«Теплый пол» без горячей воды и электричества в частном доме: секреты наших предков

Возникает вопрос: как решали такую проблему наши предки, жившие в деревянных домах с печным отоплением без дополнительных систем обогрева?

Удивительно, но при помощи одной печи в русской избе они могли создать вполне комфортные условия: даже в сильные морозы дома было тепло и комфортно, а в подполе температура не опускалась ниже нуля.

Секрет — в конструкции фундамента

Понятно, что бетонных фундаментов в древности не было. Сруб устанавливался на каменное основание, а роль теплоизоляции выполняла завалинка — насыпь из смеси грунта и сухой хвои.

В завалинке оставляли специальные отверстия — продухи. В летнее время их держали открытыми, чтобы подпол вентилировался и в нем не скапливалась сырость, а зимой наглухо закрывали, чтобы сохранить тепло.

Почему пол был теплым

Полы настилали из досок толщиной не менее 70-80 мм. Их плотно подгоняли друг к другу, не оставляя щелей, на всей площади дома, кроме участка возле печи и в углу напротив. Здесь оставляли достаточно большую прореху — такую, что в нее могла без труда пролезть кошка.

В результате в доме обеспечивалась естественная циркуляция воздуха. По мере того, как печь протапливалась, холодный воздух из подпола подтягивался вверх, к поддувалу, которое делалось на уровне пола рядом с дырой в полу. А через противоположную прореху теплый воздух поступал в подпол. За счет этого пол прогревался, а в подполье поддерживалась плюсовая температура и устранялась влажность.

Процесс теплообмена происходил, пока топилась печка. После того как дрова прогорали, отверстия в полу закрывали, чтобы сохранить тепло.

Так примитивные, на первый взгляд, хитрости позволяли нашим предкам зимовать в теплом доме и создавать оптимальные условия для сохранения урожая.

Эта система была проверена не одним поколением, поэтому, покупая старый сруб, не спешите заделывать отверстия у печи и в противоположном углу. Поступая так, вы нарушите естественную циркуляцию воздуха и приобретете массу проблем: сырой промерзший подпол и холодный пол зимой.

Угарный газ и конденсат в доме с тёплым полом без электричества: отвечаем на вопросы

«Живой дом: тёплый пол без электричества»
https://www.youtube.com/watch?v=6xZ0XXa-bvE
вызвал настоящую бурю вопросов и комментариев и обсуждений на нашем канале. Вопросов было так много, что мы специально посетили Ивана Бояринцева ещё раз, чтобы задать их ему лично и получить ответы на них. Что же всё-таки происходит с физикой и химией в «Живом Доме», куда девается угарный газ, как отводить конденсат из трубы подачи воздуха в дом, и наконец, где взять проект подовой печи-малютки с подробной порядовкой и системой вентиляции вы узнаете в этом ролике.

Канал Ивана Бояринцева: https://www.youtube.com/channel/UCLgNoXYUfZgB4Q8HX7TjEhA

Мне непонятны две вещи: кирпичная печь и борода лопатой в XXI веке!

На кой чёрт вообще таких размеров отопительный прибор в жилой зоне дома!

Ладно, если бы парнишка лет 20 такое слабал, это я бы понял, но когда это городит гражданин, разменявший полста лет. Хоть убей, но категорически отказываюсь это понимать и принимать.

Мне это напомнило моего отца, теплоэнергетика по образованию. Построили двухэтажную дачу, внутри кирпичная печка с полдома. Они приезжали на дачу в пятницу, а уезжали в воскресенье. Печка начинала отдавать тепло лишь в конце субботы. Чтобы быстрее протопить, совали в топку поленья в 0,8 м длиной. Этим печку они и угробили (докрасна сразу раскалялась топочная камера (в темноте светились стенки). Я потом ценой своего здоровья эту печь демонтировал. Спина и лёгкие (в маске работать невозможно было) уже не восстановить. Основная мысль, не дающая покоя: ведь ты же энергетик, работал на ТЭЦ, где тебе любой толщины котёл бы сварили и рассчитали под твою дачу. Ну какого хрена кирпичная печь-то! Вот так и здесь: вопросы, на которые тебе правильного ответа не дадут, а будут заливать в уши чушь про все прелести кирпичных печей. Нет никаких скреп. Есть обыкновенная дремучесть.

Как устроить теплый пол без дальнейших расходов на электричество

(продолжение сериала про ремонт кухни)

Получилось так, что я у себя на кухне добился по-настоящему теплого пола без применения в обогреве электричества и горячей воды. То бишь обогрев получился по принципу как в метро — естественное тепло.
Ведь в метро отопление не предусмотрено.

На кухне у нас был не слишком ровный пол с «интересным» рельефом, не позволяющим хоть как-то нормально поставить столы. Да, вот так и жили, приходилось совать под ножки всякое, чтобы мебель стояла ровно. Долго-долго терпели, аж целых 27 лет, но все же это надоело. Ремонт!

Поначалу мы спорили какого типа будет покрытие пола. Я сразу настаивал на линолеуме. Люблю этот материал и считаю, что это лучший вариант после настоящего паркета. Нет, паркет на кухню не надо, хотя в старых домах, в сталинках и хрущевках такое решение обычно. Но вот линолеум. Мои хотели керамогранит, либо ламинат. Я — линолеум и ничего другого!

Причины, почему ни в какую не хотел керамогранит и вообще кафель — относительная хрупкость материала и его могильный холод. К нам же приходят внуки, да и сами мы уже к совсем возрасту подходим и считай камень под ногами хозяйки — совсем нехорошо.

Ламинат же буквально требует самой тщательной подготовки основы и. не нравится он мне. Хотя и устелен у нас в большой комнате. Жесткий, негибкий, неприятный материал. Линолеум — мягкий и. уютный.

И вот, используя смеси-ровнители, я выровнял бетонное основание пола. Пусть не «в ноль», но достаточно чтобы столы уже стояли ровно сами, а не при помощи книжки Ленина » Детская болезнь «левизны» в коммунизме «, подсунутой под правую ножку, если смотреть спереди.

Затем, подождав пару дней, пока побольше влаги уйдет из смеси застывшей на полу, устелил пенополиэтиленовую подложку 3 мм и на нее уложил плиты OSB толщиной 15 мм и пришурупил их с шагом 30 см.

Кстати, более полугода назад я точно так же делал пол в коридоре и для того, чтобы не слишком поднимать его уровень, использовал 8 мм OSB. Сейчас же использовал толщиной 15 мм. Это чтобы выйти в уровень с полом коридора — он чуть выше.

Вся конструкция пола получилась такой, что OSB, благодаря подложке, имеет термоизоляцию от холодного бетонного основания, но принимает тепло идущее от нашего помещения сверху. Линолеум, пусть и обладает теплоизолирующими свойствами, но сам прилично плотнее чем подложка и тоже набирает температуру передавая ее на OSB.

Таким образом мы имеем под ногами пол комфортной температуры, которой без специального подогрева не бывает у керамики и ламината.

Да, да! И это забавно, что такой пол-бутерброд ощущается ногами намного более теплым, чем ламинат в комнате, лежащий даже не на бетоне, а на паркетных щитах, которые сами лежат на деревянных лагах и под щитами имеется воздушная прослойка — тоже теплоизолятор.

Безусловно, если говорить строго, то этот пол не является «теплым», в том смысле, как мы привыкли думать. Т.е. у него нет подогрева. Тем не менее, такое решение хорошо там, где нет возможности устроить подогреваемый пол и вдобавок сохраняет прилично денег, что в любом случае ушли бы или на электроэнергию или на водяное отопление.

Важно учесть, что пенополиэтиленовую подложку нужно класть не под линолеум, а именно под OSB (фанеру, ДСП). Так пенка скрадет незаметные мелкие неровности, которые неизбежно останутся после заливки, а лист будет лежать более «пластично». Класть пенку под линолеум не стоит, т.к. получится противно-мягкий пол, на котором даже самая легкая табуретка оставит четкие глубокие отпечатки. А уж что-то более тяжелое и подавно.

Бесплатный тёплый пол от печи

Часто читатели спрашивают на счёт тёплого пола от печи. Можно ли его сделать и каким образом. Я знаю два способа о которых сейчас и расскажу.

Способ первый

Этот способ не так интересен как второй, но имеет место быть. Печь в данном случае нужна с водяным котлом и достаточно мощная как, в принципе, и любая печь с котлом. Батареи теплые только когда мы топим печь, поэтому кочегарят эти печки от души. Ну как вы уже поняли, мы просто подключаем водяной контур полов к печи.

Также можно в котел находящейся в печи подключить тен, и после протопки печи он будет поддерживать температуру.

Способ второй

Он более интересен и не требует больших затрат и каких либо сложных инженерных решений. Для этого варианта нам нужно сложить необычную печь.

В общих словах принцип действия теплого пола таков:

1. Воздух в топку печи поступает не с помещения а из под пола.

2. Воздух не бесконечен и ему нужно будет замещаться другим воздухом (из помещения).

3. В само помещение воздух попадает с улицы, но не холодный, а прогретый (проходит через печь)

Теперь обо всем подробно. Печь можно делать либо подовую и заводить воздух через боковые щели в топке (воздух заводим из под пола), либо колосниковую , но воздух в зольную камеру заводим также из под пола (дверка поддувала при этом плотно закрыта).

Воздух в топку заводится с помощью пластиковых вентиляционных труб. Можно использовать несколько труб которые подводятся из под пола каждой комнаты дома.

Через саму печь мы тоже пропускаем воздух, но берем его уже с улицы. Но проходя через печь этот воздух нагреется и влетит в дом уже 25-30 градусов.

Теплый воздух из помещения будет замещать холодный воздух под полом. Печь будет высасывать холодный воздух из под пола и теплому воздуху просто придется его заменить.

Принцип думаю понятен, теперь о нюансах. Фундамент в таком случае нужно делать глухим (без продухов). Пол должен быть либо со щелями из простой доски, либо иметь отверстия.

Такой вариант можно применять и при утепленных полах, оставив воздушный зазор между полом и утеплением.

Тепла и уюта вашему дому.

Если статья была полезной, ставьте лайк, это лучшая благодарность.

Обязательно пишите свое мнение в комментариях, для меня это важно.

Как утеплить пол без использования электрических подогревательных систем

Сегодня мы познакомим вас с существующими видами утеплительных систем для пола, расскажем об их преимуществах и недостатках. Вы сможете самостоятельно утеплить пол без использования дорогостоящих материалов, а также узнаете о некоторых нюансах, присущих этому виду работ.

Виды утеплительных систем для пола

В наше время существует несколько видов отопительных систем для пола: водяные тёплые полы, электрические, инфракрасные. Главное их достоинство — это равномерное распределение тепла по всей поверхности пола и комнаты, отсутствие внешних отопительных приборов (батарей и радиаторов), а также возможность управлять температурой в помещении. Главным их недостатком является высокая стоимость при монтаже самой системы, монтаж квалифицированными специалистами и дальнейшее техническое обслуживание специализированными рабочими.

Но ведь утеплить пол можно без использования этих дорогих и трудоёмких конструкций, а также без профессиональной помощи. Для этого вам понадобятся экструдированные полипропиленовые плиты и древесные плиты OSB, при наличии стандартных батарей в помещении такой пол будет не менее тёплым.

Выбор инструмента и материала

Для утепления пола понадобятся следующие инструменты:

1. Перфоратор.
2. Шуруповёрт.
3. Дрель.
4. Миксер.
5. Правило алюминиевое трапециевидное 2-2,5 м.
6. Уровень алюминиевый 2-2,5 м.
7. Лобзик электрический.
8. Пистолет для герметика.
9. Рубанок по дереву.
10. Рулетка.
11. Нож.
12. Ведро пластиковое объёмом 20-25 л.
13. Карандаш.

При выборе материала не так важен производитель, как его качество и характеристики. Понадобятся:

1. Экструдированные полипропиленовые плиты (толщиной не менее 30 мм).
2. Плиты OSB (толщиной не менее 10 мм).
3. Полы наливные стартовые и финишные.
4. Глубокопроникающий полимерный гидроизоляционный грунт.
5. Полиэтилен (не менее 100 мкм).
6. Дюбель забивной (не менее 8х80 мм).
7. Жидкие гвозди для пенополистирола и деревянных полов.
8. Клинья пластиковые размером до 10 мм.

Подготовка пола

Перед укладкой утеплительной системы на пол необходимо его подготовить. Перепады по полу не должны превышать 3 мм на 1 метр.

Проверка качества основания пола

Если в помещении находятся старые полы (деревянные, ламинат, линолеум), то их нужно демонтировать. Слабые и отслаивающиеся места необходимо удалить. После этого весь пол загрунтовать глубокопроникающей грунтовкой в соответствии с инструкцией производителя. Далее после высыхания грунтовки нужно залить подготовительную наливную цементную смесь, имеющую высокую способность к нивелированию. Если перепады по полу превышают 5 мм, то необходимо заливать стартовой наливной выравнивающей смесью, при перепадах менее 5 мм заливают финишные самовыравнивающиеся наливные полы. Такая поверхность является экологически чистой, и в дальнейшем будет иметь высокую износо- и водостойкость.

Заливка наливного пола

Для этого необходимо взять ведро объёмом 20-25 литров, залить в него 10 литров воды. В воду постепенно засыпать сухую смесь, перемешивая миксером с венчиком до тех пор, пока смесь не будет однородной и без комков, а густота будет иметь консистенцию жидкого меда (смесь должна выливаться, но не растекаться как вода). Готовую смесь необходимо вылить на подготовленный пол сразу после приготовления, так как она в ведре быстро отстаивается и её снова понадобиться перемешивать. После того как раствор вылит на пол, его разравнивают по поверхности пола правилом, а после этого равномерно раскатывают шипованым валиком. Такая поверхность, как правило, застывает через 6-10 часов, и уже через сутки по неё можно уверенно ходить. Через 2 суток можно проводить дальнейшие работы.

Монтаж экструдированных полипропиленовых плит

После того как пол выровнен наливной смесью, можно приступать непосредственно к укладке самой системы. Для этого сначала на пол нужно расстелить полиэтилен, это делается для полной гидроизоляции. Полиэтилен должен быть толщиной не менее 100 мкм.

При стыковке на полу полиэтилен необходимо уложить с перекрытием 10-12 см и с запасом на каждую сторону стены 8-10 см. Далее на пол укладываются экструдированные полипропиленовые плиты, толщина которых в данном случае не должна быть менее 30 мм. Полипропиленовые плиты в первую очередь являются очень хорошим теплоизоляционным материалом, обладающим практически нулевой капиллярностью, очень низким водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.

В дополнение к этим характеристикам полипропилен долговечен (не подвергается гниению) и химически устойчивый материал. Плиты имеют стандартные размеры 1250х600 мм и замки с торцов для более качественной стыковки.

При укладке плит каждый последующий ряд необходимо смещать от предыдущего на 30-40 см, так, чтобы торцевые швы в конечном результате находились в зигзагообразном положении. При монтаже полипропилена на замок листа при помощи пистолета для герметика наносятся жидкие гвозди для пенополистирола, количество и способ нанесения которых выполняется согласно инструкции. Полипропилен легко режется ножом, поэтому если потребуется лист меньшего размера, он без особого труда отрезается.

Монтаж на пол древесных плит OSB

После того как все экструдированные полипропиленовые плиты уложены, приступают к укладке древесных плит OSB, толщина которых должна быть не менее 10 мм. Необходимо отметить, что плиты OSB специально созданы для сферы строительства. С учётом этого они могут использоваться в качестве отделочного материала на кровле, стенах и полу.

Древесные плиты OSB

Плиты OSB представляют собой ориентировано склеенную друг с другом щепу при помощи специальных смол методом прессования. Благодаря трёхслойной перпендикулярной укладке щепы и однородному составу плиты имеют высокую прочность. Укладывая плиты на пол, зазор между ними и стеной должен быть не менее 5 мм, поэтому в данном случае от стены лучше вставлять клинья, с помощью которых будет соблюдаться расстояние. После монтажа всех плит клинья обязательно достаются. Плиты OSB укладываются вплотную друг к другу и должны располагаться перпендикулярно рядам экструдированного полипропилена.

Укладка листов OSB

Листы OSB, как правило, разрезаются электролобзиком, отрезанный шов лучше направлять к стене, так как заводские торцы будут всё равно более ровные, чем отрезанные самостоятельно.

Порезка листов OSB электролобзиком

После того как все плиты уложены, приступают к их креплению к полу. Для этого с помощью дрели и сверла по дереву диаметром 12 мм на листе насверливаются отверстия глубиной 3-4 мм, на расстоянии друг от друга 25-30 см в 4 ряда по длине листа. Далее перфоратором и сверлом диаметром 8 мм на глубину 10 см делаются отверстия под забивной дюбель 8х80 или 8х100 мм. Дюбели забиваются при помощи молотка и после этого подтягиваются шуруповёртом.

Крепление OSB дюбелями

Для того чтобы при сверлении перфоратором листы не гуляли и не было дальнейшего их смещения, просверливается 2-3 отверстия в разных концах листа и сразу забиваются в них дюбели, только после этого насверливаются остальные отверстия. Перед тем как начать заделку всех торцов дюбелей герметиком, по плитам OSB необходимо внимательно пройтись рубанком по дереву, так как на них могут быть заводские «наплывы» и небольшие перепады в местах их стыковки, которые также необходимо убрать рубанком.

Теперь нужно тщательно пропылесосить пол и только после этого все торцы дюбелей и щели заделываются жидкими гвоздями для деревянных полов, при помощи пистолета для герметика и металлического шпателя. Пол утеплён, через сутки на него можно стелить линолеум или ламинат.