Частичная и полная замена труб отопления в квартире

Проведение капитального ремонта в квартире редко обходится без замены труб и радиаторов системы отопления. Даже если состояние труб еще не столь плачевное, будет лучше перестраховаться и провести внеочередную замену, чем устранять печальные последствия аварийной ситуации, способной испортить любой ремонт.

Процесс этот весьма затратный и трудоемкий, но, если подойти к делу обстоятельно и обдуманно, можно хорошо сэкономить, а подавляющую часть работ сделать самостоятельно.

Когда необходимо менять трубы

Необходимость замены труб может быть обусловлена несколькими причинами:

• Износом действующей теплосистемы. Это особенно актуально для металлических трубопроводных систем, которые в ходе эксплуатации неизбежно подвергаются коррозии и появлению отложений. Данные факторы с годами только усугубляются, и способны сильно ухудшить эффективность работы отопительной системы.
• Проведением капитального ремонта, дизайн-проект которого предусматривает установку современных эстетичных отопительных элементов.
• Наличием в системе сильных шумов и избытка воздуха.

Обратите внимание! Если работы не носят аварийный характер, лучше будет запланировать их проведение после завершения отопительного сезона. Это поможет ускорить и упростить реализацию проекта, не доставляя неудобств соседям.

Выбор материалов

Чтобы правильно подобрать материал для замены труб, следует непременно учесть ряд важных параметров:

• Среднюю и максимальную температуру носителя.
• Показатели давления и рабочей нагрузки.
• Желательный срок эксплуатации теплосистемы. В большинстве случаев здесь все понятно – чем дольше прослужит система, тем лучше. И все же, если, к примеру, дом будет отдан под снос в ближайшие несколько лет, а система отопления нуждается в срочном ремонте, правильнее будет предпочесть не очень дорогостоящие изделия с меньшим сроком службы.
• Предельно допустимую нагрузку.

При выборе трубного материала, каждый из которых имеет свои недостатки и преимущества, важно учесть их характеристики:

• Металлические изделия. Это может быть нержавейка, сталь, медь, обыкновенное железо или оцинковка. Незащищенные металлы подвержены коррозии, тогда как нержавейка или оцинковка способны эксплуатироваться десятки лет без малейшей потери своих качеств.
• Полипропилен и поливинилхлорид. Отличная теплопередача, гибкость и прочность материалов делает отопительные системы, построенные на их основе, чрезвычайно эффективными. Легко выдерживают температуры до 95°С и давление до 20 атмосфер. Гарантия производителя может достигать 50 лет.
• Металлопластик. Сравнительно недорогой материал, прекрасно подходящий для монтажа отопительных систем. Работает с температурами до 95°С, обладает хорошей гибкостью и надежностью. Малая толщина трубопровода делает его более уязвимым к механическим повреждениям.

Порядок выполнения работ

При полной замене отопительной системы следует придерживаться определенной последовательности работ:

1. Разработка проекта, учитывающего количество труб, радиаторов, соединительной и запорной фурнитуры.
2. Выбор трубного материала. От этого будет зависеть сложность реализации проекта, его стоимость, условия эксплуатации и срок службы.
3. Приобретение всех необходимых элементов теплосистемы, а также специального инструмента.
4. Демонтаж старой отопительной системы.
5. Установка радиаторов в заранее определенных местах.
6. Прокладка трубопровода и соединение всех элементов.
7. Гидравлические испытания теплосистемы.

Демонтаж стояков

Первый этап замены системы отопления в квартире – сброс воды из стояков. Делается это при помощи соответствующих вентилей, расположенных, как правило, в подвале многоквартирного дома.

Вне зависимости от выбранного материала для будущей отопительной системы, в месте ее соединения со стояками потребуется сделать резьбовое соединение. Исключение – комплексная замена системы отопления во всем доме или подъезде, когда стояк подвергается замене по всей высоте, но работами такого масштаба все же чаще занимаются специализированные подрядные организации.

Обратите внимание! Металлические элементы стояка сильнее подвержены коррозии внутри перекрытий. Оптимальным решением может стать договоренность с соседями снизу и сверху, по замене стояка начиная с их квартир.

При помощи болгарки или ножовки по металлу стояк обрезается над перекрытием (или под ним) с небольшим отступом для удобства нарезания резьбы.

Далее, снимается фаска, чтобы можно было легко завести плашку. Вращением плашки аккуратно нарезается 4-5 витков резьбы. В процессе нарезки конец трубы следует придерживать газовым ключом, чтобы компенсировать вращательный момент и не допустить повреждение трубопровода.

Особенности монтажа однотрубной и двухтрубной системы отопления

Прежде чем начинать прокладку трубопровода, стоит определиться, какая из двух схем отопления будет реализована в квартире: однотрубная или двухтрубная. Каждый из вариантов имеет право на существование и свои сильные и слабые стороны:

• Однотрубная система предполагает наличие единственного трубопровода, по которому идет циркуляция носителя. Нагрев радиаторов в такой схеме происходит неравномерно, поскольку до самых дальних топливных элементов носитель доходит уже сильно остывшим. А вот сэкономить на реализации такого проекта получится наверняка, так как труб и соединительных элементов потребуется намного меньше.
• Двухтрубная теплосистема имеет два рабочих контура, по которым циркулирует носитель. По первому (подающему) горячая вода поступает в радиаторы, по второму – остывший носитель собирается из радиаторов и отводится для последующего нагревания. В такой системе можно в любой момент произвести замену одного или нескольких элементов без отключения всего стояка. Однако, за все эти преимущества придется заплатить удвоенным количеством труб, кранов и соединительных элементов.

Монтаж труб из различных материалов

На сложность процесса монтажа трубопровода определяющее значение оказывает материал, из которого изготовлен трубный материал:

• Для монтажа отопительной системы из металла потребуются навыки работы со сварочным аппаратом (для медных элементов – более сложной пайки оловом).
• Поливинилхлоридные и полипропиленовые изделия соединяются между собой посредством пайки, а с элементами из других материалов – при помощи фитингов, муфт и переходников. Для пайки потребуется специальный сварочный аппарат.
• Монтаж трубопровода из металлопластика потребует наличие обжимного инструмента и специальных фитингов.

В тех случаях, когда необходимо соединить участки отопительной системы, изготовленные из разных материалов, можно применять такие решения:

• Соединение пластика и металла. Используются специальные переходники, один край которых оснащен резьбой для присоединения к металлу, другой – гладкий, выступающий в роли соединительной муфты для пластика.
• Соединение полимерных труб с чугунными. Здесь применяются переходные патрубки соответствующего диаметра с двойным уплотнением. Место стыка в обязательном порядке дополнительно обрабатывается герметиком.
• Соединение меди и пластика. Потребуются особые фитинги, имеющие внутреннюю медную резьбу с одной стороны и полимерную основу, для приваривания к пластику – с другой.

Подключение радиаторов

Современный рынок строительных материалов отличается широким выбором радиаторов: алюминиевые, биметаллические, медные, традиционные чугунные и т.п., всевозможных форм, цветов и размеров, способных гармонично вписаться в любой интерьер.

Чаще всего батареи устанавливаются под оконный проем, на равном удалении от пола и подоконника, и на расстоянии 5-10 см от стены. Это позволяет равномерно распределить по комнате тепловую энергию, а также устранить неприятный эффект «плачущих» окон, смещая точку росы.

Радиаторы подвешиваются на специальных кронштейнах, после чего проверяются по уровню. Правильно выставленная горизонталь будет положительным образом сказываться на проточности и уменьшит скопление воздуха. Для повышения теплоотдачи стену за радиатором можно дополнительно экранировать.

Далее, к батареям подводятся трубы из выбранного материала, подключаются необходимые запорные элементы, заглушки, краны Маевского и т.п.

По завершении обязательных этапов монтажа из готовой теплосистемы стравливается воздух и проводится проверка на герметичность. Для этого в систему подается теплоноситель, причем делать это следует крайне аккуратно, избегая вероятности возникновения гидроудара. Места стыков тщательно обследуются на появление протечек. В случае их выявления, проблемное соединение придется переделать.

Замена труб отопления. Основные нюансы

Во многих квартирах и частных домах системы отопления не менялись со дня постройки. Даже при капитальном ремонте радиаторы и трубы только промывают холодной водой и повторно окрашивают. Поэтому во многих квартирах до сих пор стоят радиаторы и трубы с давно истекшим сроком эксплуатации. Поскольку коммунальные службы навряд ли когда-либо займутся их заменой, нужно самостоятельно или с привлечением специалистов позаботиться об этом, не дожидаясь аварийной ситуации.

Когда необходимо менять трубы

Наиболее частой причиной замены труб является низкая стойкость чугунных и стальных видов к коррозии. Со временем они изнашиваются, что приводит к появлению протечек. За годы эксплуатации на внутренней поверхности труб накапливается слой отложений, который снижает эффективность работы всей системы, так как в нее поступает меньшее количество теплоносителя. При засоре радиаторов ржавчиной они перестают греть, хотя стояк остается горячим.

Замену производят, когда из-за ошибки в проекте отопление комнаты подключено через «обратку», поэтому там холодно. Невозможность спуска воздуха из труб приводит к остыванию радиаторов и шуму в стояке. В старых системах отопления не предусматривалась установка кранов для перекрытия труб в каждой комнате. Поэтому в экстренных случаях приходится отключать стояк отопления целого подъезда.

В какое время лучше менять систему

Самый удачный момент – летний период. Трубы стоят пустыми, поэтому можно не опасаться жалоб соседей по подъезду. Времени достаточно, чтобы продумать проект до мельчайших деталей, посоветоваться при необходимости со специалистами, походить по магазинам и запастись материалами, а затем не спеша, тщательно произвести замену. Но испытать ее получится только в начале отопительного сезона. Однако в аварийных случаях или когда протечки стали появляться часто, придется начать замену, невзирая на время года.

Выбор материалов

Чтобы обновленная система была эффективной и долговечной, нужно правильно подобрать ее элементы. От труб зависит надежность системы, поэтому при выборе им нужно уделить особое внимание. Если потекший радиатор нетрудно быстро отключить от системы, то из-за утечки в разводке придется перекрывать стояк надолго. Составляя проект, следует учитывать установку отсечных кранов у радиаторов. Лучше всего для этого подходят шаровые модели, обеспечивающие надежное перекрытие. Батареи выбираются в зависимости от рабочего давления, состава теплоносителя, эффективности теплоотдачи.

Трубы

Для их изготовления используются разнообразные материалы, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Трубы для отопления должны быть:

• прочные;
• долговечные;
• выдерживающие высокое давление и без ущерба переносящие гидравлические удары;
• химически инертные;
• стойкие к коррозии;
• выдерживающие температуру не менее 95 ⁰C;
• экологически чистые;
• с гладкой внутренней поверхностью, препятствующей образованию налета и не создающей большого сопротивления движению теплоносителя.

Кроме этого, они должны легко монтироваться с возможностью последующей модернизации системы. Например, для установки еще одного радиатора или крана. Перечисленным требованиям отвечают трубы из следующих материалов:

1. Нержавеющая сталь, содержащая не менее 20 % хрома и никеля – не подвергается коррозии и накоплению отложений. Срок службы – не менее 50 лет, но высокая стоимость препятствует повсеместному применению.
2. Обычная углеродистая сталь – несмотря на прочность и низкую цену, быстро ржавеет и зарастает отложениями солей. Нуждается в постоянном уходе и окраске. Для монтажа внутридомовых систем сейчас не применяется, но используется для ремонта старых.
3. Медь – долговечна (срок службы до 100 лет), химически инертна, обладает бактерицидными свойствами. Высокая прочность позволяет использовать тонкостенные трубы в системах с большим давлением. Однако у них самая высокая цена и сложный монтаж. Поэтому для отопления медные трубы применяются редко.
4. Полипропилен – способен прослужить полвека, не поддаваясь коррозии и не зарастая солями. Обладает хорошей прочностью, стойко переносит высокие температуры, недорог. С помощью разнообразных фитингов легко монтируются системы любой сложности, но следует учитывать его чувствительность к ультрафиолету.
5. Сшитый полиэтилен – по основным характеристикам не уступает полипропилену, а по прочности даже превосходит. При сильном нагревании (выше 95 ⁰C) может изменить форму. Из-за более высокой цены используется реже.
6. Металлопластиковые трубы из полипропилена – покрыты алюминиевой фольгой. Поэтому их надежность выше, но гибкость меньше. Прочие характеристики прежние.
7. Гофрированная труба из нержавейки – очень хорошо гнется, что позволяет монтировать системы сложной конфигурации с минимальным числом соединений. Отлично держит давление и температуру, но может быть повреждена нечаянным ударом, поэтому после прокладки следует устанавливать защитные кожухи. Фитинги нуждаются в регулярном техническом обслуживании (подтяжка гаек, смена прокладок). По цене стоит на втором месте после меди.

Хорошим вариантом для установки будут пластиковые и армированные алюминием трубы. Они недороги, а по основным параметрам не хуже металлических аналогов. Для защиты изделий из нержавейки и меди от блуждающих токов нужно заземление, а оно есть не в каждом доме. Для частного жилья материал выбирается в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей.

Радиаторы

Без замены батарей отопления даже очень прочные новые стояки не обеспечат надежность работы системы. Требования к радиаторам не столь жесткие, как к коммуникациям, поэтому при выборе больше внимания уделяется внешнему виду и эффективности теплоотдачи. В магазинах предлагают:

1. Современные чугунные радиаторы – в отличие от советских батарей компактны, а модели, выполненные в стиле ретро, выглядят изящно. Они долговечны и не поддаются коррозии. Однако большой вес затрудняет монтаж, а хрупкий чугун может пострадать от гидроудара.
2. Алюминиевые радиаторы – разнообразны по дизайну и недороги. В частном доме, где система заполнена очищенной водой с нормальной кислотностью, прослужат до 20 лет. Показатель pH теплоносителя не должен превышать 8, при большем значении возникает химическая реакция с выделением водорода. Для его выпуска предусматривается установка крана. По способу изготовления различают экструзионные и литьевые радиаторы. Первые состоят из трех спрессованных частей. Коллекторы отливаются под давлением, а середина формируется с помощью экструдера. У вторых секции изготовлены методом литья под давлением, поэтому их прочность выше.
3. Биметаллические радиаторы – состоят из стальных или медных труб, поверх которых напрессована алюминиевая оболочка, обеспечивающая хорошую теплоотдачу. Выпускаются секционные и монолитные разновидности. Первые можно при необходимости нарастить или сократить. Вторые способны выдержать до 100 атм, поэтому их устанавливают в высотных зданиях с отопительными системами большого давления, где гидроудары не редкость. Встречаются дешевые варианты, у которых только вертикальные трубки между коллекторами сделаны из стали, а прочие части – алюминиевые. Теплоотдача у них лучше, но надежность ниже.
4. Стальные радиаторы – недорогие, весят немного, обладают хорошей теплоотдачей. По конструкции бывают панельными и трубчатыми. При изготовлении первых сваривают два листа с выдавленными выемками, по которым будет протекать теплоноситель. Радиатор собирается из одной или нескольких таких панелей. У модификаций с оребрением тепловая отдача выше, но на них скапливается пыль, которую сложно убирать. Трубчатые модели состоят из двух коллекторов, соединенных между собой вертикальными отрезками. Они более прочны, но и стоят дороже.

Для централизованных отопительных систем, использующих неочищенную воду с высокой кислотностью, лучше выбирать чугунные или биметаллические радиаторы. В частных домах можно устанавливать любые батареи, но предпочтительнее всего алюминиевые модели, так как у них самая высокая теплоотдача.

Порядок выполнения работ

Чтобы не нарушать режим функционирования системы, у нового радиатора должно быть столько же секций, как и у старого. При замене диаметры устанавливаемых труб выбираются равными размерам демонтированных. С работниками ЖЭК нужно согласовать вопрос по сливу воды из стояков и их перекрытию. Желательно обсудить с соседями сверху и снизу возможность замены труб в межэтажных промежутках. Если договоренность не будет достигнута, придется ограничиться обновлением стояка только в своей квартире.

Старая труба обрезается болгаркой снизу и сверху. На оставшихся концах нарезают резьбу для установки переходных муфт, необходимых при соединении стояка с пластиком. Стальные трубы стыкуются сваркой.

После снятия старого радиатора стену за ним нужно оклеить фольгоизолом или иным теплоизолирующим материалом. После разметки и закрепления кронштейнов навешивается новая батарея с установленными отсечными кранами. Радиатор должен быть закреплен строго горизонтально, иначе он будет плохо греть из-за образования воздушных пробок.

В многоэтажных домах с центральным отоплением система обычно смонтирована по однотрубной схеме, когда вода последовательно проходит по радиаторам, подключенным к стояку. Ее недостатком является образование воздушных пробок. Поэтому в верхней части радиатора устанавливается спускной кран Маевского. Двухтрубная разводка используется в автономных системах. В них батареи подключены параллельно к подаче и «обратке».

Нарезанные трубы подключаются к стояку, а затем соединяются с кранами на радиаторе. Для гофрированной нержавейки, пластика и меди используются фитинги, для стали – сгоны. До кранов между подачей и «обраткой» нужно вставить перемычку из трубы меньшего диаметра, чтобы при их закрытии не отключался весь стояк. После окончания монтажа производится опрессовка давлением на 50 % больше рабочего.

Заключение

При самостоятельной замене важно соблюдать технологию соединения материалов, используя предназначенные для них элементы. Повысить надежность можно, укрепляя места стыков с помощью силикона, а также пропитанной смазкой пакли, укладываемых под хомутами. Качественно выполненная замена избавит от неприятностей с отоплением и протечками как минимум на 20 лет.