Димер вместо терморегулятора для теплого пола
В меру сил и возможностей я частенько занимаюсь ремонтом всякой бытовой техники.
Как откажешься, люди – то просят.
Обратился как — то ко мне один дачник, с соседней улицы. У него перестал работать теплый пол в бане. После осмотра на месте и проверки тестером стало ясно, что вышел из строя только электронный терморегулятор, а нагреватель, собственно, сам теплый пол, остался цел.
Как выяснилось, терморегулятор штука шибко умная, недешёвая, (почти 2500 руб.) да и найти такую же модель даже в городе проблематично, а в деревне и вовсе нереально. На нижеприведенных фото хорошо видно, как он устроен. На плате видно реле, выключатель, регулирующий резистор и светодиоды. На обратной стороне платы распаяна присоединительная колодка, микроконтроллер и схема питания. Я бы мог попытаться починить эту плату, но в данном случае медицина была бессильна — на микроконтроллере было видно прожженную мощным разрядом дырку.
Думали поставить какой – то другой блок вместо сгоревшего – но это тоже непросто, те, что были, или не подходили по размеру, или мощность другая, или термодатчик не такой.
Для восстановления работоспособности теплого пола понадобилось следующее:
1. Димер
2. Симистор ВТВ24-600В
3. Паяльник
4. Черный маркер
Тогда в ближайшем хозяйственном магазине (есть тут такой!) я купил обыкновенный димер, регулятор яркости для лампочек, за 120 руб. По размеру он точно подходил в посадочное место от сгоревшего терморегулятора. Более того, хозяину бани в принципе было неважно, сколько там градусов на полу, 35, 37 или 39, главное, что есть тепло и его можно прибавить или убавить. По сопротивлению нагревателя я примерно высчитал, что мощность его теплого пола от 500 до 700 Ватт.
А купленный мною димер, так хорошо подходящий по размеру, имел мощность всего 400 Ватт. Пришлось его модернизировать, вернее усиливать.
На корпусе димера я поставил маркером метки от 0 до 100% мощности. Теперь включаем теплый пол либо на полную мощность (100%), либо на 75 % мощности, либо на половину (50%), чтобы много не счетчике не набежало.
И ещё оно важное свойство такой схемы включения. При использовании как цифрового, так и аналогового терморегулятора, включение нагрузки (собственно самого теплого пола) производится периодически, через реле, контакты которого подают напряжение 220В на нагреватель. Сразу и резко. И выключают напряжение, как только пол нагреется до заданного значения. Но вот в моей практике был случай, когда нагревательный элемент теплого пола сгорел от резкого броска тока. Думаю, это произошло потому, что сопротивление холодного нагревательного элемента у теплого пола меньше, чем у нагретого. Да и в розетке не всегда 220 вольт, а иногда бывает и побольше. У нас такое часто бывает. Представляете, если нагреватель сгорит, сколько будет стоит заменить теплый пол?
А в димерном регуляторе такого недостатка нет, потому что в любом случае напряжение на нагреватель подается плавно, вручную, практически от 0 до 100%. Да и никто из тех, кому я потом такую систему делал, не включает свой теплый пол на 100%, большинству и 50% вполне достаточно.
И в дополнение к вышесказанному. В очередной раз, повторяя эту конструкцию при монтаже теплого пола, в другой, более «крутой» бане, я неожиданно столкнулся с проблемой — у заказчика оказался теплый пол в этакой, мягко скажем, весьма большой бане, общей мощностью примерно 1800 Вт. А димеры даже после усиления расчитанны на 700 Вт максимум. И что делать? Пол уже не поменять, и димер другой не поставить, все стены уже облицованы и покрашены. Выход был найден. Я снова разобрал димер, выпаял регулирующий тиристор, и поставил его на внешний дополнительный радиатор. Радиатор и удлиняющие провода запрятал внутрь кирпичной перегородки. Теперь всё работает. И снаружи ничего не заметно.
Однако поскромнее надо быть, с банями — то, товарищи.
Можно ли использовать для теплого пола вот такой регулятор (фото)
Заголовок сообщения: Re: Диммер и термоплёнка
Добавлено: 22 дек 2009, 14:24
Зарегистрирован: 28 апр 2009, 11:19
Сообщения: 110
Обращение к нам потребителя, который запитал пол через диммер, заставило нас провести замеры работы диммера. Жалобы: стоя на теплом полу (керамическая плитка в ванной комнате) — бьет током от крана или ванны (т. е. любой заземленный предмет интерьера ванной комнаты) .
Сначала мы прочитали о диммере и его типичной электрической принципиальной схеме http://ru.wikipedia.org/wiki/Диммер. Особо не вдаваясь в схему, увидев диодный мост, сразу предположили, что диммер выпрямляет переменный ток (причем остаются положительные полупериоды, можно сказать импульсы) и получается эффект конденсатора. Бьет при этом скапливаюшейся статикой на поверхности именно плитки (керамика) .
Но что мы увидели на осциллографе, немного разошлось с нашей теорией. Диммер не выпрямляет переменный ток, а формирует импульсы меняя их скважность. Причем при уменьшении напряжения пленка начинает излучать звуковые колебания в слышимом диапазоне (попросту гудит и довольно прилично ). Добавляешь напряжение — форма сигнала синусоида, звук пропадает.
При минимальном напряжении (на выходе импульсы) , взявшись одной рукой за заземляющий провод а второй еле касаясь плитки — чувствуешь легкое покалывание. На других покрытиях нормально. Напряжение на полную — такого эффекта нет.
Нагрев пленки нормальный. Крайнее правое положение регулятора — максимум (55град) , левое — минимум (30 град) .
Вывод: Диммеры не подходят для питания термопленки при монтаже ее под керамическую плитку и керамогранит.
Как правильно подключить диммер — 3 популярные схемы.
После того, как вы определились с маркой и типом диммера для регулировки освещения, его необходимо каким-то образом подключить.
Помимо простых моделей, где есть всего две клеммы вход-выход, не стоит забывать и о других нюансах. Поэтому давайте поэтапно рассмотрим от А до Я основные схемы подключения диммера в сеть освещения, с которыми вы можете столкнуться.
С одной стороны, такой регулятор можно включить для управления одним или несколькими светильниками как единичную электроточку. Не важно сенсорный это диммер или поворотно-нажимной.
А можно воспользоваться проходным светорегулятором и управлять светом из разных мест вашей квартиры или дома.
Но вообще, прежде чем подключать любой светильник в квартире, не мешало бы выяснить, поддается ли он вообще диммированию. Ведь с этим делом, в особенности у светодиодных ламп бывает много проблем.
Когда речь идет об обычных лампах накаливания или галогенках, тут ломать голову не приходится.
Если вам нужно заменить обычный выключатель света на диммер, то простейшая схема подключения выглядит следующим образом:
Или в более развернутом виде:
Схема №1
Фактически все что от вас требуется — это пропустить через него фазу. То есть поставить в разрыв проводки, так же как и простой одноклавишный выключатель.
Исключением могут являться сенсорные диммеры с цифровым табло и дисплеем на лицевой панели. Например как Uniel и другие модели.
К таким светорегуляторам должны подводиться как фазный, так и нулевой проводники. У них 4 гнезда для ввода провода. Вход фаза-ноль и выход фаза-ноль.
Без нуля такой диммер работать не будет. Если у вас из монтажной коробки на стене торчит только два провода (такая картина наблюдается у 99% пользователей), придется тянуть еще и «чистый» ноль.
То же самое относится ко всякого рода универсальным диммерам, которые можно использовать в широких диапазонах и связывать их с другими модулями — датчиками освещения, движения и т.п.
Для маломощных светильников не поддающихся нормальной регулировке, также может применяться диммер с дополнительным выводом под нулевой провод. Это связано с тем, что при переходе синусоиды через нулевую отметку и малой мощности светильника, управляющий элемент не может определить когда ему закрываться.
Поэтому всегда хорошенько думайте, прежде чем приобретать новомодные и навороченные модели. Потенциально значок «N» на корпусе светорегулятора, должен вас отпугнуть от такой покупки.
Сможете ли вы их подключить без раскурочивания, штробления стен и сдирания обоев, большой вопрос.
К остальным простейшим экземплярам это не относится. Их вы самостоятельно можете установить вместо простого выключателя света.
Достаточно вытащить внутренности одноклавишника, а два проводка которые будут торчать из коробки завести на две клеммы диммера.
Если же у вас стоит двухклавишный выключатель, который запускает каждую половину люстры поочередно, то и здесь нет ничего сложного.
В этом случае в монтажной коробке будет три провода — одна приходящая фаза и два отходящих на светильник. Главное правильно их найти и не перепутать. В этом вам поможет подробная инструкция изложенная в отдельной статье.
Скручиваете эти два провода между собой и подключаете в клеммный зажим диммера, обозначенный как «диммированная нагрузка» или цифрами 1,2. В другую клемму заводите питающую фазу.
При этом особой разницы в полярности нет. Даже если вы и перепутаете зажимы, светильник все равно будет гореть и работать.
Желательно, чтобы на диммер приходила именно фаза, а не ноль. Во-первых, не ясно как будет вести себя при этом устройство, особенно начиненное электроникой. Во-вторых, не забывайте про правильное подключение проводов к патрону лампочки.
А еще опасайтесь диммеров с подсветкой.
Отдельные экземпляры со светодиодом в корпусе, именно «благодаря» этому диоду, могут даже в выкрученном до щелчка состоянии, давать на пустом патроне лампочки, напряжение выше 100В.
Приходится ставить дополнительное сопротивление или конденсаторы, дабы зашунтировать на себя напряжение и предотвратить неприятные мерцания.
Все вышесказанное относится в первую очередь к замене выключателя на диммер в уже обустроенной квартире. Давайте также рассмотрим пошаговый монтаж всей электропроводки связанной с данным видом работы.
Какие материалы вам могут понадобиться для монтажа? Если у вас нет готовой проводки и речь идет о капитальном ремонте в квартире, что называется с нуля, тогда закупайте:
- кабель двухжильный ВВГнг-Ls 2*1,5мм2
- кабель трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2
Почему именно ВВГнг-Ls, а не какой-либо другой, можно узнать отсюда.
- диммируемый светильник или лампа
- зажимы Ваго или гильзы под опрессовку
Сначала от электрощитка протягиваете 3-х жильный кабель до той распредкоробки, где будет производиться коммутация всех концов электрики.
В щитке жилы кабеля подключаете к отдельному выключателю.
Дабы не перепутать фазу, ноль и заземление, жилы лучше подписать маркером L, N, Pe или запомнить и ориентироваться по расцветке.
Заземляющий проводник обязательно используется, если у вашей люстры или светильника металлический корпус. Когда материал пластик, то жилу Pe можно не подключать, но ее все равно желательно прокладывать.
Может вы в будущем замените марку светильника, либо при случайном повреждении фазы или ноля, эту самую жилу можно будет задействовать как резервную. Вы сэкономите себе кучу проводов, денег и нервов.
Далее от распаечной коробки опускаете кабель вниз к месту установки диммера. Здесь уже применяется марка кабеля из двух жил. Конечно при условии, что вы купили обычный диммер.
По данному кабелю будет передаваться только фаза. Одну жилу можете обозначить как L (питание), другую Lсвет (она будет уходить на светильник).
Два кабеля вы проложили, осталось дело за третьим, который будет идти по потолку непосредственно к люстре. Его также прокладываете от этой распаечной коробки. Число жил — три.
Концы кабеля с обоих сторон зачищаете и подписываете согласно расцветки: Lсвет — фаза, N-ноль, Pe-земля.
После всех этих манипуляций требуется правильно объединить жилы всех кабелей заведенных в распредкоробку. Для этого и рекомендовалось их подписать.
Чтобы ничего не перепутать, сначала объединяете нулевые жилы, далее концы заземления.
Они всегда уходят напрямую на лампочку, минуя всякие переключатели и регуляторы. После этого фазу, которая приходит от щитка, соединяете с жилой уходящей вниз на диммер.
У вас должно остаться всего два провода Lсвет, то есть те концы, которые непосредственно подают фазу от диммера на светильник.
Соединение в распредкоробке готово и она закрывается. Осталось подключить сам диммер и люстру.
Светорегулятор перед монтажом разбирается. Для этого сначала снимается поворотно-нажимная «голова», или клавиша.
А затем, открутив скрытую гайку или винтики отверткой, снимается пластиковый корпус.
Фазу L соединяете с соответствующим разъемом L. На вторую клемму, маркированную как диммируемая нагрузка, заводится жила Lсвет.
На данной клемме обычно указан значок в виде волнообразной линии или нарисовано условное обозначение лампочки.
После подключения концов, фиксируете корпус в монтажной коробке и устанавливаете декоративную рамку.
В самом конце, подключаете выведенные провода на потолке к люстре или другому светильнику.
Сделать это можно через изолированные гильзы, либо зажимы Wago.
Если вам нужно диммировать настольную лампу или лампу ночник, а не потолочный светильник, то всей этой сложной процедуры можно избежать.
Достаточно отсоединить и выкинуть заводской шнур питания и подключить на его место специальный диммер на шнуре.
В магазинах и на Али полно таки моделей. Продаются и отдельные коробочки без проводов.
Они понадобятся, если вы не захотите выбрасывать заводской шнур от настольной лампы.
Для тех, кто вообще не хочет лезть в такие дебри и заниматься переделкой схем подключения, продаются диммеры в розетку.
Втыкаете эту конструкцию в ближайшую розетку, а уже через нее подключаете вилку настольной лампы. И все прекрасно регулируется.
Данный диммер используется в одной связке с проходными выключателями. Проходная схема широко применяется в спальне.
Выключатель ставят на входе в комнату, а диммер монтируют возле кровати. Зашел — включил свет, лег в постель — отрегулировал нужную яркость или создал полумрак для просмотра ТВ. Перед сном, не вставая с кровати выключил.
На корпусах проходных диммеров обычно нарисованы стрелочки, направленные в разные стороны.
Всего там может быть 4 клеммы. Клемма «Х» расположенная справа, обычно никак не задействована в схеме и может быть использована как дополнительный зажим. Ничего на нее подключать не нужно.
Если вам попался такой диммер, но вы вовсе не хотите его применять как проходной, тогда фазу питания следует заводить в разъем со стрелкой направленной внутрь.
На обычном диммере с двумя стрелками смотрящими во внутрь, можете выбирать любой контакт. На работоспособности устройства это не скажется.
Для монтажа проходного диммера потребуются те же самые материалы, только кабель должен быть обязательно 3-х жильным. Этапы работ практически повторяются.
1 Монтаж кабеля от эл.щитка до распредкоробки.
