Устройства регулирования.

12. Устройства регулирования и предохранительные устройства

Котел спроектирован в полном соответствии с европейскими нормами и содержит следующие устройства:

• Регулятор температуры воды в системе отопления — устанавливает максимальную температуру воды в системе отопления; температура может устанавливаться от 30°С до 85°С. Для увеличения температуры поверните ручку (позиция 2 Рис.1) по часовой стрелке, для уменьшения — против часовой стрелкe

• Регулятор температуры горячей воды — позволяет установить температуру горячей воды в системе ГВС от 35°С до 65°С с учетом величины забора горячей воды. Для увеличения температуры поверните ручку (позиция 1 Рис.1) по часовой стрелке, для уменьшения — против часовой стрелки
Внимание: В случае если датчик температуры контура ГВС выйдет из строя, производство горячей воды контура ГВС будет продолжено. В данном случае контроль температуры осуществляют с помощью датчика на подаче.

• Датчик тяги (пневмореле) (в моделях 240 Fi) данное устройство (позиция 15 Рис.19)-обеспечивает включение основной горелки при условии исправной работы вытяжного дымохода.
Котел останется в режиме ожидания при следующих неисправностях:
— загорожен выход дымохода
— засорена трубка Вентури
— не работает вентилятор
— нет контакта между трубкой Вентури и датчиком тяги(позиции 16-17 Рис.17)
Котел остается в режиме ожидания, на дисплей выводится код неисправности Е11(см. таблицу главы 10).

• Термостат – датчик тяги (модель 240 i) данное устройство (позиция 11 Рис.17)- расположен в левой части вытяжного колпака, и перекрывает подачу газа к основной горелке, если засорился дымоход или нет тяги по другой причине.
При этом котел останавливается и на дисплей выводится код неисправности Е03 (см. таблицу главы 10). После устранения причины, вызвавшей блокировку, возможно повторное включение. Для этого необходимо кратковременно перевести переключатель режимов (Рис.2) в позицию (0). При повторном срабатывании датчика тяги и отсутствии видимого засорения дымохода необходимо вызвать квалифицированного специалиста для устранения неполадки.

Запрещается отключать данное предохранительное устройство!

• Термостат перегрева — благодаря датчику (позиция 11 Рис.19 – 20), установленному на выходной трубе
первичного теплообменника, в случае перегрева воды первичного контура прекращается подача газа в горелку.
При этом котел останавливается. После устранения причины, вызвавшей блокировку, возможно повторное включение. Для этого необходимо кратковременно перевести переключатель режимов (Рис.2) в позицию ( R ).

Запрещается отключать данное предохранительное устройство!

• Датчик ионизации пламени.
Электрод для определения наличия пламени (позиция18 Рис.19 и позиция 15 Рис.20), расположенный с правой части горелки, блокирует котел при нарушении подачи газа или неполном горении основной горелки.
Для возобновления нормальной работы поверните на короткое время переключатель режимов (Рис.2) в
положение . После 3 попыток работа котла прекращается.

• Гидравлический прессостат.
Данное устройство (позиция 3 Рис.19-20) позволяет включить основную горелку только если давление в системе выше 0,5 бар.

• Постциркуляция насоса контура отопления
Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 150 сек и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.

• Постциркуляция насоса контура ГВС и бойлера
Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 10 сек и осуществляется в контуре ГВС при каждом выключении горелки по сигналу датчика бойлера.

• Устройство от замерзания (контура отопления и ГВС)
Электронная система управления котла имеет функцию «от замерзания» в контуре отопления и в контуре ГВС, которая при температуре воды на подаче ниже 5°С включает горелку до достижения на подаче температуры, равной 30°С.Данная функция работает, если к котлу подключено электричество, кран подачи газа открыт и
если давление в системе соответствует предписанному.

• Отсутствие циркуляции воды в первичном контуре (возможная блокировка насоса)
В случае отсутствия или недостаточности циркуляции воды в первичном контуре, работа котла останавливается и дисплее котла выводится код неисправности Е25 (см. главу 10)

• Защита от блокировки насоса
Если котел не работает в течение 24 часов подряд (на контур отопления), насос включается автоматически на 10 сек.
Данная функция работает, если к котлу подключено электричество.

• Защита от блокировки трехходового клапана.
Если котел не работает на контур отопления в течение 24 часов подряд, трехходовый клапан осуществляет одно полное переключение.
Данная функция работает, если к котлу подключено электричество..

• Водяной сбросной клапан системы отопления (позиция 28 Рис.19 и позиция 25 Рис.20) — настроен на давление 3 бар и установлен в системе отопления.

Сбросной клапан должен быть присоединен к дренажной системе через воронку. Категорически воспрещается использовать его для слива воды из системы отопления.

Пост циркуляция отопления что это

Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.4.2008
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298

Смысла не вижу, котел не работает, насос тоже — электричество экономится.

Имеет смысл поставить датчик температуры наружного воздуха. Или самому менять температуру подачи от котла в зависимости от наружной температуры.
Также котел должен быть настроен на соответствие выдаваемой мощности и потребной для отопления (наладчики это должны знать)
В «идеале», при работе котла, он должен совсем чуть-чуть недотягивать температуру в помещении до момента срабатывания комнатного термостата на отключение котла. И, следовательно, не отключаться, работая на минимальном режиме горения.
За этим хорошо следить, если поставленный Вами датчик — програмируемый. На нем есть «цифирки» с температурой. Если же простой, механический, сложнее. Но тоже не проблема. Регулировать то все равно температуру котла.

P.S. Задавая такой вопрос, желательно более подробно описывать всю систему отопления! Что за нагрузки, какая разводка и т.д.

Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

она вроде как и не совсем холодная получается и полы при циркуляции будут остывать медленнее.

я уже думал над этим, но наладчиков нет, а сам не зная методики не полезу

Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.2.2012
Пользователь №: 139713

Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

Позвольте поздравить.
У Вас правильные, классические тёплые полы (нынче это редкость). У них (у правильных) есть одна особенность: они инерционны. Мы часто забываем об этой особенности. В результате, она незаслуженно превращается в недостаток.
У Про-термов выбег насоса можно менять. Про все не скажу. Но у Пантер можно. Попробуйте навести справки на сайте производителя. Там можно (естественно) задать вопрос или позвонить. Но, вряд-ли увеличение выбега насоса или перевод его в режим постоянной работы, решит Ваш вопрос.
У Про-терма, в своё время, были пропорциональные настенные термо-регуляторы. Спросите у них, предлагаются ли эти регуляторы сейчас. С этим регулятором, скорее всего вопрос решится.

Сообщение отредактировал ЁЖик — 14.2.2012, 15:17

Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

Правильны тем, что по Вашему описанию, работают «в раскачку». С мембранным регулятором (догадываться приходится — с каким именно) они по другому и не смогут работать.
По поводу остального, схему в студию, плиз. Ибо до сих пор — был разговор ни о чём. В пост №1 желательно выкладывать описание системы, название марки котла, состав автоматики и т.д., а не в час, по чайной ложке. Сейчас даже непонятно — а радиаторы есть или нет. Надо делить температуры и расходы в системе или всё-же нет.
Звонил бы на protherm.ru. Именно звонил бы, потому как при таком «интенсиве» появления исходных, только через неделю станет ясно: а что-же там имеется. А при звонке — живой разговор всё-ж. Экономия времени.
Заочно только одно можно сказать точно. Да. У KLZ, выбег насоса не регулируется. Паспортный выбег насоса, составляет около 1 мин, а не 3. И даже если Вы подключите насос в ближайшую розетку «на веки вечные», вопрос выравнивания температуры поверхности пола — не решится.
Внутренний пропорциональный регулятор можно применять в паре с атмосферной коррекцией. И даже нужно. Разгадывать ребус о том, почему именно в ЭТОЙ системе нельзя применить пропорциональный регулятор. неохота.

Сообщение отредактировал ЁЖик — 14.2.2012, 23:43

Инженер-физик широкого профиля 🙂

Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

Регулятор у меня не мембранный, если идет речь о комнатном термостате, а Siemens REV100, стоит в режиме автопостройки ПИД (и она действительно работает, наблюдал по циклам, чем быстрее нарастание температуры тем короче циклы прогрева).

Вся моя схема есть тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7. 20&start=20, только навряд ли это поможет, т.к. проблема не в схеме. когда котел работает, меня всё устраивает, проблемы начинаються в межсезонье когда воздух в комнате уже перегрет солнцем, комнатный термостат на это реагирует, а температура на улице то еще минусовая, полы остывают. Идеальный вариант горелки на минимальной можности дабы теплоноситель не падал ниже 30-40 в любом случае, а не 60-остановка-60.

А смысл звонить если выбег не регулируется? что есть то уж есть, что я еще могу у них узнать?

Вот это и хотел узнать, будет ли смысл или нет.

Внутренний пропорциональный регулятор работает только автономно по температуре теплоносителя и скорости нарастания этой самой температуры, никакой шины нет! положим в Вайлянте или Бакси возможно присоединение комнатного регулятора для пропорционального регулирования, в моем случае нет, единственный метод установка смесительного клапана и управление им с помощью отдельного контроллера, вот тогда котел будет смело выдавать свои 80, а клапан дозировать в непрерывном режиме в систему темепартуру от 30 до 60, иное в моем варианте невозможно.

если я правильно понял поджать максимальнуюмощность котла, чтобы он выдавал мень каллорий, но горелка работала дольше по времени.

Идея хорошая, даже лежат клапана, только вот в нескольких комнатах ТП сидит на обратке радиаторов.

Сообщение отредактировал VladimirSh — 15.2.2012, 9:03

Инженер-физик широкого профиля 🙂

Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.4.2008
Из: Севастополь
Пользователь №: 18298

В прикрепленном файле на стр 25-26 кое-что написано. Может поможет?

Сообщение отредактировал SergAM243 — 15.2.2012, 11:59

В прикрепленном файле на стр 25-26 кое-что написано. Может поможет?

Да. А может и нет.
По содержанию первого поста, и по ссылке неизвестно (увы) есть ли в схеме нагрев ГВС (да и зачем это всё указывать).
Переделывать надо.
Всё. Конец «ребусам».

Сообщение отредактировал ЁЖик — 15.2.2012, 12:16

Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

Если «сажать» тёплые полы на обратки радиаторов, то для этого существуют специальные узлы подключения, с фиксированными точками настроек.

По содержанию первого поста, и по ссылке неизвестно (увы) есть ли в схеме нагрев ГВС (да и зачем это

Пожалуйста. В прикреплённом буклете довольно полный обзор от одного из производителей.
Но дело в том, что делавший эту систему, хитрый фугас заложил. Обратки от трёх радиаторов проходят через одно помещение, образуя одну греющую поверхность. Как только будут установлены недорогие узлы , так сразу «разбежится» температура теплоносителя в трёх змеевиках одного т.п. Причём, разбежится не просто так, а как-то по особенному. В этой плите, до кучи, собраны обратки от радиаторов из разных помещений. Можно установить узлы подороже, с контролем темп-ры теплоносителя. Тоже — киш-миш получится. Немцы даже не придумали ещё такую комбинацию. В любом случае, Вы не сможете найти в этом буклете своего случая. Устанавливая эти блоки, придётся идти на какие-нить компромиссы.
__________________________________________________________
Остаётся одно. Делить систему.

Ну вот, хотя бы так. (подчистил там, чтобы была видна переделка)
По переключениям и добавлениям в котельной, по месту смотрите.

Сообщение отредактировал ЁЖик — 16.2.2012, 0:07

Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

Спасибо! По переделке в принципе несложно, я думал надо будет дополнительные трубы по стенам тянуть, т.к. всё в стяжке, а тут вроде как всё по месту.
Но насколько я понял ТП всё равно надо будет выделять в отдельный коллектор со своим смесительным контуром?

А радиаторы в зале подключать надо именно последовательно как показано на рисунке? или параллельно? (т.к. на обоих радиаторах стоят механические термоклапана)

Еще вопрос, в морозы беспокоят излишне горячие полы в кухне, ванной и спальне, кроме ванны в пол залиты гофротрубки для термодатчиков, интересно, будет ли холодно, если поставить термостат и ограничить температуру полов на уровне комфортной до +40. 50 ? Вопрос номер два, если ли шим термостаты в подключением внешнего термодатчика, хотябы временно пока не выделил в отдельный коллектор.

Сообщение отредактировал VladimirSh — 16.2.2012, 7:47