Водяной теплый пол своими руками: схемы укладки, монтаж, стяжка, армирование

Как сделать водяной тёплый пол своими руками.
Сейчас мы рассмотрим условия при которых будет рационально монтировать тёплый пол, какие необходимые навыки вам потребуются, непосредственно сам процесс монтажа теплого пола.

Устройство тёплого пола.

Каждый из видов тёплых полов объединяет одно — под покрытие пола монтируют провода, плёнку или трубы. Монтируемые части служат как приборы отопления. Полы с плёнкой и проводами подходят практически всегда и везде . Водяной тёплый пол преимущественно монтируют в частных домах. Более подробно мы рассмотрим тёплый пол, в котором установлены трубы.

Водяные системы полов бывают двух видов:

• Бетонные (или мокрые) теплые полы. «Мокрым» полом этот вид называют потому, что в процессе установки трубы заливают цементно-песчаной смесью.
• Легкие теплые полы. В этом случае трубы расположены в пазах пенополистирольной основы, либо основании из досок. Лёгкие системы устанавливают в помещениях, в которых нельзя сделать цементную стяжку.

Мы будем рассматривать монтаж тёплого водяного пола.
Установка данного типа пола достаточно легка, в том случае если у вас уже есть хотя бы базовые навыки установки систем отопления и немного опыта в строительстве. В ином случае, некоторые моменты монтажа следует рассмотреть с опытными строителями.

Какие трубы использовать для теплого водяного пола.

Самым оптимальным вариантом для установки водяного пола следует считать трубы PEX или PERT. PEX — трубы, это трубы из сшитого полиэтилена. PERT — трубы, в их основе лежит армированный полимер. Из этих представленных вариантов, лучше посмотреть на PEX трубы. Они более эластичны, в отличие от PERT — труб. Так же у этих труб повышенная плотность сшивки (порядка 85 %). И именно поэтому, в отличие от PERT — труб, у них повышенный «эффект памяти». То есть после растягивания, PEX — трубы имеют повышенную способность к возврату в исходное состояние.
Стандарт труб для отопления. Они имеют диаметр 16 , 17 и 20 мм. Толщина трубочной стенки около 2 мм.

При подборе труб в магазине советуем обратить внимание на марки Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Можно отметить их высокое качество.

Коллекторный узел теплого пола.

Помимо труб для тёплого водяного пола, вам потребуется узел, отвечающий за распределение смеси для обогрева по трубам.

Основные элементы коллектора теплого пола

Составные части этого узла:

• Настроечные клапаны с расходомером или без
• Устройство для отвода воздуха (работающее в авто. режиме)
• Коллекторы, имеющие клапаны балансировки
• Вентили для прекращения подачи теплоносителя и устройство учёта расхода
• Набор фитингов для присоединения отдельных частей
• Кронштейны для фиксации
• Так же необходим специальный коллекторный шкаф для размещения всех узлов устройства (обычно его располагают в какой либо нише)

Схемы укладки теплового контура.

Во избежании множества ошибок в процессе установки пола, до начала работ следует нарисовать для себя схему прокладки теплового контура. Так же, если в последствие потребуется ремонт, то вы значительно упростите себе задачу.

1. Укладка теплого водяного пола «змейкой». Это самый простой способ укладки трубы. Главный недостаток этого способа — достаточно большая разница температур на концах контура (от 5 до 10 градусов). Это обусловлено тем, что теплоноситель, проходя по трубе от начала и до конца существенно остывает.
2. Укладка теплого пола «улиткой». Способ значительно сложнее в укладке, чем «змейка». Но зато в итоге температура пола на всей поверхности пола будет практически одинаковой
3. Комбинированный способ устройства теплых полов. Обычно края помещения выкладывают «змейкой», а основную часть «улиткой».

Для достижения приемлемого давления внутри труб следует соблюдать следующие правила:

• Все используемые в работе трубы контура должны иметь одинаковую длину.
• Один контур не должен выходить за границы одного помещения
• Площадь пола помещения обогреваемого одним контуром составляет не более 40 кв.м.
• В местах расположения мебели и сантехники контур не обязателен

Шаг укладки труб теплого пола.

Важный параметр — это «шаг» прокладки трубы. Его границы делают от 10 до 60 см. Это зависит от многих показателей:

• При прокладке контура в помещениях со стенами выходящими на улицу, делают шаг от 10 до 15 см.
• В помещениях без внешних стен, а так же в их центральной части делают шаг от 20 до 30 см.
• В ванных, туалетах, банях и иных «прохладных» местах делают шаг 15 см. по всей площади

Как рассчитать длину труб для укладки теплого пола.

Для расчёта нужной длины труб контура теплого водяного пола нужно площадь обогреваемого помещения (кв.м.) поделить на шаг укладки (м). Так же надо добавить длину трубы до коллектора и размер изгибов.

Общая длина для труб диаметром 16 мм. от 70 до 90 м; для диаметра 17 мм, от 90 до 100 м; для диаметра 20 мм, около 120 м.

Пошаговое устройство теплого водяного пола.

• Устройство основания пола
• Монтаж контура отопления
• Армирование
• Испытания
• Заливка цементной стяжкой

Устройство основания под тёплый пол.

Тёплый пол нужно устанавливать на прочном основании. Например, на плите из бетона. Тогда толщина «общего» слоя пола не превысит 8 см. При укладке пола прямо на грунт, требуется его максимально выровнять и как можно лучше утеплить. Толщина утеплителя будет зависеть от погодных условий района и конкретного местоположения. В том случае, если тёплый пол будет укладываться над подвальным помещением, либо на этажах выше первого, толщина утеплителя будет самой минимальной. Около 3 см.

Утепление и гидроизоляция.

Профессионалы советуют проложить гидроизоляцию (например плотную плёнку) для защиты утеплителя от цементно-песчаного раствора и во избежании образования конденсата.

Вместо плотной полиэтиленовой плёнки можно использовать рубероид. От рулона плёнки или рубероида отрезают куски по длине помещения и укладывают с нахлёстом друг на друга (нахлёст около 20см.) Так же гидроизоляцию надо обязательно завернуть на стены.

Поверх выложенной гидроизоляции кладётся утеплитель, который служит для удержания тепла в помещении. Из множества вариантов, которые могут предложить современные производители, профессионалы советуют выбирать из двух вариантов:

1. Экструдированный пенополистирол. Обладает всеми необходимыми преимуществами. У него пониженная теплопроводность, повышенная влагостойкость. Так же он весьма износоустойчив.
2. Пенополистирол в виде профильных матов. Главная особенность этого вида утеплителя — поверхность с выступами. Это позволяет легче производить укладку труб. Шаг выступов в этом утеплителе 5 см. Главный недостаток — повышенная стоимость по сравнению с ЭППС.

При выборе толщины слоя утеплителя следует учесть несколько важных условий.

• При укладке утеплителя прямо на грунт его толщина обязана быть не меньше 10 см. Так же можно рассмотреть вариант двухуровневой укладки. Два слоя утеплителя по 5 см. толщиной.
• При выкладке утеплителя в помещении под которым расположен подвал, слой от 5 см.
• При укладке на все последующие этажи его толщина возможна до 3 см.

Для крепления утеплителя потребуются дюбели-зонтики, либо тарельчатые дюбели. Для крепления труб необходимы гарпун-скобы.

Порядок действий выкладки утеплителя:

1. Выровнять поверхность где будет лежать теплоизоляция. Это лучше сделать при помощи песка или черновой стяжки.
2. Укладка кусков гидроизоляции. Швы надо проклеить скотчем.
3. Непосредственно выкладка плит утеплителя стык в стык. (маркированная сторона должна оказаться наверху)
4. Швы между плитами надо так же проклеить скотчем.
5. Закрепить утеплитель дюбелями.

Если вы укладываете утеплитель в два слоя, следует соблюдать принцип кирпичной кладки. Швы верхнего и нижнего слоёв не должны совпадать.

Монтаж контура отопления трубами.

До начала укладки труб на утеплитель следует сделать разметку маркером. В последствие ножом по разметке нужно будет сделать «ходы» для труб.

Монтаж теплого пола

Тут нужно не забыть учесть повороты, диаметр и шаг труб. Так же во время этого этапа следует установить коллекторный шкаф. Так же можно установить гофру для защиты труб в местах стыковки труб с узлом и полом. Во время этого этапа следует закрепить демпферную ленту. Нельзя использовать и паять полипропиленовые трубы.

Порядок действий при выкладке труб:

1. На один конец размотанной трубы крепим фитинг, защитную гофру и подсоединяем к коллектору. (трубу следует разматывать отрезками по 10-15 м.)
2. По заранее размеченному маркером контуру выкладываем трубу. Фиксацию производим посредством гарпун-скоб (крепление происходит на прямых участках трубы, через каждые 30-40 см.) Гарпун-скобы следует устанавливать не сразу, а только после выкладки 5-10 м. трубы
3. Проложив трубу по всей разметке, подводим её к коллектору и отрезаем. Надеваем фитинг и крепим к коллектору. Отмечаем длину отрезка контура. Это потребуется для последующей балансировки.

Укладка трубы должна начинается с самых дальних зон от коллектора. Подобным образом укладываем каждый водяной контур. Во время монтажа трубы следует соблюдать осторожность во время ходьбы. Лучше подкладывать для ходьбы какой-либо настил.

Армирование теплого пола.

Основная функция армирующей сетки — это увеличение прочности всей конструкции. Необходима она или нет, и стоит ли тратить на неё деньги решать вам.

Главное условие укладки сетки — это то, что она должна располагаться над трубами.

Для армирования подойдёт сетка с ячеёй 10 на 10 см. Можно использовать либо металлическую, либо пластиковую сетку. Главное, что бы она была без рифлёной поверхности, во избежании повреждения труб. Небольшие куски сетки выкладывают с нахлёстом друг на друга и фиксируют пластиковыми хомутами.

Испытание подключенной системы.

До заливки пола обязательно следует испытать подключенный контур. Это позволит выявить возможные утечки и неисправности.

Для испытания потребуется опрессовочный насос.

Порядок действий при заполнении системы:

• На коллекторе остается открытым только один проверяемый контур
• После выхода всего воздуха и полной чистоты воды сливной кран закрывается. Потом перекрывается испытуемый контур. (уже промытый и заполненный теплоносителем)
• Операция повторяется с каждым контуром отдельно

Во время испытания необходимо проверить присутствие воздуха в системе и чистоту теплоносителя. Испытание необходимо проводить до полной чистоты воды.

Чистота воды проверяется по шлангу слива. Лишняя жидкость сливается в канализацию по сливному шлангу подсоединённому к коллектору. Во время проведения испытания автоматические воздухоотводчики находятся в открытом состоянии.

В конце необходимо провести испытание всей системы:

1. Каждый из контуров в вашем коллекторе открыт
2. В насос заливается чистая вода
3. Посредством насоса в системе создаётся давление примерно в 2 раза больше рабочего (6 атм.)
4. Визуально оценивается целостность системы
5. Система на одни сутки остаётся под давлением 6 бар
6. Если вы не обнаружили протечек, система прошла проверку

Заливка цементной стяжки теплого пола.

Одному с подобной работой справиться очень сложно. Поэтому следует обратиться к профессионалам (если у вас нет опыта в подобных работах), либо найти себе помощника.
Для работы потребуются строительный уровень и маяки (например профиль для гипсокартона).

Маяки крепятся на уровне «чистого» пола. Расстояние до стен около 30 см.

В исходный раствор (1 к 3; цемента и песка) следует добавить фибру и пластификатор. Фибра повысит механическую прочность стяжки и её пластичность, а пластификатор сильно повысит степень её подвижности и прочности.

Стяжка должна заливаться с дальних углов и вестись линиями по маякам. Через несколько дней стяжка «схватиться» и можно начинать зачищать её поверхность. Так же следует обрезать торчащую демпферную ленту.

Ближайшие 2 недели готовую стяжку нужно увлажнять и покрывать полиэтиленом.

Заключительный этап. Выбор напольного покрытия.

Самым лучшим вариантом считается керамическая плитка, так как при её нагревании не происходит вредных химических процессов. Этот вариант идеален для ванных комнат, туалетов и кухонь.
При выборе покрытия для остальных помещений главное выбрать покрытие со специальной маркировкой. Покрытие для тёплого пола помечены специальным знаком.

Знак теплый пол

Видео водяной теплый пол

Теплый Пол своими руками

Альбом пользователя MaxBorunov, созданный 30.01.15 .

Лист моих альбомов по ссылке: https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
Итак, дело близилось к осени, бумажки на газ завершали свою последнюю бюрократическую кругосветку, и для пуска, помимо всего прочего,был необходим рабочий контур отопления, заполненный теплоносителем(ТН) и опрессованный. По задумке им должен был стать водяной теплый пол(ВТП) всей площади первого этажа. Посмотрев цены на услуги по реализации ВТП, пообщавшись с потенциальными исполнителями, было принято решение обойтись своими силами.
1 этап:
Рисуем план этажа в реальных размерах, с минимальной расстановкой мебели. В этих целях я использовал Microsoft Visio 2010 — довольно гибкий инструмент для решения целого ряда задач. Затем, планируем размещение контуров ВТП. Чтобы это правильно сделать, нужно учесть несколько моментов:
а) длинна контура для 16ой трубы 60-мах70м (гидравлическое сопротивление)
б) один контур лучше не разбивать на 2 комнаты. Например, на две спальни нежелательно использовать 3 контура ВТП, тк один из них будет в обеих комнатах. (нужно для возможности более точного терморегулирования Т в спальнях)
в) предусмотреть рантовые зоны(что это, можно глянуть на YouТube). Я на это забил, по различным причинам — конструктив моего дома позволил и почти простил меня за это)).
г) посчитать теплопотери дома, чтобы понять: хватит ли Вам ВТП с температурой поверхности около 28с для отопления в холодную 5ти дневку. Если да, то радиаторы можно не ставить, а ВТП использовать в качестве низкотемпературного отопительного прибора c шагом труб не более 15 см(сложившаяся практика — 15 см) . Если нет, то ВТП только для комфорта + радиаторы для догрева помещений. В этом случае шаг между трубами можно делать диффиренцированным(меняющимся) 20-25-30см.
д) выбрать схему укладки: улитка или змейка.
е) учесть длины бухт труб, предлагаемых производителем. (например бухты в 200м хватит на 3 контура по 60 с копейками метров)
ж) учесть длины отводов к коллектору с пола.
Для подсчета длины и разметки контуров ВТП используем также Microsoft Visio 2010. Есть одно НО: в программе можно задать скругление углов линии, в таком случае реальный расход трубы будет очень точным. Или рисовать по клеткам с прямыми углами — будет запас, страдает точность.
Руководство по раскладке трубы ТП в MS Visio 2013

2 этап:
Подготовка основания. В моем случае это плиты ПНО. Были перепады и неровности, мусор. Все, что мог — устранил и подчистил. В идеале основание выравнивается стяжкой или песком с трамовкой. Это предупреждает плохую стыковку плит утеплителя и его последующее гуляние на неровностях.
3 этап:
Теплоизоляция нужна, чтобы направить излучаемый плитой ВТП поток тепла вверх и ограничить этот поток( и как следствие, снижение полезной мощности ВТП) вниз.
В качестве материала идет пенопласт хорошей плотности или экструдированный пенополистерол. Второй лучше по эксплуатационным качествам, имеет выбранные четверти, для организации правильных стыков плит, дороже.
Толщина теплоизоляции определяется индивидуально. Например, если это второй этаж, достаточно 3см эппс, если полы по грунту на первом этаже — 15 см, если это 1 эт, плиты перекрытия, фундамент — утепленная лента — 5 — 10см.
Лучше, если это будет два слоя с перехлестом швов. У меня ЭППС — 6см (два слоя по 3см). проклейка швов скотчем в обоих слоях фиксирует плиты относительно друг друга, облегчает их укладку, предупреждает затекание раствора между ЭППС и образование мостиков холода. Скотч дешевле брать упаковочный с рекламой, можно достать нахаляву в крупных сетевиках и конторах.
В отдельных случаях может понадобиться и гидроизоляция основания перед укладкой теплоизоляции. Фольгированные материалы бессмысленны в ВТП. Подложки для ТП с разметкой не заменяют теплоизоляцию.(кроме матов с бобышками — смотри толщину теплоизоляции). Также не забываем о дифформационных швах. Берем 10мм подложку, режем на полоски и в нахлест к стенам по периметру и в местах деления плит.
Разметка местности для этого подойдет строительная сетка 4мм с КВАДРАТНОЙ ячейкой, равной шагу трубы. Она выполнит роль разметки и к ней, с помощью пластиковых кабельных стяжек крепим трубу, это самый дешевый, проверенный и распространенный вариант. Армирующей роли эта сетка не несет.
Раскатка петель. Вооружаемся планом раскладки из Visio и крепим трубу к полу, делаем в 2 лица, используем наколенники для избежания образования сухих мозолей — ползать придется много. после обрезки трубы заматываем конец скотчем, чтоб ничего не попало внутрь. После раскатки 1 контура сверяемся по длине : фактическая и в Visio (на трубе есть маркировка по метрам), чтобы скорректировать фактические длины последующих петель. Места поворотов удобно считать и сравнивать с планом по клеткам строительной сетки. В месте сбора и уплотнения труб ( возле коллектора) изолируем обратки энергофлексом для предотвращения теплового замка. Выход труб из стяжки, проходы через стены, дифф.швы одеваем в гофру.
Коллектор и Смесительный узел с насосом. Тут все просто. Особенно, если использовать готовые решения. Если у Вас только ВТП во всем доме и котел способен работать в низкотемпературном режиме, то Вам понадобятся только коллектор/а и, возможно доп насосы. Если у Вас наряду с ВТП есть и РО (радиаторное высокотемпературное отопление), то вам нужен смесительный узел. Делать ВТП на обратке РО без смесительного узла — это большой гемор в дальнейшей эксплуатации, регулировке и огонные полы. Подсоединение труб к коллектору с помощью американок, трубы обязательно калибруем. Коллектор лучше выбирать с расходомерами (для упрощения балансировки петель ВТП) и запорным клапаном с возможностью установки электротермического сервопривода. Соединения, где нет резинок пакуем льном и уплотнительной пастой. Собрали, протянули гайки, самое время опрессовать систему и заполнить ТН. В качестве ТН лучше всего вода. Остальные варианты имеют целый ряд НО. Цепляем воду к коллектору, закручиваем расходомеры, при этом запорные клапана открыты. Открываем и подаем воду в ВТП. Открываем ДАЛЬНИЙ от воздухоотводчиков расходомер, приоткручиваем колпаки воздуханов и заполняем 1петлю. Как только перестало дико журчать в коллекторе и сопеть из воздухоотводчиков, перекрываем 1ю петлю Расходомером и клапаном, после чего открываем следующий расходомер итд. После открываем все петли, выгоняем воздух из насоса(нужно приоткрутить шлиц.отверткой круглую блямбу на торце насоса), включаем насос на 3 скорость, выгоняем остатки воздуха. Догоняем давление до 3 атмосфер (если опрессовка происходит с установленным насосом), выключаем насос и контролируем давление 2-3 дня(может немного меняться из-за окружающей Т и изменения Т воды в трубах.

продолжение следует, стяжку пока не заливал. ТП работает на отопление голыми трубами))