Не греет теплый пол из-за воздуха — что делать?

• 1. Из-за чего в теплых полах скапливается воздух?
• 2. Как избавиться от воздуха в теплых полах?
• 3. Как избежать дальнейшего завоздушивания теплых полов

Перед наступлением холодов приходит время проверять систему отопления и теплых полов. Однако часто оказывается так, что теплые полы не греют или нагреваются частями. Как правило, всему виной воздух, из-за которого теплоноситель не может нормально циркулировать по трубам.

Чаще всего, данное явление возникает вследствие первого запуска теплых полов, при потере герметичности или из-за резкого снижения давления в одном из контуров. Нередко причиной скапливания воздуха в трубах, являются и ошибки при монтаже теплого пола , среди которых сильный перепад труб по высоте, находится на первом месте.

Из-за чего в теплых полах скапливается воздух?

Наиболее распространенными причинами, из-за которых воздух скапливается в трубах теплого пола, являются следующие причины:

• Потеря герметичности системы и образование протечек;
• Резкое снижение давления в одном из контуров теплого пола;
• Из-за сильного нагрева теплоносителя;
• Вследствие неровной поверхности, на которую были смонтированы трубы. Также причинами скапливания воздуха может быть неправильное подключение коллектора (гребенки теплых полов);
• В виду первого запуска системы.

Итак, каковы бы ни были причины завоздушивания теплых полов, воздух не будет давать им нормально функционировать.

Следовательно, для того чтобы теплые полы стали нормально греть, нужно полностью избавиться от воздуха в трубах. Как это сделать, читайте ниже, в данной статье строительного журнала samastroyka.ru .

Как избавиться от воздуха в теплых полах?

Если теплый пол разделён по контурам, каждый из которых подключён к коллектору, то сначала их нужно все перекрыть и оставить открытым только один. Затем нужно включить циркуляционный насос на малых оборотах (поскольку на самой высокой мощности, проблему завоздушивания теплых полов можно только усугубить).

Таким образом, нужно дать поработать насосу некоторое время, после чего произвести подобную манипуляцию с каждым из контуров, по очереди. При этом нужно не забывать о воздухоотводчике, если он автоматический, то ничего делать не нужно. В противном случае придется самостоятельно спускать воздух с коллектора краном Маевского, через время.

В некоторых, особо тяжелых случаях, работу по развоздушиванию теплого пола придется повторить через несколько дней. Облегчить данный процесс способен специальный сепаратор, который автоматически удалит весь воздух из системы.

Как избежать дальнейшего завоздушивания теплых полов

Разобравшись с проблемой воздуха в теплых полах, нет гарантии, что она не приключится снова. Поэтому лучше всего найти из-за чего возникает данная проблема и решить её раз и навсегда.

Вот несколько простых советов, которые помогут избежать попадание воздуха в трубы теплого пола:

1. Циркуляционный насос, его рекомендуется ставить на подающую магистраль;
2. Коллектор, он должен быть оснащён автоматическими воздухоотводчиками, как на подаче, так и на обратке;
3. При отключении системы отопления, не рекомендуется спускать воду с теплых полов. Лучше перед этим перекрыть все контура и сам коллектор, чтобы впоследствии не бороться с рассматриваемой проблемой.

Проблема с завоздушиванием теплых полов решается достаточно просто. Как правило, уже после нескольких дней работы циркуляционного насоса, в трубах исчезает шум, а полы начинают прогреваться полностью.

Нет циркуляции в теплых полах

Если нет циркуляции теплоносителя в системе отопления, то ни о каком комфортном житие-бытие в доме зимой и говорить нечего. Потому что, сколь котёл ни «раскочегаривай», а радиаторы всё равно будут холодными. Однако думать об этом нужно не тогда, когда система «работала, работала и вдруг перестала», а ещё на стадии проектирования, т. е. сейчас. В этой статье разберёмся с проблемами, приводящими к плохой циркуляции теплоносителя.

Причины плохой циркуляции теплоносителя

Циркуляции теплоносителя в системе отопления может не быть по следующим причинам:

• недостаточная мощность циркуляционного насоса (или насосов, если их больше, чем один). По этой причине теплоноситель просто не доходит до самых удалённых от котла радиаторов, вот они и холодные (или чуть тёплые, отчего всё равно не легче). О том, как подобрать мощность циркуляционного насоса, есть несколько статей и видео в разделе по расчётам отопления;
• не установлены обратные клапаны. Обычно их отсутствие «болезненно» для сложных систем с несколькими контурами. Обратные клапаны служат для того, чтобы теплоноситель двигался по нужному контуру и в нужном направлении (подробней читайте дальше);
• загрязнение системы. Бывает, что трубы забиты по всему диаметру, – какая уж тут циркуляция! Лечится это только одним способом: заменой труб. Это как раз тот случай, когда лучшее лечение – профилактика. И «профилактику» следует проводить ещё на стадии монтажа трубопровода и радиаторов. Во-первых, следить, чтобы внутрь труб не попал мусор. Для этого, убедившись сперва, что внутри ничего нет, торцы труб закрываем до монтажа чем-нибудь. Например, это удобно простыми полиэтиленовыми пакетами. Во-вторых, мусор может быть в радиаторах. Даже в новых! Так что проверяем и избавляемся;
• диаметр труб слишком мал. Маленький диаметр труб – большое гидравлическое сопротивление – насос не в состоянии «продавить» теплоноситель по всему трубопроводу – нет циркуляции в системе отопления (ну, или она настолько плоха, что всё равно, что её нет). Опять-таки, на этапе проектирования нужно рассчитать гидравлическое сопротивление;
• скопление воздуха в системе (завоздушивание). Воздух, конечно, не мусор, но воздушные пробки точно так же не дадут теплоносителю свободно циркулировать. Воздушные пробки могут появляться из-за нарушений правил монтажа отопительной системы. Избавиться от воздуха просто – установить автоматический воздухоотводчик в самой высокой точке системы и краны Маевского на радиаторах.

Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления

Начнём разбор циркуляции теплоносителя со сложной системы – тогда с простыми схемами вы разберётесь без проблем.

Вот схема такой системы отопления:

В ней три контура:

1) котёл – радиаторы – котёл;

2) котёл – коллектор – водяной тёплый пол – котёл;

3) котёл – бойлер косвенного нагрева – котёл.

Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.

Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):

Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и радиаторы «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, который нам сейчас нужен, а и в контуры радиаторов. А всё потому, что мы сэкономили на обратных клапанах, которые не пропустили бы теплоноситель, куда не надо, а позволили бы каждому контуру работать, независимо от других.

Даже если у нас система без бойлеров и не комбинированная (радиаторы + водяной теплый пол), а «только» разветвлённая с несколькими насосами, то и тогда на каждую ветку ставим обратные клапаны, цена которых однозначно меньше, чем переделка системы.

Фильтр грубой очистки

Как было сказано выше, одной из причин того, что нет циркуляции теплоносителя, может оказаться скопление мусора в трубопроводе. Чтобы этого стопроцентно избежать, опять-таки, не экономим на копейках, а ставим перед каждым устройством фильтр грубой очистки:

С помощью фильтра поймать грязь проще, чем исправлять последствия засорения трубопровода или теплообменников котла.

Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы. На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…

Чистить фильтр нужно регулярно. И делать это очень просто: закрываем вентили до и после фильтра – откручиваем пробку (1) на фильтре – вынимаем и промываем под краном сеточку – вставляем её на место и закручиваем пробку. Всё. Не то, что трубы менять 🙂

Вот такие простые «телодвижения» нужно совершить, чтобы никогда не жаловаться, что нет циркуляции в системе отопления. Успехов.

Водяной теплый пол достаточно прогрессивная система отопления, требующая пристального внимания в монтаже и эксплуатации. Ошибившись в каком-то моменте, рискуете просто похоронить Вашу систему отопления в бетоне. Давайте разбираться в причинах почему не греет и не работает водяной теплый пол.

Причина 1. Отсутствие теплоизоляции

Самая частая причина, почему теплый пол не справляется с возложенными на него функциями — Вам просто забыли уложить должным образом теплоизоляцию, либо не уложили ее вообще. Часто в качестве теплоизоляции используют обычную подложку из вспененного полиэтилена. А подложка попросту не предназначена для теплоизоляции теплых полов. Вместо нее нужно использовать пенополистирол толщиной 5-10 см.

Как починить?

Учтите одно. Переплачивать за теплый пол Вам уже придется. Но возможно ситуацию исправит более высокая подача температуры в теплый пол и использование более мощного отопительного оборудования. Но не переборщите. Максимальная температура не должна превышать 70 градусов. И не должна быть постоянной. Иначе труба быстро придет в негодность.

Причина 2. Не рассчитали мощность системы

Принято считать, что в среднем теплопотери дома составляют 100 Вт на квадратный метр. Но зачастую в некоторых помещениях они могут значительно превышать данное значение. Отсюда и не работает теплый пол на должном уровне.

Как починить?

Для начала просчитайте теплопотери каждого помещения. В интернете полно готовых калькуляторов. Сравните цифру теплопотерь с теми помещениями, где теплый пол у Вас не работает. Далее попробуйте отрегулировать контуры теплого пола на коллекторе с приоритетом на те места, где теплый пол не греет.

Все делаете путем эксперемента. Не спешите. Помните, что инерция пола составляет 2-3 часа.

В крайнем случае Вам придется модернизировать систему отопления.

Причина 3. Длинные контуры теплого пола

Еще одна причина, по которой теплый пол может не работать – это длинные контуры. Принято считать, что длина контура не должна превышать 80-90 метров. Практика показывает, что при наличии проектных значений балансировки системы отопления длина может быть значительно больше. Но опыт демонстрирует, что есть сантехники, которые катают теплый по 200-300 метров одним контуром.

Как починить?

Самый возможный вариант – это взять более мощный насос и надеется на то, что он «продавит» такие большие контуры.

Причина 4. Пробили трубу теплого пола

Редкий случай, но все же происходит. Если теплый пол не греет в том месте, где Вы недавно сверлили пол, то наверняка может быть пробой трубы.

Как починить?

Нужно найти место пробоя. Сделать это можно при помощи тепловизора. Далее вскрываете пол в месте пробоя. Вырезаете дырку и вставляете вместо нее специальную муфту. Заворачиваете ее в полиэтилен и бетонируете обратно пол. Подробнее и ремонте пробоя почитайте здесь.

Причина 5. Завоздушивание системы

Самое элементарное, почему может не греть или не работать теплый пол – это банальное завоздушивание.

Как починить?

Продавайте дом. Нужно открутить воздухосбросник и «стравить» воздух. Если воздухосбросника в системе нет, то вкрутите его в распределительный коллектор теплого пола и «стравите» воздух оттуда.

Причина 6. Слабый насос

Возможно так же не греет теплый пол по причине неправильно подобранного насоса. Такой насос не может грамотно «продавить» контуры и поэтому теплые полы у Вас не греют.

Уважаемые, вопрос по отоплению частного дома, подключенного к центральному отоплению.

Предистория. Дом на 4 хозяина, на каждую половину от центрального стояка идет по две трубы.Прямая и обратка размер 34″. Трубы заходят в дом на коллекторы. Коллектор на вход с 4-мя кранами, + прямой вывод к соседу. С 2 кранов идет раздача на отопление, с 2-х на теплые полы, один пол в ванну, второй теплый пол в прихожей.

Обратка со всех труб на коллектор без кранов. На фото коллектор внизу за трубой с холодной водой.

Были заменены трубы во нашей четверти дома на металлопластик 20″, уложен в ванной и прихожей теплый пол 16″ разводка труб на теплый пол и радиаторы через коллектор.

Проблема в том что вода не циркулирует в системе, из-за того, как я понимаю, что есть напор как в входной трубе, так и в обратной. И сопротивление общей системы не дает нужный напор чтобы продавить обратку.

Один из выходов на прогрев был подключение к обработке крана и слив воды в канализацию, пока трубы не прогреются.

Подскажите поможет ли установка в обратку либо циркуляционного
насоса, либо что-то похожее на обратный клапан? Спасибо!

UPD. Дополнил схему подключения, если это художество можно так назвать =)

Смотрите также

Комментарии 46

как вариант пересмотреть схему подключения радиаторов отопления(в моём случае помогло)
Ну и по любому надо сначала слить систему, чтобы обратка зацепила тепло, тогда должна начаться естественная циркуляция.

Да, после слития обработки стало теплее, но не уверен что надолго.

Ну по опыту, если сечение ни где не заужено, то теплее стало надолго =) до следующего запуска системы

Колхоз высшей степени, нарушали всё что можно и нельзя, от сечения труб до коллектора, до ещё и сборной металлопласт использовали. А на полы даже унибоксы не поставили, и хотим что бы всё работало.

Согласен, колхоз. А что не так с сечением труб? И зачем унибоксы?

Ну смотри, если стояк 3/4 то от стояка должна идти труба минимум 25, пластик, металлопластик идет на диаметр больше чем металл, с коллектора если нет насоса, труба на убивание по диаметрам, унибокс это дешевле чем рамка теплого пола, регулирует температуру пола, Коллектор надо весь переделывать, чтобы на нём были и развоздушники и термоманометры. Ну думал что в системе может быть воздуха до фига, а он тормозит циркуляцию.Плюс сборной фитинг для металлопласта такое гавно.

Ставь насос. Это 100℅ вариант

У меня такая же шляпа в частном доме, у меня и у соседей уже давно стоит циркуляционный насос на обратке (очень сильно выручает даже на 1 скорости) .
Точно так не давит в обратку вода без насоса. Почему то в обратке давление как будто больше чем в подаче. Люди ещё посоветовали поставить гидрострелку и от нее насос, но я не стал заморачиваться))

Вот. Спасибо, будем думать как все сделать правильно.

У меня такая же шляпа в частном доме, у меня и у соседей уже давно стоит циркуляционный насос на обратке (очень сильно выручает даже на 1 скорости) .
Точно так не давит в обратку вода без насоса. Почему то в обратке давление как будто больше чем в подаче. Люди ещё посоветовали поставить гидрострелку и от нее насос, но я не стал заморачиваться))

Какой насос поставили? Не будет ли проблем с обраткой у следующего дома/соседа если поднимется давление на обратку?

ставил ДЖИЛЕКС Циркуль 25-40, как у вас у соседей будет не скажу, у моих соседей просто у всех стоят насосы поэтому я за них не беспокоился. Если будут у них проблемы ставьте тогда гидрострелку

Возможно, сосед поставил насос у себя, тем самым подняв давление в обратке у Вас, вследствие чего прекращена циркуляция ТН в Вашем крыле отопления… Только вот не пойму фокус со сбросом ТН в канализацию

Фокус в том что в обратке, при открытии крана, падает давление и вода начинает циркулировать. Подозреваю что вода начинает идти и из входа и выхода как бы … В любом случае радиаторы и пол заметно прогреваются.

температурный график сети? обычно на обратку ставится регулировочная арматура для балансировки системы.
на теплый пол необходим «подмес» теплоносителя, что подразумевает под собой установку смесительного насоса, либо циркуляционного насоса.
Зимой без подмеса не жарко на полу будет?

Пока что нет активной циркуляции, то не жарко. Периодически хозяева сливают обратку в канализацию, пол и батареи становятся горячими.

Такое тоже практиковали )) пока насоса не было, один раз принципиально шланг из двора кинул чтоб комунальшики увидели и пришли зачинили, поменяли только краны на входе, а циркуляции как не было так и нет.

температурный график сети? обычно на обратку ставится регулировочная арматура для балансировки системы.
на теплый пол необходим «подмес» теплоносителя, что подразумевает под собой установку смесительного насоса, либо циркуляционного насоса.
Зимой без подмеса не жарко на полу будет?

Температура входящая? Ну датчиков нет, поэтому на глаз, рука прямой вход еле держит. горячая вода идет, думаю что около 90 градусов.

подача ниже 90 градусов вряд ли будет

температурный график сети? обычно на обратку ставится регулировочная арматура для балансировки системы.
на теплый пол необходим «подмес» теплоносителя, что подразумевает под собой установку смесительного насоса, либо циркуляционного насоса.
Зимой без подмеса не жарко на полу будет?

подмес — это смешение обратки и прямого входа?

да, по СП 41-102-98 температура теплоносителя в напольном отоплении не должна превышать 55 градусов, а вы 90 поливаете)

Ой вей … делали все сами и первый раз. Ошибки не избежны. Наводку понял. буду читать литературу. спасибо.

это точно. не за что

подмес — это смешение обратки и прямого входа?

Про регулировку поделюсь опытом:

Для регулировки теплого пола понадобятся отдельный насос на пол, трехходовой смесительный вентиль и термометр (чтобы по нему настроить температуру):

Смесительный клапан смешивает горячую воду с подачи с охлажденной водой из обратки — так можно настроить температуру.

Если дом маленький и стоит циркуляционный насос, то подача и обратка могут иметь очень небольшую разницу в температуре (я у себя с таким столкнулся).

То есть горячую воду будет практически нечем разбавлять — обратка будет почти такой же горячей, как и подача!

Для таких случаев можно ипользовать терморегуляторы (ограничитель температуры обратного потока Oventrop RTL), типа как на батареи, но измеряющие не температуру окружающего воздуха, а температуру воды проходящей через них:

С такой штукой можно вообще обойтись без отдельного насоса на теплый пол — это будет дешевле всего.

Она будет механически почти полностью перекрывать поток, когда вода будет выше заданной температуры, и открывать, когда вода остынет.

Или вариант электрический: отдельный насос, обратный клапан и электронный термостат с реле.

Я на металлических трубах использовал такой, накладной:

У него на задней части металлическая площадка, которая прислоняется к трубе и измеряет температуру.

А внутри термостат и реле.

Через реле подключаете насос, выставляете желаемую температуру, и пока ее не достигнет вода, реле будет замкнуто (насос будет работать), как достигнет — реле разомкнется (насос остановится). И так по кругу.

Если трубы пластиковые, то лучше не накладной термостат, а погружной с гильзой, которая вворачивается в тройник в трубе.

Если вы будете ставить циркуляционный насос на всю систему, то проще и дешевле наверное попробовать терморегулятор Oventrop RTL — не нужно ни насоса ни обратного клапана.

Но когда делаешь сам, все приходится эксперементальным путем узнавать, и за свой счет. )