Как определить резьбу на батареях отопления?

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Материалы по теме

У меня проблема с радиаторами отопления. Дом у нас уже старенький, радиаторы соответственно тоже. В конце апреля в доме отключили.

На работе делаем ремонт в кабинете, на пол хотим положить ламинат, но проблема состоит в том что текут некоторые секции.

Хочется установить полотенцесушитель в ванной комнате. В продаже имеются электрические и подключаемые в проток подачи горячей воды. У нас установлены.

Комментарии пользователей:

На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.

Действительно, правая резьба удобно расположена с правой стороны, а левая, соответственно, с левой. Но ещё на пробке, закрученной на вашей чугунной батарее, должна быть пометка- буква, соответствующая направлению резьбы: Л- левая резьба, П- правая резьба. Бывает, что пробка закрашена краской, тогда можно поскоблить и заметить букву. Таким образом можно определить направление резьбы.

По поводу 2-х первых ответов: «Это чтоли такая договоренность между водопроводчиками земного шара, располагать батарею так, чтобы правая резьба была справа, а левая — слева. » У меня в квартире стоит батарея и на правом фланце выбита буква «Л». Кому верить?

В большинстве случаев левая резьба на заглушках, а правая — на футорках.

по клейму на секции радиатора… где клеймо — там правая резьба…, а может и наоборот , подзабыл немного.)))

Сегодня разобрал старую чугунную батарею. Справой стороны, вверху, есть отлив в виде бонки. Со стороны бонки правая резьба.

Метка л не всегда обозначает левую резьбу.У меня 40 футорок с маркеровкой л ,а на них правая резьба. как мне объяснили на заводе это отметка ,что это литьё..)Л)Я торгую сантехникой.Продаю людям футорки , а мне их возвращают …-Сантехник сказал не те,надо поменять на правые,а это левые..я им говорю это и есть правые…-сантехник сказал л левая)))сложно приходиться )не всегда сантехник Вася вешает батареи правильно,выпив немного недорогого алкоголя вполне возможно что он её и перевернёт..На каждом ребре есть различные пометки с правой стороны.

я сантехникой занимаюсь 40 лет . )) …так вот — надо после вскрытия смотреть !! левая или правая . и только так . и через жо ..у ставят и плашмя ))) и под 45 градусов )) Одним словом — Россия матушка — с какой ноги встал — так и поставил )))

…то есть взять молоток , разбить батарею и посмотреть какая где резьба .

Пишут все, что хочешь! Ерунда полная! Завод-изготовитель никогда не выпускает «левые» пробки для чугунных батарей с отверстиями. Пробки с левой резьбой — заглушки! Все пробки, выпущенные заводом с отверстиями для подсоединения труб, имеют только правую резьбу!ОДНАКО, в процессе эксплуатации батарей отопления возникает потребность подсоединить радиатор с той стороны, где имеется заглушка (пробка с левой резьбой). В этом случае прибегают к помощи токаря или покупают ЗАГЛУШКУ с отверстием. Последнюю изготавливают кустарным способом с применением промышленного оборудования, т.е. в какой-то мастерской.И ЕЩЁ… Если в батарее имеется пробка, в торце которой видны следы сварки или другого вмешательства, то это пробка с правой резьбой, так как ранее она имела отверстие, которое впоследствии кто-то когда-то заглушил. Обычно это делают так: в отверстие пробки (с правой резьбой) вкручивают металлическую трубу нужного размера, вставляют в эту трубу отрезок металла необходимого диаметра и приваривают его к вкрученной ранее трубе. Последнюю операцию по заглушиванию пробки с правой резьбой делают по мере необходимости. С последнее время выпускаются специальные заглушки различного диаметра и резьбой, предназначенные для заглушивания пробок с правой резьбой.Если в батарее отопления имеется хоть одна пробка без отверстия и следов вмешательства (заводская пробка), то с этой стороны батареи резьба — левая. Соответственно, с противоположной стороны батареи — правая.)))С ув. Бывший.

P.S. Дополнение к сообщению от 05.10.2016 10:47. В ГОСТе есть оговорка, что по требованию потребителя дополнительно поставляются глухие пробки с правой резьбой. Чтобы не ошибиться, пробуйте открутить пробку в ту или иную сторону, основательно (до обгорания краски) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прогрев резьбу паяльной лампой. Пробка обязательно начнет проворачиваться и по величине образовавшегося зазора можно определить направление резьбы. C ув. Бывший.)

я сегодня только купил футорки с левой и правой резьбой и с отверстиями полдюйма…и я бы тоже хотел знать где у батареи правая сторона….

совершенно верно говорит гость от 05.10.2016 10:47, заводские радиаторы идут с пробками с левой резьбой, а футорки с отверстиями 1/2″ резьба — правая !

все написано интересно,но я ничего не понял. все равно придется бегать и искать магазин в котором могут обменять — это понял.

На батарее есть отливки с той сторонв и левая

Заметил определённую закономерность …… в секциях есть верх , а есть низ….верх маркируется какими нибудь символом похожим на букву ….. как бы отливка….. .она очень заметна …… и ребро верха если присмотрется больше чем ребро низа ……………….. Вот эта самая отливка в виде буквы — находится со стороны обратной резьбы (ПРАВОЙ ……..закручивается против часовой стрелки )

На секциях есть отливка в виде буквы или символ. поставить батарею и эти символы должны быть с задней верхней части. вот так батарея стоит правильно и то есть с право резьба правая , а с лева левая.

какой шаг резьбы у левой заглушки?

Ну и чушь вы тут понаписывали

У любого радиатора есть 4 отверстия с резьбой: 2 справа и 2 слева. Понятно если например слева вверху заглушка то у нее левая резьба судя по вашим разговорам. Тогда левая нижняя какая, а часто это футорка. Ведь не будут же делать левый верх с левой резьбой, а нижний левый с правой резьбой. Правая резьба — заворачиваем по часовой стрелке, а левая — против.

Бывает что именно слева вверху устанавливают микровоздушник — тогда это уже футорка.

Самый правильный ответ: отливка в батарее с левой стороны. Следовательно слева от отливки левая резьба, справой — правая

Правые и левые заглушки в радиаторах отопления

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

• Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
• Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
• Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
• Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

• Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
• Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
• Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
• Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
• Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

• Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
• Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
• Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

• Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
• Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
• Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.

• Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
• После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
• Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

• При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

• При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Для сборки алюминиевых радиаторов отопления нам понадобятся: универсальный ключ для американки и накидной гаечный ключ.

Примечание: при использовании металлических ключей — накидных и особенно рожковых, велика вероятность, повредить финишное покрытие на поверхности перечисленных изделий, как получилось в моем случае, так что обратите на это снимание и не повторите моей ошибки. Рекомендую использовать ключ пластиковый для радиаторных пробок, футорок и воздухоотводчиков, пример которого показан на фото.

При покупке радиаторов отопления купил сразу же и стандартные комплекты из расчета один комплект на один радиатор отопления, итого – 5 комплектов. В стандартный комплект входят: заглушка, воздухоотводчик (крана «маевского»), четыре футорки и уплотнительные кольца. Переходники должны иметь размер соответствующий диаметру труб подключаемых к радиаторам отопления.

В доме сделана система отопления с использованием полипропиленовых труб 25х3,5 мм, поэтому покупал комплекты с футорками для перехода с резьбы в отверстии секции радиатора, диаметр которой равен 1” на ¾”, это диаметр резьбы для установки фитингов и комплектующих, которые необходимы для подключения радиаторов к системе отопления.

Наглядно рассмотрим стандартный комплект для алюминиевых радиаторов отопления:

• А – футорки переходные с внутренней резьбой ¾”.
• Б – заглушка с наружной резьбой ¾”.
• В – воздухоотводчик (кран «маевского») с наружной резьбой ¾”.
• Г – ключ от воздухоотводчика.
• Д – уплотнительные кольца (четыре уплотнителя под футорки и два под кран «маевского» и заглушку).

Также необходимо приобрести кронштейны для крепления радиаторов отопления к стене дома. Покупал угловые кронштейны из расчета — три кронштейна на один радиатор, два установил вверху, один внизу по центру радиатора отопления.

Как уже ранее говорил, у меня сделана однотрубная система отопления с диагональным подсоединением радиаторов отопления. Соответственно, исходя из этого, установку комплекта на радиаторы отопления осуществлял в следующем порядке:

Сначала установил в резьбовые отверстия радиатора футорки с левой и правой резьбой. Тут главное, не перепутать, какие футорки куда ставить. Если футорка имеет левую резьбу, а вы ошибочно вкручиваете ее в отверстие радиатора с правой резьбой (с правой стороны радиатора), то, конечно же, футорку закрутить не получится.

В этом случае не надо прикладывать усилий и пытаться завернуть футорку, используя трубный ключ – просто возьмите другую, с нужной (правой) резьбой. Установку футорок осуществлял через силиконовые прокладки, которые были в комплекте.

Установка американки и шарового крана

На входе теплоносителя в алюминиевый радиатор отопления установил шаровый кран с американкой 25х3/4”, такой же кран установил и на выходе теплоносителя из радиатора отопления (внизу). Сначала скрутил американку (А) с крана и установил ее на радиатор отопления (резьба Б вкручивается в резьбовое отверстие футорки). Такой способ позволяет удобно и надежно зафиксировать резьбовое соединение футорки и американки, чтобы в дальнейшем полностью исключить протечку теплоносителя.

Как видно на фото 5 на внутреннем диаметре американка имеет два шлица (Г), эти шлицы предназначены для затяжки американки с помощью специального ключа (В), которым я и осуществлял затяжку американок полипропиленового крана. Когда американка была зафиксирована к радиатору отопления, соединил ее с краном.

С левой стороны (внизу радиатора) установил заглушку, а в верхней части радиатора с правой стороны установил кран «маевского», для исключения завоздушивания как радиатора отопления, так и все системы в целом.

Важно! При установке комплекта на алюминиевый радиатор отопления, не забывайте устанавливать имеющиеся прокладки, чтобы не пришлось после подачи теплоносителя в систему отопления разбирать резьбовые соединения для исключения течи в местах их соединения.

Когда на все пять радиаторов отопления были установлены комплекты, приступил к выполнению следующего этапа работы – установка радиаторов отопления.

Комплектующие детали для биметаллических радиаторов: удлинитель потока, ключи, краны и крепежные элементы

Хотя батареи отопления из двух видов металлов по-прежнему признаны лучшими на рынке, они, как и другие аналогичные изделия, иногда нуждаются в дополнительных запчастях, которые либо улучшают качество и эффективность их работы, либо придают более эстетичный вид и помогают «вписаться» в интерьер.

Комплектующие для биметаллических радиаторов отопления – это помощники, направленные на облегчение их монтажа и увеличения теплоотдачи.

Ситуация, когда радиатор нагревается неравномерно, а в комнате прохладно, знакома многим. Часто такое явление приписывают наличию воздушных пробок, но что делать, если и завоздушенности нет, и система подведена правильно, а часть секций все равно холодная.

Как правило, на подобные жалобы мастера из теплосети предложат переподключить батареи отопления, но стоит это немалых денег, внесет изменения в интерьере, да и время потребуется, которого в разгар отопительного сезона нет.

Помочь в подобной ситуации может удлинитель потока для биметаллического радиатора с боковым типом подключения. Это устройство применяется для увеличения теплоотдачи и перенаправления потока теплоносителя, но использовать его можно исключительно в конструкциях из 10 или более секций.

Основная задача устройства заключается в изменении направления движения теплоносителя так, чтобы он стал течь по диагонали. Это способствует равномерному разогреву всех секций радиатора без переподключения его к теплосети.

Важным требованием для установки устройства является кран для биметаллических радиаторов, соединяющий их с трубами системы отопления. Если на обратке и подающей трубе нет запорного устройства, то подключить удлинитель потока не удастся, и единственным выходом станет полное переподключение батареи.

Большим недостатком данного устройства является его отсутствие на полках магазинов, как виртуальных, так и реальных. Связано это с низким спросом у потребителей на подобную конструкцию, что делает ее невыгодной для производства, но это не означает, что ее нельзя изготовить самостоятельно.

Потребуется кусок пластиковой трубы, который необходимо поместить в обратный коллектор радиатора. Для этого нужно перекрыть подачу теплоносителя, слить воду из батареи и снять ее. При помощи флюса труба скрепляется с патрубком и помещается в обратный коллектор, где при подаче теплоносителя даже под слабым напором, ему предстоит каждый раз проходить через все секции батареи, таким образом, прогревая их.

Длина трубки должна равняться длине радиатора, минус одна его секция. В том случае, если не прогреты только средние элементы системы, удлинитель не понадобиться, так как причина плохого нагрева – это засорение проводящего канала. В этом случае придется промыть или заменить секцию.

Как правило, производители отопительных приборов вкладывают в упаковку комплект, куда входят заглушки для биметаллических радиаторов соответствующего размера, кран Маевского и другие, необходимые при монтаже детали.

Сегодня рынок предлагает широкий ассортимент комплектующих для радиаторов всех типов и размеров. Условно их можно разделить на следующие виды:

• Крепежные детали, к которым относятся кронштейны и ножки для батарей.
• Запорная арматура, например, заглушки и вентили.
• Прокладки из разного материала.
• Регулирующая аппаратура.

Если есть необходимость в покупке дополнительных деталей, то следует убедиться в том, что они подходят выбранному типу радиатора и никоим образом не снижают его технических параметров.

• Качество комплектующих должно соответствовать батарее отопления. Например, нельзя использовать дешевый китайский ниппель для биметаллического радиатора итальянского производства.
• Даже если визуально диаметры батарей разного типа похожи, это не означает, что так и есть. Разница в несколько миллиметров может со временем стать причиной серьезной аварии.
• Материал, из которого сделаны детали, должны подходить металлу радиатора. Если, например, соединить медные трубы с алюминиевым корпусом биметаллического радиатора, то в скором времени можно будет наблюдать, как эта гальваническая пара разрушает друг друга.

Выбирая фурнитуру для батареи из биметалла, стоит внимательно изучить их параметры и соответствие одних с другими. Еще лучше, воспользоваться опытом специалистов и попросить у них совета.

Как правило, к этому виду фурнитур относится байпас и удлинитель потока. Их основная задача – это направление теплоносителя по максимально эффективному для нагрева радиатора пути.

Когда байпас монтируется вместе с шаровыми кранами, это позволяет не только увеличивать или сокращать поток теплоносителя, но и вовсе перекрывать его в случае аварии или для экономии энергоресурсов. Его устанавливают до радиатора, а между ними монтируются запорные краны, которые находятся как на входе, так и на выходе из системы.

Установив еще один кран на самом байпасе, можно значительно увеличить КПД биметаллического радиатора.

Установка батарей отопления – это ответственное дело, требующее максимального внимания. Здесь ничего нельзя делать «на глазок». Любое отклонение, как в большую, так и меньшую сторону может стать причиной неравномерного нагрева секций, что приведет к холоду в помещении.

Кронштейны для биметаллических радиаторов бывают напольные и настенные. Чтобы быть уверенными, что батарея установлена надежно, следует знать, по каким критериям выбирать крепежные элементы.

• Важно учесть материал, из которого сделаны радиаторы.
• Размер и вес отопительной конструкции.
• Материал, из которого сделаны стены.
• Количество секций батареи отопления.

Подсчитывая количество кронштейнов для биметаллического радиатора, следует исходить из того, что на 3 секции должно идти одно верхнее и нижнее крепление. Если батарея тяжелая, то толщина держателя должна быть достаточной, чтобы «терпеть» ее вес.

Напольные кронштейны для биметаллических радиаторов применяются реже. Обычно, это связано с особенностью интерьера помещения или наличия слишком слабых стен. Они могут поставляться производителем, но чаще всего их покупают отдельно. При выборе ножек для биметаллического радиатора следует придерживаться тех же критериев, что и при покупке настенных креплений.

Комплектующие для радиаторов – это детали, без которых не обойтись при их монтаже, ремонте или обслуживании. Будь то ключ для биметаллического радиатора, заглушки или прокладки, они должны соответствовать техническим параметрам отопительного прибора. В данном вопросе экономия запрещена, так как любое несоответствие может привести к аварии, которая обойдется дороже.

Ситуации, требующие замены радиаторов можно разделить по срочности требуемых работ. Есть варианты, которые могут ждать окончания сезона отопления, есть требующие немедленных действий. В индивидуальном отоплении в любом случае действовать проще: тут всем распоряжаетесь вы сами. Для тех, кто подключен к центральному отоплению, все сложнее.

Если на каждом отопительном приборе у вас есть запорные краны (шаровые), все что нужно, чтобы отключить батарею — повернуть их до упора, перекрыв поток теплоносителя. Но тут есть нюанс: в квартирах при вертикальной однотрубной разводке безболезненно перекрыть радиатор вы можете только при наличии байпаса (перемычки перед батареей). В противном случае вы перекроете весь стояк. О последствиях вы знаете.

Если есть два шаровых крана и перемычка — радиатор в квартире можно отключить в любое время

Если нет байпаса или кранов, обитателям квартир придется обращаться в ДЭУ, ЖЭК или другую подобную организацию. Там придется написать заявление на отключение стояка и оплатить эту услугу. В указанное время на оговоренное количество часов стояк перекроют. Вам нужно будет в этот промежуток времени успеть провести все работы.

В индивидуальном отоплении все проще: вы сами создаете себе условия для работы. Но все равно, чтобы не заморозить систему, время отключения отопления в сезон желательно минимизировать.

При проведении монтажа радиаторов после окончания отопительного сезона, работать можно неспеша, но при этом необходимо все работы уложить в две недели — практически все производители предупреждают, что период «сухого» простоя, который безболезненно перенесут радиаторы, не превышает 14 дней. Так что старайтесь уложиться в это время.

Вентиль, перекрывающий подачу отопления находится в подвале дома

Для обитателей квартир мало что изменится и после сезона: по идее система все лето должна быть заполнена. И теплоноситель может отсутствовать только не более двух недель. Если вам необходимо сливать систему, придется тоже писать заявление в ДЭУ (ЖЭК), но оплата за простой после сезона будет меньше.

Подробнее о том, как отключить батарею или стояк отопления читайте тут.

Если задача — устранить течь трубы или радиатора, быстро стараемся справиться с проблемой. Для этого есть сегодня промышленные хомуты, которые за пару минут могут «заткнуть фонтан», который образовался на трубе или в месте соединения радиатора и трубы. Это, кстати, самое вероятное место повреждения. Желательно в хозяйстве иметь хотя-бы парочку таких устройств подходящего диаметра: на всякий случай.

Если никаких спецсредств нет, можно использовать кусок любой эластичной резины, который обматывают вокруг поврежденного места. Резину нужно хорошо натягивать, сделав 6-8 витков, вы, скорее всего, перекроете поток. Потом края повязки нужно закрепить проволокой или автомобильными хомутами — что есть под рукой.

Методы устранения течи могут быть разными

Если течь открылась в секции радиатора или в отопительной панели (и к ней можно добраться), есть только два метода:

• забить деревянную заглушку, если дыра среднего размера;
• в маленькую закрутить шуруп (это реально в толстостенных чугунных радиаторах, в алюминиевых или стальных вряд ли поможет).

Если такими способами удалось устранить течь, можно включать систему, но делать это нужно плавно и осторожно, чтобы не сорвало повязки/заглушки. Если ничего сделать нельзя — повреждения обширные и быстро их не устранишь, придется менять отопительный прибор.

Подробнее о способах устранения течей в системе отопления читайте в этой статье.

Способ демонтажа зависит от того, как установлен старый радиатор и насколько ваш новый отличается от того, который есть. Иногда можно использовать старый крепеж, иногда нет. Если кронштейны или крюки нужно снимать понадобиться могут следующие инструменты:

• если радиатор приварен (так делали много лет назад), вам потребуется сварочный аппарат или болгарка с диском для работы по металлу;
• если соединение резьбовое, нужны будут ключи — разводные или рожковые подходящих размеров.

Еще нужен будет тазик, ведро или другая емкость — внутри остался какой-то объем жидкости, иее нужно будет слить.

Иногда отсоединить старый радиатор можно только болгаркой или сваркой

Первым делом, отсоединяете подводящие трубы и сливаете находящийся там теплоноситель. Теперь батарею можно снять с креплений. Если стояла чугунная, вам понадобиться помощник — одному такие тяжести лучше не носить.

Далее нужно удалить старый крепеж. Если он прикручивался на саморезах, выкручиваете их и удаляете крюки или кронштейны. Если монтаж был сделан давно, скорее всего, в стену вмурованы крюки. Если использовать их не планируете, нужно будет срезать болгаркой или газосваркой. Тогда вам придется снять некоторый слой штукатурки вокруг крюков — только так получится удалить их так, чтобы они не выступали из стены.

После снятия кронштейнов и крюков необходимо стену выровнять. Монтаж на ровную стену — одно из условий производителей. И дело не в эстетике, а теплотехнических характеристиках. Во-первых, только на ровной стене монтаж можно сделать правильно: выставить радиатор в вертикальной и горизонтальной плоскости. Во-вторых, от ровной стены лучше отражаются тепловые лучи, направленные к стене. И в-третьих, ровная стена не мешает движению воздуха, который проходит между задней стенкой радиатора и стеной.

Сняв радиатор, нужно удалить крепеж и выровнять стену

Понятно, что при аварийных работах никто стену ровнять не будет. Как есть, так и будет. Не всегда есть время даже замазать дырки, оставшиеся от старого крепежа. Но при плановой замене этому нужно уделить время: теплее в комнате будет.

На стене нужно будет отметить середину оконного проема: радиатор располагают ровно посредине. Нужно будет прикинуть, как его разместить относительно пола и подоконника: от пола должно быть не менее 8-12 см, от подоконника — не менее 6-12 см.

Если подводка нижняя (трубы идут снизу), то располагаете, как вам нравится, с учетом приведенных выше расстояний — они необходимы для нормальной теплоотдачи. Если подводка труб идет сбоку, и их замена не нужна, вам придется размещать радиатор, отталкиваясь от них:

1. Проводите линию, продолжающую верхнюю трубу (обычно это труба подачи). На этой оси будет находиться верхнее входное отверстие радиатора (верхний боковой коллектор).
2. Замеряете длину радиатора.
3. От линии середины оконного проема откладываете половину ширины батареи.
4. На каждом радиаторе желательно установить арматуру. Нужны шаровые краны для возможности отключения радиатора без останова системы. Ставят их на обоих трубопроводах. На подающем еще иногда используют терморегулятор. Он нужен, если у вас в комнате слишком жарко.
5. Замеряете, сколько вся арматура занимает места. Откладываете это расстояние от нарисованного вами края радиатора. Это будет точка подключения радиатора и трубопровода.
6. Если труба слишком длинная, перепроверив все еще раз, отрезаете излишек. Если короткая, нужно будет дорастить с использованием сгонов и фитингов (или приварить, если сварка есть).

Куда ставить арматуру при разных типах подключения

В комплекте с радиатором идут кронштейны для его настенного монтажа. Обычно это самые обычные угловые кронштейны. В ассортименте каждого производителя есть другие виды крепежа. Работать с ними, как правило, проще, так как они имеют систему регулировки, которая позволяет без перевешивания откорректировать положение радиатора. Но нужно сказать, что такой крепеж стоит немало: цена колеблется в пределах 8-14 евро за кронштейн. Если работать внимательно, можно обойтись и стандартным крепежом.

О типах кронштейнов для батарей отопления читайте тут.

Количество держателей на один радиатор зависит от его размера. Если он небольшой — до 8-10 секций или длиной до 1,2 метра, то достаточно двух точек сверху и одной снизу. При увеличении габаритов на каждые пять секций или 50 см добавляют еще один крепеж сверху и снизу. Порядок действий, в общем случае, такой:

Приложив к радиатору крепеж (кронштейн или крюк), определяете расстояния от верха радиатора и его края, до держателя. Эти значения откладываете на стене относительно имеющейся уже разметки середины окна, контура радиатора и подводящих труб.

Способы использования разного рода крепежа для секционных радиаторов

К отметкам прикладываете крепеж, намечаете места, где необходимо сверлить отверстия.

В комплекте часто идут и дюбеля с саморезами. Сверло подбираете под дюбель. В намеченных местах проделываете отверстия.

Вставляете дюбеля.

Устанавливаете держатели. Они есть в двух вариантах:

• крюки для секционных радиаторов (на обратной стороне нанесена резьба) вкручиваются непосредственно в дюбель;
• кронштейны, которые крепятся саморезами, прикладываются к стене, в соответствующие отверстия вставляются саморезы и крепеж прикручивается ими.

Проверяется вертикальность и горизонтальность креплений: прикладываете уровень к каждой паре держателей, корректируете при необходимости положение. Вот тут и пригодится дорогой крепеж. При использовании обычного приходится раскручивать, подкладывать шайбы или другие прокладки подходящего размера. С крюками и нарезанной на них резьбой все проще: их можно вкрутить/выкрутить на несколько оборотов.

Перед тем, как навешивать радиатор, на него нужно установить все необходимые переходники, заглушки, краны, термостаты. Если ставите только шаровые краны, вкручиваете их в те коллекторы, к которым будут подключаться трубы. Если устанавливаете вместе с термостатом, то его нужно поставить после шарового крана, непосредственно перед входом в радиатор (смотрите на схеме).

Схема сборки и подсоединения радиатора с боковым подключением

Затем, нужно будет установить кран «Маевского» или воздухоотводчик другого типа (есть еще ручные другого вида и автоматические). «Маевский» идет в стандартном наборе для монтажа радиатора, другие придется покупать отдельно. Воздухоотводчики ставят в верхнем коллекторе напротив подающего трубопровода.

В наборе также идут переходники и заглушки. При покупке набора вам нужно будет знать радиус коллекторов (присоединительных отверстий) ваших радиаторов и диаметр труб подводки. Переходники при необходимости согласуют разные диаметры. Их и вкручиваете в е те коллекторы, куда будут подключаться трубы. В свободный коллектор устанавливаете заглушку.

О схемах подключения радиаторов читайте в статье «Как подключить радиаторы отопления».

Если кронштейны закреплены ровно, все что остается, просто навесить на них радиатор. При этом никакой нагрузки на подводящие трубы быть не должно. Если хоть часть веса приходится на них, монтаж сделан неправильно. Придется перевешивать кронштейны. Оставлять как есть нельзя: в местах напряжения через некоторое время появятся течи. И вам снова придется перевешивать отопительный прибор, но делать это, скорее всего, нужно будет в аварийном порядке.

Подсоединение труб сегодня производится, как правило, на резьбовых соединениях. Но вообще, тип соединения зависит от труб и выбранных фитингов. Для металлопластиковых и полиэтиленовых есть обжимные или прессовые соединения. Для всех остальных используют резьбовые фитинги.

Для обеспечения должной герметичности резьбовых соединений в системах центрального отопления используют подмотку и высокотемпературные герметики (пасту). На краску сегодня «садить» не рекомендуют: если в системе циркулирует антифриз, он очень быстро разъест такое соединение и появится сначала капель, а затем и течь. Даже в системах с водой присутствуют такие добавки, которые могут краску растворить.

Наматывая подмотку, не старайтесь взять ее как можно больше. Это не тот случай, когда много — это хорошо. Скорее наоборот. При чрезмерном количестве подмотки вы прилагаете значительные усилия при закручивании. В результате в коллекторах может образоваться микротрещина. В нее будет понемногу затекать теплоноситель, он будет разъедать металл. В результате краска поднимется, появится течь.

На фото явно видно, что подмотки было слишком много. Результат — течь, с которой бороться очень сложно

Большая часть проблем с радиаторами связана именно с чрезмерным количеством подмотки. Особенно это актуально при монтаже медных, медно-алюминиевых, алюминиевых и частично биметаллических радиаторов. Алюминий и медь — металлы мягкие, и разрушить их целостность легко. Если медь в силу пластичности еще может потянуться, то алюминий, скорее всего, треснет. И получите проблему.

Даже если вы монтируете чугунный или стальной радиатор, подмотка не должна выдавливаться из резьбы. Это явный признак того, что ее слишком много. Такого быть не должно. Лучше раскрутить, снять излишки и поставить правильно: особых усилий при закручивании прилагать не нужно. Тогда все будет хорошо.

Эта инструкция по монтажу радиаторов отопления поможет вам заменить старые или установить новы отопительные приборы. Дело непростое, но и не столь сложное, чтобы нельзя было с ним справится своими руками.