Как устранить перегрев обратки

Здравствуйте, друзья! Ввиду того, что тема превышения температуры обратного трубопровода отопления и на самом деле актуальна, я решил написать еще одну статью на данную тему. А именно, про устранение превышения температуры в обратке против температурного графика отопления. Как известно, перегрев возникает в основном из за повышенного расхода сетевой воды.

А если во внутренней системе повышенный расход сетевой воды, то как правило, она неправильно отрегулирована. Поэтому в 95 процентах случае устранение перегрева сводится к правильной регулировке. Остальные 5 процентов я оставил на переток из подачи в обратку через вентиляцию или ГВС. Поэтому первым делом проверьте, посмотрите, нет ли у вас где нибудь перетока из подачи напрямую в обратку. Обычно такие перетоки дают «бешеный» перегрев обратки. Если есть, устраните. Но это скорее как исключение. Правилом является превышение температуры обратной сетевой воды при повышенном расходе теплоносителя.

Давайте рассмотрим самый типичный случай – зависимая система отопления с элеваторным подсоединением. Такая схема применяется, по моим наблюдениям, в восьмидесяти процентов из ста. Если у нас в схеме присутствует элеватор, то необходимо сделать его расчет.

Можно воспользоваться моей программой. Скачать ее можно здесь . Здесь нас особенно интересует такой параметр, как минимально необходимый напор перед элеватором. Подставляем свои цифры, исходные данные, делаем расчет. Подробнее об этом можете прочитать в моей статье «Расчет элеватора». Теперь у нас есть цифра минимально необходимого напора перед элеватором. Обычно это где то 20-23 м.в.ст для графика 150/70 °C и 12-15 м.в.ст. для графика 130/70 °C. В нормативно — технической документации приводится минимально необходимая цифра напора перед элеватором в 15 м.в.ст. Вообщем это правильно, хотя при графике 130/70 °C для работы элеватора, скорее всего, хватит и меньшего напора.

Теперь необходимо этот самый напор перед элеватором обеспечить. Для этого обычно применяют либо регуляторы давления (расхода) прямого или непрямого действия, либо дроссельные шайбы. Я уже писал на своем сайте, что не являюсь сторонником установки дроссельных шайб, скорее наоборот. Это, скажем так, крайний вариант. Если нет регуляторов давления (расхода), значит, просчитываем дроссельную шайбу, диаметр. Но обычно, в большинстве случаев, регулятор на вводе все же присутствует.

И именно регулировка, настройка регулятора давления (расхода) является ключевой в устранении перегрева обратки. Здесь ориентиром является подсчитанная цифра минимально необходимого напора перед элеватором. От нее и исходим, начиная регулировку регулятором. Но подсчитанная цифра именно ориентир, так как по факту она может корректироваться. Ведь сопротивление системы (гидравлические потери во внутренней системе отопления) мы обычно знаем приблизительно, а для регулировки это очень важный параметр.

Поэтому регулировку лучше всего проводить следующим образом. Сначала выставляем регулятором давления рассчитанную цифру минимально необходимого перепада перед элеватором. Регулировку регулятора давления «после себя» проводят при помощи регулировочной гайки.

Но есть разные модицикации регуляторов давления (расхода), поэтому посмотрите техническую документацию именно на ваш регулятор, как производится регулировка, с помощью регулировочной гайки, винта и т.д. Информацию такую можно найти в Интернете.

Выставив таким образом, минимально необходимый напор, и дав время (30-40 минут) системе отопления войти в новый режим, смотрим по показаниям теплосчетчика, или по термометру на обратном трубопроводе, температуру в обратке t2. Если температура t2 соответствует утвержденному температурному графику, то регулировку на этом можно остановить. Если больше, то уменьшаем перепад давления перед элеватором с помощью регулятора, если меньше, то наоборот, увеличиваем. Я обычно, выставляю температуру обратки с небольшим недогревом, где то 1-2 градуса.

Таким образом, производится регулировка и устранение перегрева, если в системе установлен регулятор давления прямого действия «после себя». Если же у вас в тепловом пункте установлена автоматика (электронный элеватор, двух или трехходовой клапан), то перегрев при нормальной, правильной работе оборудования невозможен в принципе. И в случае выявления перегрева необходимо либо производить ремонт оборудования, либо правильную его настройку.

Не так давно я написал и выпустил книгу , полностью посвященную обратке отопления, перегреву по обратке. Она называется «Все,что вы хотели знать про перегрев обратки!».

Вот содержание этой книги:

1. Введение

2. Что такое обратка отопления?

3. Из за чего возникает перегрев обратки?

4. Штрафные санкции со стороны теплоснабжающей организации за перегрев обратки.

5. Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу?

6. Заключение

Просмотреть ее можно по ссылке ниже:

Все, что Вы хотели знать про перегрев обратки!

Строительный портал №1

Отопительная система является одной из важнейших систем жизнеобеспечения дома. В каждом доме применяется определенная система отопления, но не каждый пользователь знает, что такое элеваторный узел отопления и как он работает, его назначение и те возможности, которые предоставляются с его применением.

Элеватор отопления с электроприводом

Принцип функционирования

Наилучшим примером, который покажет элеватор отопления принцип работы, будет многоэтажный дом. Именно в подвале многоэтажного дома среди всех элементов можно отыскать элеватор.

Первым делом, рассмотрим, какой в данном случае имеет элеваторный узел отопления чертеж. Здесь два трубопровода: подающий (именно по нему горячая вода идет к дому) и обратный (остывшая вода возвращается в котельную).

Схема элеваторного узла отопления

Из тепловой камеры вода попадает в подвал дома, на входе обязательно стоит запорная арматура. Обычно это задвижки, но иногда в тех системах, которые более продуманы, ставят шаровые краны из стали.

Как показывают стандарты, есть несколько тепловых режимов в котельных:

• 150/70 градусов;
• 130/70 градусов;
• 95(90)/70 градусов.

Когда вода нагреет до температуры не выше 95-ти градусов, тепло будет распределено по отопительной системе при помощи коллектора. А вот при температуре выше нормы – выше 95 градусов, все становится намного сложнее. Воду такой температуры нельзя подавать, поэтому она должна быть уменьшена. Именно в этом и состоит функция элеваторного узла отопления. Заметим также и то, что охлаждение воды таким образом – это самый простой и дешевый способ.

Рекомендуем к прочтению:

Назначение и характеристики

Элеватор отопления охлаждает перегретую воду до расчетной температуры, после этого подготовленная вода попадает в отопительные приборы, которые размещены в жилых помещениях. Охлаждение воды случается в тот момент, когда в элеваторе смешивается горячая вода из подающего трубопровода с остывшей из обратного.

Принципиальная схема элеваторного узла

Схема элеватора отопления наглядно показывает, что данный узел способствует увеличению эффективности работы всей отопительной системы здания. На него возложено сразу две функции – смесителя и циркуляционного насоса. Стоит такой узел недорого, ему не требуется электроэнергия. Но элеватор имеет и несколько недостатков:

• Перепад давления между трубопроводами прямого и обратного подавания должен быть на уровне 0,8-2 Бар.
• Нельзя регулировать выходной температурный режим.
• Должен быть точный расчет для каждого компонента элеватора.

Элеваторы широко применимы в коммунальном тепловом хозяйстве, так как они стабильны в работе тогда, когда в тепловых сетях изменяется тепловой и гидравлический режим. За элеватором отопления не требуется постоянно следить, все регулирование заключается в выборе правильного диаметра сопла.

Элеваторный узел в котельной многоквартирного дома

Элеватор отопления состоит из трех элементов – струйного элеватора, сопла и камеры разрежения. Также есть и такое понятие, как обвязка элеватора. Здесь должна применяться необходимая запорная арматура, контрольные термометры и манометры.

На сегодняшний день можно встретить элеваторные узлы системы отопления, которые могут с электрическим приводом отрегулировать диаметр сопла. Так, появится возможность автоматически регулировать температуру носителя тепла.

Подбор элеватора отопления такого типа обусловлен тем, что здесь коэффициент смешения меняется от 2 до 5, в сравнении с обычными элеваторами без регулирования сопла, этот показатель остается неизменным. Так, в процессе применения элеваторов с регулируемым соплом можно немного снизить расходы на отопление.

Конструкция данного вида элеваторов имеет в своем составе регулирующий исполнительный механизм, обеспечивающий стабильность работы системы отопления при небольших расходах сетевой воды. В конусообразном сопле системы элеватора размещается регулирующая дроссельная игла и направляющее устройство, которое закручивает струю воды и играет роль кожуха дроссельной иглы.

Рекомендуем к прочтению:

Этот механизм имеет вращающийся от электропривода или вручную зубчатый валик. Он предназначен для перемещения дроссельной иглы в продольном направлении сопла, изменяет его эффективное сечение, после чего расход воды регулируется. Так, можно повысить расход сетевой воды от расчетного показателя на 10-20%, или уменьшить его практически до полного закрытия сопла. Уменьшение сечения сопла может привести к увеличению скорости потока сетевой воды и коэффициента смешения. Так температура воды снижается.

Исполнительный механизм узла элеватора отопления

Неисправности элеваторов отопления

Схема элеваторного узла отопления неисправности может иметь такие, которые вызваны поломкой самого элеватора (засорение, увеличение диаметра сопла), засорением грязевиков, поломкой арматуры, нарушениями настройки регуляторов.

Небольшой элеваторный узел отопления

Поломка такого элемента, как устройство элеватора отопления, может быть замечена по тому, как появляются перепады температуры до и после элеватора. Если разница большая – то элеватор неисправен, если разница незначительная – то он может быть засорен или диаметр сопла увеличен. В любом случае, диагностика поломки и ее ликвидация должны быть произведены только специалистом!

Если сопло элеватора засоряется, то он снимается и прочищается. Если расчетный диаметр сопла увеличивается вследствие коррозии или своевольного сверления, то схема элеваторного узла отопления и отопительная система в целом – придет в состояние разбалансированности.

Приборы, которые установлены на нижних этажах, перегреются, а на верхних – недополучат тепло. Такая неисправность, которую претерпевает работа элеватора отопления, ликвидируется заменой на новое сопло с расчетным диаметром.

Обслуживание элеваторного узла отопления

Засорение грязевика в таком устройстве, как элеватор в системе отопления, можно определить по тому, как увеличился перепад давления, контролируемого манометрами до и после грязевика. Такое засорение удаляется при помощи сброса грязи через краны спуска грязевика, которые размещены в его нижней части. Если так засор не удаляется, то грязевик разбирается и очищается изнутри.

Почему кипит котел отопления в частном доме – Почему закипает вода в отопительном котле? Устраняем проблему

Существует несколько причин того, почему вода кипит в котле отопления. К примеру, закипание часто является следствием того, что жидкость греется в котле быстрее, чем тепловая энергия передается в отопительную магистраль. Это бывает из-за:

• неправильной установки системы;
• того, что нет циркуляции (либо ее скорость низкая) – обычно происходит в системах открытого типа с расширительным баком;
• слишком большой мощностью прибора по сравнению с батареями;
• низкого количества воды в магистрали.

Низкая скорость циркуляции

Так, если теплоноситель циркулирует слишком медленно, то теплоноситель не будет в полной мере передавать полученное тепло и, как следствие, вода в котле закипит. Это относится только к тем системам, в которых естественная циркуляция жидкости, а угол наклона или диаметр труб подобран неправильно.

Обратите внимание! В системах с принудительной циркуляцией это бывает исключительно в тех случаях, когда мощность насоса слишком низкая или же он вовсе вышел из строя.

Принцип работы системы отопления

Если описать очень кратко, тогда принцип отопительной системы в частном доме заключается в том, что некая жидкость, будь то вода или часто используемый антифриз, прогревается в котле до заданной пользователем температуры.

Схема системы отопления

Затем по отопительной магистрали (трубе) протекает к радиаторам, в которых отдает свое тепло, затем обратно циркулирует при помощи обратного контура к отопительному устройству. Там вновь прогревается, это по сути представляет из себя замкнутый контур.

Существует две разновидности системы:

Однотрубная. Является наиболее экономичной и простой в исполнении. Имеет вид кольца, в который последовательно вмонтированы отопительные радиаторы. Теплоноситель циркулирует по кругу, при этом к первому радиатору поступает наиболее прогретая жидкость, которая делится с ним теплом и при этом теряет несколько градусов, в то время как к пятому или шестому радиатору доходит уже значительно остывший теплоноситель.
Выход из подобной ситуации, чтобы не были холодными батареи, это увеличение количества секций с каждым последующим радиатором, дабы потери в тепле не были столь ощутимы. Или увеличивать температуру теплоносителя в котле, а это повлечет за собой значительные затраты.

Однако, можно установить циркуляционный насос, который будет искусственно увеличивать скорость движения теплоносителя и, соответственно, снижать потерю тепла, а также это незначительно сократит интервал нагрева. Однако, и тут есть недостаток, а именно, затраты на электроэнергию.

Двухтрубная, в разы превосходит по энергетическим показателям. Она предполагает разветвление теплоносителя на два выхода, как следствие потери тепла сокращаются вдвое. Обратный контур у них совместный.
Однако для построения подобной системы понадобится вдвое больше труб, запорных арматур, датчиков. Наиболее часто используется в газифицированных помещениях.

Мало теплоносителя

Если в системе слишком мало воды или образовались воздушные пробки, то это также может стать причиной того, почему вода кипит в отопительном котле. Если есть расширительный бак, то нужно попросту добавить воды. В остальных же случаях достаточно стравить воздух (если отсутствует автоматический клапан, разумеется).

Для повышения интенсивности циркуляции следует переоборудовать отопительную систему, а лучше, если есть возможность, поставить циркуляционный насос. В таком случае даже при неправильном наклоне труб вода будет должным образом циркулировать.

Почему кипит газовый котел

При нормальной работе техники теплоноситель в контуре прогревается до заданной температуры. После чего естественным путем или принудительно за счет насоса разносится по системе отопления. Так прогреваются радиаторы в помещении. Затем жидкость движется по обратному контуру и возвращается в котел.

В случае перегрева теплоносителя срабатывают термодатчики. В результате работа прибора блокируется. Что делать, если котел закипел? Для восстановления нагрева необходимо найти причину поломки. Иногда система самодиагностики выводит на дисплей код ошибки:

• E01 для «Навьен»;
• Е02 для Baxi;
• А03 для «Кореастар»;
• 01 для Ariston;
• F20 для «Протерм»;
• 16 для Rinnai и т.д.

Но если этого не произошло, выявить неполадку можно по внешним признакам.

Что служит причиной перегрева:

• Засор фильтров;
• Скопление воздуха;
• Засор теплообменника накипью;
• Проблемы с циркуляционным насосом;
• Несоблюдение нормативов для помещения, где установлено оборудование.

Высокая мощность котла

В случае если мощность прибора выше теплоотдачи магистрали, это также может привести к закипанию воды. Особенно если система регулировку воздухоподачи сломана или отсутствует вовсе. Здесь есть несколько вариантов решения проблемы:

• поставить автоматическую систему регулировки;
• поставить аналогичную, но полуавтоматическую;
• поменять котел (если тот сделан своими руками);
• нарастить количество батарей;
• повысить их мощность.

Обратите внимание! Кроме того, вы можете врезать в магистраль бойлер косвенного нагрева – это прибор будет «впитывать» в себя некоторую часть энергии из системы для подогрева воды и послужит при этом своего рода теплоаккумулятором.

Расширительный бак

Располагается на чердаке. Поскольку обычно чердак – это неотапливаемое помещение, то бак надо утеплить, иначе зимой вода в нем может замерзнуть. Бак компенсирует температурные колебания уровня воды. К тому же иногда в системе может закипеть вода (бывает если слишком быстро начать топить котел), а пузырьки значительно увеличивает объем. Для этого и служит излишний объем в расширительном баке.

Желательно предусмотреть возможность дренажа излишней воды из бака при переполнении. Для этого воду можно вывести либо в канализацию, либо просто на улицу.

Следует иметь в виду, что вода из открытой системы испаряется. Поэтому необходима подпитка системы водой. Делать это можно вручную, периодически залезая на чердак и подливая воду, а можно сделать расширительный бак по подобию унитаза – с автоматической доливкой воды.

Но так делают редко. Обычно просто используют емкость.

Сверху бак лучше закрыть крышкой, чтобы меньше испарялась вода.

что это, фото схемы для такого типа, почему быстро закипает вода в расширительном баке

Основное отличие открытых или гравитационных систем (ОС) от закрытых состоит в том, что в ОС теплоноситель сообщается с окружающим воздухом в открытом расширительном баке.

Теплоноситель находится в системе под атмосферным давлением, избыточное давление отсутствует.

Описание системы отопления открытого типа: что это такое

Отопительный контур ОС состоит из котла, расположенного в самой нижней точке здания – подвале или приямке.

От котла отходит вертикальный стояк подачи теплоносителя в верхнюю точку здания (чердак или мансарду), где расположен расширительный бак (РБ).

От РБ по верху здания отходят горизонтальные трубы с небольшим уклоном к вертикальным стоякам, по которым теплоноситель доставляется к радиаторам.

От приборов отопления по низу помещения отходит магистраль обратки также с небольшим уклоном в сторону котла.

Принцип работы

Схематично отопительный контур ОС можно представить в виде длинного вертикального кольца. Одна сторона кольца – с горячей водой (стояк подачи от котла к РБ), другая сторона – с холодной (стояк с обраткой от радиаторов). Плотность горячего теплоносителя меньше, чем холодного – от нагревания вода расширяется.

Следовательно, вес воды и давление водяного столба в холодной части контура будет выше, чем вес воды и давление столба в горячей ветке.

По закону сообщающи

Причины перегрева котлов

Существует много различных причин, из-за которых может произойти подобное, попробуем рассмотреть их на примерах котлов с различными способами работы.

Первая причина, почему перегревается газовый котел, и жидкость в нем бурлит — это отсутствие циркуляции в отопительном контуре. Причина этого кроется в засорении фильтров, или произошло завоздушивание отопительного контура. Необходимо просмотреть все фильтры, промыть их, а при необходимости, заменить новыми. Если проблема кроется в завоздушивании, необходимо удалить воздух. Очень часто такая ситуация возникает в старых газовых устройствах фирмы Навьен.

Следующей причиной может послужить банальное засорение накипью, то есть, частички налета отслоились и забили проток. При этом во время работы могут идти щелчки, или такие звуки, будто он стучит. Решение довольно простое — необходимо прочистить аппарат при помощи специальных химических средств, или используя кислоты.

Так же возможно, что было продолжительное неиспользование системы, а затем ее пуск без предварительной прогонки вентиляционной системы. При запуске возможны звуки шума, и устройство выдает ошибку о недостаточной циркуляции. Этому может служить залипание в насосе по причине простоя. Нужно разобрать насос и промыть, затем повторить запуск вновь.

Звук кипения в теплообменнике

Алюминий… хреново… так бы каустической соды и порядок…

бесполезный совет — каустическая сода не вступает в хим.реакцию с карбонатными отложениями.

уксусная эссенция стандартная бутылочка на полторашку

уксус для растворения карбонатов — как по попе ладошкой…

Этой проблемой очень плотно занимался 10 лет назад — такая фигня была с котлами Протерм на работе. Причина всего этого — использование сырой воды и как следствие отложение солей жесткости на теплообменнике. Кроме неприятных звуков типа «кипения» из-за локальных перегревов отдельных областей теплообменника, еще вы получаете значительное снижение его КПД, т.е. расход газа у вас увеличивается. Способ борьбы — промывка теплообменника. Процесс не простой, есть несколько разных технологических схем. Самое сложное — найти химический насос (дорого стоит), промывка обязательно идет на сильной циркуляции. Делается обвязка отключенного от системы котла с хим.насосом и расширительной емкостью (открытой), т.к. будет идти активное газообразование. Процедура занимает весь день. Сначала теплообменник щелочиться с подогревом около 2-х часов. Затем промывка водой. Потом делается промывка 5% раствором HCl с ингибитором (ингибиторы подбирают в зависимости от материала теплообменника). При этом система сама разогревается от выделяющегося во время реакции тепла, процесс идет около 2-4 часов, пока не перестанет образовываться пена. Потом промывка водой. Потом фосфатная пассивация около 2 часов с подогревом. Последняя промывка чистой водой. Этим вы удалите карбонатные соли. Но в воде еще может присутствовать силикатная жесткость. Силикаты начинают отлагаться в системе при температуре выше 60 град. Вот с ними сложно, они трудно растворимы. Добавляют к кислоте во время промывки NaF и другие примочки, но 100% результат не гарантируется. Я собирал такую схему на обычном ц/б насосе типа К, на хим.насос денег было жалко. Насос был доработан: на вал напресована титановая втулка (по которой трется сальник). Насос выдержал промывку моих 2-х котлов и еще трем клиентам промыли. И это на производстве делалось, в домашних условиях я думаю будет сложно. Возился потому, что у меня котлы по 80 кВт, было оправдано. В вашем случае мне кажется лучше обратиться в специализированный сервис по промывке котлов, в крупных городах это должно быть. У нас, например, этим занимается местный Горгаз и одна частная фирма.

Ну и если это все пройдете, то потом заливайте в систему только хим.очищенную воду (или дистилированную). Мы брали на местной автобазе поливальную машину и ехали на ближайшую паровую котельную — заливали конденсат — чистейшая жидкость! Залита в системе уже 10 лет, рядом для подпитки стоит емкость 600л с ним же. В крайнем случае можете использовать дождевую воду. Для заливки в систему необходим внешний насос.
Изменено 19.03.2011 12:07 пользователем Trianon69

причины и устранение проблемы » Аква-Ремонт

Подключили отопление к твердотопливному котлу. Он кипит: на подаче стоит 85, а на обратке 45. Установлен циркуляционный насос. Помогите разобраться, пожалуйста.

Ответ эксперта

Твердотопливный котёл, как, впрочем, и любой другой, может кипеть лишь по одной причине – из-за того, что не успевает охлаждаться рабочая жидкость. К подобной неприятности приводит как завоздушивание или недостаточная скорость теплоносителя, так и ошибки при выборе оборудования. В первом случае закипание воды чаще всего происходит из-за ошибок при расчете и монтаже отопительной системы:

• заниженное сечение труб;
• наличие участков с чрезмерно высокими гидравлическими потерями;
• уклоны гравитационной обогревающей системы выполнены с нарушением требований гидродинамики.

Что касается неправильного подбора агрегатов или регулирующей арматуры, то здесь вскипание теплоносителя случается из-за слишком высокой мощности котла или того, что характеристики циркуляционного насоса не отвечают требованиям системы. Последнее, к слову, относится как к завышенным, так и заниженным параметрам. Так, если напор будет меньше расчётного, то нормальная циркуляция жидкости будет затруднена по причине того, что помпа будет не в состоянии «продавить» теплоноситель по магистралям с надлежащей скоростью. Если же Вы установили циркуляционный насос с чрезмерно высокой производительностью, то может возникнуть такое явление, как кавитация. Этот процесс сопровождается появлением множества воздушных пузырьков, и, как следствие – завоздушиванием системы.

Для того чтобы исправить ситуацию, в первую очередь необходимо удалить из отопительной системы воздух. Хорошо, если на радиаторах установлены автоматические воздухоотводчики, а расширительный бачок установлен в самой верхней точке обогревающего контура. Обязательно проверьте, правильно ли установлен циркуляционный насос или же его монтаж выполнен в противоток. После того, как будет выполнено развоздушивание системы, неполадки должны исчезнуть. Если же они будут проявляться вновь, то обязательно проанализируйте, правильно ли выполнен расчет и монтаж и устраните обнаруженные недочеты.

Мощность котла превышает теплоотдачу радиаторов

Вода в системе отопления может закипать также, если установленный котел по мощности намного превышает мощность теплоотдачи всей системы. Как правило, это происходит при отсутствии или неисправности системы регулирования подачи воздуха (тяги), с помощью которой можно ограничить тепловую мощность котла. В этом случае необходимо установить полу- или автоматическую систему регулирования тяги либо, если такая установка не возможна, заменить котел на другой или увеличить количество либо мощность радиаторов.

Также, как вариант, можно установить в системе косвенный водонагреватель (бойлер), который будет отбирать из системы часть тепла на нагрев воды и служить своеобразным теплоаккумулятором.

Подробнее о системе водяного отопления…

Почему взрываются бытовые котлы и как их безопасно эксплуатировать

Механизм взрыва котлов простой. В зону риска в основном попадают те котлы, которые работают не постоянно, а эпизодически. Слабые места находятся там, где систему отопления может «прихватить» ледком — это расширительные баки, циркуляционные трубы и холодные помещения типа чердаков.

Основной причиной, по которой взрываются котлы является замерзание системы отопления, при этом вода в трубах перестает циркулировать. Топливо при этом продолжает гореть. Внутри чугунных (металлических) секций котла или труб закипает вода. При этом давление пара внутри системы начинает очень быстро расти. В некоторый момент будет достигнута критическая точка роста давления, которую металл не может выдержать – и какими будут последствия разрушения труб и секций котла, предугадать уже невозможно. Дело в том, что одновременно в замкнутое пространство выкидывается очень большой объем пароводяной cмеси. Давление внутри помещения быстро растет. И, в лучшем случае, все закончится выбитыми стеклами. При худшем раскладе будут разрушены конструкции помещения, возможны причинения вреда здоровью людей или даже смертельный исход лиц, находящихся в зоне действия взрыва, в результате обрушения конструкций помещения котельной.

Так, например, 04.01.2016 произошёл взрыв бытового твёрдотопливного котла, установленного в квартире блокированного жилого дома в г. Ляховичи. Никто не пострадал, повреждены ограждающие конструкции помещения топочной, в которой был установлен котёл. Причина взрыва – отсутствие циркуляции воды в системе отопления, предположительно в результате в системе отопления, предположительно в результате образования ледяной пробки в отводящем трубопроводе. Способствующие факторы – бессистемный режим топки котла, вынужденная эксплуатация котла лицом, не знающим правил безопасной эксплуатации котла.

8 января 2020 в г. Любани (Минская область) в котельной жилого дома взорвался бытовой твердотопливный котел. В результате взрыва произошло обрушение кирпичной стены, повреждена крыша, уничтожены помещение котельной и котел. Пострадавших нет. Причина взрыва устанавливается.

За последние восемь лет это уже семидесятая чрезвычайная ситуация, произошедшая при эксплуатации бытовых отопительных котлов

Для снижения риска замерзания трубопроводов котла и системы отопления Правила безопасности требуют от владельцев потенциально опасных объектов, т.е. водогрейных котлов, чтобы монтаж и наладку систем отопления проводили только специализированные организации, зарегистрированные на территории Республики Беларусь и имеющие при этом соответствующее разрешение (лицензию) Госпромнадзора на выполнение данного вида работ.

При этом сотрудники или специалисты этой организации должны провести обучение владельца правилам безопасной эксплуатации котла и отопительной системы и сделать отметку об этом в паспорте котла.

Перед пуском котла домовладелец должен убедиться в том, что запорные системы должны быть открыты сразу на двух трубопроводах — том, который подает теплоноситель в котел, и том, который отводит теплоноситель из котла. Открыть надо и все запорные устройства, установленные на системе отопления. С нижнего отделения дымовой трубы необходимо удалить накопленный конденсат. Это поможет избежать отравления угарным газом. Необходимо регулярно проверять состояние оголовка дымовой трубы и каналов дымоходов. Прежде чем начать разжигать котел, необходимо открыть линию подпитки системы и контрольную линию заполнения расширительного бака. То, что система не замёрзла, станет ясно, когда вода начнет вытекать с контрольной линии.

Но представим себе следующую ситуацию: с контрольной линии системы отопления вода не пошла. Что же делать в таком случае? Если давление в котле непрерывно растет и достигает показателя давления водопроводной сети, то это свидетельствует о том, что система отопления замерзла. При таком раскладе разжигать котел категорически запрещается. Надеяться на то, что пар преодолеет ледяную пробку, не надо — вместе с этим пар разнесет и трубопровод и котел. Нужно определить примерное место замерзания отопительной системы, отогреть его и проверить, побежала ли из контрольной линий отопительной системы при открытой подпитке вода. И только, если это произошло, начинайте разжигать котел, контролируя при этом показания манометра. Если давление теплоносителя в системе отопления приближается к максимально допустимому, нужно немедленно прекратить подачу топлива. Если же котел работает на местных видах топлива, нужно удалить его из котла в безопасное место. Это состояние отопительной системы свидетельствует о том, что система отопления не отогрета.

Нечасто, но случается и так, что на чердаке замерзает установленный там котел. Как и трубу, отогревать его открытым огнем категорически запрещено, делать это можно с помощью, например, горячей водой. Однако, если при разогреве вы увидели, что с поверхности нагрева котла пошла вода — то это означает, что котел разгерметизировался. И дорога ему только одна — в ремонтную мастерскую. В таком состоянии котел к дальнейшей эксплуатации непригоден. Стальной котел специалисты, имеющие на это соответствующее разрешение переварят, ну, а, в чугунном котле они заменят поврежденные секции и перепакуют их заново.

Особую тревогу в органах Госпромнадзора вызывает эксплуатация котлов созданных (сваренных) так называемыми в народе «кулибиными» (народными умельцами).

За последние пять лет восемь котлов, которые взорвались, были самодельными. Народные умельцы кое-как склепали отопительные агрегаты. Но понятно, что при этом возникает огромный риск того, что могут начаться проблемы с поверхностями нагрева, топками, застойными зонами котлов… В конце концов это заканчивается тем, что вода перегревается, что приводит к разрыву котла. К тому же необходимо учитывать, что на «самоделки» не установлены, как правило, ни термометры, ни манометры, ни предохранительные клапаны.

И поэтому Госпромнадзор предупреждает: не пользуйтесь самодельными котлами и не доверяйте установку сертифицированных тепловых агрегатов лицам, которые не имеют специальной квалификации. Те деньги, которые вы сэкономите на этом, могут аукнуться пожаром, сильным разрушением или тяжелыми травмами людей. Так нужно ли рисковать ради экономии материальных средств своим имуществом, жильем, а может, здоровьем или даже жизнью?

Главный государственный инспектор Павлющенко В.В.