Как обогреть столярный цех (советы дилетанта)

Во многих статьях по столярничеству я часто упоминаю те, или иные особенности работы с деревом. Пишу о том,что в цеху должно быть тепло, что температура кристаллизации клея составляет + 7 о и ниже, что древесина, с которой Вы работаете тоже должна быть той же температуры, что и в доме, куда уйдёт изделие. Работая в тепле, столяр не будет болеть и сделает гораздо больше, чем в холодном и продуваемом цеху. Цех должен быть утеплён, хорошо подогнаны двери, окна должны быть все застеклены. Желательно, чтобы потолок тоже был утеплён, или пенопластом,или минватой.

А вот как отапливать цех? Вопрос, который мучает многих. Сейчас существует множество различных систем отопления. Мы уже отошли от использования дорогих и неэфективных котелен советской эпохи. В мире разработаны системы отопления, использующие энергию земли, ветра, солнца и т.д. Причём все вышеперечисленные источники энергии являются дармовыми. Но вот ведь незадача — энергия дармовая, а системы дорогие! Малым цехам, столярам-одиночкам, столярам любителям они не по карману.

Постойте, ребята! Но ведь мы же с Вами столяра. А с чем мы работаем? С древесиной! И какими бы мы ни были толковыми, отходы то всё равно остаются!

Вот Вам источник энергии! От отходов никуда не деться, но ведь покупая древесину мы платим и за то, что потом пойдёт в стружку, опилки, обрезки, щепу. Так давайте использовать эти отходы для обогрева наших мастерских.

Только давайте использовать их эффективно!

Вот и пришлось мне при оборудовании цеха поломать голову над тем, как получше использовать то тепло, которое мы получим в результате сгорания отходов.

Насколько я знаю, большая часть территории Украины расположена в зонах повышенной влажности. Поэтому, не мудрствуя , я решил, что обогревая помещение цеха тёплым воздухом, мы не только получим комфортные условия работы, но ещё и уберём лишнюю влажность из используемого дерева.

У меня нет никакого образования в области энергетики, но здравый смысл подсказывал, что тепло в первую очередь поднимается вверх. А нам нужно обогреть цех быстро. И вот я пришёл к определённой конструкции печки на дрова, то есть на твёрдые отходы. А конструкция печи на стружку и опилки в лесных краях уже давно используют местные жители для обогрева домов, теплиц, и т.д.

Печь, которая изображена на схеме, легко изготовить из листового железа, толщиной 4-5 мм, служить она будет долго ( у меня уже 4 зимы). Печь — это прямоугольный корпус, разделённый на 2 неравные части. В нижней части находится поддувало, в верхней части — топка и, встроенные трубы. Трубы проходят насквозь, хорошо заварены, и дым не попадает в них. Понятно, что вваренные трубы увеличивают площадь теплоотдачи. Конечно можно было бы вварить трубы под углом сверху вниз, тогда бы воздух циркулировал бы самостоятельно. Тёплый идёт вверх, холодный засасывается снизу. Но у меня не было столь опытного сварщика под рукой. Да и как показала практика — в этом не было необходимости.

В помещении 120 м.кв. я поставил 2 печки. Одну из них я использую только для быстрого прогрева цеха по утрам. Вторую топим целый день.Цех нагревается за 30 минут до температуры 15-18 градусов. И это при высоте потолков около 4 метров. За счёт чего же мы добиваемся этого.

А мы просто поставили сзади печек маленькие вентиляторы (те, которые обычно используют для вытяжек на кухнях, в туалетах, ванных. Электричества тянут они мало, а вот воздух гоняют хорошо.

Печки у меня довольно большие — могу загружать обрезки до 60 см длиной. Но можно сделать печку и поменьше. На одну из печей я сделал переходник на все три вваренные трубы, с одной стороны работает вентилятор, с другой я одел гофру и вывел её в лакировочный ( ведь в лакировочном открытый огонь нельзя применять для отопления). Таким образом я убил двух зайцев.

Единственное, на что хочу обратить внимание. Это на то,что в такой печке всё-таки лучше использовать чугунные колосники заводского производства. Они не коробятся! Перегородку, в которой сделано место для колосников нужно делать из такого же толстого металла — она не даёт деформироваться бокам печи .

Второе отопительное устройство придумали не мы и называется оно «бубен». Почему бубен ? Наверное потому, что делается как правило из металлических ёмкостей круглой формы.

Суть этого отопительного устройства предельно проста. Два барабана разных диаметров вставляются один в другой. Причём в меньший, не имеющий крышки, набивается стружка. Но она не просто набивается. В этом барабане (впрочем как и в большем) внизу есть отверстие. В него вставляется брусок круглого сечения и всё остальное занимает плотно утрамбованная стружка. Затем брусок аккуратно вынимается и этот барабан вставляется вместе со стружкой в больший, у которого есть дымоход сбоку. И вся конструкция закрывается крышкой. Стружка поджигается снизу. Чем хороша эта система? Тем она хороша, что, например, при объёме меньшего барабана в 100 литров продолжительность горения стружки около 6 часов. То есть не нужно постоянно подбрасывать дрова в топку.

Я несколько усовершенствовал эту систему. В целях пожарной безопасности мы приделали к бубну поддувало с заслонкой для регуляции тяги и для того, чтобы искры не высыпались прямо на пол.

Такой бубен можно набивать не только стружкой, но и опилками. Но опилки, частично прогорев, могут обрушиться внутри и вызвать сноп искр, упавших в поддувало. Я лично советую набивать бубен смесью стружки и опилок.

И ещё одно : Наш народ очень интересный народ. И поэтому он сжигает в печках всё, что угодно , в том числе и пластиковые бутылки, целлофановые пакеты и т.д. А от пластмассы образуются сажные хлопья, которые оседают на трубах и вместе с несгоревшими остатками древесины забивают трубы. Поэтому, чтобы не разбирать трубы несколько раз за зиму советую Вам наружное колено сделать так как показано на рисунке, то есть со съёмной крышкой. Это позволит Вам чистить трубы, не разбирая их. Почему только наружное? Очень просто — у внутреннего колена очень высокая температура, и большинство остатков всё-таки сгорает. И ещё ставьте над трубами искрогасители в виде зонтика, они к тому же уберегут трубы от попадания в них влаги во время дождя и коррозия не так быстро съест вашу трубу!

P.S. Я не претендую на какие-нибудь открытия в области столярной энергетики. Уверен, что подобные системы обогрева мастерских есть. Я просто поделился своим опытом в этом деле.

Извините, забыл нарисовать на бубне ножки. Четыре штуки из уголка!

Столярная мастерская в гараже. Утепление и отопление. Ч. 2.

admin

18 ответов на “Столярная мастерская в гараже. Утепление и отопление. Ч. 2.”

а водяной контур вокруг котла не думал придумать не большая но всё таки польза, у знакомого в бане была самодельная печь из трубы, а вокруг неё спиралью намотана 80 труба работала самотеком уходила в придбаньник. себе сначала тоже хотели так а когда 1 раз протопили отказались и так зимой дверь приходится открыть в бане

Теплообменник то может и будет работать но сажи в трубе добавит порядочно . Дымоход наоборот утепляют для лучшего сгорания нагара. У меня печка с водяным контуром полностью самодельная Входит в систему около 700 л воды на новый год 3 дня не топим ну у нас конечно -25 уже холодно считается . Тоже 90 кв. но снаружи уличные стены залиты пенополиуретаном .

всё хорошо, даже думаю отлично, но я бы лучше сделал водяное отопление, и котёл на солярке.

Сколько в месяц по деньгам выходит всё вместе и дрова и электроотопление ?

Ни кого не слушай как сделаешь так и будет. во первых ты исходишь из ТТД твоего помешения во вторых доставка топлива из пункта А в пункт В и в 3-х цена топлива разная в разных местностях (уголь или дрова)

Просматриваю Ваши ролики, писать ленюсь. Здесь решил сказать — мне нравится Ваш подход к делу.

Интересная серия, спасибо!
Для моей «мастерской на балконе» мало что пригодно, при ниже -15 за окном я даже не планирую там дел — пол дня греть до приемлемых +10 (все-таки термос из застекленного в одно стекло балкона — никакой :о)), но полезно рассмотреть мастерскую в гараже, как перспективу.
Тоже посмотрел бы на приспособу, упомянутую в первом ролике. Послежу за комментариями, подожду ссылку.

Вы говорите про маленькую загрузочную камеру в котле ,у меня друг поставил в доме котел с камерой объёмом 200л или 250л.Котёл конечно большой ,но грузит в него чурки мама не горюй.Удачи и скорейшего потепления.

а что вы думаете про газовую тепловую пушку?

У родителей до газификации котел внутри квартиры был . Уголек, мать его . Газы от того котла съели все- обои, позолоту на люстрах, дышать этим дерьмом приходилось … так что уголек- не лучший вариант , ежели кочегарка не в отдельном помещении . Альтернатива имеющейся печке — подобная от ПрофессорБутаков , Бубафоня . Либо же ( гаражи же ) автоматизированный котел на отработке с водяным контуром . Но я вот наблюдаю подобный в цеху с халявным топливом , они первый сезон топят , никак автоматику не отладят , тухнет или на холостой ход встает …

мысли в слух: не видно на видео есть ли на вашей печи варочная конфорка или нет, в 11 вроде должна быть и тогда совсем просто, но даже если нет проделать 2а отверстия для входа выхода и 1-2 змеевика поместить под потолок топочной камеры задача не хитрая и не особо дорогая по деньгам и вы получите возможность отбирать часть тепла (конечно же не все) от своей уже имеющейся печи на жидкий теплоноситель.
не для того чтобы перевести все на водяное отопление, а чтобы уменьшить перепады между ночной и дневной температурой. сделайте батарею по типу «регистр» с емкостью пару сотен или даже больше литров, поставите самый дешевый насос для отопления и сгладите ваши перепады, денег надо будет относительно не очень много.
так же можно будет поэкспериментировать с утеплением части этого регистра чтобы он частично работал как теплоаккумулятор.

Толковый, грамотный подход у вас к разным вопросам. Что скажите про совместимость столярки и печей (условно) открытого горения? Я, вот, тоже мечтаю гараж-мастерскую соорудить на участке с загородным домом. Но, третий газовый котел (основной на дом и второй в баню), боюсь не потяну. Газ, хоть и считается дешевым, но на круг выходит прилично. Ну, соответственно, дровяную печь высматриваю. Опасаюсь, что пыль древесная в воздухе и полыхнуть может, в определенных условиях.

Гараж под мастерскую, отопление, утепление.

Всем привет. стоит задача сделать гараж под мастерскую и обогревать его.
размеры 5 х 6 х 2.5 метра.
лицевая стена полтора кирпича.
боковые — одна кирпич, вторая бетонные блоки. (по бокам и сзади не отапливается)
задняя стене — бетонные блоки.
пол бетон, на полу резина.

стоит печка на отработке + пару электрообогревателей типа тенов каких то старых, по краям двери, слабые, дай бог киловатт будет на каждом.
пока что дорабатываю печку между делом, для большей теплоотдачи.
ворота утеплены 50 мм пенопластом, зашиты деревом. (были холодные + сифонило, сверху зашил полистеролом, стало теплее на пару градусов)

посоветуйте чем утеплить гараж изнутри? подойдет полистирол 20 мм на стены и потолок? (стены все ледяные, даже когда на улице 0+2)
что понравилось в этом материале, то, что он обладает хорошей теплоизоляцией, небольшие минусы — что не пожаробезопасный материал, ну что поделаешь.

думаю прикупить еще что то из эл. обогревателей, что то типа «Электрическая тепловая пушка AURORA HEAT 3300»

как она в действии? греет хотя бы? или пустая трата денег?

den_w800 написал :
что то типа «Электрическая тепловая пушка AURORA HEAT 3300»

За цену железной «пушки» можно купить 3-4 «пушки» из пластика. Недостаток пушек — пыль, которую они поднимают с пола. Если в гараже существует яма и она будет использоваться, то об этом стоит поговорить.
Если лежать под машиной не предполагается, то настенные конвекторы в сочетании с мощными лампами накаливания на потолке обогреют без пыли.
Стены стоит обшить фанерой по профилю для ГКЛ, а под фанеру уложить минвату. Фанеру труднее сломать, нежели листовые материалы на основе гипса. Для гаража и мастерской прочность стен важна.

cineman написал :
За цену железной «пушки» можно купить 3-4 «пушки» из пластика. Недостаток пушек — пыль, которую они поднимают с пола. Если в гараже существует яма и она будет использоваться, то об этом стоит поговорить.

много их тоже не хочется городить, зачем мне 10 штук?
Ямы нет. и не планируется пока что. вода у нас рядом, затопит ее.

cineman написал :
Если лежать под машиной не предполагается, то настенные конвекторы в сочетании с мощными лампами накаливания на потолке обогреют без пыли.

Конвекторы электрические вы имеете ввиду? которые вешаются на стену? лампы не вариант, когда печка работает, тепло и так поднимается к верху, они не нужны просто. после утепления потолку еще теплее по идее должно быть.

cineman написал :
Стены стоит обшить фанерой по профилю для ГКЛ, а под фанеру уложить минвату. Фанеру труднее сломать, нежели листовые материалы на основе гипса. Для гаража и мастерской прочность стен важна.

У меня вдоль стен, стоят сварные стеллажи, за которыми проблемно проложить фанеру с ватой. этот вариант реального того стоит что бы заморачиваться? сильно он теплее будет? просто минвата + фанера это минус 55 миллиметров от каждой стены, критично уже, и так места мало, а полистирол 20мм, вроде как не заметно особо.
если им делать, то не надо ничего разбирать.
стены трогать ни кто не будет, всмысле ломать а в будущем если и потребуется, то поверх полистирола с разбором стеллажей можно сделать.

Если мощность ввода позволяет, то штуки три — четыре полезно иметь для быстрого разогрева гаража. Именно для быстрого разогрева нужно покрывать потолок и стены гаража теплоизоляцией. И пол полезно покрыть с той же целью, но нет готовых решений. Пластиковый вентилятор от металлического несильно отличается. А греют все вентиляторы настолько, насколько забирают мощность из сети. Это и к лампам относится. Мастерская требует освещения, лампа накаливания светит на 5%, на остальные 95% греет.

У моего соседа по кирпичному гаражу установлена печка на отработке с принудительным поддувом, вот её вполне хватает для обогрева точно такого же по размерам гаража зимой, даже в сильный мороз температура 18-20гр . Он целыми днями там пропадает, т.к. занимается мелким ремонтом машин. Может быть нужна более удачная конструкция этой печки, если будет время, сфотографирую и покажу здесь.

den_w800 написал :
посоветуйте чем утеплить гараж изнутри? подойдет полистирол 20 мм на стены и потолок? (стены все ледяные, даже когда на улице 0+2)

Если есть желание и зимой поддерживать хотя бы 15-20 градусов внутри при маломощных обогревателях, то 20 мм пенопласта, имхо, не хватит. Я бы сделал 2 слоя с перекрытием стыков по 20 мм экструдированного ППС на стены и потолок и 20мм но «напольного» плотного ЭППС на пол. Сверху ЭППС на стенах и потолке закрыл бы чем-нибудь негорючим и тонким, типа магнезитовой плиты 6мм, а на полу на него положил щит из двух слоев ОСП. Магнезит и ЭППС крепить пластиковыми «грибами».
Если при таком утеплении ворота будут лишены больших щелей, то, имхо, может и существующей печки хватить для комфортного обогрева.
А можно пол и не утеплять, особо его утепление не добавит эффекта.

Минвату делать категорически не стОит, т.к. помещение маленькое и влага от дыхания будет проникать в вату, конденсироваться там и значительно снизит теплоизолирующие свойства. А когда по весне оттает, то из-за отсутствия вентиляции на стенах под ватой буйным цветом разовьется плесень. Вряд ли при таком внутреннем утеплении удастся сделать качественную пароизоляцию, т.к. она все-равно будет иметь проколы и прорехи и влага в итоге все-равно пройдет в вату, а потом не сможет выветриться и заплесневеет.

cineman , не хочется еще сильно вкладываться. желательно по минимуму.
да и минус у них есть очень большой — это то, что они летят очень часто.
я в подъезде на площадке задолбался менять.
или вы про какие то особенные лампы говорите? можно ссылку почитать?

Tehnik-san написал :
У моего соседа по кирпичному гаражу установлена печка на отработке с принудительным поддувом, вот её вполне хватает для обогрева точно такого же по размерам гаража зимой, даже в сильный мороз температура 18-20гр . Он целыми днями там пропадает, т.к. занимается мелким ремонтом машин. Может быть нужна более удачная конструкция этой печки, если будет время, сфотографирую и покажу здесь.

был бы очень признателен если дадите фото.
я сделал вентилятор от 12 вольт, корпус под него сварил, чуть усовершенствовал печь, но пока не совмещал эти 2 вещи между собой. думаю куда поставить вентилятор для лучшей теплоотдачи в помещение.

DiVO написал :
Если есть желание и зимой поддерживать хотя бы 15-20 градусов внутри при маломощных обогревателях, то 20 мм пенопласта, имхо, не хватит. Я бы сделал 2 слоя с перекрытием стыков по 20 мм экструдированного ППС на стены и потолок и 20мм но «напольного» плотного ЭППС на пол. Сверху ЭППС на стенах и потолке закрыл бы чем-нибудь негорючим и тонким, типа магнезитовой плиты 6мм, а на полу на него положил щит из двух слоев ОСП. Магнезит и ЭППС крепить пластиковыми «грибами».
Если при таком утеплении ворота будут лишены больших щелей, то, имхо, может и существующей печки хватить для комфортного обогрева.
А можно пол и не утеплять, особо его утепление не добавит эффекта.

а если без стыков обойтись, 20 мм ЭППС, а стыки пройти пеной?
2 по 20 накладно опять таки выходит, тыс на 12 наверное, если все стены и потолок утеплять.
посмотрел про Стекломагниевый лист, хорошая технология, впечатлен, но у нас такое не продают, и опять же накладно выходит, лист 500 руб размером 1.2 на 2.5
на потолок что бы зашить надо 5 рублей
эх.

den_w800 написал :
не хочется еще сильно вкладываться. желательно по минимуму.

Цена киловатта в лампах накаливания самая низкая. Это обычные лампы с отражателями. очень часто люди покупают электрические тепловентилятор, а к нему светильники с люминесцентными лампами, для экономии электричества. А лампа накаливания с отражателем остаётся самой дешевой потолочной обогревающей панелью, но не ИК, а так называемого светлого типа. Свет в мастерской полезен, и вся энергия этого света превращается в тепло без остатка. И это тепло не шумит и не пылит.

cineman , т.е обычные лампы будут греть так же, если их будет много, на 2 киловатта например, как новомодные инфракрасные?
типа такого: » > ?
а так, заманчиво, жаль что часто лампы летят. а это лишние расходы

den_w800 написал :
т.е обычные лампы будут греть так же, если их будет много, на 2 киловатта например, как новомодные инфракрасные?

Будут греть, но ещё и светить. Световая, видимая часть спектра, падая на поверхность, частично отражаются, частично превращаются в тепло. Больше ни во что иное энергия света не превратиться, ну если только в хлорофилл.

den_w800 написал :
а если без стыков обойтись, 20 мм ЭППС, а стыки пройти пеной?

Можно, но тогда для работы в тапочках и трениках потребуется более мощный обогрев и почти непрерывная работа обогревателя, т.к. тепло будет довольно быстро теряться, слой утепления тонковатый.
Если в два слоя не хочется, тогда уж лучше взять 30-мм ЭППС. Конструкция плит, в принципе обеспечивает небольшой перехлест стыков. Стыковать надо насколько можно плотнее, качественный ЭППС (Пеноплэкс, Урса и иностранщина) позволяет монтировать плиты почти без зазоров. Технониколь похуже геометрию имеет (правда я сужу по 6-летней давности, сейчас, может, стал получше) и зазоры дает до 5мм, их точно придется пеной заполнять.

Утепление, вообще, дело не дешевое. А правильное и безопасное особенно.
Посмотрел, да уж, цены на ЭППС стали неслабые. Вам надо примерно 30+12,5х2+15=70 м2. При толщине ЭППС 30 мм это — 2,1 м3. При нынешних ценах около 9,5 тыс. р.
Лист СМЛ класса «премиум» у нас стОит 300 р. за 6-мм лист 3 м2. Я думаю сортом ниже опускаться не стоит, отличие от «стандарт», как мерседес от жигулей, а цена различается процентов на 10-20. Т.е. на стены и потолок надо 24 листа — 7200 р. Красить лист СМЛ «премиум» не нужно, поверхность и так прекрасно выглядит.
Сколько-то еще стоят пластиковые «грибы» (на м2 надо 5 штук, т.е. всего около 300 шт.) и всякая мелочевка: баллон пены, гипс для заделки стыков СМЛ (их обязательно надо заделать, особенно по полу для обеспечения пожарной безопасности), допустим, всего около 1000 р.
Т.е. по материалам уложились примерно в 18 тыс. р.

Если в Калуге цены значительно выше, я бы съездил в Москву. У нас аренда Газели с тентом стоит до 300 р./час. Если заранее заказать весь материал по телефону, найдя по интернету, и спланировать поездку правильно, то с погрузкой-разгрузкой можно за 6 часов обернуться. Т.е. + около 2000 р.
При разнице суммы по материалам более, чем 6 тыс. р. такая поездка может быть целесообразна (я сужу со своей колокольни).

den_w800 написал :
т.е обычные лампы будут греть так же, если их будет много, на 2 киловатта например, как новомодные инфракрасные?
так, заманчиво

Не очень обольщайтесь. Насколько я помню по утеплению собственного балкона, для минимально комфортной температуры необходим приток тепла примерно 180 Ватт на м2, т.е. в вашем случае надо 180х30=5,5 кВт. А учитывая неутепленный пол и дырявые «ворота», раза в полтора надо бы увеличить мощность обогрева. Имхо, на такой площади многовато лампочек получится. И справедливо вы сказали, что нынешние лампы накаливания уж слишком часто сгорают. Я бы освещение выполнил как надо по условиям работы, а остальное добрал тепловой завесой перед воротами и печка ваша придется ко двору.

Резюме: Сначала я бы сделал нормальное утепление и опробовал бы при существующих источниках тепла. А если не будет хватать, потом бы еще добавил.