Доработка системы отопления салона автомобиля Москвич

Что необходимо сделать с москвичовской печкой, чтобы она действительно отвечала своему назначению? Доработать печку автомобиля!.
В общем виде задача формулируется так:
повысить температуру радиатора отопителя, увеличить производительность его вентилятора, усилить и организовать поток хорошо прогретого воздуха на обдув ветрового стекла.

Циркуляция жидкости в отопителе.

Непременным условием получения максимума тепла от теплообменника при протекании по нему горячей жидкости является непрерывность ее потока, то есть отсутствие в нем воздушных пузырей и пробок. В подводящем шланге и в верхней части радиатора при заправке системы охлаждения двигателя жидкостью всегда остается воздух. Под действием водяного насоса работающего двигателя она вытесняет воздух из шланга, увеличивая объем воздушной пробки в радиаторе. Падая в верхний бачок теплообменника, поток жидкости рассыпается на отдельные струйки, стекающие по трубкам не способные вытеснить воздух в отводящий шланг. Постоянное присутствие воздушной пробки является одной из главных причин неэффективной работы отопителя.
Устранить корни этого недостатка можно двумя способами — выпустить воздух из верхнего шланга или изменить направление потока жидкости а системе отопления. В первом случае из верхней петли подводящего шланга отопителя вырезается кусок длиной около 60 мм, вместо которого устанавливается кран для выпуска воздуха. Сюда подойдет сливной краник системы охлаждения любого автомобиля. Резьбовую часть его надо отрезать, а на срезе корпуса выпилить полукруглый паз, плотно прилегающий к трубке диаметром 18 мм. В том месте трубки, где будет примыкать отверстие крана, сверлят ответное такого же диаметра, тщательно облуживают посадочные места и припаивают детали. Вместо сливного крана можно припаять латунную гайку и завернуть в нее короткий винт с уплотняющей прокладкой. Но краник более удобен тем, что на его носик можно надеть шланг на полупрозрачного материала длиной 50—70 мм, помогающий сберечь охлаждающую жидкость после выхода воздуха из системы.
Процедура удаления воздуха из подводящего шланга отопителя, возвышающегося почти на 100 мм над уровнем залитой под пробку радиатора охлаждающей жидкости, несложна. Для этого надо поставить передние колеса автомобиля примерно на 300 мм выше задних. В этом случае уровень жидкости в системе будет располагаться по линии, и воздух легко выйдет наружу из открытого краника.
Можно удалить его и при горизонтальном положении автомобиля, но для этого надо открыть краник и слегка поднять давление в верхнем бачке, например подуть в горловину радиатора, если конечно, в нем залита вода, а не антифриз (случайное попадание его в рот совершенно недопустимо, антифриз — яд). Уровень жидкости в системе при этом поднимется, вытесняя воздух, как и в первом случае. Но открывать после этого краник у горизонтально стоящего автомобиля нельзя — жидкость тотчас опустится, засосав в систему воздух. Чтобы избежать этой неприятности, можно проделать в стенке моторного отсека новое отверстие для подводящего шланга, которое располагалось бы не выше подводящего патрубка радиатора. Это совсем не просто — именно на данном уровне кузов имеет коробчатое сечение и придется сверлить отверстия в двух листах металла, удаленных один от другого на несколько десятков миллиметров. В процессе работы двигателя из жидкости выделяются пузырьки воздуха в постепенно накапливаются в верхнем изгибе шланга. Хотя количество этого воздуха и невелико, его также целесообразно периодически удалять.
Второй способ удаления воздушной пробки основан на создании в теплообменнике восходящего потока жидкости, как это сделано, например, у «Волги» ГАЗ—24. Воздух при заполнении рубашки системы охлаждения двигателя жидкостью вытесняется из верхнего бачка радиатора печки в отводящий шланг и далее в радиатор двигателя. Для изменения направления потока жидкости в теплообменнике необходимо поменять местами подсоединение шлангов к патрубкам радиатора или к выводам системы охлаждения. Значительно проще другой вариант: снимают со штуцера крана отопителя подводящий шланг, наращивают его и надевают на штуцер водяного насоса с которого, в свою очередь, снимают нижний шланг и без всяких переделок устанавливают на место верхнего.
При отсутствии шланга нужной длины можно использовать латунную трубку с внешним диаметром 18 мм. Изогнув ее для удобного расположения в моторном отсека. Краник дли выпуска воздуха, устанавливаемый в верхнем шланге (теперь он стал отводящим), помогает ускорить процесс заполнения системы охлаждения и практически исключает нежелательное образование воздушных пузырей.
Очень важно для эффективной работы отопителя достаточное заполнение системы охлаждения жидкостью. Чем полнее она залита, тем лучше работает теплообменник, тем меньше в нем воздушных пузырьков. В этом сказывается преимущество систем, оборудованных расширительным бачком, где жидкость постоянно залита под пробку радиатора. Без этого простого устройства жидкость в процессе работы порой не заполняет верхнего бачка радиатора двигателя, уровень ее сильно снижен, что, конечно, ухудшает эффективность отопителя.
Значительную роль в работе отопителя играет скорость циркуляции жидкости — чем она выше, тем более горячая вода поступает сюда. В полостях головки блока водяной насос двигателя создает слабый напор жидкости, отчего и скорость потока ее в теплообменнике мала. Накипь и случайный сор в охлаждающей жидкости, оседая в трубках радиатора печки, дополнительно снижает интенсивность обогрева. Поэтому периодически необходимо промывать систему охлаждения, теплообменник и его шланги водой под напором. Для этого водопровод соединяют с верхним шлангом отопителя, открывают все краники, снимают пробку радиатора и пускают воду.
При помощи несложного приспособления можно несколько повысить скорость циркуляции жидкости в теплообменнике. Для этого надо больше чем наполовину уменьшить проходное сечение шланга, отводящего жидкость для подогрева впускного трубопровода карбюратора.
Меры по повышению производительности вентилятора отопителя начинаются с уменьшения сопротивления поступающему к нему воздуха. Для этого на крышку вентиляционного люка, надо убрать неудачную по конструкции предохранительную сетку, оказывающую сильное аэродинамическое сопротивление воздушному потоку. Вместо перфорированной ленты к оставшемуся на нее основанию следует укрепить сетку из тонкой, желательно нержавеющей проволоки с ячейками не менее 13 мм. Но самый хороший вариант — поставить предохранительную сетку 240х240 мм непосредственно перед радиатором, отогнув ее нижний конец к верху. Сетка практически не создает сопротивления, так как располагается в спокойном положении и имеет большую площадь. Загнутый нижний конец будет задерживать залетевшие в люк сухие листья, предохранять от засорения отверстие для стока воды и сам радиатор. Обязательно отрегулируйте привод крышки так, чтобы при крайнем правом положении ручки она была поднята на максимальный угол.

Производительность вентилятора.

Обдув.

После этого увеличиваем пропускающую способность сопел обдува стекла. Они сделаны из полистирола и, как правило коробятся. Приливы в центре, препятствующие полному сближению стенок сопла, недостаточно высоки, и потому щель сильно заужена. Для увеличения пропускной способности сопла распиливают изнутри плоским напильником до ширины 8 мм, полностью удаляя приливы. Затем в стенках посредине каждого сопла сверлят сквозные отверстия диаметром 2 мм, вставляя в эти отверстия изнутри распорку, сделанную на 3-миллиметровой проволоки со сточенными на конус концами. Распорки делают такой длины, чтобы максимальная ширина щели у левого сопла была 10 мм, у среднего — 12мм и у правого — 9мм. Путем изменения ширины щелей корректируют в определенных пределах интенсивность обдува лобового стекла на разных его участках. Можно увеличить массу воздуха, идущего из сопел, за счет подсоса воздуха из прорезей в передней панели кузова, где установлены сопла. Для этого необходимо наружные стенки сопел спилить примерно под углом 30&#176 до образования острых кромок.
Теперь о нижних заслонках отопителя. Срежьте у них передние стенки. Не сомневайтесь, воздух попадет к ногам переднего пассажира. Более того, ему будет легче протекать назад между передними сиденьями — вы тут же почуствуете движение воздуха.
Также нужно обратить внимание на поперечину пола, которая проходит под передними сиденьями. А ведь это большое препятствие поступлению теплого воздуха в зону ног пассажиров на заднем сиденье. Поперечина благодаря хорошей теплопроводности держит такую же температуру, что и наружная поверхность кузова. Так что в холодное время в салоне присутствует источник отрицательной температуры, который резко снижает температуру воздуха. Чтобы предотвратить эти потери тепла в кузове оклейте поперечину поролоном или обложите асбестом, покройте резинобитумной мастикой или другим подобным материалом. Затем вырежьте из деревяных брусков клинья, положите их спереди поперечины и накройте ковриком. Теперь воздух сможет преодолеть эту горку и направиться к заднему сиденью.

И наконец, последние советы: при низких температурах воздуха обязательно утеплите радиатор и моторный отсек (изнутри), держите температуру в системе охлаждения двигателя в пределах 85-95&#176, проверьте уплотнение дверей автомобиля.

Moskvich 2140 мататота › Logbook › Восстановление работы печки

Ох, сколько слов сказано о печке Москвича… но сегодня не будет идти речь о каких-либо электропомпах от Газели и прочей ерунде, любители переделок не найдут тут ничего интересного.
Остановимся на условии. Дано: Москвич 2140 80 года с родной печкой (наверно трехрядная), забор идет по ранней схеме сверху-вниз с впускного коллектора, и один дурак, знакомый с Москвичами, но ездивший на них только летом и поэтому с проблемами печки до сего момента в полной мере не сталкивавшийся. Но начну издалека.

Морозы под -15-20 градусов, ударившие в московском регионе под конец декабря, как обычно, были внезапными. Что нам прогноз погоды? А что машина? Изначально печка в нем как бы грела, но так, чисто символически: чувствовались пальцы рук, лобовое было чистым… ну пожалуй и все, что можно было сказать из хорошего о ней 😀 На первой (маленькой) скорости обдува вентилятора создавался намек на тепло в салоне, но при включении второй (большой) скорости обдува печку сразу выстуживало и она дула ледяным. Так поездил несколько дней, что нам такие мелочи? Но после ночной поездки в -20 в Выхино стало понятно, что так больше нельзя. В голову лезли самые разнообразные мысли после невольного прочтения всяких материалов в интернете — от снятия радиаторов для промывки (очень приятная процедура в -20 градусов!) до установки пресловутой электропомпы от Газели. На этом можно было бы закончить лирическое отступление и наконец рассказать о ноу-хау (ведь на заводе сидят дураки, ничего нормально сделать не могут!)… но нет.

Однажды утром подрулил RazorcheG , прогрели Москвич и поехали кушать в сеть общепита американского происхождения.

Покушали, вернулись к машине, оставленной на подземной парковке… и что-то так внезапно обидно стало — вот, у всех греет печка, а я чем хуже? Надоело мерзнуть! Полез смотреть, благо, машина хорошо отогрелась на стоянке. Достал рабочую куртку, совершенно случайно забытую в машине

Осмотрел систему, скинул шланг с крана на впускном коллекторе…

…в кране было довольно чисто. Видно, что машина воды не видела. Но — совсем до конца он не открывается, впрочем, не столь критично.

А вот под торпедой нашлась сразу разгадка всех бед. Старый шланг, ещё и видимо давно сгнивший и обрезанный со стороны крана и соответственно подтянутый в его сторону, образовал изгиб, не совместимый с жизнью нормальным проходом антифриза в печку.

Стукнуло мне в голову, что при снятии шланга с печки может пролиться ОЖ в салон, чего совсем не хотелось. Заткнул шланг конденсатором 😀 понял, что через отверстие в моторном щите он не пройдет, посмеялись

и поэтому заткнул лампочкой

Конечно же, при снятии шланга в салон не пролилось ни капельки, и так было бы даже без лампы))) Потом уже сообразил, что там шланг идет довольно ровно из щита и ничего лишнего там не прольется. Продуманно сделано.

А дальше ничего особо веселого. Купил в магазине шланг печки от Волги, примерил, предварительно проложив под торпедой его так, чтобы ничего не перегибалось

…обрезал и установил на место. Кстати, если пойдете в магазин за шлангом, в качестве примера по толщине можно взять трубку сапуна, идущую с клапанной крышки на корпус воздухофильтра — диаметр тот же.

Попробовал выгнать воздух из печки, доливая в снятый шланг антифриз, но это не имело никакого смысла, жидкость просто сливалась в расширительный бачок, поэтому быстро прекратил все попытки.
Завел, проехался. Старенькая печка с усталым моторчиком начала жарить более чем достаточно. В соответствии с родной инструкцией и температурой на улице меньше -10, поставил картонку перед радиатором. Все стало прекрасно и тепло, жизнь обрела новые краски. Не знаю, чем людям не нравится родная печка? Не в футболке же в -40 ездить…

Форум Зануды — свободное общение обо всём.

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Отопление «Москвича»

Сообщений 1 страница 4 из 4

Поделиться12008-12-26 00:04:13

• Автор: Зануда
• *
• 
• Зарегистрирован : 2008-12-15
• Приглашений: 0
• Сообщений: 29183
• Возраст: 53 [1967-09-10]
• Провел на форуме:
  11 месяцев 2 дня
• Последний визит:
  2021-03-30 22:42:01

Отопление «Москвича»

Отопление «Москвича»
На страницах журнала ЗР уже предлагались разные способы повысить эффективность отопления у «москвичей» моделей «412», «2137», «2140». Деятельные автолюбители изменяли направление циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя, переставляли с места на место его кран, меняли точку отбора жидкости из двигателя в систему отопления, но все эти меры и помогали, то не давали существенного результата.

Специалисты АЗЛК тоже занимались этой проблемой и нашли эффективное решение. Внедрить его в производство завод не имеет возможности, так как переходит на подготовку к выпуску новой модели. Однако переделать систему отопления могут сами автолюбители, руководствуясь рекомендациями, приведенными ниже одним из участников разработки инженером-исследователем Е. Сердюком.

Измерения температуры, скорости движения и количества жидкости, проходящей в магистралях системы охлаждения двигателя и системы отопления, показали недостатки существующей схемы ее циркуляции. Наибольший запас тепловой энергии имеет поток охлаждающей жидкости (в применении к отопителю она – теплоноситель), выходящей из головки блока цилиндров.

В стандартной схеме (рис. 1,а) этот поток направляется по двум руслам – к радиатору охлаждения и к термостату (мы рассматриваем схему с унифицированным, «вазовским» термостатом). В зависимости от температуры жидкости термостат направляет ее сразу обратно в двигатель (до +80оС) по малому кругу через шланг 2 или через радиатор охлаждения 1 – по большому кругу (выше +90оС). В диапазоне от +80 до +90о циркуляция смешанная. Несущая тепло жидкость отбирается в систему отопления из блока двигателя в зоне четвертого цилиндра. Здесь ее температура на 9–11о ниже, чем на выходе из головки, где, кстати, установлен температурный датчик, показания которого мы видим на шкале указателя. Что касается количества подаваемой в отопитель жидкости, то его недостаточно, чтобы справиться с поступающим в радиатор охлажденным морозом воздухом.

Рис. 1. Схемы циркуляции жидкости по системам охлаждения двигателя и отопления: а – стандартная; б – зимний вариант; 1 – радиатор охлаждения; 2 – байпасный шланг (малого круга); 3 – тройник на головке блока; 4 – рубашка двигателя; 5 – радиатор отопителя; 6 – штуцер отбора жидкости в отопитель; 7 – кран отопителя; 8 – водяной насос; 9 – термостат; 10 – переходники.
Итак, задача ясна. Надо использовать для отопления жидкость, выходящую из головки блока, направив ее в «печку», и уж из нее в термостат. Здесь можно предложить два варианта. Первый (рис. 1,б), назовем его зимним, пригоден для круглогодичной эксплуатации автомобиля в северных районах и зимой в средних. Он сравнительно прост.

Разрываем малый круг (шланг 2) и к этой разорванной ветви подключаем радиатор 5 отопителя. Тем самым мы поднимаем температуру на входе в него (она станет равной максимально возможной в системе), а кроме того, количество протекающей по магистрали отопления жидкости возрастет на холостых и средних оборотах двигателя в 1,5, а на высоких – почти в 1,8 раза.

Как практически осуществить такое изменение? Прежде всего отсоедините шланги отопителя от штуцера в блоке и крана отопителя и слейте полностью всю жидкость. Освободившийся штуцер блока и кран заглушите короткими обрезками шлангов (по 80–90 мм) со вставленными и зажатыми в них пробками (крупными болтами или короткими отрезками прутков). Затем перережьте примерно на середине резиновый шланг 2. Снимите верхний отрезок шланга и проверьте, нет ли в патрубке тройника 3, закрепленного на головке блока, ограничительного отверстия диаметром 12–14 мм. Если есть, распилите его круглым напильником, увеличив до величины внутреннего диаметра патрубка. Иногда подобный ограничитель расхода (дроссельная шайба) вкладывается заводом – изготовителем двигателей непосредственно в шланг 2. Шайбу легко нащупать или просто увидеть в снятом шланге. Удалите ее. Чтобы соединить теперь разрезанные концы шланга 2 со шлангами отопителя, имеющими меньший диаметр, надо изготовить два одинаковых переходника, которые для удобства монтажа сначала закрепить на концах разрезанного шланга, а затем соединить с отопительной магистралью. На рис. 2 приведен чертеж такого переходника. Материал для изготовления – нержавеющая сталь или цветной металл. Размер его конусной части выбран с учетом наименьшего гидравлического сопротивления движущемся по нему потоку жидкости.

Рис. 2. Переходник.

Теперь рассмотрим работу термостата. При поездках осенью или весной в оттепель, зимой во время более или менее длительных стоянок из-за пробки на дороге или у железнодорожного переезда может возникнуть неудобная ситуация, когда ухудшится или прекратится вовсе обогрев салона. Дело в том, что охлаждающая жидкость при работающем двигателе, лишенном необходимого обдува наружным воздухом, начинает постепенно прогреваться до максимальной своей температуры (+85о–90о). При этом нижний клапан термостата открывается, посылая жидкость в радиатор системы охлаждения двигателя, а верхний клапан закрывается, прекращая циркуляцию теплоносителя в системе отопления.

Рис. 3. Высверливание верхнего клапана термостата: 1 – дрель со сверлом; 2 – верхний патрубок; 3 – верхний клапан; 4 – боковой патрубок; 5 – деревянный брусок.

Чтобы исключить это нежелательное явление, следует удалить из термостата верхний клапан (рис. 3). Через патрубок 4 пинцетом или тонкими плоскогубцами вытащите пружину верхнего клапана. Вставьте деревянный брусок 5 так, чтобы заклинить верхний клапан, лишить его подвижности. Через верхний патрубок 2 высверлите клапан по окружности патрубка, пользуясь сверлом диаметром 2–2,5 мм. Оставшийся от него ободок сомните и вытащите через патрубок 4. Удалите стружку из термостата. Если эту работу вы проделаете после того, как поездите с неизмененным термостатом, то заметите, что показания температуры жидкости двигателя более стабильны, без всплесков верхних значений. Отопление не будет прерываться, и, более того, появится своеобразное автоматическое регулирование количества жидкости, подаваемой в магистраль отопления, в зависимости от температуры окружающей среды: при оттепелях общее количество жидкости будет распределяться между радиаторами охлаждения и отопления, а при морозах вся она из двигателя будет направляться только в магистраль отопления.

Теперь о нижних заслонках отопителя. Срежьте у них глухие передние стенки. Не сомневайтесь, воздух попадет к ногам и водителя и переднего пассажира. Более того, ему будет легче протекать назад между передними сиденьями. В этом нетрудно убедиться, опустив после переделки руку в пространство над туннелем между сиденьями – вы тут же почувствуете движение воздуха, теплого или прохладного, в зависимости от положения краника отопителя.

Выполнить эту работу будет проще, если снять заднюю крышку отопителя, отвернув шесть винтов по ее периметру. Не забудьте заранее отсоединить провода от электродвигателя отопителя. Заслонки останутся на крышке, и их можно подрезать, не демонтируя. Окажется трудно сделать это – разберите узел, осторожно выбив ось вращения заслонок.

В предыдущих материалах об улучшении обогрева салона «Москвича» почему-то никто не обращал внимания на поперечину пола, которая проходит под передними сиденьями. А ведь это «Большой кавказский хребет», препятствующий поступлению теплого воздуха в зону ног пассажиров на заднем сиденье. Поперечина благодаря хорошей тепло-, а значит, и холодопроводности держит точно такую же температуру, что и наружная поверхность кузова. Так что в холодное время зимой в салоне присутствует источник отрицательной температуры, который резко снижает температуру воздуха. Чтобы предотвратить эти потери тепла в кузове, оклейте поперечину поролоном или обложите асбестом, покройте резинобитумной мастикой или другим подобным материалом. Затем вырежьте из деревянных брусков клинья, положите их спереди поперечины и накройте резиновым или другим ковриком, как показано на рис. 4. Теперь воздух сможет преодолевать эту горку и направляться к заднему сиденью.

Рис. 4. Теплоизоляция поперечины пола: 1 – подушка переднего сиденья; 2 – резиновый коврик; 3 – деревянный клин; 4 – поперечина пола; 5 – поролон.
Все, о чем мы рассказали – результат наблюдений и исследований, проведенных на нескольких выбранных для этих целей автомобилях. Достоинства предлагаемых переделок оценили не только приборы, но и пассажиры.