Сборка радиатора отопления

Мы покажем процесс сборки радиатора отопления. В этом случае в первую очередь производится паковка кранов. Расскажем более подробно, какие инструменты для этого требуются:

Она имеет диаметр 26 мм, что соответствует трёхчетвертному размеру. Для чего это нужно? В самом радиаторе имеются отверстия, они, в принципе, чистые, но в них может что-то оказаться – ржавчина или мусор. Щёточкой со стопроцентной гарантией можно это всё удалить, чтобы анаэроб встал, как положено.

1. Одноразовое полотенце для протирки
2. Анаэроб 77-ой

1. Фирменный обезжириватель “LOCTITE”

В принципе, трещёточный ключ не нужен. Но он может пригодиться, потому что фаровские краны, бывает, закручиваются несколько туговато. Чтобы их до конца закрутить, можно применить этот ключ.

Сюда на подачу установим фаровские краны. Такие краны позволяют регулировать мощность радиатора. Термоклапан для систем с центральным отоплением – не самый лучший вариант. Во-первых, он не запорный, и в случае, если нужно перекрывать радиатор, могут возникнуть проблемы. В таком случае, конечно, можно поставить дублирующий шаровой кран “Bugatti”, но это портит эстетику, получается ёлка. Фаровская продукция – проверенный бренд, мощный, сильный, это фактически классический вентиль. Там идёт червячный шток, который позволяет регулировать мощность. Это именно регулировочно-запорный вариант, то есть, если нужно убавить температуру – подкрутили, поджали. Батарея стала холодней. Нужно закрыть воду – закрыли до конца. На обратку можно тоже ставить фаровский кран, но в данном случае заказчик сам приобрёл на обратку обычный кран.

Это “Bugatti” на ¾ дюйма, американка, 322 серия “Oregon”. Этот кран будет стоять на обратке. Можно добавить, что при работе с “Bugatti” старайтесь не покупать новинки, если вы не уверены, потому что, к сожалению, попадаются подделки. Впрочем, если брать в проверенных местах, можно эту проблему решить.

Поговорим ещё немного по поводу необходимости щёточки. Многие мастера, которые также работают с анаэробом, не используют щёточку. Давайте посмотрим резьбу. Здесь более менее ещё ничего:

А здесь видим следы ржавчины. Вот для этого щёточка и может пригодиться.

Она имеет диаметр 26 мм, это как раз точный диаметр отверстия, что позволяет его зачистить.

Грубую ржавчину мы удалили щёточкой, теперь переходим к следующему этапу – подготовке резьбы. Берём очиститель:

Чем хорош очиститель – он чистит и в тоже время сам испаряется. Тряпочки держим просто на всякий случай.

Если наносить герметик только на половину резьбы, на две-три нитки, то при закрутке получается, что лишний герметик сгоняется, а до более дальних витков он не всегда доходит. Поэтому тот же “SISEAL” рекомендуется наносить также и на внутреннюю резьбу. По такому же принципу наносится буквально виток на верхнюю резьбу:

При закручивании происходит так, что сама резьба толкает анаэроб, и он садится по всей резьбе. Наносим так же на две-три нитки и немного разравниваем, так, чтобы все канавки были заполнены:

Это мы ставим на обратку, на низ:

Достаточно закрутить от руки – зашло всё хорошо, опять же остаток герметика можно убрать. Толку от него никакого, только будет пачкаться. Он сам засохнет в ближайшее время. Затвердевание анаэроба происходит в отсутствии воздуха, то есть если мало зазоров – происходит полимеризация.

Здесь также наносим и разравниваем, потом закручиваем:

Здесь кран немного не доходит. У фаровских кранов бывает, что резьба идёт туже, чем обычно, поэтому в принципе можно оставить так, но можно взять ступенчатый ключ и подтянуть – резьба встала до упора.

Здесь ничего зачищать не нужно, потому что здесь на заглушках стоят кольцевые резиновые прокладки:

Здесь просто вкручиваем, обычно никаких манипуляций больше не производим, этого достаточно.

В процессе подгонки и после сварки проверяется поверхность, уровень.

Радиатор готов к монтажу.

Все права на видео принадлежат: SanSvar

Перепаковка чугунных батарей своими силами

Всем привет.
Хочу поделиться опытом перепаковки батарей своими силами, может кому пригодится. Итак, в начале года были закуплены 60 чугунных секций чешского производства Viadrus Termo. Поскольку на заводе они были скручены в батареи по 10 секций, все батареи пришлось раскручивать и набирать нужное к-тво секций самому.
Перво наперво — возникла необходимость в спец инструменте, которым можно было бы открутить нипель внутри секкции. Поиски в строительных маркетах результатов не принесли, зато нашелся такой девайс на базаре, и стоил не много не мало — 180 грн. В общем, меня задавила жаба платить за 2 трубы такие деньги, потому вышел из положения просто. В гараже валялся скрученый в дулю лом, все никак не доходили руки его утилизировать. Вот и пригодился — Взял болгарку и отрезал от него кусок нужного размера. Хорошо что конец лома был сплющеный как раз в нужной мне форме, и вообще повезло что этот лом был не стандартный а с гранями (как раз чтоб ключом зацепиться). К лому дополнительно нужно было взять трубу, чтоб рычаг сделать. Ну и ключ
разводной (не совсем разводной, кажется «попка» называется — его когда давишь рычагом — он с одной стороны зажимает).
С инструментами все. Теперь доп принадлежности.
Понадобилось следующее — силиконовый герметик (высокотемпературный), респиратор — для защиты себя от испарений герметика (дышать им не рекомендуется, там в процессе намазывания выделяется уксусная кислота), перчатка.
Собственно процес:
Берем батарею, снимаем пластиковые заглушки, вставляем лом в середину, так чтоб сплющеный конец зашел в зацепление с бугорками нипеля. На лом ставим «попку», вставляем в ручку «попки» трубу и крутим. Когда нипель провернется на 2 оборота — ту же операцию повторяем с другим нипелем, тоже на 2 оборота.
Далее просто по тихоньку по 2-3 оборота откручиваем нипеля (обязательно чередуя верх\низ иначе пойдет на перекос)
Когда секция открутилась — аккуратно снимаем ее с батареи и несем на промывку. На заводе по любому их испытывали на целостность в скрученном виде, потому в каждой секции будет немного ржавой воды.
Хорошенько промываем под струей воды секцию, по ходу вытряхивая заводскую окалину из секции и несем на прсушку.
Нипеля, свинчиваем и складываем в коробку. Кроме нипелей м\у секциями обнаружилась прокладка (что то прорезиненное), тоже аккуратно снимаем и кладем в другую коробочку.
Такую операцию проделываем с каждой секцией.
Когда нужное к-тво секций будет промыто и просушено, готовим их к запаковке.
Для этого понадобится: бензин «Калоша», ветошь, наждачка и небольшая малярная кисточка. Сначала наждаком проходим по стыках секций, удаляем ржавчину, что образовалась после промывки.
Затем смотрим на резьбы на предмет наличия в резьбе окалины и т.п. Если есть — удаляем чем то острым. Заодно советую попробовать пальцем в середину секции, нету ли налипшей окалины, если есть по возможности удаляем. У меня в 2-х секциях в уголках было по довольно много ржавой окалины, которая не вымылась при промывке.
Когда секции подобным образом будут подготовлены, приступаем к проверке нипелей. Смотрим резьбу и внутреннюю часть нипеля на
предмет окалины. Далее несем секции и нипеля в проветриваемое помещение и обезжириваем места стыков и резьбы «калошей»
Для того чтоб нормально намочить калошей внутренние резьбы секций, используем малярную кисть.
Протираем все чистой ветошью. Пока секции вываниваются — готовим прокладки, их тоже нужно обезжирить, но достаточно помыть мылом. Сушим прокладки. На этом процес подготовки можно считать законченным.
Когда прокладки просохнут, а секции вывоняются, начинаем скручивать.
Ложим секцию на пол, подбираем к ней нипеля (подбираем — в том смысле, что нужно еще до намазывания нипеля герметиком, знать какой стороной вкручивать нипель (право\левая резьба), я один раз лоханулся, забыл примерить, намазал нипель не стой стороны герметиком). Далее берем нипель и насаживаем его прям на лом (так удобнее держать и руки не пачкаются). Смазываем резьбу нипеля до половины герметиком, и вкручиваем его в стыковочное место на секции (вкручиваем на пол оборота максимум, лишь бы держалось). Смазываем герметиком фланец стыка секции, на него садим прокладку (вот когда перчатка понадобится). Такую же операцию посторяем с вторым стыком секции. Далее смазываем верхнюю часть прокладки и оставшуюся резьбу
нипеля. Когда оба конца первой секции будут готовы — пристыковываем к ней вторую секцию. Удобнее всего это делать в положении «нипеля смотрят в верх». Аккуратно приставляем вторую секцию к первой, и заводим лом в отверстие второй секции. Крутим по 2 оборота каждый нипель по очереди. Когда напиля стянут секции до момента «не могу больше рукой крутить» Ложим батарею горизонтально и применяем к лому «попку» и трубу\рычаг. При этом нужна помощь второго человека, ибо при затяжке, нужно будет стоять кому то на секции. Затягивем сильно, но без особых потуг, чтоб не повредить нипеля. Остальные секции присоединяем таким же образом. Когда батарея будет скручена, закручиваем футорки на нужный нам конец батареи (тоже на герметик), а с другой стороны затыкаем пластиковыми заглушками.
Все, ждем пока высохнет герметик. Остатки герметика (то что выдавилось в процессе стяжки) снимаем чем то острым. Если
герметик попал не в паз стыка, а тупо на плоскость — он снимается довольно просто — достаточно пальцем потереть. Лишний
силикон нужно снять обязательно, ибо на него очень плохо ложится краска.
Все, когда все батареи будут скручены — нужно их покрасить.
С завода они пришли покрытые грунтовкой. Потому я докупил только термостойкую краску (специально для радиаторов — около 60
грн за литр). Покрасил кисточкой одну секцию — долго и марудно — к тому же не удобно м\у ребрами внутри красить. На сл. выходных попробую красить краскопультом с помощью компрессора.
Теперь по времени:
Время на раскрутку и подготовку 7 секций в одну батарею — около 4 часов, намазать силиконом и скрутить — 2 часа.
Итого, на то чтобы перепаковать 60 секций в 7 батарей у меня ушло около 2,5 месяцев неспешной работы по суботам.
Покраска займет около 3-х суток (с учетом того что красить нужно в 2 слоя, а слой сохнет где то за 24 часа).
От такие расклады. Если кому что то непонятно, спрашивайте, по возможности отвечу.
Надеюсь, мой опыт пригодится тем кто следует принципу «Хочешь надежности — делай сам».

p/s А как фотки вставить? Что то не врублюсь, спрашивает урл, а у меня на локальном диске фоты!

Портал о стройке

Комфортабельные условия зависят не только от мебели в помещении, но и от теплоты, ведь холодный, пусть даже и красивый, дом вряд ли будет уютным. Основным источником тепла, конечно же, является батарея. С течением времени, радиаторы теряют свою эффективность и в этом случае необходимо либо вызывать мастера для установки новых батарей, либо прийти к мысли, что замена радиаторов отопления своими руками – это по силам каждому.

Замена радиаторов отопления своими руками – хороший вариант, если старые радиаторы вышли из строя.

Причины выхода из строя радиаторов отопления

Очевидно, если батареи вышли из строя, то нужно заменить радиатор. Так почему же радиаторы выходят из строя?

Если не считать типичных причин, таких как возникновение ржавчины или протечек, нужно учитывать эксплуатационный срок радиатора. Разные радиаторы имеют разный срок эксплуатации:

• Алюминиевые батареи прослужат от 15 до 20 лет;
• Чугунные батареи имеют предельный срок от 40-50 лет;
• Биметаллические 20-30 лет;
• Стальные радиаторы 20-25 лет.

Эти данные могут быть уменьшены, в случае:

• Не качественного теплоносителя;
• Отсутствия фильтров;
• Гидравлических ударов;
• Перепады давления.

В этих случаев от выше указанных сроков можно смело отнимать 5 лет как минимум.

Причины замены радиаторов и материалы для их установки

Как мы выяснили ранее радиаторы бывают чугунными, стальными, биметаллическими, алюминиевыми. И у каждого из них разный срок службы.

Типичными причинами для замены радиатора можно по праву считать:

• Твердые отложения, которые образуются на стенках трубы, причины возникновения таких налетов можно считать повышенное содержание примесей высокой твердости в воде.
• Гидравлический удар – это когда в батареях возникает скачок давления, именно из-за такого скачка происходит нарушение целостности.
• Следующий критерий возникает при не качественном монтаже радиатора. Дело в том, что при монтаже не редко используется опрессовка отопительной системы сжатым воздухом. Данная технология помогает удалить заусенцы и неровности, которые могли возникнуть во время сварки. Если опрессовку произвести некачественно, то это может привести к разгерметизации труб.
• Простое желание владельца произвести замену на другой, более современный вид радиатора.

Для замены радиатора, требуется следующие материалы и инструменты:

Схема замены радиатора отопления.

• Диск по металлу вместе с болгаркой;
• Краны Маевского;
• Краны под названием «американки»;
• Лерка предназначенная для резки наружной резьбы;
• Карандаш для разметки;
• Рулетка;
• Не обязательно, но желателен уровень;
• Силиконовый герметик;
• Полипропиленовые трубы;
• Льняное полотно;
• Муфты и фитинги (тройники и уголки);
• Сверло и дрель по бетону;
• Разводной ключ;
• Паяльник для пайки труб.

Основные этапы замены радиаторов отопительной системы

Этапы замены радиатора можно разделить на два этапа: подготовительный и заключительный этап.

К подготовительному этапу можно отнести следующие моменты:

Способы подключения радиаторов отопления.

• Первоначально составляется договор с соседям, это необходимо в случае если замена радиатора происходит в квартире. Соседи должны дать согласие на замену подводящей трубы. Если они отказываются и не подписывают договор, то стояк обрезается от пола до потолка, а переход делается с помощью переходников.
• После составления договора следует произвести замеры, на этом этапе рисуется приблизительная схема установки и на ней производятся замеры: высчитывается количество углов, измеряется длина трубы, определяются входные и выходные отверстия под батареи.
• Затем владелец определяется с выбором запорной арматуры. Зачастую люди устанавливаю шаровой кран для горячей воды.

На конструкцию батареи устанавливаются как ручные таки и автоматические краны, которые позволяют менять температуру батареи и без труда изменять температурный режим для нормального функционирования.

После того как вы проделали работу над первым этапом, можно переходить к покупке необходимых деталей, труб и радиаторов.

Заключительный этап – подключение системы

Заключительным этапом и самым главным можно по праву считаться замена радиаторов отопления своими руками. Для замены батареи нужно проделать следующие пункты:

1. Первоначально нужно снять старую батарею, для этого откручиваются гайки, и аккуратненько снимается батарея с крепления. Или в случае необходимости воспользуйтесь болгаркой, крепления ведь могут сильно прикипеть.
2. Затем с помощью лерки производится нарезка резьбы на стальных трубах, которые будут располагаться на новом месте. После нарезки наносится льняная пакля вместе с силиконовым герметикой на полученную резьбу.
3. Если устанавливается алюминиевый или чугунный радиатор, то резьба герметизируется ФУМ-лентой.
4. Для более надежного крепления производятся дополнительные усилия к крепежам, наносится цементный раствор.
5. На этом этапе учитывается расстояние от батареи до пола (примерно 10-15 сантиметров) и до подоконника (15 сантиметров). Не нужно сильно прижимать батарею к стене, так как это может ухудшить тепловую отдачу. Регулировать расстояние можно с помощью кронштейнов, оптимальным расстоянием считается 3-4 сантиметра.
6. Для предварительной сборки узлов нужно собрать полностью весь радиатор: ставятся прокладки, вкручиваются краны и закручиваются глухие и проходные заглушки. А также нарезаются трубы нужного размера и ввариваются уголки и тройники.
7. Само подключение состоит из трех видов: подключается основная труба к верхнему патрубку, размещаются трубы параллельно полу или используются парубки к разным сторонам батареи.

После подключения и установки радиатора нужно провести оборудование термоклапанов, вентилей, заглушек и поджать все гайки.

Ну и наконец, нужно протестировать замененный радиатор на наличие протечек. Если вдруг он протекает, следует подтянуть все соединение.

Замена радиаторов отопления своими руками не так уж и сложна, и она осуществляется за одни день при отсутствии другой работы.

Не забывайте при выборе радиатора ознакомиться со сроком эксплуатации. От вида батареи и от качественной установки зависит срок службы.