Почему не нужно делать камин с водяным контуром или как его сделать правильно?

Как было бы здорово иметь в доме красивый очаг с большой стеклянной дверцей, да еще и такой, чтобы тепло от сгорания дров не вылетало в трубу. Так в чем же проблема? Если после прочтения моей статьи у Вас не возникнет сомнений и новых мыслей по поводу установки печи камина с водяным контуром, то можете смело приступать к делу. А если же возникнут…

Особенно прекрасно не оправдываться перед собой, семьей и гостями за свой камин, его капризность, специфичность. Его маленькую дверцу или еще что-то, чем, вообщем-то, приходится часто жертвовать ради водяного контура.

Дело конечно не только в водяном контуре, но здесь надо разобраться по порядку и «отделить мух от котлет»…

Что мы обычно ждем от камина?

Когда мы – Вы, я или кто-либо другой – сидя у экрана компьютера, рисуя свой проект или просто размышляя на тему отопления дома, задумываемся о камине и отоплении дома (особенно если задумываемся о первом и втором одновременно), мы частенько забываем первичные ожидания от самого камина. Во-первых, мы забываем разницу открытого камина и камина с дверцей. А она существенная, если дверца обычная. Дело в том, что топки бывают «колосниковые» и «подовые». Про это я недавно написал отдельную статью «Современная дверца для камина с огнеупорным стеклом – важные особенности!».

Многие отлично знают, в чем все-таки прелесть открытых каминов. Но вряд ли многие люди могут различить важные особенности каминной топку (или любой камин с дверцей) и открытый камин. И уж, тем более, меньше людей смогут подобрать дверцу, за стеклом которой камин будет гореть с эффектом открытого камина – хорошую подовую дверцу. Подавляющее же большинство стальных каминов и любых каминов с дверцами – колосниковые. Это требуется для эффективности отопления. Горение в них совсем другое, эстетика сгорания дров в них никогда не сравнится с открытым камином или камином с хорошей подовой дверцей.

Во-вторых, вот мой личный опыт и опыт моих коллег. Чтобы не откладывать постоянно топку камина и вообще иметь возможность наслаждаться видом пламени, камин должен располагаться на самом видном месте гостиной. Так же он не занимать ключевое место – чтобы не мешался. Это, конечно же, очевидно, но когда возникает вопрос о водяном контуре, мы начинаем прокручивать многие варианты размещения для выгодного отопления дома. Зачастую, мы забываем о вышеназванной очевидности в угоду эффективности отопления.

Правда о железных каминах с водяным контуром или – 5 причин не делать этого

Надо сказать, что расчет мощности чугунных топок весьма своеобразен. Сказать что такие расчеты слегка завышены – ничего не сказать. Тем более, когда идет учет такой топки с водяным контуром. Сразу оговорюсь, что я не беру в расчет настоящие котлы прямого иди длительного горения, созданные для отопления дома. О них я писал в отдельной статье (ссылка откроется в новой вкладке).

• Во-первых, при расчете мощности каминной чугунной топки просто-напросто могут (чаще всего так и делают) не учитывают КПД!
• Во-вторых, могут писать расчетную мощность не среднесуточную (при «стольки-то» топках «столько-то» времени). Так как я и подавляющее большинство печников рассчитываю мощность свих отопительных изделий – а моментальную. Это, в общем-то, и есть оборотная медаль не учтенного КПД. Условно говоря, можно сказать что мощность равна, например, 14 кВт, но это при непрерывной топке. Так, как например, рассчитывают водяные электрокотлы, но там-то считают потребление электроэнергии в час, а это совсем другой параметр.
• К тому же, в-третьих, мощность котла водяного отопления от прямого огня рассчитывается исходя из площади регистра, находящегося в зоне высоких температур. Для этого есть специальная формула. Глядя на любую металлическую топку, Вы без труда сможете рассчитать мощность самостоятельно, просто зная эту формулу.
• Исходя из всего сказанного, в-четвертых, такой металлический котел, не имея никакой теплоемкости (а металл имеет высокую теплопроводность и, соответственно, низкую теплоемкость), мы и по факту будем иметь только сиюминутную мощность. При, в любом случае, низком КПД – какова она в любом камине, даже при наличии водяного контура.
• В-пятых, не всякая топка, коли уж Вы ее будете нещадно топить ради тепла, способна выдержать нагрузку высоких температур. Ведь каждая протопка – это для нее цикл расширения и сужения. А на сколько циклов она рассчитана такая топка? Хорошо, если это написано в инструкции. А если ее топить два раза в сутки, то таких циклов у нас за отопительный сезон накопится около трехсот.

Ну и, наверняка Вы недостаточно проанализировали свои возможности отопления дома. Если уж из всех вариантов отопления дровами, Вы решили рассмотреть камин, да еще и с водяным контуром. Тем более если это не основное отопление. Об этом читайте далее.
Вот, кстати, небольшое видео про каминную топку (в которую можно встроить регистр отопления). Мой обзор топки нашего производства «ТКДп (Топка каминная двустворчатая подовая) 800 Огонёк»:

Пять причин не делать каминопечь с водяным контуром

Если не делать железный (чугунный, стальной) камин с водяным контуром, то что тогда делать? Конечно, нужно повысить теплоемкость системы или КПД, или и то и другое сразу. При этом, не упуская вопрос надежности.

Сейчас, так сказать, «в тренде» делать большой многокубовый теплоаккумулятор (огромный утепленный бак с водой). Если такой бак нагреть один раз, вода, циркулируя – довольно долго поддерживает тепло в доме. Но это тема отдельной статьи, это экономный вариант и скорее вспомогательный агрегат, чем какой то «волшебный» ключик.

Можно сделать каминопечь с водяным контуром. Какие тут могут быть подводные камни? На самом деле, даже если камни тут подводные, вода в этой реке достаточно прозрачная, но не все смотрят под ноги… когда переходят ее.

• Во-первых, нужно учитывать, что в кирпичных печах встроенный регистр ухудшает эксплуатационные свойства. При холодном теплоносителе, с регистра в колпаковой печи выпадает до двух литров конденсата (стекает на пол). Это, само собой, портит печь и вызывает другие проблемы, потому что, во-вторых, при этом, повышается влажность в печи, в трубе, печь каждый раз приходится просушивать. То есть возникают сложности при растопке. При этом мы не рассматриваем регистры в топке, ведь это каминопечь и она предполагает какую-то эстетику, а не сугубо экономические и технические расчеты.
• Во-вторых, на регистре в колпаковой печи возникает много сажи, причиной тому тот же конденсат – низкая температура теплоносителя. Чистить такую печь достаточно затруднительно, ремонтировать тоже.
• В-третьих, если встроить регистр в простую одноконтурную каминопечь, для поддержания высокой температуры теплоносителя, надо будет все же протапливать достаточно часто, а это повлечет большую термическую нагрузку на кладку. Соответственно срок службы такой печи резко сокращается.
• В-четвертых, возможно, Вам и не нужно делать водяной контур. Об этом далее.

Нужен ли Вам водяной контур – как понять?

Личный опыт. Мы делаем печи с водяным контуром в двух случаях: 1. если планировка дома неудачная для печного отопления (для отопления печью на дровах). Второй случай – заказчик требует 100% полную автономность от электросетей. А дом при этом все-таки больше чем рекомендуемый тепловой контур для одной печи, а печь предполагается одна.

Рассмотрим первый вариант – неудачная планировка. Неудачной планировкой я называю наличие в доме удаленных спален, куда будет долго достигать конвективное тепло. Так же длинные коридоры, продолговатая форма дома при одном этаже. Но это только первые признаки. При детальном анализе принимается в расчет материал стен и способ утепления, расположение и размер окон. Рассчитываются показатели региона строительства и еще с десяток-другой показателей, важных при отоплении печью.

При требовании заказчика к полной автономности от электросетей, зачастую, не принимается в расчет надежность и долговечность печи. Как правило, такие дома не очень хорошо утеплены (сэкономлено на строительстве). Да и на печи тоже экономия присутствует, т.к. для регистра желательно делать печь-котел, а не просто каминопечь. Не принимается в расчет возможность разместить две печи, или двухэтажную печь. Или две печи – одна на другой, — опять же из соображений экономии.

В проектировании печного отопления кроме ряда базовых параметром желательно учитывать множество факторов и дополнительных параметров. Нужно знать некоторые житейские нюансы, о которых знает не любой проектировщик отопления, и даже не любой проектировщик ПЕЧНОГО отопления.

Допустим у Вас уже построенный, может быть, давно дом. И Вы хотите выложить/переделать печь или каминопечь. В таком случае так же лучше очень обстоятельно подойти к вопросу. Мой опыт показывает что заказчик, сталкиваясь с нюансами печного отопления, не сразу может ответить на вопросы по отоплению дома. Т.е. эта работа не только для проектировщика, но и для заказчика. Ведь у каждой печи, у каждого расположения печи, у каждого варианта планировки есть свои особенности.

Как правильно сделать печь камин с водяным контуром?

Чтобы правильно выложить каминопечь, надо принимать во внимание все вышеперечисленное в статье. Я бы советовал избегать использования воды при отоплении дома печью, для этого надо детально проанализировать Вашу ситуацию.

Если все же встраивать регистр в кирпичную печь, то делать ее надо по типу котла. Для этого нужно делать полностью двухконтурную печь – футеровать шамотом не только топку камина, но и канал где находится регистр. Это повысит теплоемкость и надежность печи. Печь не будет бояться «перетопов», теплоноситель будет медленнее остывать, потому что снизится показатель отдачи тепла «от стенок»/«внутри» (теплоноситель).

Так же такие печи лучше делать гибридными, т.е. встраивать в систему с электрокотлом и термодатчиком – для поддержания температуры теплоносителя. Это оздоровит печь: уменьшит количество конденсата, упростит растопку холодной печи, да и печь не будет так остывать. В такой системе желательно делать давление и насос. Здесь мы уходим от полной автономности. К тому же если рассматривать электричество как дополнительное отопление, то его можно реализовать лучшим образом – чтобы не делать водяной контур. И при расчетах, получится что это может быть эффективнее и дешевле.

Получите бесплатно проект печи на моем сайте! Сохраняйте статью к себе, если была полезна. Так же есть полезное видео про печь с водяным контуром на нашем канале Youtube:

Какие дровяные печи подходят для парового отопления?

Если заготовка дров не требует много расходов, то в частном доме можно провести паровую систему отопления от печи. В некоторых домах печь уже выстроена, но не всегда от неё можно получить достаточно тепло. Разрушать её не стоит.

Её можно модернизировать. Подвести к ней магистраль системы отопления. Какие преобразования необходимо сделать, чтобы иметь возможность отапливать дом паропроводом? Какие дровяные печи подходят для отопления?

Кирпичная печь на дровах

Если в качестве нагрева обогрева жилища используется печное отопление, то главный вопрос, который необходимо решить, куда установить теплообменник или парогенератор. Существует несколько вариантов. Генератор может представлять собой змеевик или бойлер.

Чтобы вода в генераторе быстро нагревалось его можно установить прямо в топку. Вода закипит быстро, но оборудование вскоре придёт в негодность. Оно будет находиться под постоянным воздействием огня.

Змеевик встраивают в кирпичные стенки печи, заливая его строительным раствором. Прослужит такая конструкция долго. Вода будет поглощать тепло, которое передаётся через кирпичные стенки. Она быстро закипит. Данный вариант конструкции имеет некоторые недостатки. Если произойдёт поломка в змеевике, то устранить её будет невозможно. Придётся разбирать стенку печи и устанавливать новый теплообменник.

Предлагается не заделывать генератор в стены. Для бака или змеевика выстраивают отдельную нишу или несколько ниш. Их выкладывают из кирпича с боковых сторон или с дальней стены: необходимо решить, где удобнее выводить трубы. Ниши соединяются с камерой сгорания печки заслонками. При необходимости заслонки открывают. Змеевик начинает нагреваться и отдавать воду или пар в магистраль.

Не рекомендуют устанавливать парогенератор близко к стене. В нишу может попадать копоть и грязь. Следует предусмотреть возможность очистки поверхности змеевика и самой ниши. Паропровод может соединяться с бойлером или напрямую отводить пар к радиаторам или к системе «тёплый пол».

Систему необходимо оснастить контрольными приборами, чтобы регулировать температуру и давление пара. Оптимальная температура на выходе 150 0С. Давление у выхода в паропровод 170 кг/м2. При монтаже магистрали не рекомендуют использовать фитинги. Соединяют трубы сварочными швами.

Металлические печи

Для отопления жилища, гаража или теплицы выбирают печи с металлическим корпусом. В качестве материала используют сталь или чугун. Чугун выдерживает высокие температуры до 500 0С. Остывает он дольше, значит, процесс обогрева будет продолжительным. Стальные печи стоят дешевле чугунных топок, но у них имеется существенный недостаток. Они быстро отдают тепло, остывают за короткий промежуток времени.

Буржуйка; её можно купить у производителя или сделать своими руками. Она представляет собой короб или бочку. Теплообменник устанавливают на дальней стенке или по боковым стенкам; необходимо решить, с какой стороны лучше выстраивать магистраль отопления.

Производители предлагают дровяные печи для парового отопления уже с встроенным теплогенератором, паропроводом и конденсатопроводом. Остаётся только подключить к ней систему труб.

Булерьян; это печь длительного горения. При горении дров образуются газы. Они проходят в ещё одну камеру, где происходит их догорание: функция пиролиза способствует более длительной работе печи. Булерьян функционирует только на дровах. Одной закладки хватает на 12 ч горения. Теплообменник представляет собой систему труб, которые располагаются по стенкам вертикально.

«Профессор Бутаков»; топка работает на дровах, угле, опилках, на торфе; имеет функцию длительного сгорания. Внешний контур выполнен из стали. Топка сделана из чугуна. Парогенератор находится в теле печи. Представляет собой систему труб. Для коттеджей выбирают модель «Доцент». Агрегат имеет выход для пара и для сбора конденсата.

Для всех печей с металлическим корпусом необходимо выстроить площадку. Её делают из жаростойкого кирпича. Расстояние до ближайших бытовых предметов и мебели не должно быть менее 40 см. Стены отделывают жаростойкой штукатуркой или защищают листами из асбеста. Все агрегаты требуют дымохода. Выход на крыше не должен быть менее 50 см.

Печь-камин

Камины всегда служили не только источником тепла, но и любимым место для домочадцев, для друзей и влюблённых. Огонь в камине завораживает, успокаивает и настраивает на романтику.

Современные конструкции несколько отличаются от старинных, привычных построек. Они более безопасны, топка закрыта огнестойким стеклом. Через него можно наблюдать, как горят дрова, но искры не попадут в комнату. Камины часто устанавливают в Москве в частных коттеджах.

У современных дровяных печей для парового отопления КПД достигает 80%. Для сооружения отопительной системы приобретают модели с водяным контуром. В этом случае тепло будет не только около камина, но и во всех помещениях коттеджа. Выбирают конструкции по мощности, но и по дизайнерскому исполнению. На некоторых каминах имеется поверхность для подогрева. На неё ставят чайник или кофейник, чтобы напитки всегда были тёплыми.

Теплообменник выполнен из стали или меди. Он представляет собой змеевик; имеет верхний выход для пара или воды. Конденсатопровод располагается у боковой стенки. Печи оснащены функцией пиролиза. За счёт этого повышается КПД системы отопления.

Для камина обязательно предусматривают дымоход. Конструкцию сооружают около стены, вдали от мебели и предметов интерьера. Для печи рекомендуют обустроить площадку из бетона. Её часто украшают декоративным кафелем. Производители предлагают следующие камины с водяным контуром:

• «Бавария» – мощность 11 кВт; контур изготовлен из стали; топка выложена шамотом; смотровое окошко выполнено из жаростойкого стекла с системой самоочистки; установка и эксплуатация не отличается сложностью; все работы можно сделать без помощи специалиста;
• «Печора Аква» – 13 кВт; требует систему отопления с принудительной циркуляцией;
• «Ангара Аква» – 16 кВт; смотровое окно панорамное; теплообменник изготовлен из стали; имеется поверхность для подогрева.

При работе камина в теплообменнике всегда должна быть вода. В противном случае высокие температуры приведут к поломке змеевика и системы отопления в целом. Если нет необходимости обогревать все помещения коттеджа, то автоматически или вручную производят отключение системы отопления. Дрова будут гореть в камине, обогревая только комнату, в которой он находится.

Как подключить отопление?

На выходной трубе устанавливают коллектор, через который будет подниматься теплоноситель. Пар доходит до расширительного бака, который устанавливают в наивысшей точке дома. Из него выходит подающая труба; делают её под наклоном 1 мм на погонный метр. Если помещений много, то теплоноситель поступает в коллектор, из которого происходит распределение пара по отводам, ведущим к отопительным приборам, радиаторам.

Из каждого радиатора внизу монтируют выход для конденсата. Жидкость собирается в общем конденсатопроводе. Его устанавливают под наклоном к печи. Чтобы вода не скапливалась в трубах, предусматривают накопительный бачок. Из него жидкость нагнетается в теплообменник с помощью циркуляционного насоса. Диаметр труб в магистрали 32 мм.

Источником парового отопления могут быть дровяные печи. Их выстраивают из кирпича или металлического материала. Большое количество топок с металлическим корпусом и водяным контуром предлагают производители. Хорошим вариантом для системы отопления могут быть печи-камины. Они по достоинству украсят интерьер дома.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.