Когда начинается отопительный сезон?

Каждую осень перед началом отопительного сезона жильцы многоэтажек испытывают дискомфорт, поскольку в квартирах становится прохладно. Возникают подозрения по поводу того, что коммунальщики затягивают сроки, желая сэкономить. В действительности управляющие компании не могут включать отопление по своему усмотрению – существует регламент, устанавливающий сроки и порядок этой процедуры. Еще один момент: перед запуском системы ее нужно протестировать и отремонтировать – нередко возникают протечки и воздушные пробки. Нужно время на устранение этих неполадок, чтобы не было проблем зимой.

Решение о включении отопления принимают органы местного самоуправления, а не УК и ТСН. Точной даты не установлено, закон требует ориентироваться по погоде. Отопительный сезон должен начаться, если в течение 5 дней среднесуточная температура держится на уровне ниже 8 градусов. При затягивании подачи тепла жильцы вправе жаловаться в организацию, обслуживающую дом, требуя решить проблему и заодно провести перерасчет. При бездействии коммунальщиков можно обращаться в Жилинспекцию, Роспотребнадзор, районную Администрацию.

Нормативная база

Отношения в сфере отопления жилых домов регулирует несколько нормативно-правовых актов:

Внимание! Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефонам: +7 (499) 938-53-75 Москва; +7 (812) 425-62-06 Санкт-Петербург; +7 (800) 350-31-96 Бесплатный звонок для всей России.

Кто принимает решение о включении отопления?

Согласно п. 2.6.9 Правил и норм эксплуатации жилищного фонда № 170 от 27.09.2003 г., сроки начала отопительного сезона в каждом регионе устанавливают органы местного самоуправления. Это оформляется специальным правовым актом, который публикуется на официальных интернет-ресурсах.

УК и ТСН не вправе самостоятельно решать, когда включать отопление, даже в случае резкого похолодания. Они обязаны дождаться решения местной администрации и исполнить его.

Когда включают отопление?

В Правительственном Постановлении №354 прописаны условия для начала отопительного сезона. Всего их 2: первое – среднесуточная температура на улице должна опуститься ниже +8 градусов, второе – это значение должно продержаться 5 дней. Таким образом, даже если 4 дня держится аномально низкая температура, но на пятый день обещают потепление, включение отопления наверняка перенесут.

Определенных дат в законе нет. Однако по факту период начала отопительного сезона приходится на сентябрь-октябрь в зависимости от региона страны.

Ход включения отопления

В первую очередь отопление подают в здания социального назначения – в поликлиники, детские сады, школы. Затем подключают жилые дома. Отопление запускают постепенно, весь процесс растягивается на 2 недели. Это связано с инертностью системы: необходимо заполнить трубы, подводящие тепло к каждому дому, а это тонны воды, требующие предварительного нагрева до определенной температуры.

Если резко включить отопление по всему городу, нагрузка мгновенно и очень сильно возрастет. В результате ухудшится циркуляция. Также зачастую возникают непредвиденные ситуации, несмотря на длительную подготовку системы. В одном месте обнаруживается трещина в запорной арматуре, в другой – проблемы с клапаном. В связи с этим сантехники после запуска проводят тщательную проверку.

Как узнать точную дату начала отопительного сезона?

Постановление районной или муниципальной администрации об утверждении графика подачи отопления публикуется в сети в открытом доступе. Этот документ можно найти на сайте муниципалитета. Также постановление публикуют в городской газете – официальном органе местной власти. Другие СМИ не обязаны выкладывать полный текст, но информацию о сроках отопительного сезона они всегда сообщают. Пока официальный документ не будет обнародован, узнать дату подачи тепла не получится даже при личном обращении в теплоснабжающую организацию или УК.

Действия, если не включают отопление, а уже холодно

Если отопительный сезон уже начался, первым делом нужно удостовериться, что все батареи в квартире работают исправно. Если холодно только у вас дома, а у соседей сверху и снизу тепло, проблема может быть в воздушной пробке. Сантехники ее быстро устранят.

Важное значение играет температура в квартире. Согласно нормам СанПин, в жилом помещении должно быть минимум +18 градусов, в угловой комнате +20 градусов. Если температура у вас дома ниже, нужно позвонить в аварийно-диспетчерскую службу и оставить заявку на решение проблемы с отоплением. В течение одного-двух дней причину неисправности обязаны найти и устранить, а также уведомить вас об этом.

Еще нужно требовать, чтобы пришел представитель УК, зафиксировал факт неработающих батарей и низкой температуры. Составленный акт станет основанием для перерасчета стоимости отопления и послужит доказательством, которое при необходимости можно будет приложить к жалобе.

Когда начинается отопительный сезон в Москве?

Как и по всей России, в столичные дома начинают подавать тепло, когда среднесуточная температура держится в течение 5 дней на отметке ниже +8 градусов. Обычно этот период выпадает на начало октября. Примерно с 1-ого числа начинают подавать отопление в социальные объекты, а к 15-ому подключают и все жилые дома. Однако возможны отклонения, поскольку основной фактор – среднесуточная температура на улице.

Когда можно пожаловаться на позднее включение отопления?

До официального старта отопительного сезона сделать ничего нельзя. Управляющая компания проводит запуск системы в соответствии со сроками, установленными органами местной власти, и не вправе нарушать их. Если сроки включения отопления уже вышли, но дома все еще холодно, нужно позвонить в свою УК или теплоснабжающую организацию и спросить, когда дадут отопление. Если вам не дадут четкого ответа, следует подавать жалобу.

Куда можно пожаловаться?

Если тепла нет во всем доме, нужно обратиться в свою УК или ТСН, позвонить в аварийно-диспетчерскую службу. При отсутствии эффекта следует обращаться в Жилинспекцию, администрацию города, Роспотребнадзор. Лучше оставлять обращения на сайтах ведомств – их обязаны рассмотреть, а затем доложить заявителю о принятых меры. Крайняя мера – обращение в суд.

Пошаговая инструкция подачи жалобы на позднее включение отопления

Жалоба на позднее включение отопления пишется в свободной форме, унифицированного образца не предусмотрено. Обычно документ составляется следующим образом:

1. В правом верхнем углу заявитель указывает свои личные данные и наименование организации, в которую подается жалоба. Необходимо оставить номер телефона, по которому с вами могут связаться, чтобы мирно урегулировать вопрос.
2. Затем подробно описывается возникшая проблема. Следует перечислить меры, которые вы успели принять до составления претензии – куда обращались, с кем разговаривали. Составьте список прилагаемых к жалобе документов, если они есть.
3. В следующем блоке перечисляются требования. Напишите, что обратитесь в суд, если не будут приняты меры.
4. Внизу ставится сегодняшняя дата и подпись.

Внимание

Жалобу на позднее включение отопления в квартире составляют в двух экземплярах. Один передается лично в руки уполномоченному сотруднику УК, ТСН или теплоснабжающей организации, если договор заключен с ней напрямую. Второй экземпляр, с отметкой о получении, оставляет у себя заявитель. При отказе в приеме претензии можно направить ее заказным письмом или в электронном виде на сайте организации.

Скачать образец подачи жалобы за позднее включение отопления можно здесь.

Рассмотрение и возможные последствия

Управляющая компания обязана рассмотреть претензию на включение отопления многоквартирного дома в течение 10 дней и принять соответствующие меры. На основании этого акта можно будет потребовать сделать перерасчет платы за отопление за весь период, когда с ним были проблемы. За каждый час несоответствия температуры установленным нормам размер платы за отопление снижается на 0.15 % от ежемесячного платежа. Поэтому УК заинтересована в оперативном налаживании теплоснабжения дома.

Если ситуация не изменится, следует обращаться с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру. При бездействии ведомств можно подавать иск в суд с требованием обязать УК не только провести перерасчет платы за отопление, но и компенсировать моральный вред. Решение суда исполняется в 95% случаев. Если и это не поможет, жильцам дома стоит провести общее собрание и обсудить вопрос смены УК или организации ТСН. Это будет возможно, если большинство собственников проголосуют за такое решение.

Нюансы

Хотя закон требует, чтобы сроки отопительного сезона определялись местными властями, все же есть возможности отклониться от этой нормы. Если коммуникации в порядке, проверены на протечки и другие неисправности, УК может начать подачу тепла, не выжидая 5 дней со среднесуточной температурой менее +8 градусов. Также это допускается по многочисленным заявкам от жильцов.

Есть еще несколько важных нюансов, связанных с началом отопительного сезона:

1. Подача отопления позже, чем через 5 дней со среднесуточной температурой ниже +8 градусов, является прямым нарушением законодательства РФ. За это организациям, которые поставляют такую услугу, грозят серьезные штрафы.
2. Если собственники квартир считают, что отопление включают слишком поздно, они вправе заключить договор с теплоснабжающей организацией. В нем можно прописать точные даты включения и отключения. Тогда отопление будет подаваться в указанные сроки без учета температуры на улице. Однако нужно организовать собрание жильцов и добиться, чтобы большинство жильцов выразило свое согласие в письменной форме. Сделать это бывает непросто.
3. Если отопление уже включили, но дома все равно холодно, сразу жаловаться не стоит. Систему настраивают, увеличивая давление постепенно. Поэтому для того, чтобы батареи стали горячими, иногда требуется несколько дней.
4. Запрещено самовольно переваривать трубы или ставить радиаторы с большим количеством секций, чтобы было теплее. Это позволяет сделать температуру дома более комфортной, но может нарушить работу отопительной системы. Пострадают жильцы других квартир – у них станет прохладнее. Поэтому через какое-то время соответствующие службы узнают о таком нарушении. Собственника оштрафуют и все равно обяжут вернуть старые батареи.

Нет циркуляции в отоплении. Завоздушивание системы отопления: причины возникновения, методы устранения

В водяных отопительных системах нередко появление проблемы, приводящей к ухудшению циркуляции воды внутри контура. Проблема имеет конкретное название – завоздушивание в системе отопления. Бесперебойная работа водяного отопления построена на принципах циркуляции горячей воды (теплоносителя) внутри контура и теплоотдачи через радиаторы, которые обогревают помещения. Воздух в системе приводит к появлению воздушных пробок и, как следствие, к неэффективному функционированию всей системы из-за снижения теплоотдачи.

Чтобы приступить к решению проблемы, надо установить причины появления воздуха: естественные или искусственные. К естественной причине относится завоздушивание системы вследствие свойства нагретой воды выделять воздух. Чем выше температура теплоносителя, тем больше выделяется воздушных пузырьков. По физическим законам скопление пузырьков происходит в верхней части контура, та как воздух легче воды.

Остальные причины считаются искусственными. Полный перечень привести сложно, но основными причинами принято считать следующие:

• недостаточность давления в системе;
• ошибки монтажа отопительного контура (например, неправильный уклон труб);
• ошибки при запуске системы в работу (например, слишком быстрое заполнение контура водой);
• высокая концентрация воздуха в используемой воде;
• некорректная работа запорной аппаратуры (возможно, неплотные соединения отдельных элементов);
• засор трубопроводов;
• последствия ремонтно-профилактических работ;
• коррозия на металлических поверхностях элементов контура;
• некорректная работа воздухоотводчиков или их отсутствие.

Последствия завоздушивания

Нарушение теплопередачи из-за воздушных пробок неприятно для жильцов, которые платят за отопление, а по факту получают заниженную температуру внутри помещений. Но это не единственный минус, есть другие негативные последствия:

• шумы и вибрация при циркуляции воды, что в худшем варианте чревато разрушением целостности в местах соединения элементов контура;
• размораживание системы, если в нескольких радиаторах нет циркуляции воды;
• перерасход топлива с целью повышения теплоотдачи;
• разрушение внутренних металлических частей под воздействием воздуха (из-за коррозии).

Совокупность всех последствий влияет на рабочие возможности и общий эксплуатационный срок как отдельных элементов, так и всей отопительной системы.

Развоздушивание

Завоздушивание может возникнуть при наполнении системы теплоносителем и в ходе эксплуатации. Ситуации разрешаются по-разному, но сводится все к спуску воздуха с помощью клапанов и кранов, вмонтированных в систему.

Заполнение закрытой системы с принудительной циркуляцией должно происходить в определенной последовательности, чтобы исключить образование воздушных пробок. Подача холодной воды осуществляется снизу вверх, краны для отвода воздуха оставляют открытыми, закрывают только те, что установлены для спуска воды. Поднимаясь, теплоноситель выдавливает воздух через открытые клапаны и краны. Как вода начинает бежать через кран, его закрывают. Так постепенно, обязательно плавно, наполняют систему водой. Насос запускают, когда контур полностью заполнен теплоносителем.

Для спуска воздуха используют ручные или автоматические воздухоотводчики, сепараторы воздуха. Понятно, что установка ручных воздухоотводчиков подразумевает сброс воздуха обслуживающим персоналом или жильцом квартиры (дома). Встречаются такие воздухоотводчики в обычных жилых домах в помещениях верхних этажей или на техэтажах. Кран Маевского известен многим жильцам старых многоэтажек, которые каждый отопительный сезон самостоятельно сбрасывают накопившийся воздух. В новых домах практикуется монтаж ручного спускного клапана на технических этажах.

Автоматическая система воздухоотвода работает обособленно от человеческого участия. Принцип работы автоматических воздухоотводчиков одинаков. В корпусе воздухоотводчика находится поплавок, на который попадает вода. Поплавок давит на подпружиненный шток, открывая доступ вовне. Корпус постепенно заполняется теплоносителем, поплавок давит на шток и перекрывает выходное отверстие. Чтобы воздухоотводчик работал исправно, периодически проверяют чистоту иглы и годность уплотнительного кольца к дальнейшей эксплуатации.

Отопление электро и запас печное. Труба стальная 32 на выходе расходится в две стороны. Правое крыло дома греет хорошо, в другом холодно система однотрубная самотеком расширительный бак самодельный.

Пробовал ставить кран регулирующий, но толку нет все равно холодная сторона плохо греет хотя котел кипит вовсю. Советуют ставить насос, но при отключении электричества получается вся система встанет. Как быть ?

Отвечает специалист компании «РСТ»:

Очень распространенный вопрос. Отсутствие тепла в одном из контуров объясняется просто – нет циркуляции или она затруднена. Почему? Причин много.

Вода двигается по пути наименьшего гидравлического сопротивления. А если совсем просто, то куда ей легче «бежать», туда они и «побежит». И если в одно крыло теплоноситель поступает свободно, в другое нет, то там отсутствует циркуляция. Причиной отсутствия циркуляции может быть, заужение диаметра трубы (переход на диаметр меньшего размера), некачественного монтажа трубопровода, неисправная запорная арматура (краны), завоздушивание системы отопления (отсутствие в наивысшей точке трубопровода автоматических воздухоотводчиков), просто элементарный строительный мусор или грязь.

Теперь, что касается циркуляционного насоса. Ставить обязательно. И не нужно бояться отключения электричества. КПД системы поднимется. И это Вы почувствуете сразу. А, что бы циркуляция в системе отопления не прекратилась, при отсутствии электроэнергии, циркуляционный насос необходимо устанавливать на обводной контур (байпас). Тогда теплоноситель, минуя байпас и насос, пойдет по основной трубе гравитационной системы отопления.

>> Нет циркуляции теплоносителя в системе отопления — в чём причины?

Нет циркуляции в системе отопления — в чём причины?

Если нет циркуляции теплоносителя в системе отопления, то ни о каком комфортном житие-бытие в доме зимой и говорить нечего. Потому что, сколь котёл ни «раскочегаривай», а радиаторы всё равно будут холодными. Однако думать об этом нужно не тогда, когда система «работала, работала и вдруг перестала», а ещё на стадии проектирования, т. е. сейчас. В этой статье разберёмся с проблемами, приводящими к плохой циркуляции теплоносителя.

Причины плохой циркуляции теплоносителя

Циркуляции теплоносителя в системе отопления может не быть по следующим причинам:

• недостаточная мощность циркуляционного насоса (или насосов, если их больше, чем один). По этой причине теплоноситель просто не доходит до самых удалённых от котла радиаторов, вот они и холодные (или чуть тёплые, отчего всё равно не легче). О том, как подобрать мощность циркуляционного насоса, есть несколько статей и видео в разделе по проектированию отопления;
• не установлены обратные клапаны. Обычно их отсутствие «болезненно» для сложных систем с несколькими контурами. Обратные клапаны служат для того, чтобы теплоноситель двигался по нужному контуру и в нужном направлении (подробней читайте дальше);
• загрязнение системы. Бывает, что трубы забиты по всему диаметру, – какая уж тут циркуляция! Лечится это только одним способом: заменой труб. Это как раз тот случай, когда лучшее лечение –профилактика. И «профилактику» следует проводить ещё на стадии монтажа трубопровода и радиаторов. Во-первых, следить, чтобы внутрь труб не попал мусор. Для этого, убедившись сперва, что внутри ничего нет, торцы труб закрываем до монтажа чем-нибудь. Например, это удобно простыми полиэтиленовыми пакетами. Во-вторых, мусор может быть в радиаторах. Даже в новых! Так что проверяем и избавляемся;
• диаметр труб слишком мал. Маленький диаметр труб – большое гидравлическое сопротивление – насос не в состоянии «продавить» теплоноситель по всему трубопроводу – нет циркуляции в системе отопления (ну, или она настолько плоха, что всё равно, что её нет). Опять-таки, на этапе проектирования нужно рассчитать гидравлическое сопротивление;
• скопление воздуха в системе (завоздушивание). Воздух, конечно, не мусор, но воздушные пробки точно так же не дадут теплоносителю свободно циркулировать. Воздушные пробки могут появляться из-за нарушений правил монтажа отопительной системы. Избавиться от воздуха просто – установить автоматический воздухоотводчик в самой высокой точке системы и краны Маевского на радиаторах.

Циркуляция теплоносителя в комбинированной (разветвлённой) системе отопления

Начнём разбор циркуляции теплоносителя со сложной системы – тогда с простыми схемами вы разберётесь без проблем.

Вот схема такой системы отопления:

В ней три контура:

1) котёл – радиаторы — котёл;

2) котёл – коллектор — водяной тёплый пол — котёл;

3) котёл – бойлер косвенного нагрева — котёл.

Во-первых, обязательно наличие циркуляционных насосов (Н) для каждого контура. Но этого мало.

Чтобы система работала, как мы того хотим: бойлер отдельно, радиаторы – отдельно, нужны обратные клапаны (К):

Без обратных клапанов, допустим, мы включили бойлер, однако и радиаторы «ни с того, ни с сего» начали греться (а на дворе лето, нам всего-то нужна была горячая вода в водопроводе). Причина? Теплоноситель пошёл не только в контур бойлера, который нам сейчас нужен, а и в контуры радиаторов. А всё потому, что мы сэкономили на обратных клапанах, которые не пропустили бы теплоноситель, куда не надо, а позволили бы каждому контуру работать, независимо от других.

Даже если у нас система без бойлеров и не комбинированная (радиаторы + водяной теплый пол), а «только» разветвлённая с несколькими насосами, то и тогда на каждую ветку ставим обратные клапаны, цена которых однозначно меньше, чем переделка системы.

Фильтр грубой очистки

Как было сказано выше, одной из причин того, что нет циркуляции теплоносителя, может оказаться скопление мусора в трубопроводе. Чтобы этого стопроцентно избежать, опять-таки, не экономим на копейках, а ставим перед каждым устройством фильтр грубой очистки:

С помощью фильтра поймать грязь проще, чем исправлять последствия засорения трубопровода или теплообменников котла.

Вывод! Фильтры грубой очистки ставим перед каждым устройством системы отопления (насосом, котлом и т. д.) и перед каждым сантехническим устройством. НЕ экономим копейки, чтобы «купить» проблемы. На корпусе фильтра выбиты стрелки, указывающие направление движение теплоносителя или воды в водопроводе…

Чистить фильтр нужно регулярно. И делать это очень просто: закрываем вентили до и после фильтра – откручиваем пробку (1) на фильтре – вынимаем и промываем под краном сеточку – вставляем её на место и закручиваем пробку. Всё. Не то, что трубы менять:)

Чтобы в доме всегда было уютно и комфортно, необходимо в первую очередь позаботиться о системе отопления. Ведь в холодное время года оптимальная комнатная температура не только создает нормальные условия проживания, но и благоприятно влияет на здоровье человека. В настоящее время можно различными способами отапливать дом, но водяное отопление с давних пор и по сей день считается самым эффективным вариантом. Особенно — система теплоносителя. С ее помощью можно создать комфортные условия в любом доме, независимо от его размеров и этажности.

Принцип работы отопительной системы с принудительной циркуляцией

Чтобы правильно понять, как работает данная схема, необходимо в первую очередь разобраться в системе с естественной циркуляцией. теплоносителя достаточно проста.

Теплоноситель в отопительном котле набирает необходимую температуру и по законам физики поднимается по стояку вверх. Добравшись до радиаторов, он оставляет часть тепловой энергии, поэтому здесь температура воды снижается.

Под действием вновь поступающей горячей воды охлажденная вода постепенно спускается вниз в котел, где опять нагревается. И весь цикл повторяется заново.

В чем недостатки данной схемы, и почему она не так востребована? Эта схема плохо работает, когда отопительная система имеет однотрубный характер разводки труб. Особенно это касается многоэтажных домов. В этом случае происходит неравномерное распределение тепла по радиаторам. Ближайшие к котлу батареи нагреваются сильнее, а дальние меньше. В одних комнатах температура выше, в других ниже. И чтобы этого не происходило, приходится в дальних комнатах наращивать секции на радиаторах.

Кроме того, количество топлива, потребляемого котлом в системе с естественной циркуляцией, всегда больше, чем при установке циркуляционного насоса. А это на сегодняшний день немаловажный фактор.

Если используется двухтрубная система, то эти проблемы отпадают сами собой.

Теперь понятно, что низкая эффективность такой системы требует монтажа в нее насоса. Он увеличивает скорость движения теплоносителя, а это, в свою очередь, обеспечивает равномерное распределение горячей воды по всем приборам отопления.

Такая система безопасна

Многие могут усомниться в правильности работы такой системы — ведь есть вероятность смешения холодной и горячей воды. Все верно, такая вероятность существовала бы, если бы скорость теплоносителя была слишком большой. Но современные циркуляционные насосы создают небольшое давление, при котором скорость воды внутри отопительной системы практически ничем не отличается от естественной. Незначительное ее повышение есть, но это никоим образом не влияет на смешение воды с разными температурами.

Очень важный момент! Теплоноситель под действием насоса движется всегда в одном направлении, при котором теплопотери минимальны. И если правильно регулировать скорость движения теплоносителя, то можно контролировать количество производимого тепла.

Достоинства и недостатки

Итак, установленный в систему насос обеспечивает ей большое количество преимуществ:

• Для такой системы нет никакой разницы, какие трубы и с каким диаметром будут в нее вмонтированы.
• В этом случае можно использовать недорогие трубы с меньшим диаметром, что позволит сэкономить средства.
• Отсутствие перепада температур увеличивает срок эксплуатации узлов системы.
• Есть возможность регулировать температуру в самой системе или в отдельных помещениях дома.

Конечно, есть и недостатки:

• Во-первых, насос работает от сети электрического тока, а это пусть небольшие, но расходы. К тому же при отключении электроэнергии останавливается и насос.
• Во-вторых, небольшой шум от работы насосной установки. Его практически не слышно, но он все-таки присутствует.

Схемы отопления

С принудительной циркуляцией теплоносителя бывает двух видов — однотрубная и двухтрубная. Разница в них достаточно существенная. Здесь не только различается схема разводки труб, но и их количество, а также набор запорной, регулирующей и контролирующей арматуры.

Однотрубная система отопления

Здесь также надо рассмотреть два варианта, потому что существует горизонтальная и вертикальная схема.

Первый вариант очень простой. Все радиаторы отопления вставляются в контур сети последовательно. То есть, теплоноситель из одного прибора перетекает в другой с последующим переходом по обратному контуру в котел. На каждом приборе установлены краны Маевского, через которые удаляется воздух из системы, а также краны или вентили, с помощью которых можно отсечь часть системы или один небольшой участок. Установленный в такой схеме насос будет очень актуален.

Здесь есть один момент, на который необходимо обратить особое внимание. Эта схема для многоэтажного дома используется в вариации, когда на каждый этаж от стояка отводится своя отдельная ветка.

Вертикальная схема является упрощенной. В ней стояк поднимается выше последнего этажа, где происходит спуск трубы на верхний этаж и распределение ее по радиаторам по горизонтальной схеме от прибора к прибору. Далее труба опускается на этаж ниже, где повторяется горизонтальная разводка. И так далее до первого этажа. Теперь вы понимаете, что радиаторы первого этажа всегда будут в охлажденном виде.

Двухтрубная система отопления

Рисунок двухтрубной системы отопления

В этой схеме также присутствует два вида разводки — горизонтальная и вертикальная. В свою очередь горизонтальная схема разделяется на:

В чем отличия этих трех схем?

Первая является самой простой, но в ней очень тяжело контролировать температурный режим. У каждого радиатора свой контур, и чем дальше батарея от котла, тем этот контур длиннее.

Во второй схеме данные контуры одинаковы, что обеспечивает легкость регулирования процесса. Но при этом увеличивается длина самого трубопровода.

А вот третья схема самая эффективная, потому что к каждому радиатору подходит свой отдельный трубопровод, и по нему подается теплоноситель. Равномерность тепла в данном случае обеспечена. Недостаток один — большие материальные затраты на приобретение большого количества материалов и немалые трудозатраты на монтажные работы.

Вертикальная схема разделяется тоже на два вида — с нижней разводкой и с верхней. Первый вариант имеет отличительный конструкционный элемент — стояк подачи теплоносителя проходит через все этажи и на верхнем входит в радиатор, от которого идет обратка. По этой трубе вода поступает на нижний этаж, где также попадает сразу в радиатор. И так далее до котла. То есть, в любой комнате у вас будет присутствовать две трубы.

Еще варианты схем принудительного отопления

Второй вариант совершенно другой. Здесь стояк поднимается от котла вертикально до чердачного помещения, где производится разводка труб на каждый радиатор верхнего этажа. А от них на нижний этаж спускается труба. Эта обратка подходит к радиатору нижнего этажа как подача теплоносителя. То есть, в каждой комнате у вас будет всегда одна труба, соединяющая радиаторы на разных этажах.

Как видите, отопительные системы имеют разные схемы. Выбирая какую-либо из них, необходимо решить один очень важный вопрос — сколько денег выделено на монтаж отопления вашего дома.

Как правильно оборудовать систему отопления с принудительной циркуляцией

Чтобы система работала долго, эффективно и без проблем, необходимо правильно произвести монтаж некоторых ее узлов:

1. Обязательный элемент отопления — это расширительный бак, который соединяется с обратным контуром. Он необходим, потому что в системе постоянно происходят процессы парообразования, и ее необходимо пополнять водой. К тому же иногда при перегреве теплоносителя увеличивается его объем. А наличие бака препятствует его выбросу.
2. Циркуляционный насос обязательно монтируется в обратку. Это простая необходимость, которая помогает увеличить срок эксплуатации агрегата. Дело в том, что в конструкции насоса есть резиновые уплотнители и манжеты. Под действием горячей воды они изменяют свои свойства. В обратке вода движется уже охлажденной, поэтому не влияет на качество резиновых элементов.
3. Принудительная система отопления дает возможность использовать трубы с минимальным диаметром. Это не только сокращает расходы на сооружение отопительной системы, но и экономит на теплоносителе, расширительном баке и самом котле.
4. Устанавливайте в такую систему только современные отопительные котлы, с помощью которых можно контролировать и регулировать все процессы. В них установлена автоматика, и она даст возможность эффективно использовать топливо, а также производить регулировку температуры внутри дома в зависимости от разных факторов.

Выбор циркуляционного насоса

Чтобы правильно выбрать насос, необходимо принять во внимание всего лишь два его качества. Он должен быть:

• Энергосберегающим.
• Простым и надежным в эксплуатации.

Такие показатели, как мощность и напор, определяются размерами самого дома. К примеру:

• Площадь дома 250 квадратных метра — выбирайте насос мощностью 3,5 кубических метров в час и напором 0,4 атмосферы.
• Площадь 250-350 куб м — мощность 4,5 куб м/ч, напор — 0,6 атм.
• Площадь 350-800 куб м — мощность 11 куб м/ч, напор — 0,8 атм.

Конечно, точно сказать, какой насос лучше всего использовать для конкретного дома, сложно. Здесь придется делать расчет, который может выполнить только специалист. Ведь для этого необходимо учесть множество факторов.
Сюда обязательно входят:

• Диаметр труб и материал, из которых они изготовлены.
• Длина всей системы.
• Количество радиаторов, запорной арматуры и других приборов, а также их вид.
• Вид топлива, на котором будет работать котел.

Циркуляционный насос с мокрым ротором для любых систем водяного отопления

Как видите, учесть все факторы и сделать расчет самостоятельно очень сложно, это под силу только специалисту.

И последнее. Часто на форумах можно услышать сетования частных застройщиков, что нет циркуляции в системе отопления. Что делать?

Причина может быть только одна — это воздушные пробки внутри. Чтобы их удалить, необходимо на каждый радиатор установить краны Маевского. Это эффективное средство в борьбе с воздухом, который остается внутри системы после ее заполнения водой. Так что надо разориться и купить эти устройства.

Кстати, в настоящее время такие краны производят с автоматическим выпуском воздуха. Отличный вариант, при котором нет необходимости контролировать образование воздушных пробок.

Воздух в системе отопления – это очень плохой момент для любой отопительной системы. Как бороться с этим явлением и из-за чего оно происходит, мы подробно рассмотрим в этой статье.

Для начала давайте скажем, чем так плохо завоздушивание системы:

• Ухудшение теплопередачи из-за пустот в теплоносителе;
• Ухудшение или полное отсутствие циркуляции в системе отопления.

Цена работы системы с воздухом очень велика и несет большие убытки.

Из-за чего воздух попадает в систему отопления

Причины завоздушивания системы отопления могут быть самыми разнообразными, но наиболее частые причины это:

• Ремонтные работы на стояках, при которых система разгерметизировалась;
• Полный дренаж воды из системы отопления;
• Нарушение целостности системы.

В ходе летних планово-предупредительных ремонтов выполняются различные работы:

• Замены отопительных приборов;
• Замены стояков и запорных механизмов.

Эти работы приводят к разгерметизации систем отопления, в результате чего в неё попадает воздух. Воздух в системе опасен не только написанными чуть выше причинами, в дополнение ко всему кислород, содержащийся в воздушной смеси, способствует ускоренному износу самой системы в результате коррозии.

В системе отопления воздух может также появляться из-за дренажа воды из первой.

Выполняют дренаж в разных целях:

Воздушная пробка в системе отопления также может возникнуть из-за деформации и нарушения целостности системы. В таком случае через деформированный участок трубопровода может происходить завоздушивание.

Но это только в случае индивидуального отопления без автоматической подпитки системы. Если в таком случае отопление централизованное, то будет свищ и подтопление.

Борьба с завоздушиванием

Как удалить воздух из системы отопления – это очень популярный вопрос владельцев частных домов и жителей верхних этажей.

Жильцы многоэтажных домов, которые проживают на последних верхних этажах, очень сильно страдают из-за воздуха в системе. Объясняется это тем, что в системе отопления воздух скапливается вверху, потому что, он легче воды.

Но как бороться жильцам с этой проблемой? Конструкторы продумали решение этого вопроса и на последних этажах каждого стояка запроектировали клапан для сброса воздуха из системы отопления.

Последний является свежей заменой старому крану Маевского, который вы можете увидеть на фото внизу и на видео в интернете.

Борьба с завоздушиванием в частных домах сводиться к установке одного механизма – этот механизм сепаратор воздуха для отопления.

Такое решение, направленное на сброс воздуха можно встретить во всех жилых многоквартирных домах старого образца.

В таких домах принималась к установке система отопления с нижней разводкой, которая подключалась к тепловой сети с помощью элеватора.

В ходе эксплуатации такой системы выявился один существенный недостаток – завоздушивание верхних потребителей. Такая проблема вела к нарушению циркуляции всей системы отопления здания и как итог — жильцы получали некачественное отопление.

Для решения этой проблемы были разработаны механизмы как развоздушить систему. Был применен кран, получивший фамилию человека нашедшего решение этой проблемы – господина Маевского.

Такой кран можно поставить на любой отопительный радиатор. С торца батареи коллекторы имеют глухие концы. Концы заглушиваются футорками.

Вместо одной верхней футорки было принято решение поставить кран Маевского. Получается, что кран устанавливался в самой верхней точке всей системы отопления.

Применение такого крана дало быстрый и положительный результат. Люди самостоятельно могли стравливать воздух и тем самым стравить воздух своими руками. Инструкция по установке находится в свободном доступе во всемирной паутине, и вы самостоятельно можете ознакомиться с этой информацией.

Совет. Не стоит сильно затягивать резьбу на кране Маевского, так как вы можете её сорвать.

Недостатком такого процесса удаления воздуха является надобность личного удаления воздуха каждого жильца. Чтобы этого избежать применяют на практике патрубки с запорной арматурой, которые устанавливают в верхних точках системы (на техэтажах).

Такое решение позволяет обслуживающему персоналу самостоятельно стравливать воздух и не обременять этой обязанностью жильцов.

Сепараторы воздуха – это ещё один ответ на вопрос «как убрать воздух из системы отопления»?

Разница между краном Маевским и таким сепаратором заключается в том, что первый удаляет воздушные скопления с высших точек, а второй убирает воздух, который растворился в воде.

Сепаратор производит отбор воздуха, конвертацию его в пузыри, а далее удаляет. Это главные отличия.

Очень часто такие воздушные сепараторы выпускают вместе с сепараторами шлама, в одном корпусе. Сепаратор шлама выполняет улавливание различных примесей: песка, ржавчины и прочих. Такой симбиоз воздухо- и шламауловителя может сэкономить место при монтаже.

Стоит заметить, что потребность в сепараторах воздуха увеличивает с размером системы отопления. Если в маленьких отопительных системах спуск воздуха из системы отопления

можно произвести вручную, удалив воздух и прочие примеси, то в большой системе это становится сделать проблематично.

Автоматический воздухоотводчик

Это очень полезный механизм, который позволяет своему владельцу не думать, как выгнать воздух из системы отопления. Он все сделает сам.

Рассмотрим, как он работает благодаря фото с его строением чуть ниже.

1. Теплоноситель попадает в корпус, где находится пластмассовый поплавок;
2. Поплавок благодаря флажку давит на шток, который подпружинен;
3. Доступ воздуха к атмосфере открыт, и он может выйти;
4. Корпус заполняется водой, и поплавок давит на шток и перекрывает отверстие для выхода воздуха.

Отметим, что именно по этому типу устроена работа всех воздухоотводчиков.

Такой механизм довольно надежный и долговечный, но и у него бывают поломки.

Основные причины выхода из строя:

• Закоксовывание иглы. Это происходит из-за плохого качества теплоносителя. В итоге на игле образовываются соли жесткости, и она начинает подтекать и плохо закрывать. Эта проблема легко решается: откручивается крышка, очищается иголка и кулисный механизм;
• Уплотнительное кольцо приходит в негодность. В таком случае теплоноситель начинает капать из-под крышки. При таком варианте может помочь замена прокладки или наматывание пакли на резьбу.

Итоги

После прочтения статьи вам стало очевидно, что удаление воздуха из системы отопления — это очень важный и необходимый процесс, которым нельзя пренебрегать.

Данная статья предоставила вам варианты решений этой проблемы, каждый из вариантов действенен и применяется на практике по этот день. Какой вариант выбрать вам, это ваше личное мнение, но мы бы советовали вам перед принятием решения проконсультироваться со специалистом.