Как сделать пол в гараже своими руками — пошаговое описание процесса

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 28 августа 2017

Сохранность автомобиля в гараже зависит от многих факторов. Наличие крепких стен, прочной крыши и надежных ворот – лишь часть из них. Последним является прочный и надежный пол в гараже. От того, какой тип пола будет обустроен, его изоляции, используемых материалов и конструкции, будет зависеть его долговечность и надежность. Создать качественный пол в гараже можно и своими руками.

Пол в гараже должен быть очень прочным, чтобы выдерживать неравномерные нагрузки от автомобиля

↑ Требования к полу в гараже

Создавая пол в гараже своими руками, необходимо знать особенности того или иного вида пола, а также ориентироваться на определенные требования, выдвигаемые спецификой места их эксплуатации. Критериями выбора того или иного типа пола являются:

• высокая устойчивость к химическим продуктам (бензин, масла, растворители и т.д.);
• высокая устойчивость к механическим нагрузкам;
• высокая прочность поверхности;
• пожаробезопасность и высокая влагоустойчивость;
• простота конструкции и её обустройства;
• долговечность.

↑ Виды полов

Более всего перечисленным выше критериям соответствуют следующие виды полов:

• Бетонный пол;
• Керамическая плитка или керамогранит;
• Заливные полимерные полы.

Справедливости ради, следует отметить, что есть еще и деревянные полы. Но их соответствие требованиям по надежности, долговечности, пожароопасности и прочности в качестве пола в гараже приближается к нулю. Поэтому мы не будем рассматривать их в этой статье.

↑ Устройство пола в гараже

Устройство пола в гараже — послойный пирог

Чаще всего гараж строится на грунте, что отражается на устройстве и конструкции пола. При создании пола по грунту необходимо учесть уровень грунтовых вод, глубина залегания которого должна составлять не менее 4 – 5 м, а грунт не должен быть подвижным.

Все работы по созданию пола в гараже следует проводить уже после того, как были возведены стены и обустроена крыша. Только так можно обеспечить качество выполнения работ. Объем выполняемых работ достаточно велик и состоит из нескольких этапов:

1. Обустройство смотровой ямы;
2. разметка уровня будущего пола;
3. расчистка и утрамбовка грунта;
4. укладка подушки из песка, щебня и «тощего» бетона;
5. обустройство изоляционного слоя;
6. армирование и установка направляющих маяков;
7. заливка стяжки и создание финишного покрытия.

Следует сразу отметить, что при проектировании гаража и его строительстве необходимо продумать два важных момента, от которых будет зависеть не только конструкция гаража, но и самого пола. Первый – наличие смотровой ямы. Второй – наличие подвала. Возможен вариант обустройства и того, и другого.

↑ Смотровая яма

Перед тем как сделать пол в гараже, следует позаботиться о смотровой яме. Конечно, ее делать совсем необязательно, но тем, кто предпочитает заниматься ремонтом и обслуживанием своего автомобиля самостоятельно, без смотровой ямы не обойтись.

Важно! Если гараж построен в месте, где глубина залегания грунтовых вод около 2,5 м, тогда придется делать дренаж или вовсе отказаться от ямы.

Посередине гаража выкапываем котлован для обустройства смотровой ямы

Вначале выкапываем котлован под яму. Размеры котлована устанавливаем, исходя из размеров будущей смотровой ямы: ширина 75 – 80 см, глубину рассчитываем, исходя из роста хозяина, и добавляем к нему еще 30 см, длину ямы берем на 1 – 1,5 м больше, чем длина автомобиля. К этим размерам добавляем еще по 50 см для удобства кирпичной кладки и её гидроизоляции.

Пол смотровой ямы можно сделать бетонным, а стены выложить из кирпича

Выкопав нужных размеров котлован, приступаем к утрамбовке грунта в нем. Для этого засыпаем небольшой слой глины и утрамбовываем его обычным бревном с прибитыми ручками. Так как нагрузки на пол в яме практически не будет, то трамбовать можно не очень плотно. После этого укладываем на дно рубероид и заливаем сверху бетон слоем 7 – 10 см. В результате получится самый простой бетонный пол в гараже с минимальной гидроизоляцией.

После того как бетон подсохнет, и на нем можно будет стоять, приступаем к кирпичной кладке стен. Используем для этих целей любой кирпич или газобетонные блоки. Выполняем кладку и смотрим, чтобы её верхний край был ниже уровня порога в гараже на 5 – 7 см. Это важно, так как поверх кирпича ляжет уголок 5х5, в который будут укладываться доски, закрывающие яму.

Выполнив кирпичную кладку и дав ей пару дней, чтобы подсохнуть, приступаем к её внешней гидроизоляции. Вот тут как раз и пригодится большой размер котлована. Обрабатываем поверхность кладки грунтовкой глубокого проникновения, даем высохнуть и наносим гидроизоляцию путем простого обмазывания битумной мастикой внешней стороны стенок кирпичной кладки. Сделать это можно, разогрев мастику на огне и намазав её при помощи валика или кисточки. Такая нехитрая изоляция поможет избежать скопления излишней влаги в яме. Завершив все работы, даем мастике высохнуть, после чего засыпаем грунтом оставшиеся пустоты за стенками ямы и плотно его утрамбовываем.

↑ Разметка уровня будущего пола

Прежде всего необходимо отметить нулевой уровень пола. Для этих целей можно воспользоваться лазерным уровнем или водяным. Если есть лазерный уровень, то просто устанавливаем его посередине помещения и по лучу лазера намечаем линию.

А вот в случае с водяным придется потрудиться. Вначале отмеряем высоту в 150 см от уровня порога и ставим отметку. После этого берем водяной уровень и переносим метку на соседнюю стену. Для этого прикладываем один конец уровня к отметке, а второй к соседней стене. Передвигая второй конец уровня вверх или вниз, добиваемся, чтобы уровень воды с другой стороны совпал с меткой. Как только это получится, ставим отметку на втором конце. Проделываем эту операцию для всех стен, делая по 2 метки на каждой. От этих меток отмеряем вниз 152 см и ставим новые метки. Соединив две нижние метки на каждой стене цветным малярным шнуром, оттягиваем его и отпускаем. В результате получится прямая линия на всех стенах – это и будет нулевой уровень пола.

↑ Расчистка и утрамбовка грунта

Выполнив разметку, можно приступать к удалению лишнего грунта. Убираем весь строительный мусор и снимаем около 30 – 40 см верхнего слоя грунта. После чего берем в руки уже знакомое бревно с ручками и начинаем уплотнять грунт. Если грунт в яме можно было не очень плотно трамбовать, то грунт под полом в самом гараже придется утрамбовать более плотно. Насыпаем небольшой слой глины и песка, смачиваем водой и начинаем трамбовать. Конечно, бревно с ручками это не самый лучший инструмент для трамбовки грунта. Поэтому если есть возможность, лучше арендовать специальную виброплиту. В любом случае результатом всех трудов по уплотнению должна стать поверхность, на которой при ходьбе остаются лишь слегка заметные следы.

↑ Укладка подушки из песка, щебня и «тощего» бетона

Каждый слой подсыпки (подушки) тщательно утрамбовываем

Любой пол по грунту, если он не деревянный, представляет собой многослойный пирог, и пол в гараже не исключение. Поэтому после утрамбовки грунта насыпаем слой гравия. Его толщина будет составлять около 10 см и, чтобы легче было ориентироваться, вбиваем несколько рядов колышков, оставляя торчать их над поверхностью грунта на необходимой нам высоте. Как только засыпали нужное количество гравия, начинаем его утрамбовывать. Стараемся достичь максимальной плотности. Когда закончим утрамбовывать, вынимаем колышки и засыпаем пустоты гравием.

После гравия следующим слоем будет песок. Толщина слоя песка такая же, как и гравия – 10 см. Для простоты контроля толщины слоя снова вбиваем колышки. Чтобы добиться более плотной утрамбовки песка, поливаем его водой и уплотняем. Необходимо заметить, что выбирая песок для подушки под пол, можно остановиться на овражном песке. Он содержит небольшие примеси глины, что только нам на руку. Утрамбовав песок, вынимаем колышки и засыпаем пустоты.

Важно! Чтобы пол в гараже был ровным, на этапе создания многослойного пирога и утрамбовки всех его слоев необходимо контролировать плоскость по горизонту при помощи двухметрового спиртового уровня.

Следующим слоем после песка будет щебень фракции 40 – 50 мм. Засыпаем слой в 5 см и максимально плотно трамбуем. Поверх утрамбованного щебня насыпаем тонкий слой песка, смачиваем водой и слегка трамбуем его. Важно, чтобы полученная поверхность не имела острых выступающих краев.

Следующим будет слой в 2 – 3 см из «тощего» бетона. Он будет выполнять функцию подстилающей основы под финишную стяжку.

↑ Изоляционный слой

Сохранность автомобиля в гараже напрямую зависит от уровня влажности в нем. И если внутри помещения с влагой помогает бороться вентиляция, то для снижения проникновения влаги через пол требуется его гидроизоляция.

Важно! Некоторые автолюбители утепляют пол в гараже, стремясь обеспечить максимальную сохранность автомобиля. Полы с утеплительным слоем называются плавающими. Конечно, они выполняют свою роль, но при этом несколько страдает их прочность. В рамках данной статьи мы рассматриваем наиболее надежный и прочный пол по грунту с гидроизоляционным слоем.

Слой гидроизоляции обустраивается поверх слоя из «тощего» бетона, обработанного грунтовкой глубокого проникновения. В качестве гидроизоляции используются следующие материалы: битумно-полимерные и битумные мастики, жидкая резина, толь, рубероид, полиэтиленовая пленка, а также гидроизоляционные мембраны.

Для гидроизоляции пола в гараже можно использовать наплавляемые или обмазочные материалы

Чтобы сделать гидроизоляцию из битумных мастик или жидкой резины, достаточно просто нанести материал в несколько слоев при помощи валика или кисти.

Если укладывается гидроизоляция из толя, рубероида или мембран, то их можно просто расстелить по всей площади. Главное, стелить полотна внахлест между собой и с нахлестом на стены. Ко всему прочему, эти рулонные материалы, можно приклеить к поверхности на горячую мастику или путем наплавления.

Полиэтиленовая пленка – самый дешевый и простой материал для гидроизоляции. Она настилается на поверхность внахлест и уже сверху прижимается бетонной стяжкой.

↑ Армирование и установка направляющих маяков

Для армирования бетонного пола в гараже используем сетку, сваренную из арматурных прутов, чтобы пол мог выдерживать большие нагрузки

Завершив гидроизоляцию, приступаем к армированию пола, это придаст ему дополнительную прочность. Для этих целей свариваем из арматурных прутов 5 мм толщиной металлическую сетку с ячейками 20х20 или 10х10 см. Раскладываем её по всей поверхности на небольших подпорках высотой 1,5 – 2 см. Сетка должна оказаться внутри стяжки. Для армирования также можно использовать фиброволокно, этот строительный компонент добавляется непосредственно в бетонную смесь.

Для получения ровной поверхности пола в гараже устанавливаем направляющие маяки

Теперь устанавливаем направляющие маяки. В качестве направляющих используем металлические трубы диаметром 25 мм. Их также устанавливаем на небольшие подпорки и следим, чтобы верхний край приходился вровень с нулевой отметкой, а сами направляющие были строго по горизонту и на расстоянии в 1,5 м или меньше друг от друга. Трубы маяков смазываем машинным маслом. Делается это для того, чтобы после заливки стяжки их можно было легко достать. Сами направляющие фиксируем густым цементно-песчаным раствором.

После установки направляющих делаем каркас из металлических уголков для ямы. Просто отрезаем нужной длины два коротких и два длинных уголка 5х5 и свариваем между собой. Чтобы каркас не повело во время заливки бетоном, вставляем деревянные распорки.

↑ Заливка стяжки и создание финишного покрытия

Для стяжки замешиваем раствор консистенции густой сметаны и тщательно разравниваем его по поверхности с помощью правила

Осталось сделать бетонную стяжку. Замешиваем цементно-песчаный раствор до консистенции густой сметаны. Выкладываем его между направляющих. Накидываем много на небольшую площадь, после чего берем металлическое правило и начинаем стягивать излишки вдоль направляющих. Заполняем всю поверхность бетоном. После этого оставляем сохнуть на несколько дней. Так как бетон, постепенно высыхая, усаживается, могут появиться трещины. Чтобы этого не произошло, через 3 – 4 дня разбрасываем на его поверхности опилки и смачиваем их водой. Даем полу высохнуть еще дней 10, после чего убираем опилки и оставляем пол открытым до полного высыхания. Это может занять до 20 дней.

После высыхания стяжки пол в гараже фактически готов. Многие делают еще и покрытие из напольной плитки или окрашивают специальной краской. Тут уже кому, что больше нравится. Главное, чтобы поверхность была устойчива к различной автохимии.

Можно ли сделать теплый пол в гараже, и как справиться своими руками?

Теплые полы обычно укладываются в жилых помещениях — чтобы босиком было приятно ходить. Но при желании их можно уложить и в гараже.

Сразу скажем: задача это муторная, реализовать ее своими руками можно не всегда и не везде. Но все-таки реально.

Стоит ли делать теплый пол в гараже?

Стоит, если соблюдены все условия из этого списка:

• утеплены все части конструкции: стены и потолок (если нормальной теплоизоляции нет — теплый пол делать нет смысла);
• вы часто бываете в гараже и проводите тут много времени (теплый пол греется не быстро, и если вы заглядываете в гараж на 10-15 минут — смысла в таком обогреве нет);
• в гараже есть центральное водяное отопление (для водяного теплого пола) или не старая проводка (для электрического);
• есть вентиляция (и приточка, и вытяжка, и они работают), чтобы отводить лишнюю влагу;
• зимы не очень холодные и затяжные (если на улице по 3-4 месяца стоит мороз за -30º, скорее всего, такой подогрев обойдется слишком дорого, или будет неэффективным).

Если хотя бы по одному из пунктов списка у вас минус — лучше использовать любой другой способ отопления (или сначала устранить минус, а потом думать про теплые полы).

А совсем идеально — если ваш гараж соответствует всем пунктам списка, и еще и пристроен к дому. И при этом про теплый пол вы задумались на этапе строительства (или капитального ремонта), и есть возможность продумать и правильно реализовать все нюансы, влияющие на микроклимат. А именно — сделать нормальную вентиляцию, уклон пола и дренаж в нижней точке, хорошо все утеплить и гидроизолировать.

На переднем плане виден дренажный слив, в который будет стекать тающий снег

Водяной или электрический?

В большинстве случаев ставить можно только электрический пол, потому что:

• центральное отопление есть далеко не во всех гаражных кооперативах;
• если ЦО есть, не факт, что в гараже будут стоять батареи и краны: иногда это просто 2 трубы вдоль стены (врезаться-то можно и в них летом, когда нет теплоносителя, но не факт, что это разрешат сделать, а если сделаете втихую, то при протечке окажетесь виноватым);
• если ЦО есть, но после вашего гаража по ходу теплоносителя есть много других гаражей — теплый пол делать нельзя: он будет забирать больше тепла, и владельцы следующих гаражей могут жаловаться на холодные батареи.

Вариант для тех, у кого есть ЦО, но его гараж далеко не самый последний по ходу теплоносителя: можно сделать водяной пол с небольшой длиной контура.

И еще один минус водяных ТП в гараже: если машина продавит трубу до трещины — будет авария. Образуется протечка горячей воды, которая замерзнет в вашей стяжке (и скорее всего ее разрушит). И эту проблему можно заметить очень нескоро — потому что не все бывают в гаражах каждый день.

Теперь про электрические ТП.

Если у вас нормальная проводка — этот вариант лучше, потому что:

• на ваших соседях это никак не отразится (тогда как водяной пол «отнимет» часть тепла у следующих гаражей);
• нет риска залить стяжку водой, если машина продавит ТП (даже если кабель или инфракрасный мат повредятся — у вас просто пропадет отопление, но пол останется целым).

• в некоторых кооперативах электричество работает дозировано — например, с 8.00 до 20.00 (хотя в этом случае в нерабочее время не получится использовать и другие электрообогреватели, так что этот пункт приводим скорее для галочки);
• если гараж плохо утеплен, на нем стоит индивидуальный счетчик, а топиться вы планируете много-часто — счет за электричество может выйти немаленьким.

Что касается выбора между электрическими системами (стержневой или инфракрасный мат) — разницы особо нет, можно брать любую. Потому что у нас не будет необходимости и возможности замерять каждый градус.

Поэтому наш совет такой: электрический ТП — в большинстве случаев лучше и безопаснее. Водяной стоит ставить только если ваш гараж крайний или очень близко к краю, вы в нем часто бываете, и не собираетесь экономить каждый рубль (то есть сделаете стяжку достаточно толстой и армированной).

Плюсы и минусы отопления гаража теплым полом

Минусы:

• если на пол прольется масло или бензин, а в гараже плохая вентиляция — придется дышать испарениями (но это небольшая проблема, если заметить капли и хорошо протереть разлитое);
• без хорошего утепления гаража смысла от ТП мало;
• без заливки бетона не обойтись, то есть монтаж системы отопления выльется и в неплохой ценник, и в долгую (на несколько недель) и сложную (из-за заливки стяжки) работу;
• есть риск трещин бетонного пола из-за перепада температур (пример: на улице -30º, бетонная стяжка промерзла, и при включении пола температура вокруг кабеля/трубы быстро поднимается до +60-80º);
• ТП долго прогревается (если вы заскакиваете в гараж ненадолго, то проще поставить любой электрообогреватель);
• если работы ведутся не при строительстве гаража — из него придется все выносить и на несколько недель (пока не высохнет стяжка) ним не пользоваться
• если в гараже ЦО, то гаражи, которые стоят по ходу теплоносителя после вашего гаража, будут получать меньше тепла, а если применять электрический пол — проводка может не выдержать;
• ворота могут примерзать (вот почему: вы загнали в гараж машину в снегу, снег растаял, вода стекла к воротам, где уже может быть минусовая температура, и влага замерзнет, образовав наледь у створки и прихватив и ее).

Плюсы:

• равномерный прогрев по всей площади;
• если надумаете продавать гараж, ТП поможет поднять ценник (хотя недоверчивый покупатель может наоборот испугаться, потому что состояние труб/электрокабеля в стяжке никак не увидишь);
• источник тепла не занимает места (особенно актуально для маленьких гаражей).

Общие советы

• Н е стелите теплый пол (хоть водяной, хоть электрический) под тяжелые предметы: станки, стеллажи, «линии», по которы м будут ездить колеса машины, и под сам автомобиль (место, где он будет стоять).

Видно, что кабель уложен с отступом от ямы: именно по этому свободному месту будут ездить колеса авто

• Если планируете приходить в гараж надолго, и хотите, чтобы пол уже прогрелся к вашему приходу — сделайте удаленное управление. Для этого в гараж надо поставить роутер с сим-картой, а к ТП подключить терморегулятор с Wi-Fi- модулем.
• Т олщина стяжки над ТП должна составлять не меньше 5 см при марке бетона М300.
• О тступы от стены до ТП должны быть не меньше 10 см.
• Под ТП обязательно укладываем утеплитель, иначе «греть» будем не только вверх, но и вниз, тратя часть тепла впустую.

Монтаж своими руками

Поскольку укладка любого ТП (и водяного, и электрического) выполняется примерно одинаково, мы опишем общую схему. Предполагается, что старой стяжки (если была) в гараже уже нет, и из него все уже убрали.

Примерно так выглядит «пирог» пола: подсыпка (на фото невидно), утеплитель, теплый пол, армирующая сетка и бетонная стяжка

Как сделать ТП правильно:

1. Составляем план помещения и схему раскладки ТП.
2. Начинаем с гидроизоляции. Выбираем любой материал, и укладываем/наплавляем с нахлестом на стены (если их тоже будем ремонтировать). Если работаем не по перекрытию или бетону, а по грунту — сначала его трамбуем, а потом насыпаем подсыпку из песка и щебня. Оставляем только нужную высоту для бетонной стяжки.
3. Укладываем теплоизоляцию. Высоту определяем самостоятельно, она зависит от того, насколько у вас холодно в регионе, что под гаражом (грунт, перекрытие, есть ли подвал, отапливается и утеплен ли он), и какой у вас бюджет. Распространенное решение — слой в 5 см экструдированного пенополистирола (с маркировкой EPS, можно фольгированный ). Альтернатива — насыпной теплоизолятор (керамзит, перлит, вермикулит) слоем в 10-20 см.
4. Укладываем сам теплый пол (коллектор, маты или греющий кабель). Подключаем его (к теплосети или к розетке/электросети и к регулятору), и проверяем работоспособность.
5. Укладываем поверх армирующую сетку. Чтобы сетка не соприкасалась с ТП, укладываем под нее куски лишнего пенополистирола или нашлепываем цементный раствор.
6. Устанавливаем направляющие и заливаем стяжку.

После заливки дожидаемся полного высыхания стяжки, и «обживаем» обновленный гараж.