Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Правильная подготовка отопительной системы к отопительному же сезону

Как подготовить отопительную систему к зиме

Сани, как известно, готовят летом. То же касается и отопительной системы, потому что лето кончается быстро и неожиданно, и нелишне будет подготовиться к суровому холодному периоду заранее

Главным элементом любой отопительной системы является котёл. Именно он нагревает теплоноситель, в качестве которого выступает вода или антифриз, после чего тот подаётся по трубам к радиаторам.

Система может быть открытой или закрытой. Принципиальное различие состоит в том, что в первом случае теплоноситель движется по трубам естественным путём за счёт разной плотности холодной и горячей воды, а во втором – система полностью герметична, теплоноситель в ней приводится в движение циркуляционным насосом. В закрытой системе принято использовать расширительный бак с упругой мембраной внутри.

Его задача – компенсировать изменение объёма теплоносителя, вызванное изменением его температуры, снизить возможность гидроудара. Поэтому перед запуском системы нужно обязательно проверить, соответствует ли рабочее давление в расширительном баке тому, которое необходимо. Если нет, следует подкачать его с помощью автомобильного насоса.

При подготовке системы к использованию первым делом надо провести наружный осмотр её основных элементов и узлов на предмет протечек. Особое внимание следует уделить запорной арматуре и задвижкам. Самая распространённая причина протечек – нарушение уплотнений и разгерметизация. Осмотр узлов позволит обнаружить явные протечки в виде выступающих капель, следов потёков или пятен на полу в местах соединений. Скрытые протечки можно выявить пробным пуском системы на некоторое время при максимально допустимом давлении. И те и другие устраняют заменой уплотнителей.

В открытой системе нужно проверить уровень теплоносителя в расширительном бачке: его естественное испарение нередко вызывает необходимость долива.

Если в этом качестве выступает вода, проблем с доливом не возникнет. Если же в системе циркулирует антифриз, следует применять именно ту его разновидность, которая была использована ранее. Новый теплоноситель можно добавлять, только если вы абсолютно уверены, что он совместим со старым, в противном случае не исключено выпадение в осадок некоторых имеющихся в антифризах присадок.

Последствия же их вывода из состава теплоносителя могут оказаться плачевными. Поэтому, если нет уверенности в полной совместимости жидкостей, лучше просто долить в систему дистиллированную воду или целиком слить старый антифриз, промыть систему и только после этого использовать новый.

Отметим, что производители рекомендуют менять антифриз каждый ше стой сезон. При замене жидкости аналогичной по составу можно исключить промывку системы, при переходе на другой антифриз её придётся промыть.

В закрытой системе перед запуском следует проверить давление. Его можно измерить манометром, установленным на трубопроводе в котельной, и оно должно составлять 1-1,5 бара, в таком случае добавлять теплоноситель в систему не нужно. Если давление ниже, необходимо долить воду. Стоит заметить, что небольшие потери теплоносителя с течением времени нормальны и неизбежны. Главное, не упускать это обстоятельство из виду.

Ещё одной проблемой перед запуском системы может быть наличие воздуха в радиаторах. Причин его попадания туда несколько.

Причина завоздушивания отопительной системы

1. Газы, растворимые в воде.

Отопительные системы в частных домах обычно заполнены водой. Чем ниже температура и выше давление воды, тем больше содержание в ней растворённого воздуха и тем лучше раство ряются в ней газы, а значит, и больше воздуха попадает в систему.

2. Диффузия.

Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы газопроницаемы и могут пропускать кислород из воздуха. Для использования в системах водяного отопления они должны иметь антидиффузионное покрытие, препятствующее прониканию кислорода.

3. Излишне быстрое наполнение системы теплоносителем.

Чтобы не появлялись воздушные пробки, систему следует наполнять максимально медленно, одновременно удаляя воздух из радиаторов и распределителей. Например, для заполнения системы на одном этаже требуется не менее часа.

4. Нарушение герметичности.

Воздух может проникать в систему через соединительные стыки.

Проверить, есть ли воздух в радиаторе, довольно просто – если прибор нагрет неравномерно, например верхняя часть холодная, а нижняя тёплая, это значит, что он не заполнен водой целиком. Соответственно эффективность его снижена, и помещение обогревается недостаточно. Завоздушенный радиатор может издавать различные шумы и раздражающие звуки, которым хозяева вряд ли будут рады. Ещё одним неприятным последствием проникновения воздуха в систему бывает коррозия, опасная ещё и тем, что не проявит себя сразу. Кроме этого, воздух может стать причиной поломки циркуляционного насоса. Обычно его трущиеся части должны работать при постоянном контакте с водой, а при наличии воздуха и отсутствии смазки насос может попросту выйти из строя.

Чтобы удалить воздух, необходимо повернуть кран Маевского, расположенный на радиаторе, специальным ключом или отвёрткой. Если прибор исправен и воздуха в нём нет, из него сразу польётся вода, в противном случае сначала выйдет воздух. Как только через кран Маевского потечёт вода, его следует завернуть тем же ключом.

Эту процедуру желательно повторить с каждым радиатором. Во многих современных системах есть особый поплавковый колпачок, при нажатии на который можно убедиться в отсутствии воздуха, если из него сразу пойдёт вода.

Для задержки механических включений (окалины, фрагменты уплотнителя, частицы грязи, кристаллы солей жёсткости, песчинки), как правило, перед насосом устанавливают грязевой фильтр, который препятствует их проникновению в агрегат. Картридж фильтра в зависимости от степени загрязнения нужно периодически менять либо промывать.

Не так уж редко в наших широтах для систем отопления используют котлы на твёрдом топливе (на угле или на дровах), а порой и самые обычные печки. В таком случае нелишним будет проверить дымоход на наличие тяги и убедиться в отсутствии в нём загрязнений, потому что продукты горения откладываются внутри дымоходной трубы, и она нуждается в периодической чистке.

Промывка системы отопления

Подумайте, не заметили ли вы при очередном запуске системы отопления следующие проблемы:

• изменились показания манометра или возросла потребляемая электрокотлом энергия при неизменном температурном режиме работы;
• система разогревается очень медленно;
• нагрев батарей происходит неравномерно;
• радиаторы стали греть хуже, чем в начале своей работы.

Если хотя бы один из этих пунктов имеет место, значит, система перестала работать эффективно. Причины могут быть разные. Возможно, дело в неисправности радиаторов, но если они функционируют корректно, то можно предположить, что внутри приборов образовалась накипь, приведшая к уменьшению теплопроводности.

К примеру, 1 мм отложений снижает теплопроводность на 8%. Кроме того, из-за накипи и ржавчины некоторые участки радиаторов могут быть недоступны для теплоносителя, что, в свою очередь, влечёт за собой появление отдушин, свищей, разрывы системы.

Также накипь является подходящей средой для рамножения бактерий, способных вызывать коррозию металла.

Для избавления от накипи необходимо провести гидропневматическую промывку системы отопления.

Сделать это самостоятельно довольно сложно, так что придётся обращаться в профильную компанию. Промывка представляет собой следующую процедуру: вода и воздух в определённых пропорциях подаются по трубопроводам под очень высоким давлением, порядка 6 атм.

Поддержание такого давления обеспечивают специальные компрессоры, они также создают импульсы, которые образуют в воде воздушные пузырьки, разрушающие наслоения на внутренних поверхностях труб. Промывка трубопроводов от накипи и ржавчины позволяет продлить срок эксплуатации системы, к тому же благодаря добавлению в промывочную смесь особых препаратов оборудование приобретает защиту от коррозии.

К сожалению, навсегда от накипи избавиться невозможно, поэтому данную процедуру обычно проводят регулярно – либо в начале, либо в конце отопительного сезона.

Места установки воздухоотделителей

Каждая закрытая отопительная система должна быть оборудована автоматическим воздухоотделителем. Такие устройства предназначены для удаления воздуха из системы во время её наполнения и эксплуатации, а также для подачи 8 неё воздуха при спуске теплоносителя. В идеальном варианте воздухоотделители монтируют во всех возможных местах системы, таких как:

• котёл;
• распределители (коллекторы) – воздухоотделители местные;
• радиаторы – воздухоотделители ручные;
• стояки – воздухоотделители стояков, устанавливаемые в самых высоких точках.

Расположение ручных и автоматических воздухоотделителей в двухконтурной системе отопления:

1. Автоматические воздухоотделители.
2. Стояк. 3. Радиаторы. 4. «Прямой»
распределитель (коллектор). 5. Насос со встроенным воздухоотделителем. 6. Котёл. 7. Ручные воздухоотделители. 8. «Обратный» распределитель (коллектор)

Требования, предъявляемые к опрессовке, и типичные ошибки

Опрессовка — это не просто гидравлическое испытание системы. Это целый ряд мероприятий, направленных на подготовку системы к отопительному сезону. Это и ремонт аварийных участков, и замена (ремонт) задвижек, и поверка манометров, прочистка фильтров и многое другое.

В этой статье опишу основные моменты, на которые обращают внимание представители контролирующих органов. Нижеописанное не является истиной в последней инстанции, у каждого инспектора свои тараканы в голове. Но необходимый минимум работ нужно выполнить в любом случае.

Граница разграничения ответственности

Для начала давайте разберёмся, что мы будем опрессовывать. Существует несколько вариантов подключения здания к теплосети. Первый, самый распространённый вариант, когда рядом со стеной на входе из города установлены вводные задвижки. При таком варианте границей разграничения ответственности считается фланец вводной задвижки, за всё, что дальше (включая вводную задвижку), отвечает собственник здания. Соответственно, опрессовывается тепловой узел и система отопления здания.

Второй вариант, когда тепловой узел находится внутри здания, и к нему от вводных задвижек по зданию проходит внутренняя теплотрасса. При таком варианте подключения нужно уточнять, где проходит граница разграничения. В этом нам поможет «Договор на теплоснабжение», который заключается между собственником и теплоснабжающей компанией. В этом договоре есть приложение, в котором и указывается, где проходит граница разграничения.

Если границей разграничения считаются вводные задвижки, мы прессуем три элемента системы: внутреннюю теплотрассу, тепловой узел и систему отопления. Если граница разграничения ответственности проходит по задвижкам на тепловом узле, естественно, мы опрессовываем только элеваторный (тепловой) узел и систему отопления.

Манометры

Пожалуй, первое, на что обращает свое внимание инспектор при приемке опрессовки — это манометры.

Поверка манометра

Каждый год манометры должны подлежать поверке. Поверка — это проверка измерительного прибора на точность показаний. Если показания манометра превышают допустимую погрешность, его нужно отправить на калибровку или заменить. Калибровка, по сути, это настройка манометра, направленная на уменьшение погрешности в точности измерений.

После поверки на корпус манометра наносится штамп Метрологической службы.

1. Месяц года (1, 2, 3 и т.д.), квартал (I, II, III, IV).
2. Знак Госстандарта.
3. Последние цифры года (здесь 2002).
4. Индивидуальный знак поверителя.
5. Шифр Метрологической службы.

Новые манометры подлежат поверке только через 18 месяцев, то есть через год после ввода в эксплуатацию. Но при проверке необходимо предоставить паспорта на эти приборы (они идут в комплекте).

Подключение манометра

Манометр должен быть подключен только через трехходовой кран или шаровой кран со спускником для сброса давления. Обычные шаровые краны не идут.

Трехходовые краны часто подтекают. Совет: чтобы избежать течи, перед установкой проверните несколько раз шток крана вокруг своей оси. Тем самым вы равномерно смажете шток и внутреннюю поверхность крана солидолом, который наносился при сборке.

Где должны стоять манометры

По поводу места установки манометров есть целая кипа стандартов (ДБН В.2.5-39 — Тепловые сети, СНиП 2.04.01 — Внутренний водопровод и канализация зданий, СНиП 2.04.05 Отопление вентиляция и кондиционирование, СНиП II-35 Котельные установки). Простыми словами скажу так: манометры должны стоять до и после любого оборудования, которое может повлиять на изменение давления: на всех отходящих и проходящих трубопроводах до и после запорной арматуры, до и после регулирующего оборудования, до и после грязевиков (для контроля его состояния) и т.д.

Ещё один нюанс, на который может обратить внимание инспектор, — это номинал манометра. В тепловых пунктах должны стоять манометры номиналом до 1.6 МПа (16 бар).

Термометры

Гильза (карман) термометра должна заходить на 2/3 в трубопровод, так, чтобы погружаемая часть находилась в центре потока.

Здесь показано неправильное подключение манометра.

Для обеспечения хорошего термоконтакта гильза термометра должна быть заполнена минеральным маслом (ГОСТ 8.586.5-2005 п.6.3.9.).

Промывка фильтров и грязевиков

Чистка фильтров и грязевиков — обязательная процедура в процессе подготовки отопления к отопительному сезону. Процесс промывки грязевика довольно прост: раскручивается фланец, и из отстойника вычищается вся грязь. То же самое и с косым фильтром.

Элеватор

Принцип работы элеваторного узла.

Главное требование к элеваторному узлу — это промывка конуса (сопла). Диаметр отверстия в конусе 5-7 мм (рассчитывается индивидуально для каждого здания), если конус забьётся, на здание не будет поступать требуемое количество тепла.

Элеватор должен быть опломбирован. Для промывки сопла пломбу нужно снять, но, чтобы не возникло лишних вопросов, это нужно предварительно согласовать с инспектором, который будет принимать у вас опрессовку. После промывки элеватор снова пломбируется.

Часто инспектор требуют, чтобы на элеваторе висела бирочка с указанным на ней диаметром отверстия в конусе.

Изоляция и предупреждающие цветные кольца на трубопроводах

Все трубопроводы в ИТП (ЦТП) должны быть окрашены и изолированы. Изоляция не должна висеть лохмотьями, всё должно быть аккуратно. Также изолируются узлы учета и элеваторы.

На трубопроводе должно маркерами указываться направление движения теплоносителя. Для идентификации содержимого труб на них наносятся предупреждающие цветные кольца. Для отопления используется кольца зелёного (основной цвет) и желтого цвета на подающей, зелёного и коричневого на обратке. Такая же маркировка используется для ГВС. Дренаж и ХВС обозначаются кольцами зелёного цвета.

Запорная арматура

Запорная арматура должна выполнять свою основную функцию — перекрывать поток теплоносителя. Если на тепловом узле есть задвижки, которые «не держат», их нужно заменить. Разные участки системы опрессовываются под разным давлением, и если в схеме присутствует неработающая задвижка, она себя обязательно проявит.

Маркировка арматуры

В идеале всё должно выглядеть так: в тепловом пункте должна находиться схема, отображающая пронумерованные и обозначенные подводящие и отводящие трубопроводы, запорную и регулирующую арматуру, спускные и дренажные устройства. Схема должна соответствовать состоянию системы на настоящий момент, то есть, если в системе были внесены изменения, они должны быть отображены на схеме.

На всех вышеперечисленных устройствах должны быть бирочки с обозначениями, соответствующими обозначениям в схеме (1,2 — запорная арматура на подающем и отводящем трубопроводе, t1 и t2 — термометры, P1 и Р2 — манометры, и т.д.).

На практике в небольших тепловых пунктах инспекторы не всегда на этом акцентируют внимание. Главное, чтобы было понятно, что куда идёт, например: «подача на левое крыло», «обратка с правого крыла», «подача на вентиляцию» и т.п. Но если всё будет «по феншую» — это дополнительный плюс.

Ревизия клиновых задвижек

Клиновые задвижки старого образца требуют дополнительного внимания в процессе эксплуатации.

Устройство клиновой задвижки: 1 — клин, 2 — крышка, 3 — маховик, 4 — седло, 5 — корпус, 6 — кольцо уплотнительное, 7 — шпиндель, 8 — втулка резьбовая, 9 — втулка, 10 — стойка, 11 — фланец сальника, 12 — сальниковое уплотнение из терморасширенного графита.

В таких задвижках в обязательном порядке каждый год нужно производить набивку сальника. И в течение года, при возникновении течи из сальника, необходимо поджимать фланец. Если этого не делать задвижка придёт в негодность.

Для замены сальниковой набивки нужно раскрутить гайки на накидных болтах, поднять фланец, извлечь старое сальниковое уплотнение и набить новое. Уплотнение наматывается кольцами вокруг шпинделя и прижимается фланцем.

При затягивании фланца нужно быть осторожным: если переусердствовать, чугунный фланец может лопнуть, а его замена весьма проблематична, на практике легче поменять задвижку полностью.

На задвижке не должно быть признаков ржавчины. Корпус должен быть выкрашен в чёрный цвет, маховик в красный, а выдвижной шпиндель должен быть смазан солидолом.

Дренаж

Тепловые пункты снабжаются трапом для самотечного отведения воды, а при невозможности реализации — дренажным приямком с насосом (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п.14.20). Приямок закрывается съемной решеткой. Последнее нововведение — край приямка должен быть окрашен желтыми и черными полосами.

Если в ТП имеется предохранительный клапан, то он должен быть снабжен дренажным трубопроводом, чтобы в случае сработки никто (или ничто) не пострадал(о).

Были случаи, когда инспектор прямым текстом говорил, что на двух метрах теплового узла найдет десять замечаний. И неважно, что в прошлом году этих замечаний не было. В глазах контролирующих органов идеальной системы не существует. Но это тема другого разговора…