В квартире такой же мороз, как и на улице? Холодные батареи в квартире: что делать

В холодное время года главное — хорошее отопление. К сожалению, далеко не во всех домах зимой температура остаётся на комфортном уровне.

Это касается как многоквартирного жилья, так и частного сектора. Почему складывается такая ситуация и что делать?

Причины низкой температуры

По локализации выделяют три категории возможных проблем, ведущих к низкой температуре радиаторов и в помещении:

1. Аварии на котельной и недостаточный нагрев теплоносителя, поступающего в систему дома.
2. Неполадки с радиаторами и трубами в квартире.
3. Плохая теплоизоляция.

Важно! Учтите, что температура радиаторов отопления никак не нормируется, роль играет только температура воздуха в помещении (+18 для средней полосы, +20 для севера). Если она в норме, то никаких причин для беспокойства нет, даже когда радиаторы практически холодные.

Аварии редки и их стараются оперативно устранять. Длительное отсутствие отопления при минусовой температуре очень опасно, поэтому за исправностью системы пристально следят. Более распространены потери тепла из-за плохой изоляции магистральных труб — в результате температура воды, дошедшей до потребителя меньше расчётной, отсюда и холодные радиаторы отопления в квартирах.

Справка. Ресурсоснабжающие организации (или поставщики тепловой энергии), к числу которых относятся ТЭЦ и котельные, составляют таблицу, определяющую уровень нагрева теплоносителя в зависимости от температуры на улице. В соответствии с ней и осуществляется их работа.

Температура воды, поступающей в систему дома, снижается примерно на 20—30% после прохождения через все трубы и радиаторы.

Износ центральной системы отопления неравномерен — это вносит дополнительную погрешность в работу котельных, отсюда и разница температуры в домах даже в одном районе. Имеет значение и удалённость от котельной.

Проблемы с радиаторами и трубами непосредственно в квартирах одна из наиболее частых причин плохого отопления. Этот вопрос имеет смысл рассмотреть подробней.

Холодные радиаторы после пуска тепла от засорения или завоздушенности

Если радиатор холодный, или прогрет неравномерно, то это говорит о наличии засора либо воздушной пробки. Причины возникновения воздушных пробок:

• Воздух естественным образом постепенно выделяется из воды.
• Ремонт — при работах по замене труб или монтажу оборудования воздух попадает в систему.
• Перепады давления в трубопроводе.
• Нарушение герметичности — воздух поступает через образовавшиеся бреши.
• Несоблюдение правил заполнения системы — чем выше скорость поступления воды, тем более вероятно образование воздушных пробок.

Удалять скопившийся воздух помогают расширительные баки и специальные воздухоотводчики. Они устанавливаются в верхних точках системы — на последних этажах или чердаках. Воздухоотводчики могут работать автоматически или активироваться вручную.

Примером ручного воздухоотводчика служит кран Маевского — им оборудуют большинство современных радиаторов. Это клапан, открывающийся поворотом специального ключа — тогда лишний воздух начинает выходить из радиатора, иногда с лёгким шипением. Об удалении воздуха свидетельствует появление воды, для неё надо подготовить ёмкость. Процедура несложная, можно справиться самостоятельно.

Если после этого температура радиатора не повышается, то проблема серьёзней — скорее всего, появился засор. Образование засоров естественный процесс, их причина — накипь и ржавчина, появляющаяся в межсезонье, когда воду спускают. Это характерно для радиаторов, отслуживших более десяти лет.

Фото 1. Загрязненный чугунный радиатор отопления. Из-за грязи нарушается циркуляция теплоносителя.

Старые радиаторы можно вернуть к рабочему состоянию промывкой. Радиатор демонтируют и промывают кислотой, щёлочью или специальным средством, иногда с применением профессионального оборудования (мощных насосов). Самостоятельно все сделать затруднительно, так как нужны инструменты и реагенты. Можно заказать процедуру у профессионалов, но цены высокие, поэтому чаще старые радиаторы выбрасывают или сдают на металлолом.

Ошибки при замене радиаторов. Почему они сверху горячие, снизу холодные

Первая ошибка — неверно подобранный уровень теплоотдачи.

Справка. Рассчитывают требуемую теплоотдачу радиатора исходя из объёма помещения. Общепринятым является расход: для кирпичного дома — 34 Вт на кубометр, для панельного — 41 Вт. Эти цифры умножают на объем и получаются требуемая тепловая мощность радиатора.

Вторая распространённая ошибка — не учитываются свойства теплоносителя, тип системы отопления и этажность дома. Радиаторы по материалу изготовления делятся на: алюминиевые, биметаллические, стальные и чугунные. Сталь и алюминий более требовательны к качеству теплоносителя и выдерживают меньшее рабочее давление, чем чугун и биметалл. Рабочее давление тем больше, чем выше этажность дома.

Агрессивный теплоноситель в состоянии разрушить стальной или алюминиевый радиатор за несколько лет и привести к протечке. Поэтому лучше купить чугунный, биметаллический или с защитой от коррозии, а также установить фильтры.

Ещё одна ошибка — неверный выбор схемы подключения. В домах с вертикальными стояками — подача сверху вниз (верхний вход, нижний выход на одной стороне). Если батарея неправильно подключена (например, вход и выход теплоносителя сверху), она будет прогреваться неравномерно (сверху горячая, внизу холодная).

Чтобы исправить данный недостаток, необходимо подключить радиаторы по диагональной схеме (верхний вход на одной стороне, нижний выход на другой), тогда будет более равномерный прогрев.

Фото 2. Диагональная схема подключения радиатора отопления. Красным цветом обозначен горячий теплоноситель, синим — холодный.

При подводке труб, вмонтированных в пол, применяют горизонтальную схему (вход и выход снизу с разных сторон).

Качество труб и радиаторов тоже играет роль, экономия здесь это большая ошибка — в случае прорыва придётся делать ремонт (а если есть соседи снизу, то и у них тоже) и риск получить ожоги (вода при сильных морозах почти кипяток, ещё и под давлением). Спрашивайте сертификаты и паспорта на радиаторы и другое необходимое оборудование у продавцов. Уточняйте, какое рабочее давление и температуру оно выдерживает.

Последняя (но не по частоте) ошибка, которую допускают те, кто ставят батареи самостоятельно — переоценивают свои возможности. Проконсультируйтесь со специалистом. Сомневаетесь — наймите мастера, его работа обойдётся дешевле капитального ремонта.

Плохая циркуляция воды в системе отопления

Снижает температуру и повышает вероятность образования воздушных пробок. Первая причина — уменьшение внутреннего диаметра труб и арматуры, вторая — врезка не предусмотренного проектом оборудования.

Диаметр может оказаться меньше, во-первых, из-за образования ржавчины и накипи, во-вторых, из-за ошибок при установке и настройке оборудования. С первой причиной справиться тяжело, приходится менять трубы. А вот ошибки с оборудованием вполне поддаются исправлению, главное, вовремя их выявить.

Проверку начинают с недавно использовавшегося и установленного оборудования. Обычно дело в плохо отрегулированном клапане или нечаянно закрытом вентиле.

Наглядный пример — температура радиатора низкая, а подводящие трубы горячие. Но засора или пробки не обнаруживается.

Значит, виновата регулирующая арматура или установлены трубы и другие элементы диаметром меньше необходимого.

Врезка дополнительных радиаторов увеличивает объем циркулирующей воды, что ведёт к уменьшению скорости её обращения по системе, так как давление осталось прежним. Необходима корректировка и балансировка системы. Поэтому установку любого дополнительного оборудования согласовывают со специалистами.

Что делать, если в квартире холодные батареи

Итак, вы измерили температуру по всем правилам и она оказалась ниже нормы. Если похолодание в квартире продолжается более 16 часов, то ваш порядок действий по мере повышения уровня инстанций:

• Позвоните (или придите лично) в управляющую компанию, жилищно-строительный кооператив, или другую организацию, которая обслуживает ваш дом и сообщите о плохом отоплении. Проверяющие обязаны явиться в течение двух дней и произвести замеры.
• Следующая инстанция — поставщик тепла. Пишите заявление на имя начальника.
• Жилищная инспекция — составляете жалобу с описанием проблемы, укажите, что обращались в предыдущие инстанции и вопрос не был решён.
• Роспотребнадзор — аналогично предыдущему пункту.

Внимание! Замеры проводятся дважды, с интервалом в 10 минут, термометр находится в полутора метрах от пола и в одном метре от внешней стены.

Как правило, к моменту обращения в Роспотребнадзор о проблеме оповещено уже достаточно должностных лиц и высока вероятность её разрешения в течение ближайшего месяца. Нет результата — идите с заявлением в прокуратуру и далее в суд. В заявлении укажите о температуре ниже нормированной, дату измерения, приложите результаты замеров и копии обращений в предыдущие инстанции с их ответами.

Нет циркуляции воды в системе отопления: причины неполадок и пути их устранения

Теоретическая подковка – как работает самотек

Естественная циркуляция воды в системах отопления функционирует благодаря гравитации. Как это происходит:

1. Берем открытый сосуд, наполняем водой и начинаем подогревать. Самый примитивный вариант – кастрюля на газовой плите.
2. Температура нижнего слоя жидкости растет, плотность уменьшается. Вода становится легче.
3. Под воздействием притяжения верхний более тяжелый слой опускается на дно, вытесняя менее плотную горячую воду. Начинается естественная циркуляция жидкости, называемая конвекцией.

Справка. Зависимость плотности воды от температуры – не линейная. Чем сильнее греется жидкость, тем быстрее снижается ее плотность, что хорошо заметно на графике.

Пример: если нагревать 1 м³ воды от 50 до 70 градусов, он станет легче на 10.26 кг (ниже смотрим таблицу плотностей при различных температурах). Если продолжить нагрев до 90 °С, то куб жидкости потеряет уже 12.47 кг, хотя дельта температур осталась прежней – 20 °C. Вывод: чем ближе вода к точке кипения, тем активнее происходит циркуляция.

Аналогичным образом теплоноситель циркулирует самотеком по домашней сети теплоснабжения. Подогреваемая котлом вода теряет вес и выталкивается кверху остывшим теплоносителем, вернувшимся из радиаторов. Скорость течения при перепаде температур 20–25 °C составляет всего 0.1…0.25 м/с против 0.7…1 м/с в современных насосных системах.

Малая скорость движения жидкости по магистралям и приборам отопления вызывает такие последствия:

1. Батареи успевают отдать больше тепла, а теплоноситель – остыть на 20–30 °C. В обычной отопительной сети с насосом и мембранным расширительным баком температура падает на 10–15 градусов.
2. Соответственно, котел должен производить больше тепловой энергии после запуска горелки. Держать генератор на температуре 40 °C бессмысленно – течение замедлится до предела, батареи станут холодными.
3. Чтобы доставить до радиаторов потребное количество тепла, надо увеличить проходное сечение труб.
4. Фитинги и арматура с высоким гидравлическим сопротивлением способны ухудшить либо вовсе остановить самотек. Сюда относятся обратные и трехходовые клапаны, резкие повороты на 90° и сужения труб.
5. Шероховатость внутренних стенок трубопроводов не играет большой роли (в разумных пределах). Маленькая скорость жидкости – невысокое сопротивление от трения.
6. Котел на твердом топливе + самотечная система отопления может спокойно работать без теплоаккумулятора и смесительного узла. Благодаря медленному течению воды конденсат в топливнике не образуется.

Как видите, в конвекционном движении теплоносителя присутствуют положительные и отрицательные моменты. Первые следует использовать, вторые – минимизировать.

Конструктивные особенности

Чтобы самотечная система работала эффективно, нужно выполнить такие требования:

• источником тепла выступает любой энергонезависимый теплогенератор с выходными патрубками диаметром 40—50 мм;
• на выходе котла или печки с водяным контуром сразу монтируется разгонный стояк – вертикальная труба, по которой поднимается нагретый теплоноситель;
• стояк заканчивается расширительным баком открытого типа, установленным на чердаке либо под потолком верхнего этажа (зависит от типа разводки и конструкции частного дома);
• вместительность резервуара – 10% от объема теплоносителя;
• под самотек желательно подобрать отопительные приборы с большими размерами внутренних каналов – чугунные, алюминиевые, биметаллические;
• для лучшей теплоотдачи радиаторы отопления подключаются по разносторонней схеме – нижней или диагональной;
• на радиаторных подводках ставятся специальные полнопроходные клапаны с термоголовками (подача) и балансировочные вентили (обратка);
• батареи лучше оснастить ручными воздухоотводчиками – кранами Маевского;
• подпитка тепловой сети организовывается в самой нижней точке – возле котла;
• все горизонтальные участки труб прокладываются с уклонами, минимальный – 2 мм на метр погонный, средний – 5 мм/1 м.

Слева на фото – стояк подачи теплоносителя от напольного котла с насосом на байпасе, справа – подключение обратной линии

Примечание. Уклоны выполняют 2 функции – помогают теплоносителю течь в нужном направлении, а воздуху – подниматься по трубопроводам и уходить через открытую расширительную емкость. Оговорка касательно применяемых радиаторов: если система построена правильно, стальные панели тоже прекрасно греют.

Гравитационные системы отопления делаются открытыми, эксплуатируются при атмосферном давлении. Но будет ли самотек работать в схеме закрытого типа с мембранным баком? Отвечаем: да, естественная циркуляция сохранится, но скорость теплоносителя снизится, эффективность упадет.

Обосновать ответ несложно, достаточно упомянуть изменение физических свойств жидкостей, находящихся под избыточным давлением. При напоре в системе 1.5 Бар точка кипения воды сместится до 110 °C, ее плотность тоже увеличится. Циркуляция замедлится из-за малой разницы масс горячего и остывшего потока.

Упрощенные схемы самотека с открытым и мембранным расширительным резервуаром

Роль обратки и ее отличие от подачи

Иногда при самостоятельном проведении сантехнических работ, пользователь не знает, как определить трубу подачи и обратки при подключенной батарее. При полном незнании конструкции можно воспользоваться термометром, выявив подающий и обратный трубопровод по температурной разнице, если известны схемы отвода теплоносителя в радиаторы отопления, рассматривает следующие варианты:

• При диагональном и боковом включении подача всегда находится вверху, а отвод снизу.
• В нижней подводке направление движения входных и выходных потоков иногда указано стрелками на подводящем узле (бинокле).
• В «ленинградке» обратной считается труба, отходящая от последней в ряду батареи отопления.
• В коллекторной раздаче подающие гребенки оснащены регулируемыми датчиками подачи в виде арматуры с прозрачными колпаками и помещенными внутри индикаторами, запорные клапаны обратной гребенки закрываются резьбовыми заглушками. Также цветовая маркировка прямой подачи красного цвета, а обратки – синего.
  

Рис. 3 Организация систем отопления, использующих открытый расширительный бак

Обратка играет не менее важную роль, чем прямая линия для подвода носителя в теплообменные устройства или подогреваемые полы, ее предназначение и способы установки:

В самотечных конструкциях с открытым накопительным баком. Перемещение воды в открытых контурах происходит вследствие разницы в гидростатических давлениях охлажденного и горячего водяного столбов из-за того, что горячая жидкость обладает более низкой плотностью.

Из этого следует, что чем больше температурный перепад между холодным и горячим водяным столбом, тем существеннее разница между подачей и обраткой в давлениях и соответственно сила, выталкивающая вверх нагретый поток.

Поэтому обратка проектируется и монтируется с учетом следующих правил:

• Теплопотери в обратке должны быть довольно существенными для максимального снижения охлаждения воды, то есть батареи должны обладать значительной теплоотдачей.
• С увеличением расстояния от нижней точки радиаторов до входных патрубков котла увеличивается протяженность низкотемпературного столба и соответственно он эффективнее вытесняет подогретый теплоноситель. Высокое расположение котла от батареи удлиняет участок с охлажденной обраткой, одновременно сокращая отрезок высокотемпературного столба – в итоге большая разница температур намного дальше смещает рабочее тело вверх по контуру и обогрев происходит эффективнее.
• Верхней установке котла противоречит условие, при котором он должен находиться на высоте ниже уровня последних батарей в цепи для самотечного поступления в него носителя под уклоном. При низкой установке котла в подвале для обеспечения нормальной циркуляции при монтаже следует соблюдать уклоны в сторону нагревательного агрегата (2 – 3 мм. на погонный метр).

Следует отметить, что обе приведенные схемы рабочие (последнюю используют чаще) и их выбор связан с удобством монтажа котельного оборудования в доме.

Рис. 4 Отопительная система закрытого типа – схема

Возможно будет полезным почитать про Подключение котла к системе отопления

В закрытых схемах с электронасосом. В многоконтурное отопление с нагревающимися полами устанавливают циркулярные насосы, создающие требуемое давление в магистрали, во многих случаях эксплуатируются два циркулярника – один прокачивает воду по всей системе, а второй подает теплоноситель в полы или радиаторные обогреватели.

При коллекторной разводке важную роль играет температура обратки относительно подводки, разница не должна превышать 10º С, стандартные перепады 55 – 45, 50 – 40, 45 – 35, 40 – 30 градусов. Для достижения этих параметров остывший теплоноситель из коллектора обратки частично смешивается с поступающим от котла горячим, а затем подается в теплые полы.

В обвязке котлов. При включении котлов в работу начальная разница между температурой подачи и обратки довольно существенна – это приводит к образованию конденсата на стенках нагревательной камеры и дымоходных трубах, который вступая в химическую реакцию с углекислым газом и другими продуктами горения вызывает ускоренную коррозию их поверхности.

Для предотвращения этих негативных последствий создается малый контур с регулировкой обратного клапана, в котором температуры поступающего в котел и нагреваемого теплоносителя быстро выравниваются. После достижения заданного температурного порога автоматически открывается термоклапан, и к малому отопительному контуру подключается вся системная магистраль.

Иногда, для выравнивая температурных параметров подачи и обратки, между ними устанавливается байпасная перемычка небольшого диаметра, ширину ее проходного канала допускается регулировать винтовыми вентилями (шаровые краны используют только для полного запирания и открывания проходов).

Причины плохой циркуляции

Циркуляция воды в системе нарушается из-за полного либо частичного засорения в стояке или в подводке к прибору отопления, завоздушивания магистрали, замораживания сети, ошибках при укладке труб. Также к этому приводит разрегулирование системы центрального отопления и появление утечек теплоносителя.

Слабая работа насосов

Предназначение насоса – это поддержка необходимого напора воды в контуре отопления. Хорошо работающая помпа должна соответствовать таким требованиям:

• Необходимый показатель продуктивности работы;
• Напор;
• Давление прибора;
• Соответствие типу жидкости;
• Соответствие диаметру труб;
• Размеры устройства в соответствии с длиной магистрали.

Обратные клапаны

Часто для нормальной циркуляции в сети одних насосов становится мало, тогда ставят обратные клапаны. В таком случае каждый контур может работать независимо от других. Даже в радиаторной разветвленной системе с несколькими контурами, где стоит несколько насосов, лучше поставить обратные клапаны. Экономить на их установке не стоит.

Отсутствие этих механизмов приводит к тому, что замедляется движение воды в системе. Такое бывает в тех ситуациях, если проложена сеть с несколькими контурами. Чтобы теплая вода текла по такому контуру, где работает насос, и ее движение происходило в нужном направлении, применяют обратные клапаны. Эти элементы ставят не всегда, а только в тех ситуациях, когда нет других технических решений. Все объясняется тем, что эти элементы создают высокую гидравлическую сопротивляемость в зависимости от конструкции. Поэтому для установки этих клапанов в системах с естественной циркуляцией есть свои ограничения, а причиной для ограничений становится маленькое давление воды в магистрали.

Исполнительным механизмом в изделии является пружина, которая закрывает затвор при изменении нормальных условий функционирования сети отопления. Для систем с различными рабочими параметрами подбирают изделия с соответствующей упругостью и массивностью пружины. Клапаны являются очень важным элементом, они обеспечивают безаварийную работу системы центрального отопления, повышают эффективность работы всего оборудования и улучшают циркуляцию.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.
Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

• Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
• Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
• Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
• Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
• Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
• Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
• Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.

Засорение системы

Как уже было отмечено, если нет циркуляции воды в стояке и системе отопления, то проблема может быть в скопившемся в системе мусоре. Избавиться от него поможет фильтр грубой очистки.

Грязь, которая попала в трубы, легче удалить, поймав ее в фильтр. Прежде всего, таким фильтром защищают насос. Также рекомендуется установка фильтра на входе котла.

Такой фильтр воды следует ставить перед каждым сантехническим устройством. При монтаже прибора необходимо обращать внимание на корпус фильтра.

На нем есть стрелка, которая указывает, какой стороной устанавливать фильтр в зависимости от направления движения теплоносителя.

Фильтр следует регулярно чистить. Для этого необходимо перекрыть воду, открутить пробку, достать сеточку, промыть ее, поставьте на место и обратно закрутить пробку, после чего можно открывать краны.

Совет! Чтобы предотвратить засорение трубопровода, во время укладки необходимо контролировать, чтобы в трубах не оказался мусор, для этого в трубах прикрывают торцы. Также необходимо сделать проверку радиаторов, так как в новых изделиях может оказаться заводская стружка или другой мусор.

Завоздушенность системы отопления

Если монтаж магистрали выполнен с нарушением правил, то образуются воздушные пробки. Они перекрывают движение воды.

Чтобы оперативно решить такую проблему, устанавливают воздухоотводчики или кран Маевского. Для центральной системы, где скапливается много воздуха, применяют автоматические краны Маевского.

Воздух быстро выводиться и движение теплоносителя по сети восстанавливается.

Эти устройства не только улучшают циркуляцию теплоносителя по магистрали центрального отопления, но и позволяют снизить затраты на отопление.

Утечки в системе

Если в системе нет хорошей циркуляции воды, возможно, на отдельных участках есть течь. В результате утечки — сеть работает некорректно, движение воды плохое и начинаются сбои в работе котла.

Первое, что необходимо сделать – это найти «слабые» места.

Утечки случаются в таких местах, где ослабли соединения из-за коррозийных повреждений, или причиной становится некачественный монтаж системы.

Если сеть смонтирована открыто, то делать проверку нетрудно. Все такие повреждения определяются быстро и легко. А для осмотра закрытой магистрали придется вызывать специалиста.

Если найдено проблемное место, то необходимо:

• Подтянуть ослабленные соединения и подмотать уплотнительной лентой или паклей;
• Заменить пришедшие в негодность узлы;
• Вырезать и заменить поврежденные участки труб.

В чем причины не полного прогрева радиаторов

• В системе отопления не греется последний радиатор – причина заключается в недостаточной мощности циркуляционного насоса, несоблюдении углов и наклонов при монтаже трубопровода.
• Нижняя часть радиатора отопления прогревается не полностью – обычно такая проблема является характерной для алюминиевых радиаторов отопления. В некоторых случаях причиной является неправильно выставленный режим терморегулятора, установленного на подаче теплоносителя в батарею.

Как устранить неравномерную теплоотдачу

Не все проблемы можно решить самостоятельно. Плохая теплоотдача радиатора может быть следствием несоблюдения уклонов, указывать на грубые нарушения монтажа системы отопления. В таком случае придется пригласить специалиста по системам отопления.

Некоторые проблемы с отоплением получится устранить самостоятельно.

Воздушные пробки – воздух в системе отопления является неизбежным следствием заполнения труб и радиаторов теплоносителем. Характерным признаком проблемы является то, что радиатор снизу теплый, а вверху холодный.
Если секция нагревается неравномерно, можно попробовать стравить воздух из системы, воспользовавшись краном Маевского. Некоторые хозяева изначально устанавливают автоматический клапан сброса воздуха.