сделано место для колосников нужно делать из такого же толстого металла — она не даёт деформироваться бокам печи .
Второе отопительное устройство придумали не мы и называется оно «бубен». Почему бубен ? Наверное потому, что делается как правило из металлических ёмкостей круглой формы.
Суть этого отопительного устройства предельно проста. Два барабана разных диаметров вставляются один в другой. Причём в меньший, не имеющий крышки, набивается стружка. Но она не просто набивается. В этом барабане (впрочем как и в большем) внизу есть отверстие. В него вставляется брусок круглого сечения и всё остальное занимает плотно утрамбованная стружка. Затем брусок аккуратно вынимается и этот барабан вставляется вместе со стружкой в больший, у которого есть дымоход сбоку. И вся конструкция закрывается крышкой. Стружка поджигается снизу. Чем хороша эта система? Тем она хороша, что, например, при объёме меньшего барабана в 100 литров продолжительность горения стружки около 6 часов. То есть не нужно постоянно подбрасывать дрова в топку.
Я несколько усовершенствовал эту систему. В целях пожарной безопасности мы приделали к бубну поддувало с заслонкой для регуляции тяги и для того, чтобы искры не высыпались прямо на пол.
Такой бубен можно набивать не только стружкой, но и опилками. Но опилки, частично прогорев, могут обрушиться внутри и вызвать сноп искр, упавших в поддувало. Я лично советую набивать бубен смесью стружки и опилок.
И ещё одно : Наш народ очень интересный народ. И поэтому он сжигает в печках всё, что угодно , в том числе и пластиковые бутылки, целлофановые пакеты и т.д. А от пластмассы образуются сажные хлопья, которые оседают на трубах и вместе с несгоревшими остатками древесины забивают трубы. Поэтому, чтобы не разбирать трубы несколько раз за зиму советую Вам наружное колено сделать так как показано на рисунке, то есть со съёмной крышкой. Это позволит Вам чистить трубы, не разбирая их. Почему только наружное? Очень просто — у внутреннего колена очень высокая температура, и большинство остатков всё-таки сгорает. И ещё ставьте над трубами искрогасители в виде зонтика, они к тому же уберегут трубы от попадания в них влаги во время дождя и коррозия не так быстро съест вашу трубу!
P.S. Я не претендую на какие-нибудь открытия в области столярной энергетики. Уверен, что подобные системы обогрева мастерских есть. Я просто поделился своим опытом в этом деле.
Извините, забыл нарисовать на бубне ножки. Четыре штуки из уголка!
Как я обогреваю мастерскую в холодное время года.
Вопрос обогрева мастерской в холодный период, каждый решает по-своему. Я же поделюсь как это получилось у меня.
Мастерская у меня получилась в крытом дворе, то есть вдоль дома поставлена стена из досок и закрыта крышей.
Размеры 11 метров в длину, 3,4 метра в ширину. Крыша обычная односкатная от дома начинается с трех метров (выше не получалось) и заканчивается на 2,2 метров.
То есть вот такое длинное проходное помещение. С одной стороны стена дома, с другой стена из доски 50 мм.
Первый год я пробовал обогревать настенным обогревателем типа «доброе тепло», но реально тепло было только когда прижмешься спиной к этому обогревателю.
Потом с торца, противоположного воротам я сделал небольшую баню и вход сделал в мастерскую. Также утеплил изнутри по всем наружным стенам и потолку. В качестве утеплителя использовал пенопласт 50 мм толщиной.
Теперь для обогрева растапливаю баню и открываю в ней двери. Чтобы дольше сохранялось тепло бак для горячей воды держу полным. Когда на улице до 10 мороза, то ведром угля помещение нагревается до 14-18 градусов тепла — хватает примерно часов на 5, до 20 мороза ведро угля нагревает до 10-12, а когда ниже 22, сливаю воду и не отапливаю.
Даже когда не отапливаю в мастерской все равно градусов на 10 теплее чем на улице.
Вот через такой проем 1,3х2 метра отапливается все помещение.
Спасибо что дочитали. Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки на канал. И смотрите другие публикации на канале .
Мифы и сказания про обогрев мастерской.
Итак, миф номер один. «Наш электрический обогреватель самый экономичный».
Чаще всего об этом любят говорить производители и владельцы инфракрасных обогревателей. Производителей можно понять — им надо продать товар. Владельцы это делают по двум причинам: во-первых, поверили рекламе производителей, во-вторых, пытаются доказать себе и окружающим что не ошиблись в выборе.
На самом деле нет у этих обогревателей никакого повышенного КПД. КПД — это отношение полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой (разница обусловлена тепловыми потерями). Так вот у всех электрических обогревателей все 100% энергии полезно используются — преобразуются в тепло без потерь. Так что высокий КПД инфракрасных обогревателей — это рекламный трюк, точно такой же, как «Масло подсолнечное БЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА». Холестерин содержится исключительно в жирах животного происхождения. Его нет и не может быть ни в подсолнечном, ни в оливковом, ни в кукурузном, ни в любом другом масле растительного происхождения. Все растительные масла без холестерина и у всех электрических обогревателей КПД 100%.
Миф номер два. Обогреватели с открытыми спиралями сжигают кислород.
Это правда. Но термин «сжигают кислород» — это скорее сленг, потому что кислород не горит. Под «сжиганием кислорода» понимают химическую реакцию окисления. При этом окисляется не спираль (хотя и она постепенно окисляется с образованием окалины), а пыль, которая пролетает мимо раскаленной спирали и мгновенно сгорает (окисляется) под действием высокой температуры с участием кислорода. В результате вместо кислорода в воздухе образуются оксиды и другие вредные продукты горения. Отсюда специфический запах и уменьшение концентрации кислорода, возникновение головной боли, трудно дышать. Это происходит постепенно, но за несколько часов работы может стать критичным. Из этого следует, что интенсивность «сжигания кислорода» зависит от запыленности воздуха. В любом случае обогреватели с открытой спиралью не рекомендуются для жилых помещений. Чтобы обогреватель не «сжигал кислород», его нагревательный элемент должен иметь относительно невысокую температуру 200-300 градусов Цельсия. Например, масляные обогреватели или инфракрасные длинноволновые обогреватели.
Миф номер три. «Наши обогреватели не сушат воздух».
На самом деле любой нагрев воздуха сопровождается его осушением. И это не зависит от того, как мы его будем греть – чугунной ли батареей, карбоновым нагревателем, маслянным радиатором или простым тепловентилятором с нихромовой спиралью.
Существуют две величины, характеризующие влажность воздуха — абсолютная влажность и относительная. Абсолютная влажность — это количество влаги, содержащейся в одном кубическом метре воздуха. Но гораздо важнее значение относительной влажности. Относительная влажность воздуха — это отношение его текущей абсолютной влажности к максимальной абсолютной влажности при данной температуре. Именно относительная влажность определяет, насколько воздух будет “сушить” бельё на верёвочке, вашу кожу и ваши слизистые оболочки.
Механизм “осушения” такой: при повышении температуры повышается и “растворимость” влаги в воздухе. Эта зависимость представлена в таблице.
Из таблицы видно, что абсолютная влажность воздуха зимой изначально ниже. Если зимой (при температуре 0 C) относительная влажность воздуха на улице составляет 90% (воздух содержит 4.37 грамма воды), то попадая в помещение (+20 С) этот же воздух нагревается и его относительная влажность становится равной 25% (при том же самом содержании воды — 4.37 грамма). Абсолютная влажность не изменилась, за то относительная влажность упала в разы.
Поэтому любой обогреватель сушит воздух, только если у него нет встроенного увлажнителя. По-другому никак.
Миф номер четыре. «После установки печки в гараже мой УАЗ начал быстрее гнить», или про выпадение росы
Почему выпадает роса? При охлаждении воздуха происходит снижение максимальной абсолютной влажности (см. миф №3), лишняя влага конденсируется и выпадает в виде росы. Для оценки количественных параметров этого процесса тоже существует таблица. Важно! Точка росы — это не место, где образуется конденсат, а температура, при которой он образуется.
Например, температура воздуха в гараже 20 градусов Цельсия, а относительная влажность воздуха 40%. Из таблицы следует, что если температура стоящего в нем УАЗика 6 градусов и ниже, то на нем образуется конденсат. Этот конденсат испарится только тогда, когда температура УАЗика превысит 6 градусов. Такая ситуация возникает когда вы пришли в задубевший гараж и затопили печь. Сначала нагреется воздух, а только потом покрытый конденсатом УАЗ. И так каждый раз. Или загнали УАЗ с мороза в натопленный гараж. А еще конденсат образуется на чугунных станках, на двигателях станков и инструментов, на воротах и замках.
Тут возникает вопрос. Откуда берется лишняя влага, если в задубевшем гараже ничего не выпадало, а при нагреве и охлаждении того же самого воздуха вдруг выпадает? Дело в том, что когда в результате нагрева относительная влажность воздуха очень низкая, он (воздух) начинает интенсивно вбирать влагу. В том числе из выдыхаемого вами воздуха, с ваших слизистых и кожи. На первый взгляд, это незначительно, но это не так. Температура выдыхаемого воздуха 38°С, относительная влажность приближается к 100%. Легкие пропускают воздуха от 350—450 л/час до 3800 при усиленной работе. Становится понятным, что влияние этого фактора в стандартном гараже значительно. Особенно если вы не один. Сюда же добавляются погреб и смотровая яма с априори повышенной влажностью. А может вы еще и чайник поставили! Вот вся эта вода и оседает на бедном УАЗе каждый раз когда вы топите печь. Этого процесса можно избежать если нагревать УАЗ вместе или даже раньше, чем воздух. Например, с помощью инфракрасных обогревателей.
Миф номер пять. «Инфракрасные обогреватели могут решить все проблемы отопления мастерской»
Я несколько раз упоминал инфракрасные обогреватели и могло сложиться ложное впечатление, что они могут решить проблему обогрева. Это миф.
1. Эти обогреватели имеют направленное действие. Отсюда сомнительный комфорт. Если вы вышли из зоны излучения, вы замёрзли. Или если вы сидите к прибору передом, замерзает зад. Это становится особенно важно если вы работаете в одном пространственном положении, например, стоя у верстака. Равномерно прогретый воздух вокруг будет намного комфортнее.
2. У них очень большой температурный градиент. Это тоже не добавляет комфорта (прогрев обратно пропорционален квадрату расстояния от источника). Это значит, что в полуметре от обогревателя в 16 раз теплее, чем в двух метрах от него. Многие владельцы в отзывах пишут, что при установке потолочного обогревателя голову припекает (вплоть до теплового удара), а ноги (которые не только далеко, а еще и в тени) дубеют от холода. По той же самой причине некоторые бюджетные модели при стандартной высоте потолков не нагревают пол и предметы, расположенные близко к полу.
3. В некоторых моделях используется спирали, которые во-первых сжигают кислород (см. миф №2), а во-вторых пожароопасны, особенно в столярке.
4. Эти обогреватели могут нанести вред глазам. Их нельзя ставить перед лицом или долго смотреть на них. Может произойти термальное поражение сетчатой оболочки глаз, а также хрусталика глаза. Это может привести к развитию катаракты.
5. Нет у этих обогревателей никакого повышенного КПД, как об этом любят заявлять продавцы (см. миф №1). При этом отопление мастерской электричеством не самая лучшая идея. Во-первых, дорого. Пожалуй, самый дорогой вариант. Во-вторых не каждая сеть потянет одновременно 5 кВт на отопление, плюс 1 кВт на освещение и плюс 2 кВт на работу станка.
6. Если вы направите на свой УАЗ инфракрасный обогреватель, согреется только часть, попавшая под действие ИК-лучей. Причем, надо отдать должное, согреется довольно быстро. Часть, оставшаяся в тени так и останется холодной. Такие резкие перепады вряд ли полезны лакокрасочному покрытию бедного УАЗика.
Неоспоримое достоинство таких обогревателей в том, что они не критичны к термоизоляции и сквознякам. Поэтому лучшее место для них не в гараже, а на открытых верандах, в беседках и на улице.
Пока это все. По мере необходимости буду добавлять новые мифы и разоблачения.
