Как подключить теплый пол без заземления

Надо или нет заземление теплого пола?

2018-02-11 Евгений Фоменко

Основная функция

При обустройстве теплого пола многие отдают предпочтение электрическим системам. Но, как и любой другой прибор, работающий от розетки, такой пол должен быть оборудован очень важным функциональным элементом – это заземление теплого пола.

Кабельная или пленочная система обогрева способна быстро, эффективно и равномерно нагревать не только сам пол, но и окружающие предметы. Но чтобы полноценно воспользоваться всеми этими преимуществами, следует грамотно обустроить систему, чтобы она не только корректно функционировала, но и не представляла опасности.

Поэтому не стоит практически проверять, может ли ударить током теплый пол, целесообразнее изначально при монтаже системы обогрева предусмотреть качественное заземление, не задумываясь о том, обязательно ли оно.

Если этого не сделать, например, в ванной, отличающейся от других комнат повышенными показателями влажности, то при аварийном повреждении пленки либо кабеля можно легко почувствовать, как бьет током, прикоснувшись к какой-либо металлической детали, к корпусу стиральной машины или просто к трубе.

При наличии заземляющего устройства опасная порция электрического тока беспрепятственно уйдет через землю, тем самым обезопасив от электротравмы находящихся людей. Из-за того, что многие производители теплых электрических полов в качестве греющего элемента используют кабель уже с жилой заземления, то остается лишь выполнить грамотное подключение строго маркировочному соответствию (N-нулевой, L-фазный и PE-заземляющий провод).

Обустройство заземления

Многоквартирное здание

Если это не современная постройка, то с большей вероятностью при возведении дома использовали заземляющую систему типа TN-C. Данный вид предполагает объединение нулевого и заземляющего провода на всем протяжении электрической цепи.

Несмотря на то, что такое обустройство предполагает защиту от поражения электротоком, травму все-таки можно получить. Это происходит при обрыве нулевого провода, соответственно, сразу же срабатывает напряжение фазы.

Максимальную степень защиты может обеспечить система разряда TN-S, широко использующаяся в современном строительстве. Схема предполагает разделение нуля и заземления по всей электрической цепочке. К тому же дополнительную безопасность добавляет тот факт, что последнее проникает в землю на территории трансформаторной подстанции.

Когда нагревательный элемент оснащен оболочкой из металла, то ее следует присоединить к РЕ-шине. Делается это через подключение к специально оборудованной розетке либо непосредственно на самом щитке.

Шина РЕ для заземления

Если же в конструкции элемента нагрева защитная оболочка отсутствует, то целесообразно поверх поверхности теплого пола положить металлическую сетку, которая впоследствии будет зафиксирована к соответствующей шине.

Частный дом

На практике востребована TN-C система, то есть реализуется с помощью двух проводов: фаза (L) и рабочим с совмещением ноля (PEN).

Именно поэтому при обустройстве теплого электрического пола заземление необходимо монтировать с использованием независимого контура. Он представляет собой вертикальные и горизонтальные заземлители, вбитые в почву.

Если заземление обустраивается через корпус щитка, то в этом случае рекомендуется ставить УЗО, как дополнительное средство электрозащиты.

Устройство защитного отключения

Монтируется непосредственно в распределительном щитке. Осуществляется подключение специального провода от корпуса электроэлемента к шине заземления. Как упоминалось ранее, при отсутствии защитной оболочки монтируется сетка из металла, которую надо запитать в общую систему и, соответственно, подключить к шине.

Иногда возникают ситуации, когда при установленном заземлении все же случаются утечки электрического тока. Тогда в самые короткие сроки надо вычислить точку аварии с помощью специальных измерительных приборов и полностью локализовать ее. Для полноценного обустройства эффективно функционирующего заземления в продаже имеются готовые комплекты, включающие в себя все необходимое для монтажа.

Заземление теплого пола

Доброго времемени суток. Помогите советом. В квартире старая двухжильная аллюминиевая проводка, когда делал ремонт-электрик пустил от щитка медную трехжильную линию с диффавтоматом . От нее работает стиральная машинка на кухне, теплый пол на кухне и еще пара розеток свободны. Теперь основное. В ванной комнате тоже положил теплый, почитав интернет понял, что заземлить его обязательно нужно. Электрик посоветовал экран теплого пола соединить с нулем, но опять же пишут, что так делать нельзя. Планирую протянуть одну медную жилу по потолку от коробки на кухне до двери в ванной(7метров), далее спрятать провод в небольшое углубление в штукатурке потом запрятать под дверным наличником и вывести к стакану для терморегулятора(30см от пола), аллюминиевые фазу и ноль соединю с терморегулятором, а протянутую медную жилу соединю с экраном теплого пола. Вроде все Знаний в электрике у меня немного. Прошу помочь советом. Правильно ли сделать так, как я написал выше?

Правильно – отключить теплый пол от сети и не пользоваться от слова СОВСЕМ, до того, пока электростояки в Вашем доме не будут капитально переделаны . И не появится отдельный провод заземления от ВРУ дома.

То что Вы хотите сделать – КРАЙНЕ ОПАСНО.

В начале раздела электрика есть путеводитель по темам – там найдете обьяснение – почему опасно.

Вы меня удивили и расстроили одновременно. Неужели все так плохо. Если не сложно в чем проблема и опасность? В той теме какая-то каша. Возможно не совсем понимаю, что такое заземление, откуда оно берется в щитке и где его взял тот электрик, что тянул медную линию. Кому верить? Если один говорит занули, второй протяни землю из щитка, третий отключи все?

FFF , все довольно просто. В щите у вас прикручен нулевой провод. Это не защитный проводник (РЕ). Если где-то дальше по цепи он отгорит, то на корпусе щита появится фаза, которая вернется через нагрузки. А по проводнику заземления придет в розетки и на корпуса приборов и экран ТП.

Спасибо примерно понял, т.е заземление которое у меня сейчас, это тот же ноль, только отдельным проводом? И таким же образом идет заземление к эл. плите еще от строителей (3жильный аллюминий)?

FFF , в щите надо глянуть, куда он там прикручен, может и есть там земля.

Дом построен в 1996 году, какова вероятность, что земля есть? Просто ключа от щитка нет, это нужно идти в местное ЖЭУ (в ближайшее время возьму) И еще вопрос: если земли нет, то это совсем безысходность и по-всюду опасность? Никакие УЗО не помогут? Уж очень хотелось бы пользоваться стиральной машиной, плитой и теплым полом :]

Помогут. УЗО показаны и в системе заземления TN-C (двухпроводка)

Антагонист , а как мне узнать какая система заземления у меня и есть ли она вообще? Кто это должен знать? Электрики управляющей компании? Или по фото эл. щита можно определить?

FFF написал:
И таким же образом идет заземление к эл. плите еще от строителей (3жильный аллюминий)?

Уже лучше.
Но понять, что там наворочено – лучше по фото

FFF написал:
Правильно ли сделать так, как я написал выше?

Нельзя использовать РЕ для групповой линии не в составе кабеля и тем более из другой групповой линии!

ПУЭ-7 Россия
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

Как ПРАВИЛЬНО добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и насколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы , я подробней всех, с учетом на мой взгляд здравомыслящих рекомендаций Камикадзе, которых подавляющее большинство, других форумчан, не однократно описывал, например в теме .
.

FFF написал:
Или по фото эл. щита можно определить?

Не тратье зря время на общение с теми, кто диагностирует по фото этажного щита, можно ли делать полноценное заземление, так как это могут делать только дилетанты не разбирающимися в электро/пожаро безопасности!

В старом жилищном фонде при организации заземления, особенно электроприборов связанных с трубопроводами, высока вероятность возникновения токов уравнивания, что усугубит безопасность в лучшем случае только в Вашей квартире!

Даже если в Вашем этажном щите всё хорошо, в чем я сильно сомневаюсь, то в подключении Вашего этажного щита вне этажа может быть всё плохо!

Это не говоря, что по фото этажного щита ошибался даже уважаемый гуру при том, что в предшествующем моём сообщении было описано правильно , что в последствии подтвердил автор темы!

По фото этажного щита можно определять только конструктивную правильность подключений!

Теплый пол без заземления

При оборудовании систем отопления помещений многие делают выбор в пользу инфракрасных теплых полов. Это объясняется возможностью их монтажа даже под термочувствительные напольные покрытия. Благодаря высокой эффективности, экономичности и скорости нагрева они способны равномерно прогревать всё доступное пространство, обеспечивая наиболее благоприятную температуру воздуха.

Но для того чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами следует соблюдать правила техники безопасности при их установке, особенно в помещениях с повышенной влажностью. Следует принять все меры по обеспечению не только качественной изоляции нагревательных элементов от поверхности пола, а и между собой, чтобы при возникновении нестандартных ситуаций обеспечивался высокий уровень электробезопасности.

Как правильно выполнить заземление?

Несмотря на то что теплые полы легко устанавливаются у многих людей могут возникать трудности с выполнением их заземления. Это вызвано тем, что многие производители не предусматривают установки такой системы в целях экономии материалов или обеспечения максимальной эффективности теплоотдачи полов. Поэтому в диапазоне средней и низкой ценовой категории про заземление речи вообще не идет либо упоминается буквально несколько предложений о том, как подключить кабель к блоку управления.

В электрической системе теплых полов в цепь включают устройство электрической защиты, которое должно отключать подачу тока. Однако в случае его несрабатывания впоследствии потребуется ремонт, который обойдётся достаточно дорого. Соответственно, проблема остаётся нерешённой и полы могут представлять опасность для здоровья людей. Следовательно, необходимо своими силами немного доработать электрическую схему теплых полов.

Инфракрасный тёплый пол можно заземлить следующим способом: по периметру каждого из устанавливаемых матов проклеить фольгированный скотч, конец которого в месте подключения к блоку управления подключить к шине или проводу заземления при помощи заклёпки или зажима. Таким образом, будет достигнуто уравнивание электрического потенциала за счёт применения экрана, который благодаря небольшой площади поверхности ничуть не снизит мощность теплового рассеивания. Чтобы защитить его от повреждений следует сверху проклеить поливиниловую плёнку.

Советы по технике безопасности

• Запрещается выполнять укладку инфракрасных матов внахлёст, так как при включении может возникнуть замыкание или пробой из-за перегрева плёнки, на которой расположены нагревательные элементы.
• Укладку производят с небольшим отступом от стен, чтобы предотвратить перегрев отделочных материалов и возникновение воспламенения.
• Категорически воспрещается крепить плёнку к черновому полу при помощи саморезов или гвоздей. Это же касается и способа закрепления напольного покрытия.
• В точках соединения с кабелями нужно устанавливать не только электроизолирующую пленку, а еще и прокладывать места соединений теплоизолятором. Крайний нагревательный элемент в местах контактов клемм должен быть отсечен и предназначен для выполнения изоляции.
• Не допускается использовать пленку на участке длиннее 15 м, так как показания температурного датчика могут не отражать реальной ситуации и с большой вероятностью возникнут перегревы вплоть до повреждения участков полов.
• Торцевые части матов в местах расположения медных шин следует изолировать при помощи силиконового герметика или изоленты, чтобы в случае попадания воды не возникало поражений током открытых частей тела.
• Вся проводка в помещении должна быть уложена на безопасном расстоянии от нагревателей, чтобы предотвратить оплавление изоляции и возникновения замыкания.

При монтаже теплых электрических полов в первую очередь следует обеспечивать высокий уровень безопасности для эксплуатации. Поэтому если производитель прикладывает инструкцию по выполнению заземления, то стоит ей обязательно воспользоваться, а, в противном случае сделать его самостоятельно.

Доброго времемени суток. Помогите советом. В квартире старая двухжильная аллюминиевая проводка, когда делал ремонт-электрик пустил от щитка медную трехжильную линию с диффавтоматом . От нее работает стиральная машинка на кухне, теплый пол на кухне и еще пара розеток свободны. Теперь основное. В ванной комнате тоже положил теплый, почитав интернет понял, что заземлить его обязательно нужно. Электрик посоветовал экран теплого пола соединить с нулем, но опять же пишут, что так делать нельзя. Планирую протянуть одну медную жилу по потолку от коробки на кухне до двери в ванной(7метров), далее спрятать провод в небольшое углубление в штукатурке потом запрятать под дверным наличником и вывести к стакану для терморегулятора(30см от пола), аллюминиевые фазу и ноль соединю с терморегулятором, а протянутую медную жилу соединю с экраном теплого пола. Вроде все Знаний в электрике у меня немного. Прошу помочь советом. Правильно ли сделать так, как я написал выше?

Правильно — отключить теплый пол от сети и не пользоваться от слова СОВСЕМ, до того, пока электростояки в Вашем доме не будут капитально переделаны . И не появится отдельный провод заземления от ВРУ дома.

То что Вы хотите сделать — КРАЙНЕ ОПАСНО.

В начале раздела электрика есть путеводитель по темам — там найдете обьяснение — почему опасно.

Вы меня удивили и расстроили одновременно. Неужели все так плохо. Если не сложно в чем проблема и опасность? В той теме какая-то каша. Возможно не совсем понимаю, что такое заземление, откуда оно берется в щитке и где его взял тот электрик, что тянул медную линию. Кому верить? Если один говорит занули, второй протяни землю из щитка, третий отключи все?

FFF , все довольно просто. В щите у вас прикручен нулевой провод. Это не защитный проводник (РЕ). Если где-то дальше по цепи он отгорит, то на корпусе щита появится фаза, которая вернется через нагрузки. А по проводнику заземления придет в розетки и на корпуса приборов и экран ТП.

Спасибо примерно понял, т.е заземление которое у меня сейчас, это тот же ноль, только отдельным проводом? И таким же образом идет заземление к эл. плите еще от строителей (3жильный аллюминий)?

FFF , в щите надо глянуть, куда он там прикручен, может и есть там земля.

Дом построен в 1996 году, какова вероятность, что земля есть? Просто ключа от щитка нет, это нужно идти в местное ЖЭУ (в ближайшее время возьму) И еще вопрос: если земли нет, то это совсем безысходность и по-всюду опасность? Никакие УЗО не помогут? Уж очень хотелось бы пользоваться стиральной машиной, плитой и теплым полом :]

Помогут. УЗО показаны и в системе заземления TN-C (двухпроводка)

Антагонист , а как мне узнать какая система заземления у меня и есть ли она вообще? Кто это должен знать? Электрики управляющей компании? Или по фото эл. щита можно определить?

FFF написал:
И таким же образом идет заземление к эл. плите еще от строителей (3жильный аллюминий)?

Уже лучше.
Но понять, что там наворочено — лучше по фото

FFF написал:
Правильно ли сделать так, как я написал выше?

Нельзя использовать РЕ для групповой линии не в составе кабеля и тем более из другой групповой линии!

ПУЭ-7 Россия
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

Как ПРАВИЛЬНО добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и насколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы , я подробней всех, с учетом на мой взгляд здравомыслящих рекомендаций Камикадзе, которых подавляющее большинство, других форумчан, не однократно описывал, например в теме .
.

FFF написал:
Или по фото эл. щита можно определить?

Не тратье зря время на общение с теми, кто диагностирует по фото этажного щита, можно ли делать полноценное заземление, так как это могут делать только дилетанты не разбирающимися в электро/пожаро безопасности!

В старом жилищном фонде при организации заземления, особенно электроприборов связанных с трубопроводами, высока вероятность возникновения токов уравнивания, что усугубит безопасность в лучшем случае только в Вашей квартире!

Даже если в Вашем этажном щите всё хорошо, в чем я сильно сомневаюсь, то в подключении Вашего этажного щита вне этажа может быть всё плохо!

Это не говоря, что по фото этажного щита ошибался даже уважаемый гуру при том, что в предшествующем моём сообщении было описано правильно , что в последствии подтвердил автор темы!

По фото этажного щита можно определять только конструктивную правильность подключений!

В статье ответы на следующие вопросы:

1. Как подключить теплый пол?
2. Как подключить терморегулятор?
3. Как подключить заземление теплого пола?

Ответы на Ваши вопросы:

Термостат покупают отдельно от системы ТП. Схема подключения нанесена обычно на корпус устройства. Чтобы правильно выполнить соединение нагревательного кабеля и терморегулятора, следует внимательно изучить перед подключением инструкцию по установке и саму схему.

Согласно стандартной схеме:

• Контакт 1 (обычно самый правый) — подключается фаза питания терморегулятора, провод от электросети дома, обозначение L.
• Контакт 2 — «ноль» от электросети, N.
• Контакт 3 — «ноль» нагревательного кабеля теплого пола, маркировка N1.
• Контакт 4 — фаза теплого пола, L1.
• Контакт 5 — остается свободным.
• Контакты 6 и 7 — соединение проводов термодатчика.

Чтобы правильно соединить кабель теплого пола с заземлением, нужно обращать внимание на цвет изоляции жил. Синяя и коричневая жилы подключаются к терморегулятору, желто-зеленая жила обеспечивает заземление теплого пола. Произвести соединение ее с «землей», не подключая к терморегулятору.

«1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

1)металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей.

6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения.

1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления.

Если земля не проведена к монтажной коробке, эту жилу соединить не с чем – заземления нет, заземляющую жилу ни с чем не соединяют.

Подключение теплого пола к терморегулятору: инструктаж по электротехнических работам

Устройство системы теплого пола заключается в монтаже нагревательных элементов под напольным покрытием и дальнейшем подключении их к источнику электроэнергии. Это происходит не напрямую, а через термостат – прибор, служащий для регулировки температурного режима. Подключение теплого пола к терморегулятору (термостату) и электричеству – операция несложная, поэтому выполнить ее можно и без привлечения профессиональных электриков. Тем более, что заботливые производители обычно изображают электрическую схему монтажа на корпусах своих терморегуляторов. Однако, если вы – человек, совершенно не разбирающийся в дебрях электричества, некоторые нюансы могут быть вам непонятны. Мы попытаемся учесть возможные спорные нюансы и описать процесс подключения термостата к системе теплого пола максимально подробно – для «чайников».

Как работает терморегулятор?

Терморегулятор используется для поддержания стабильной температуры в «теплой» системе, а также для включения и выключения нагревательных матов (пленки). Прибор «считывает» показания датчика температуры и автоматически отключает электропитание, как только пол нагреется до необходимого предела. При этом сам остается в рабочем режиме и продолжает контролировать ситуацию. Если датчик известит об отклонениях в температурном режиме, терморегулятор опять запустит электричество в систему и пол начнет нагреваться.

Самые популярные и надежные термостаты – механические и обычные электронные. Более сложные – электронные программируемые. Несмотря на значительную разницу в своей «начинке», принцип подключения терморегуляторов очень похож.

Установка и подключение термостата

Термостат обычно монтируется в стену, как обычный выключатель. Для него выбирается место вблизи имеющейся электропроводки, например, возле розетки. Вначале в стене делается углубление, туда устанавливается монтажная коробка термостата, к ней подводятся провода (фаза и ноль) питающей сети и термодатчика. Следующий шаг – подключение термостата.

С боковой стороны терморегулятора располагаются «гнезда». Сюда подводятся провода сети (220В), датчика и нагревательного кабеля.

Полезно знать, что провода, которые подключают при установке термостата, отличаются цветовой маркировкой:

• белый (черный, коричневый) провод – L фаза;
• синий провод – N ноль;
• желто-зеленый провод — земля.

Подключение теплого пола к электричеству выполняют в следующем порядке:

1. К «гнездам» 1 и 2 подключают сетевые провода с напряжением 220В. Строго соблюдают полярность: к контакту 1 подводится провод L (фаза), к контакту 2 – провод N (ноль).
2. На контакты 3 и 4 заводится нагревательный кабель теплого пола по принципу: 3 контакт – провод N (ноль), 4 контакт — провод L (фаза).
3. Провода температурного датчика (обычно, встроенного в пол, то есть определяющего температуру в толще пола) подключаются к «гнездам» 6 и 7. Принципы полярности здесь соблюдать не нужно.
4. Проверяют исправность термостата. Для этого включают питание -220В, устанавливают на приборе минимальную температуру и включают систему нагревательных элементов (путем поворота ручки или нажатия кнопки). После этого меняют режим обогрева на максимальный, то есть «программируют» термостат на самую высокую температуру, которая для него возможна. Правильная работа прибора доложит о себе щелчком, который укажет на замыкание цепи обогрева.

Схемы подключения могут несколько различаться, в зависимости от видов и моделей термостатов. Поэтому, чтобы пользователь не ошибся, на корпусе прибора, как правило, прописываются все контакты.

Небольшие различия в подключении диктуют и особенности нагревательных кабелей теплого пола. По своему строению и количеству жил, они делятся на одножильные и двужильные. Соответственно, в схемах их подключения есть некоторые нюансы.

Подключение к термостату двужильного кабеля

Двужильный нагревательный кабель имеет под защитной оболочкой два токоведущих проводника. Этот вид кабеля более удобен, чем одножильная конструкция, так как к терморегулятору он подключается только с одного конца. Рассмотрим типичную схему подключения:

Мы видим, что в одном двужильном кабеле соседствуют 3 провода: 2 из них – токоведущие (коричневый и синий), 1 – заземление (желто-зеленый). На контакт 3 подключается коричневый провод (фаза), на контакт 4 – синий (ноль), на контакт 5 – зеленый (заземление).

В комплект к терморегулятору, схему которой мы только что рассмотрели, не входит клемма заземления. При наличии клеммы заземления монтаж намного упрощается.

Подключение одножильного кабеля

В одножильном кабеле только один токоведущий проводник, обычно он белого цвета. Второй провод – зеленый – это заземление экрана РЕ. Схема подключения может быть такой:

На контакты термостата 3 и 4 подводятся белые провода (оба конца одножильного кабеля), на контакт 5 – зеленый провод заземления.

Видео-пример проведения монтажных работ

Как вы успели убедиться, подключение термостата – один из самых легких этапов сооружения теплого пола. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы разобраться с простейшей схемой, нарисованной на корпусе прибора, и выполнить все рекомендации производителя. Единственной сложностью может стать обеспечение личной безопасности при работе с электричеством. Соблюдайте инструкцию по монтажу и помните, что работы по подключению термостата должны проводиться при отключенном автомате (автоматическом выключателе).

Как подключить теплый пол к электросети

В процессе монтажа электрического теплого пола, самым трудоемким считается подключение к электропитанию. Непосредственно устройство полов своими руками не представляет сложности даже для новичков, но, если подключение инфракрасного теплого пола, либо кабельного или стержневого, произведено неправильно, система не будет выполнять свои функции или выйдет из строя. Следует обратить внимание на устройство заземления, иначе система будет «биться» током.

Электрические теплые полы требуют установки термостата. Этот прибор нужен для поддержания стабильной заданной температуры в помещении. Термостат отключает и включает полы в соответствии с показаниями термодатчика.

Установка терморегулятора

Подключение теплого пола возможно без использования термостата. Однако в таком случае придется вручную организовывать режим работы системы. Во-первых, это неудобно; во-вторых, владельцы жилья лишаются следующих преимуществ:

• Поддержание заданной температуры в автоматическом режиме;
• Нагрев пола в определенные временные промежутки;
• Экономия электроэнергии;
• Поддержание комфортной температуры круглосуточно.

При выборе термостата нужно учитывать потребляемую мощность системы теплого пола. Обычно используют приборы мощностью 3 кВ. Подключать устройство можно напрямую к щитку или через розетку. К прибору всегда прилагается инструкция, в какой последовательности подсоединять силовые провода, а также заземления, фазы и нуля.

Термостат располагают на расстоянии 1,2-1,5 м от пола. Некоторые виды регуляторов можно устанавливать ниже – около 30 см от поверхности, обычно они оснащены сверхчувствительными термодатчиками.

Подключение через розетку

1. Установить термостат. Существует 2 варианта монтажа: накладной и скрытый. Соответственно, для скрытой установки в стене необходимо сделать отверстие и штробу для кабеля. Для накладной установки – только штробу.
2. К распределительной коробке подводится провод заземления, фаза, ноль из розетки.
3. В штробе располагают нагревательный кабель от теплого пола и одножильный провод термодатчика.
4. Подсоединить провода по схеме (инструкция со схемой прилагается к терморегулятору).
5. Осуществить подключение системы пола к термостату.

Подключение через щиток

Если терморегулятор предназначен для эксплуатации в большом помещении (20 кв. м. и более), то мастера рекомендуют устанавливать прибор на отдельной электролинии. В случае подсоединения напрямую через щиток, схема действия аналогична с вышеописанной (провода заземления, фазы и нуля) с той разницей, что необходим монтаж УЗО (устройство защитного отключения). УЗО устанавливается в щитке. После закрепления термостата следует процедура подключения теплого пола.

Подключение теплого пола без использования терморегулятора

Существует возможность монтажа теплого пола без использования термостата. В этом случае, обычно, нагревательный провод подключается к выделенной линии и при помощи УЗО полы работают в режиме вкл/выкл. Проще говоря, своими руками придется постоянно контролировать систему. В ходе «ручной» эксплуатации расход электроэнергии значительно возрастает. Кроме того, придется решить проблему заземления.

Подключение пленочного инфракрасного теплого пола к термостату своими руками

Пленочный ИК пол представляет собой нагревательный мат, на который нанесены полоски углеродного полимера. До монтажа системы необходимо выровнять поверхность и уложить теплоизоляцию.

Схема подключения электрического теплого пола:

1. Каждый инфракрасный пленочный мат разрезать по требуемой длине и раскатать по направлению к стене, на которой установлен терморегулятор.
2. Стыки ИК полотен проклеить скотчем не доходя до краев 10-20 см. Термоподложка также должна быть единым полотном с заклеенными стыками.
3. Поместить один конец клеммы между слоями ИК-пленки. Второй конец каждой клеммы должен находиться сверху, со стороны медной шины.
4. Зажать клеммы плоскогубцами.
5. Взять одножильный провод и подсоединить к клемме, зажать пассатижами.
6. Каждый нагревательный ИК-мат соединить последовательно таким образом, чтобы «фаза» и «ноль» двумя проводами подключались к терморегулятору. Затем подключается заземление.
7. Изолировать клеммы битумным скотчем.
8. Также изолировать концы медных шин с другой стороны полосы ИК-пленки.
9. Чтобы поверхность финишного покрытия легла максимально ровно, нужно проделать в изоляционном слое отверстия и «утопить» в них соединения клемм с проводами.
10. Подключить провод термодатчика к термостату.
11. Закрепить датчик к обратной стороне ИК-пленки при помощи скотча.
12. Проверить работу системы.
13. Процедуру монтажа инфракрасного пленочного пола можно считать завершенной. Далее выполняется укладка линолеума, ламината и т.д.

Совет! Настоятельно рекомендуется использовать плотную вспененную термоподложку перед укладкой ИК-пола. В таком материале удобно проделывать отверстия и канавки, чтобы можно было спрятать провода и места соединения. Нагревательный пленочный мат получится «гладким» и финишное покрытие ляжет идеально.

Подключение стрежневого теплого пола своими руками

Стержневой пол – разновидность ИК-системы отопления. Представляет собой маты, на которых закреплены параллельные стержни из карбона, меди и серебра. В отличие от пленочных полов, одножильный провод соединяет стержни между собой наподобие веревочной лестницы. Инструкция по подключению своими руками:

1. Разложить каждый мат параллельно друг другу.
2. Соединить провода последовательно при помощи термогильзы, изолировать термоусаживаемой трубкой и «запечь» соединение строительным феном.
3. Закрепить каждый нагревательный мат скотчем на полу, предварительно покрытом теплоотражающим материалом.
4. Подключить провод первого мата к терморегулятору.
5. Установить датчик температуры между двумя карбоновыми стержнями срединного мата.
6. Подключить датчик к терморегулятору.
7. Проверить работоспособность системы.
8. Залить стержневой пол стяжкой либо можно уложить сверху керамическую плитку.

Совет! Для качественной адгезии чистовой стяжки и черновой поверхности, в теплоотражающем материале необходимо сделать прямоугольные отверстия. На каждый квадратный метр – 3-4 выреза.

В терморегулятор также подключается провод заземления. Обычно производители прикладывают подробную инструкцию к устройству, где все четко расписано.

Подключение кабельного пола своими руками

Монтаж кабельного пола должен начинаться с укладки теплоизоляции. Материал можно расстилать непосредственно на стяжку либо спрятать в слой наливного самовыравнивающегося пола. Существует 2 варианта кабельного теплого пола: в виде отдельного провода либо это мат, с закрепленным на нем кабелем. В качестве рулонного материала используется армированная сетка.

Монтаж пола в виде отдельного кабеля:

1. Проложить специальную металлическую ленту поперек помещения с шагом 50 см, закрепить шурупами (можно гвоздями).
2. Уложить кабель по заранее продуманной схеме, избегая участков под мебелью. Витки не должны пересекаться друг с другом, шаг – 25 см.
3. Зафиксировать кабель на монтажной ленте (в ней предусмотрены специальные зажимы-скобы).
4. Между линиями кабеля устанавливается термодатчик, провод которого укладывается в гофру.
5. Один конец кабеля изолируется. К терморегулятору подключается входящий конец, провод термодатчика, ноль, фаза и провод заземления.
6. Контрольная проверка системы.
7. Сверху системы заливается бетон или выравнивающаяся смесь либо клеится плитка.

Нагревательный мат подключается по такой же схеме, но есть один важный нюанс. Кабель резать нельзя! Можно разрезать только сетку, на которой он закреплен. Поэтому придется просчитать заранее, где будут разрезы мата и в какую сторону разворачивать его части. Далее все по вышеописанной схеме: подключение к термостату непосредственно кабеля, проводов фазы, ноля, датчика и заземления.

Как заземлить водонагреватель, если нет заземления?

Вода, поступающая в систему водоснабжения, является хорошим проводником, а электронагревательные приборы в квартирах и частных домах работают от электричества. Вне зависимости от типа электроприбора (проточный или накопительный) жидкость соприкасается с нагревательным элементом.

В случае отгорания проводников, разрушения корпуса нагревателя, попадания фазного корпуса на корпус, контакта между водой и оголенным проводом не избежать. Жидкость становится проводником для тока утечки. В случаях, когда пользователь прикасается к незаземленному металлическому корпусу прибора или подставляет части тела под поток воды, электрический ток потечёт по пути: фаза 220 В – вода водонагревателя – тело человека – земля (через воду). Ощутимый удар, часто приводящий к летальным случаям, неизбежен.

В другом случае возможно возникновение разности потенциалов между двумя электроприборами (часто можно встретить не совсем верное название «блуждающие токи»), находящимися в одном помещении. В этом случае одновременное прикосновение к устройствам также приводит к ощутимым «пощипываниям». Заземление в таких случаях служит для выравнивания потенциалов контуров. Кроме того, наличие «лишних» потенциалов на приборах ускоряет их разрушение.

Существует два различных способа защиты от поражения электрическим током – защитные заземления и зануление. По незнанию авторы часто их называют одним словом заземление.

В чем различие? В случае «настоящего» заземления металлический корпус электроприбора соединяется отдельным проводником со специальным контуром. Как его изготовить в частном доме или на даче расскажем ниже.

В этом случае попавшее на прибор рабочее напряжение отводится по пути: корпус электроустановки – проводник – шина заземления – земля. Сопротивление такого контура согласно правилам устройства электроустановок не должно превышать 4 ОМ, что намного меньше сопротивления кожи человека. Таким образом, весь ток уйдёт в землю. Если значения силы тока велики, то сработает автомат защиты – электропитание электроустановки потребителя (так правильно называют электроприборы) будет отключено.

В случае зануления в розетке присутствует дополнительный провод (окрашен в жёлто-зелёный цвет) и называется РЕ-проводником. Провод зануления в нагревателе подключен к опасным частям электроприбора, которые могут стать источником утечки тока. При нарушении целостности нагревательного элемента, попадания фазы на корпус ток потечет по пути: фазный провод – корпус прибора (нагреватель) – защитный провод зануления – распределительный щиток квартиры. При превышении номинального тока сработает устройство защиты.

Выбор типа заземления любого вида водонагревателей в квартире зависит от организованной схемы электропитания жилого дома.

Существует несколько простых, на первый взгляд, способов организовать защиту в своей квартире, но пользоваться которыми категорически запрещено:

1) Соединение третьего провода в розетке с трубами водопровода или отопления, проходящими по кухне или в ванной комнате.

В случае пробоя фазы на корпус нагревателя или стиральной машины весь опасный потенциал попадёт на стояк подъезда. Сосед, открывший воду, обречён на электрический удар. Тем более такой способ не действует в случае замены части металлических труб пластиковыми аналогами – «заземление» не выполнит своей функции.

2) Объединение в розетке нулевого и заземляющего контактов. Обрыв нуля в таких случаях приводит к появлению опасного напряжения на корпусах всех включенных в сеть квартиры потребителей.

3) Заземление нескольких приборов последовательно друг за другом . При возникновении неисправности в одном устройстве все остальные окажутся под опасным напряжением.

4) Соединение нескольких проводов на одну клемму шины. Для каждого устройства должен быть предусмотрен отдельный контакт.

5) Самостоятельное изготовление заземляющих устройств и подключение к ним шины. Такие устройства могут нарушить работу всей системы энергоснабжения дома и не выполнить своего предназначения вовсе.

До 1998 года согласно действующим тогда нормативам большинство домов было запитано по так называемой схеме TN-С или схема с глухозаземлённой нейтралью.

В дому подводился четырёхжильный кабель, в котором было 3 фазы и один нулевой проводник. В квартире такую систему опознать просто – все розетки не имеют защитного контакта, они двухконтактные.

В домах современной постройки электропитание подводится пятижильным кабелем (TN-S проводка), в котором рабочий и защитный нулевые провода разделены. Розетки имеют защитный контакт, также, как и при использовании схемы TN-C-S. Существуют и другие схемы заземлений.

В домах старой постройки для организации заземления придётся выполнить ряд работ и потратиться на приобретение материалов.

Приобретают медный одножильный провод с сечением не менее 4 мм2, который с одной стороны подключается к контакту заземления на электроприборе. Другой конец провода присоединяют к шине в межэтажном щитке. Желательно провод проложить в штробе, для исключения повреждения. Для подключения на концы провода припаивают контакт для затяжки под болт.

Другой способ обезопасить себя от поражения электрическим током – установить устройство защитного отключения (УЗО) или дифференциальный автомат.

Прибор ставится отдельно на водонагреватель или на общий ввод электропроводки.

Суть работы устройств, если говорить кратко, заключается в следующем. Прибор устанавливается в разрыв обоих проводников (фазы и нуля), по которым осуществляется электропитание помещений. При нормальных условиях эксплуатации токи, протекающие по фазному и нулевому проводнику равны. Питание остаётся подключенным.

При возникновении тока утечки через один из проводов значения протекающих токов станут различными. Устройство защитного отключения или дифференциальный автомат отключат оба проводника от потребителя.

Для монтажа в жилых помещениях предусмотрена установка таких приборов отключения, которые срабатывают на ток утечки 30 мА. Время срабатывания приборов не позволяет получить электрический удар опасный для здоровья.

Обустроить индивидуальную систему заземления в частном доме или на даче по силам любому владельцу недвижимости.

В любом случае выполнить общестроительную часть лучше самостоятельно – это сбережет значительную сумму денежных средств.

Отступив от фундамента дома 1,5 – 2 метра роют траншею по форме равностороннего треугольника со стороной 2 – 2,5 м. Глубина углубления 60 см, ширина – 40 – 50 см. Между треугольником и стеной дома также роют углубление для подводки шины к распределительному щитку.

По углам треугольника в землю вбивают штыри из металлической арматуры диаметром 12 – 14 мм, оставляя над дном траншеи 5-10 см.

Вбитые штыри соединяют между собой, приваривая металлическую полосу толщиной 4 мм и шириной от 40 мм. Такую же полосу, приварив к штырям, выводят на стену здания.

К полосе, выведенной на стену, приваривают болты с диаметром резьбы 8-10 мм – к ним будут подключаться провода заземления от бытовых электроприборов (бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, различные станки).

Клемму заземления нагревателя одножильным медным проводом сечением 4 мм2 или алюминиевым сечением 6 мм2 соединяют с болтом, приваренным на шину. Подключение проводят «под болт».

Итак, подключение бытовых водонагревателей и других энергоёмких приборов к системе защитного заземления вызвано необходимостью соблюдения правил техники безопасности.

Устройство спасает жизни пользователей при неисправностях электроприборов и сводит к минимуму вероятность возникновения пожаров. Несложная в выполнении система заземления поможет избежать трагедий при пользовании электроприборами.

Наиболее распространённый вариант заземления водонагревателя – это замыкание заземляющего провода на какой-либо металлический предмет, непосредственно связанный с землёй. Это может быть стояк водопровода или отопления, в панельных домах провод заземления можно подключить к металлическим закладным деталям, которые имеют соединение с землёй через сеть арматур, находящихся внутри бетонных панелей. В последнем случае, подключаясь к земле через арматурную сеть, вы лишите возможности блуждающим токам медленно и неуклонно приводить водопроводные стояки в негодность – это наименьшее из зол.

Но самый оптимальный вариант решения проблемы заземления – это повторное заземление или как его ещё называют в народе зануление. Заземляющий провод просто-напросто замыкается на ноль электропроводки. Только делать это нужно не в самой розетке для подключения водонагревательного бака, а как можно ближе к счётчику электроэнергии – домашняя электрощитовая является самым подходящим для этих целей местом. Дело в том, что если пренебречь этим требованием и выполнить зануление непосредственно в электрической розетке, то последствия аварийного пробивания фазы на землю и ноль могут быть не очень приятными, в некоторых случаях просто катастрофическими.

Большинство современных квартир имеет много различной мощной техники, которая одновременно подключена к электрической сети. Одним из таких бытовых устройств является водонагреватель, он считается опасным с точки зрения электротехнической безопасности жилого дома. Среди владельцев квартир мало кто озадачивается заземлением мощных приборов, что считается необходимой мерой для безопасности человека.

В первую очередь нужно дать точное определение такому термину. Заземление – специальное электрическое соединение точки в сети, электротехнического оборудования или приборов с заземляющей конструкцией, которая размещается под землей. Обычно заземляющие электроды закапываются на небольшую глубину, в зависимости от значения сопротивления грунта.

Следуя готовым схемам установки защитного заземляющего контура и электродов, сделать монтаж своими руками не составит особой сложности. Рабочее заземление нужно устанавливать для того, чтобы все бытовые приборы или электротехническое оборудование функционировали правильно и стабильно. Это очень важно для работы заводов, предприятий и других зданий с похожим назначением. По этой причине для них больше подходит такой тип заземления. Для этого делают соединение разрядников, нейтралей, трансформаторов в землей.

Так как не во всех частных домах или дачах сделан защитный заземляющий контур, то для того, чтобы правильно заземлить бойлер, следует сделать монтаж контура.

При желании такую работу можно сделать самостоятельно. Для этого нужно взять готовую схему установки системы, которая будет лучше подходить в определенных условиях.

Самые распространенные схемы – треугольник и квадрат. Такими фигурами называют схему с соответствующим количеством электродом и их размещением. Например, устанавливая защитный заземляющий контур по схеме треугольника, необходимо приготовить три длинных стальных электрода. Каждый из них должен быть не короче 2 м, 15 мм в сечении. Можно использовать медь, но такой материал очень дорогой.

На расстоянии 4-5 метров от распределительного щитка нужно начертить равносторонний треугольник (1,2-1,5 м сторона). Затем необходимо вырыть небольшое углубление и в местах вершин условного треугольника нужно забить стальные электроды на глубину 1,8 м. Потом нужно эти электроды нужно соединить в верней части при помощи сварки. Для этого берутся стальные шины с толщиной в 4мм, а их длина должна быть немного больше стороны размеченного треугольника. После этого подключается к конструкции заземляющий проводник из однородного металла и прокладывается к распределительному щитку дома. Закрепив его надежно к заземляющей установке, можно закапывать траншею.

Заземлить бойлер можно будет только после проверки защитного контура при помощи специальных приборов. Также при желании можно приобрести готовый комплект для заземления с соответствующими стандартами. Когда установка конструкции будет завершена, можно перейти к следующему основному этапу работы.

В квартире или же частном доме должен быть проложен трехжильный кабель с проводом для заземления. Он может иметь зеленый, желтый или желто-зеленый цвет. Такая цветовая маркировка не позволит вам спутать провода с другим назначением. Если в доме или квартире проложен двухжильный кабель без заземляющего провода, следует сменить старую проводку.

Большинство современных бойлеров имеют специальную клемму, которую подключают к заземляющему контакту на розетке. На вилке бойлера также может быть особый контакт, и если ее подсоединить к электрической сети, тогда он будет подключен к заземляющему контуру. Наличие клеммы упрощает процесс работы. Затем необходимо сделать проверку электрической сети, отходящей от распределительного щитка на этаже (улице в частном доме).

Обязательно в стене должна быть вмонтирована особая розетка нового образца, которая имеет защемляющий элемент. Она должна располагаться от места размещения бойлера на расстоянии более полуметра, и на высоте более 80 сантиметров от уровня пола. Проложенный трехжильный кабель нужно расщепить на отдельные провода, чтобы подсоединить их к клеммам на розетке и распределительном щитке или трансформаторе.

Работа должна проходить с обесточенной электрической сетью. Очень важно соблюдать правила техники безопасности. Обесточив помещение можно сделать подключение проводников кабеля к соответствующим точкам в розетке и распределительном щитке. Необходимо определить назначения каждой жилы, чтобы все получилось правильно.

Когда все соединения были закреплены, нужно включить электроснабжение, сделать проверку наличия напряжения в сети при помощи отвертки-пробника. Если у определенной модели водонагревателей имеется готовая встроенная система для заземления, тогда нужно подключить провод «земли» напрямую к специальному зажиму на корпусе устройства.

При подключении бойлера к заземляющему контуру очень важно знать о распространенной ошибке. Достаточно часто бойлер подключают напрямую к розетке через фазный провод. Это является опасной ошибкой при монтаже. В таком случае может произойти аварийное пробивание фазы. Хорошо, если будет установлено автоматическое устройство защитного отключение, что может предотвратить последствия.

Существует распространенный способ заземления водонагревателя. Это можно сделать, замкнув заземляющий контакт на любой металлической конструкций или предмете, которые связаны с землей. Однако такой метод будет способствовать преждевременной коррозии металлических стенок водонагревателя, аккумулируя блуждающий ток в себе. Это приведет к уменьшению сроков эксплуатации данного прибора.

Запрещено делать заземление на металлических деталях железобетонной конструкции, которая находится в основе несущих стен здания. В квартирах провод «земли» нужно подводить к распределительному щитку, соединяя с соответствующей клеммой. Вместе с водонагревателем специалисты рекомендуют устанавливать устройства защитного отключения электричества. Таким образом, можно полностью обезопасить себя от удара током, обеспечив надежное заземление.

Как правильно заземлить бойлер, чтобы избежать возможного поражения электрическим током? Этот важный вопрос требует серьезного подхода. Современные квартиры и дома буквально напичканы всевозможной электротехникой. Она вносит в жизнь комфорт, помогает создавать уют, без нее немыслима жизнь современного человека. Но одновременно это источник повышенной опасности, исходящей от постоянного подключения к электросети. Избежать угрозы поможет создание в квартире системы заземления согласно правилам по электробезопасности.

Седьмое издание ПУЭ определяет, что заземление является преднамеренным электрическим соединением любой точки сети, электрической установки или электрооборудования с контуром заземляющего устройства. Последнее представляет собой систему «заземлитель – заземляющие проводники». Выделяют защитное и рабочее заземление.