Как сделать паровое отопление на даче?

Для обогрева дачи паровое отопление является оптимальным вариантом. Схема несложная. Её вполне можно собрать самостоятельно. Необходимо лишь правильно подобрать оборудование к системе.

Преимущество отопления состоит в том, что магистраль легко эксплуатировать. При включении не требуется много времени для разогрева. Температура воздуха в помещении повышается быстро. После отключения не требуется освобождать трубы от жидкости. Пар охлаждается и оседает в виде конденсата в трубе. Под действием гравитации он стекает в накопительную ёмкость или в котёл.

Трубы остаются свободными, не разморозятся. Необходимо лишь, освободить парогенератор от жидкости, но её в оборудовании мало. Какие схемы используют для дачного отопления?

Однотрубная схема

Если дом на даче небольшой, менее 100 м2, то для обогрева экономичнее сделать однотрубное отопление. Теплоноситель и конденсат в этом случае будет находиться в одной трубе. Схема монтажа:

• котёл, в котором находится парогенератор;
• паропровод;
• радиаторы;
• конденсатопровод;
• магистраль замыкают.

Для площади в 100 м2 потребуется котёл не более 10 кВт. Данной мощности будет достаточно для нормального обогрева дома. Чтобы вода в котле нагревалась быстро, используют газовые, электрические котлы, печи на дизельном топливе или на отработанном масле.

Кирпичная дровяная печь или камин выглядят привлекательно, но они долго разогреваются. Преимущество дровяного отопления состоит в том, что оно полностью автономно. Если дом подключен к газовой магистрали, то используют печь на газе, но выбирают оборудование с пьезорозжигом, что сделает обогрев самостоятельным, независимым от электричества.

Для парового отопления на даче потребуются оцинкованные трубы диаметром 80 мм, с толщиной стенки около 5,5 мм. В этом случае при гидроудар не повредит систему. Из котла обычно делают выход для паропровода. Диаметр труб для магистрали выбирают по размеру выхода.

Чтобы сделать соединение отдельных участков системы, используют фитинги из оцинковки. В качестве уплотнителя используют паклю. Радиаторы приобретают тоже из оцинкованной стали. Если помещения в доме небольшие, то обогревательные приборы не устанавливают. По периметру комнаты проводят трубу. Она будет играть роль обогревателя.

Всегда надо помнить, что пар выходит под давлением 170 кг/м2. Его температура 150 0С, скорость движения 30 м/с. При некачественном соединении труб произойдёт разрыв магистрали, который будет сопровождаться мощным потоком пара. Перед началом работы необходимо сделать опрессовку системы, чтобы выявить места прохождения воздуха из труб.

С чего начинают монтаж системы отопления? Сначала всю схему переносят на лист бумаги. На чертеже указывают место расположения всех элементов системы, протяжённость трубопровода по отдельным участкам.

1. Устанавливают котёл. Для печи на дровах необходимо оборудовать отдельную площадку. Стены защищают от высокой температуры асбестовыми листами. Печь располагают вдали от предметов интерьера. Газовый котёл укрепляют на стене. Для отопительных агрегатов обустраивают дымоход. Он должен выходить из печи под углом, чтобы увеличить тягу.
2. Устанавливают радиаторы, если это необходимо. Их укрепляют к стене на кронштейнах. Расстояние от пола 10 см, от подоконника 10 см, от стены 5 см.
3. К радиаторам подводят трубы соответствующего диаметра. Чтобы создать наклон, трубу поднимают: 0,5 см на 1 м по направлению к котлу. Для соединения используют фитинги. Поочерёдно подключают все обогревательные приборы.
4. Из последнего радиатора выводят трубу: устанавливают петлю. Необходимо сделать конденсатопровода наклон к котлу 0,5 см/м.
5. Магистраль замыкают: трубы соединяют с котлом.
6. Если используется котёл высокой мощности, то рекомендуют установить расширительный бак для отвода лишнего пара. Бак устанавливают на чердаке. К нему ведёт паропровод из котла и нисходит труба к радиатору.

Чтобы иметь возможность снять радиатор, не затрагивая основную магистраль. С боковых сторон в нижних углах устанавливают байпасы и шаровые краны. Если возникнет необходимость поменять или отремонтировать прибор, то краны перекрывают доступ пара, радиатор остывает: он готов к ремонтным работам.

Двухтрубная система

Система парового отопления может быть двухтрубной. В этом случае пар и конденсат проходят по разным трубам. Расходного материала потребуется больше, но риск гидроудара в магистрали минимален.

При однотрубной системе уровень конденсата может превышать уровень пара. Выход теплоносителю перекрывается. Это приводит к резкому повышению давления в приборе или в трубах. Происходит гидроудар, который может сопровождаться разрывом магистрали. При двухтрубной системе конденсат отводится и не мешает теплоносителю поступать к приборам в помещении. Паровое отопление на даче делают своими реками по определённой схеме.

1. Устанавливают котёл и радиаторы на предусмотренные для них участки в доме.
2. Из котла выводят дымоход под углом в 300.
3. Необходимо установить расширительный котёл на чердаке.
4. Из радиаторов выводят патрубки для ввода пара и для вывода конденсата. Чтобы обогрев был эффективным, пар должен заходить в прибор сверху. Для конденсата делают выход снизу.
5. Из расширительного бака под наклоном выводят трубу, по которой будет подаваться теплоноситель. Её соединяют с горячим контуром: подсоединяют все радиаторы.
6. Проводят соединение паровой магистрали с выходным патрубком в котле.
7. Из последнего радиатора выводят конденсатопровод. Его соединяют посредством фитингов с нижними патрубками в радиаторах.
8. Для сбора конденсата предусматривают ёмкость. Конденсатопровод подходит к ней вертикально.
9. Из бака выводят патрубок для выхода жидкости. Укрепляют трубу, под наклоном к котлу. На выходе из ёмкости устанавливают фильтр для воды и циркуляционный насос, который будет нагнетать жидкость в водяной контур, находящийся в котле. Перед насосом рекомендуют вывести воздушный патрубок. Через него воздух пройдёт в атмосферу, что предотвратит завоздушивание насоса.
10. Магистраль замыкают. Все соединения проверяют, опрессовывают.
11. Проводят тестирование отопительной системы.

Чтобы иметь возможность провести горячий водопровод в доме, необходимо предусмотреть дополнительный контур. По нему горячая вода будет подходить из котла к бытовым приборам на кухне, в ванной, в санузле. При водяном отоплении контур может быть выведен из расширительного бака. При паровом обогреве магистраль для горячей воды выходит из ёмкости для сбора конденсата.

Чтобы не вносить коррекции в трубопровод дачного отопления, рекомендуют приобретать двухконтурные котлы или оборудовать печи дополнительным теплообменником. Из печи или из котла уже имеется выход для водопровода. Если печь с теплообменниками построена самостоятельно, то из одного змеевика выводят паропровод, из другого патрубок для горячей воды.

Для обустройства ГВС рекомендуют приобретать битермические котлы. В них находится 2 теплообменника. Тот, который имеет выход к водопроводу с горячей водой, находится внутри змеевика, из которого в систему отопления выходит пар: система труба в трубе. Это позволяет нагревать горячую воду для бытовых нужд до допустимой температуры 60-75 0С.

Монтаж парового отопления на даче является выгодным предприятием. Для небольшого жилища хорошо подойдёт однотрубная система. Для многоэтажных коттеджей рекомендуют продумать двухтрубную магистраль.

Конденсат используют для бытовых нужд: вода горячая, остывает до температуры 60 0С. Для монтажа отдельного трубопровода ГВС приобретают котлы с двойным водяным контуром.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

Паровое отопление в дачном доме без газа: как сделать своими руками

Если загородный участок находится вдали от цивилизации, то паровое отопление в дачном доме без подведенного газа – это отличный вариант. Прежде чем заказывать систему, необходимо ознакомится, как она работает, с плюсами и минусами. Не обязательно вызывать мастера и покупать дорогостоящее оборудование, можно сделать паровое оборудование на основе дровяной печи.

Принцип действия паровой системы

Чтобы паровой котел высокого давления нормально функционировал, применяют воду, обработанную химическими средствами. Она нагревается пакетами экранных труб. Появляются пары из-за сжигания топлива.

Работает паровая система отопления по следующему принципу:

• Устанавливают бойлер, который работает от электричества или на твердом либо жидком топливе.
• Из устройства выводится трубопровод с паром, который уже под давлением.
• В трубе размещают специальный отвод, заполняющийся водой. Он представляет собой гидрозатвор. Жидкость поднимается на высоту 200 мм. Устройство контролирует давление и направление пара.
• Теплоноситель поступает к прибору отопления через падающую трубу. Монтируют трубопровод под определенным наклоном – 1 мм на 1 м³.
• Если владелец выбирает для функционирования системы распределительный коллектор, то пар движется по нисходящему трубопроводу в отдельную тару. Оттуда же перемещается по батареям.
• На входе к нему монтируют вентиль, а на выходе устанавливают тройник с пробками. Устройства нужны для регулирования пара.
• Из радиатора размещается труба для обратки паровой системы. В ней собирается конденсат. Монтируют трубопровод под наклоном к котлу. Если система закрытая, то конденсат перемещается при помощи гравитации. При открытом варианте – монтируют мотор для циркуляции.
• В конденсатопроводе есть воздушная трубка с выходом в атмосферу, она нужна для продувания всей системы.
• Часть воды перемещается по вертикальному отводу – называется конденсатопроводом, по которому жидкость поступает в колено, соединенное с котлом.
• Из устройства с сухим конденсатом вода перемещается в сухопарное отделение.
• Жидкость поступает в бак со смотровым стеклом.
• Насос перекачивает жидкость из бака в котел. Конденсат возвращается принудительно.
• Вода превращается в пар. Чтобы она быстро не исчезла, делают специальный подвод. На трубопроводе с мокрым конденсатом монтируют специальный вентиль.

Как работает паровое отопление

Особенности систем с низким давлением

Схема монтажа оборудования стандартная: котел и трубы. Нагревательный прибор создаст давление и выдержит нужную температуру. Вода станет паром. От котла устанавливают трубопровод, по которому теплоноситель движется в батареи. Топку размещают ниже паровой системы.

Теплоноситель начнет остывать. В трубе возникает конденсат в форме воды, которая поступает в трубопровод с отдельным вводом. Жидкость проникает в нагревательное отделение и уже в магистраль выходит пар. И так цикл повторяется.

Нюансы выбора системы:

1. Различают два вида паровой системы: закрытая и открытая. При первом варианте конденсат перемещается в топку по наклонному трубопроводу. Действует закон гравитации. При открытом виде жидкость нагнетается циркулярным насосом.
2. По виду отвода конденсата делится схема на двухтрубную и однотрубную. При первом типе пар движется по магистрали по отдельному каналу. В радиаторе есть отвод для жидкости. Если дом большой, то устанавливают коллектор, распределяющий пар по радиаторам.
3. В однотрубном варианте конденсат и пар вместе в одном трубопроводе. Теплоноситель по очереди перемещается к радиаторам. Температура регулярно понижается. Обогрев комнат получается неравномерным. Если конденсат превысит верхнюю отметку, то пару некуда будет выходить. Возникает гидроудар, который выводит из строя всю систему.

Двухтрубная схема

Важно! Если для парового отопления применяют котел на твердом или жидком топливе, то котельную возводят отдельно от дома. Если возникнет авария, домочадцы и собственность не пострадают. Двери и стены строят из огнеупорных материалов. Если котел электрический, то устанавливают внутри дома.

Достоинства и недостатки парового отопления

Паровое отопление выгоднее устанавливать, чем водяную модель. Система пользуется спросом из-за ряда преимуществ:

• низкий уровень затрат на установку и эксплуатацию отопительного оборудования;
• комнаты прогреваются быстро, также и остывают при отключении приборов;
• расходы на нагрев металла ниже на 30% по сравнению с традиционным водяным отоплением;
• сокращаются гидравлические сопротивления;
• оптимальное решение для удаленного дачного участка;
• давление в системе низкое, что позволяет использовать паровое отопление в высотном здании;
• отличные показатели морозоустойчивости;
• проект парового отопления обойдется дешевле монтажа газового котла.

Достоинства системы

Но есть и недостатки:

• не удастся установить центральную регулировку;
• радиаторы сильно нагреваются, пыль на поверхности разлагается;
• высокий коэффициент тепловой потери;
• при перемещении теплоносителя в паропроводе возникает сильный шум;
• нарушается плотность в системе из-за резкого изменения температуры;
• придется отдельно возводить котельную, если топливо будет твердым или жидким.

Как самостоятельно составить проект для паровой системы

Определяются со схемой. Предпочтительно выбирать двухтрубный вариант. Монтируется система тремя способами:

• с нижней, средней либо верхней разводкой;
• с сухой или мокрой магистралью для перемещения конденсата;
• с попутным либо тупиковым движением теплоносителя.

Определившись с методом установки и схемой, составляют проект размещения труб по дому. Делают расчет самостоятельно или обращаются к профессионалу. Предпочтительно выбрать второй вариант. У специалиста уже есть опыт в составлении проекта. Он учтет все нюансы, которые могут ускользнуть от новичка. Проектировщик учтет все замечания хозяина дома, не забудет про соблюдение норм и систему безопасности.

Если же нет финансов или желания обращаться к специалисту, то проект составляют самостоятельно. Но сначала обязательно ознакамливаются со всеми нормативами. Желательно прочитать специальный справочник перед началом работ.

Действуют по следующему алгоритму:

• находят план всего дома;
• рассчитывают площадь помещений, которые будут отапливаться;
• обозначают на плане точками месторасположение батарей;
• радиаторы выбирают, ориентируясь на мощность котла;
• высчитывают длину трубо- и паропровода для перемещения конденсата, который будет находиться в комнате;
• планируют высоту прокладки труб и место монтажа батареи;
• рассчитывают количество паровой арматуры – вентиля, тройники, конденсатоотводчики и насос;
• чтобы вычесть мощность нагревательного прибора узнают объем жилых помещений, умножают полученную цифру на коэффициент энергии, который понадобится для прогрева 1м³;
• определяют производительность котла и по площади – если помещение 10 м², то потребуется 1 кВт энергии и 30% для запаса;
• прибор покупают с увеличенной мощностью на 20% от рассчитанной, чтобы оборудование не функционировало на пределе.

Если в качестве котла применяют дровяную печь, то просчитывают и монтаж специализированного теплообменника. Он представляет собой змеевик, который сваривают из оцинкованных труб. Конструкцию встраивают прямо в печь. Не надо монтировать отдельно.

Если печи нет, то на этом этапе проектируют и ее. Можно отремонтировать имеющийся нагревательное устройство, но придется разобрать немного, чтобы установить теплообменник.

Важно! Чтобы получить 9 кВт тепла устройство должно быть объемом 1 м².

Установка на основе дровяной печи

Проверяют внимательно еще раз проект. На плане должны быть четко видны расположения тройников, поворотов и соединений. Покупают специальные хомуты для трубопровода и кронштейны, на который крепят сами батареи.

Длину трубопровода рассчитывают, ориентируясь на составленную схему. Для снижения давления в системе покупают редукционный клапан. Обязательно приобретают затвор гидравлический для возможности сушки, чтобы почистить системы, провести техническое обслуживание и ремонт.

Монтаж производят поэтапно:

1. Перед батареями устанавливают запорный кран. Появится возможность отключить отопление для замены или промывки всей системы.
2. Монтируют кран Маевского на отдельную батарею в отдельности, чтобы можно было спустить воздух. Он может уменьшить эффективность работы системы.
3. На входе устанавливают тройник со специальной пробкой. Тогда конденсация будет происходить в батарее, а не стояке или накопителе. Через тройник проходит жидкость.
4. Если система имеет принудительную циркуляцию, покупают и монтируют специальный насос одновременно с емкостью для сбора конденсата. Но если выбрали самотечный вариант, то оборудование не нужно. Но трубопровод выбирают широкий, чтобы вода ускоренно перемещалась. Иначе дальние помещения не прогреются.
5. Чтобы медные трубы соединить между собой, понадобится сварка. Если они оцинкованные, то резьбу дополнительно уплотняют.
6. Теплообменник делают из трубы 2,5-3 мм диаметром. Выбирают любую форму, но чаще всего используют змеевик. Устройство должно поместиться в печи. Внимательно проверяют качество работы, так как теплообменник обрабатывается паром горячим. Швы промазывают мелом. Одну часть закрывают. Во вторую наливают керосин до заполнения всего устройства. Если появятся места, где мел потемнел, то швы переделывают. Проверку выполняют еще раз. Промывают змеевик.
7. Проверяют устройство старой печи. Если не подходит, то полностью разбирают и возводят новую. Теплообменник монтируют в топку. К вводу и выводу подсоединяют трубопровод.
8. Завершают обустройство печи. Устанавливают остальные трубы и батареи паровой системы отопления, ориентируясь на проект. Вбивают в стены кронштейны и на них навешивают радиаторы. Так меньше будет шума от работы системы.
9. Монтируют краны Маевского. Перед запорным элементом устанавливают клапан редукционный и охладительное оборудование.
10. Производят монтаж накопителя для пара и насос для циркуляции. Если система естественная, бак не покупают. Трубопровод для теплообменника делают под уклоном.

Паровое отопление на базе печи

Полезные рекомендации для начинающих

Учитывают следующие нюансы при монтаже:

• все составляющие подбирают такие, чтобы выдерживали высокую температуру;
• не стоит использовать мембранный расширитель для резерва, так как он не эффективный, и рассчитан на 85 градусов;
• дымоход печки придется чаще чистить, это учитывают при составлении проекта;
• печь подойдет не только для парового отопления, но и приготовления еды на крайний случай;
• нельзя для обустройства системы использовать поддержанные батареи – может схема отопления выйти из строя;
• не надо покупать чугунные радиаторы – при резком перепаде температуре сплав повредится;

Батареи для паровой системы

• если нет уверенности в своих силах, установку паровой системы доверяют только профессионалам с высокой квалификацией;
• нельзя применять отопления в качестве центрального для многоквартирного дома;
• покупают для монтажа только сертифицированные приборы для безопасной работы;

Важно! Если установить паровую систему в частном доме, то она прослужит ни одно десятилетие.

Если паровое отопление монтируют на даче без газа самостоятельно, то все детали, оборудование и составляющие проверяют по несколько раз. На кону жизнь и здоровье близких людей, сохранность имущества. В случае аварии возникает гидроудар большой мощности, который разрушит стены дома. Если котел на твердом топливе, то он должен находиться в целях безопасности находиться в отдельном здании. Исключения составляют электрические приборы. Экономный вариант – это монтаж паровой системы на дровяной печи. Но надо все внимательно спроектировать и рассчитать. Лучше доверить работу профессионалам, если нет собственного опыта.