Водяной теплый пол по деревянным лагам и профлисту

Запись дневника создана пользователем evraz, 09.10.19
Просмотров: 1.124, Комментариев: 5

Еще одна технология монтажа водяного теплого пола под стяжку по деревянным перекрытия от компании REPPEL BV из Нидерландов.

Они предлагают использовать стальное защитное покрытие «ласточкин хвост» LEWIS.

Пофильные листы LEWIS следует укладывать на несущую конструкцию свободно. Из-за усадки и ползания, которые происходят при переменных температурах, важно, чтобы пол LEWIS оставался на расстоянии около 10 мм от подъема.

В зависимости от конструкции трубу теплого пола (UFH) можно монтировать на верхний фланец ласточкиного листа LEWIS с помощью ленты или седел и парковщиков или крепежной рейки напольного отопления LEWIS.

Низкая толщина пола
Reppel рекомендует нанесение раствора над трубами UFH — 20-25 мм. С нагревательной трубкой 16 мм общая толщина пола LEWIS составляет всего 52-57 мм.

————————-
Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
————————
P.S. Оборудование для водяного теплого пола и систем отопления (и сопутствующий сервис) на сайте в профиле.

Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу личный опыт

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

• Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
• Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
• Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

• Снижение количества стали на балки – на 15 %.
• Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
• Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
• Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
• Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
• Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

• слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
• влажностный режим до 75 %;
• температура в помещении не выше +30⁰С;
• используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий

В исходном варианте профлист укладывается не только на стены, но и на каркас из стальных балок (прогоны), который и является несущим. Количество и параметры балок высчитываются индивидуально, исходя из габаритов перекрываемого пролета и предполагаемых нагрузок, в среднем шаг составляет от 1,5 до 3 м, но на каждый лист должно приходиться три точки опоры – по центру и по краям. Армирование однослойное – сетка, диаметр проволоки от 3 мм, шаг 200×200 мм, толщина защитного слоя над сеткой не менее 15 мм.

Профлисты укладываются поперек длинной стороны пролета, широкими гофрами вниз, по длине на прогонах внахлест, минимум на одну волну, по ширине встык. Между собой волны фиксируют заклепками или саморезами с шагом не больше 500 мм. Чтобы профиль и прогоны работали, как одна система, настил крепят стержневыми анкерами, которые приваривают к балкам. Рядом с несущими стенами анкер должен проходить сквозь каждую волну, на промежуточных балках через одну. Кроме того, настил фиксируют к балкам посредством саморезов или дюбелей.

Однако использование стальных балок – не самый привлекательный для самозастройщиков вариант, поэтому многие из умельцев нашего портала предпочитают альтернативный вариант – безопорное монолитное перекрытие по профильному листу.

Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту

Перекрытие по профлисту может быть и без двутавровых балок или швеллеров.

Вместо балочного каркаса используют несущий профлист с высотой волны от 60 мм, толщиной от 0,7 мм, и усиленное армирование – нижнее, верхнее, поперечное и сетку. В этом случае профилированный лист является несъемной опалубкой, а основные нагрузки воспринимает усиленный арматурный каркас. Листы укладываются узкой гофрой вниз и так же, как в способе с балками, ориентируются волнами поперек длинной стороны пролета. Получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, только ребра формируются не съемной опалубкой, а гофрами. В отличие от сталежелезобетонной плиты с опорой на балки, эту плиту не рекомендуется заливать легкими бетонами, а класс прочности на сжатие стоит увеличить до В22,5 (М300).

Нагрузку держит именно железобетон, ни пенобетон, ни керамзитобетон не обладают необходимой прочностью. Усиление армирования в этом случае бесполезно.

При заливке обязательно тщательное вибрирование раствора. При необходимости снизу ставят подпорки, которые снимают после набора бетоном прочности.

Один из наших умельцев решил задействовать профлист не только в качестве опалубки, но и как дополнительный силовой каркас.

Делаю монолитное перекрытие по профлисту Н75, толщиной 0,7 мм. Чтобы не терять его несущей способности, после заливки решил включить его в совместную работу с бетоном. Сделал так: перфоратором (сверло 6 мм) в каждом гребне пробил отверстия через метр и вставил в них отрезки проволоки толщиной 6 мм, длиной 10 мм, и на нее вместо звездочек положил и привязал арматуру, плюс сверху сетка. Даже жесткости прибавилось, сравниваю до и после вязки арматуры.

Пролеты по 3,6 и 2,0 м, в волне арматура 12 мм, сверху – сетка из проволоки толщиной 5 мм, с ячейкой 100×100 мм. Снизу волны закрыл обрезками газоблока и загерметизировал щели монтажной пеной, одного баллона хватило на 70 м². Настил опирается только на внешние стены и на несущую стену посередине. Плиту заливал бетононасосом, толщина перекрытия – 130 мм, площадь 76 м², ушло около 7 м³ раствора (М300). Через несколько часов можно было срезать бугры, ориентируясь на правило, на следующий день смочил плиту и отшлифовал.

Систему теплого пола обычно монтируют в чистовой стяжке, но при желании можно совместить теплый пол и монолитное перекрытие по профилированному листу.

Есть ли возможность монтажа труб ТП прямо в заливаемую плиту? Не ослабит ли такое перекрытие наличие в ней труб ТП? И если можно, сколько толщины добавить под 20 трубу? Я так понял, что ТП надо располагать между слоями армирования, чтобы верхний слой арматуры в бетоне не «утопить» для его нормальной работы? Хотелось бы один раз постараться и залить бетон ровно, чтобы остался только финишный наливной пол и не пришлось нагружать плиту дополнительной стяжкой.

Способ имеет право на жизнь, при условии увеличения толщины перекрытия и наличия определенного опыта.

Добавьте 20 мм, за счёт того, что плита будет толще, прочность ее увеличится, что скомпенсирует ослабление от труб. Сами трубы нужно расположить примерно по центру плиты. А вообще, закладывать ТП в перекрытие имеет смысл только в том случае, если уверены, что сможете залить плиту очень ровно, чтобы потом стяжкой не пришлось выравнивать. Если стяжка все равно будет, то проще в ней ТП разместить.

Если дом сезонного проживания и отапливаться в холода будет периодически, то на профлисте будет образовываться конденсат, как, впрочем, и на других поверхностях. В такой ситуации поможет утепление.

Решение для такого потолка – вспененный полиэтилен толщиной 5-10 мм с тщательным проклеиванием швов, между потолком и перекрытием.

В помощь всем, кто собирается заливать облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу без балочного каркаса, Winder выложил сводную таблицу. Она незаменима, когда нет проекта и сделанных профессионалами расчетов. Нагрузочная способность приведенных перекрытий составляет 550 кг/м².

Тема: монолитный пол на профлист.

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

монолитный пол на профлист.

Хочу сделать монолитный пол, слышал делают на профнастил. Если кто делал подскажите. Плиты положить не могу уже накрыт этаж. Площадь 7000х11000. Часть помещения перекрыта. Какая высота волны, какое армирование. Сколько делать опор и надо ли их снимать.Профнастил с похоронами.

Опоры нужны — чем чаще тем лучше, волны — чем больше тем лучше, армирование комбинированное — полосы арм сетки вертикально в волны — через полметра (необязательно) и обычные два слоя 12-1 арматуры связанные в две сетки друг над другом. Толщина плиты — 15 см.

Три года назад залил пол первого этажа над холодным подпольем керамзитобетоном. В качестве несъемной опалубки использовал профнастил 70-ку. В каждую волну клал арматурину (кажется 10, или 12 — потому, что других не было) на деревянных «чепиках» около 15 мм — чтобы арматурина была полностью в бетоне. На гребень волны, примерно через 0,5 — 0,7 м клал деревянные «чепики» толщиной ок 25-30 мм и поверх них, в поперечном (к нижней арматуре) направлении укладывал ту-же арматуру. Планировка дома свободная. Внутренние размеры 11 х 9 м. Фундамент: ростверк по столбам ТИСЭ. В плане ростверк получился в виде сетки: одна перемычка вдоль длинной стороны дома (посередине) и 3 перемычки вдоль короткой стороны (равномерно — примерно через 3,3 м).

На короткие перемычки опирал листы профнастила. Примерно по 150 мм заделаны в стены, посередине опирается на ростверк и вторым концом на среднюю (поперечную) перемычку ростверка. Второй лист профнастила аналогичным образом продолжает перекрытие до противоположной сторону дома. Два листа по 6 м перекрыли все пространство. Опираются (каждый) в ТРЕХ точках — по краям и в середине. НИКАКИХ прогибов (ни вовремя заливки; ни, тем более, после схватывания бетона) НЕ БЫЛО. Хотя промежуточные подпорки я все-же устанавливал, но о них позже.

Может быть бессмысленно (я не строитель-профессионал, ссылок на СНИПы и т.д. дать не могу) но я «связал» углы внутридомового пространства диагональной арматурой 4 шт. в каждом направлении (т.е. всего 8 шт), которую уложил поверх поперечной (к волнам) и привязал, к последней, пластиковыми хомутиками. Толщина заливки составила около 150 мм ( от дна волны до поверхности). Получилось над профнастилом примерно 80 мм + 70 мм внутри волны. При этом глубина заделки арматуры в толщу бетона составила требуемые 50 мм.

Заливали вручную. 4 таджбека. Сначала замешивали в бетономешалке на 120 л и возили на тачке. Поверх арматуры я положил доски, в виде мостиков, по которым ходили в период заливки и по мере заполнения «карты» доски убирал. Арматура прогибалась но с «чепиков» не соскакивала. Может быть потому, что была связана диагональной; не знаю, не задумывался. Просто констатирую факт — в период заливки арматуру не поправляли, все лежало на месте.
Затем им надоело таскать по 90 л и они затащили в дом ванну. Поставили ее на перекрестье ростверка и начали мешать бетон в ней. Стало получаться гораздо быстрее. Ванну опрокидывали и лопатами растаскивали бетон. Консистенция была достаточно жидкой, но так чтобы не весь керамзит успел всплыть. Поэтому ограничился штыкованием.

Арматуру укладывал в каждую волну. В поперчном направлении примерно через 150 — 200 мм. Основная нагрузки приходится на нижнюю часть — так там «помогает» профнастил. Очень переживал за то, что профнастил будет прогинаться. Установил дополнительные (временные) промежуточные опоры из дюймовой доски (обрезки и пр. мусор) снизу к профнастилу — в подполе, таким образом, что лист опирался в 5 точках (с учетом концов), т.е в 3-х местах одним из которых был ростверк, а двумя другими — доски, ну и концами, соответственно на стене (т.е на ростверке, на котором возводилась стена). При возведении цоколя была устроена своеобразная «ванна» — крайние (наружние) ряды подняты выше, на три ряда, чем внутренние. После укладки профнастила внутрь этой «ванны» образовался уровень по которому лили бетон.

Опять- же без объяснения, просто так сделал и все: покрыл оцинкованный профнастил снизу (еще до укладки) прамером. Тем же прамером обработал весь ростверк и внутреннюю часть цоколя — ту которая остается в подполе. Вырезал в профнастиле дыру для устройства хода в подпол. Установил над ней деревянную опалубку и . все — начал лить керамзитобетон. Пропорции не спрашивайте — на форуме обсуждался этот вопрос МНОГОКРАТНО.

Результат: Три года — полет нормальный. После заливки возвели два этажа. Ходили, разгружали на этот пол пачки кирпича и т.д. и т.п. Временные подпорки убрал через 2 недели. Ощущения того, что пол «колышится» и пр. — нет.
С 10 июня 2011 г (время размещения первого поста в данной ветке) вероятно автор уже залил свой пол и может не хуже моего и уж точно не так сбивчиво, рассказать о своем опыте. Но. может быть кому-то пригодится мое творчество.
Желаю Божией помощи ВСЕМ.

Если пол такой площади не будет ни на что опираться, то я бы посоветовал обратиться к специалистам и сделать армированные литые перекрытия.

Мне кажется, это очень значительная площадь. Тут и арматура должна быть расчетной толщины, и сами перекрытия толстые, да и бетон, похоже, особой прочности.

Если пол опирается на что-то постоянно, то тоже надо смотреть по площади. Я веду к тому, что если, например, в доме уже сделаны разделения на комнаты, то зачем мудрить с таким прочным полом? Можно положить лаги, на них сделать черновой пол хоть необрезными досками. На доски положить гипсоволокно и на гипсоволокно налить бетонный пол без всякой арматуры. Только стяжка. Причем тоолщину ее делать сантиметра три не больше. Я сделал так у себя и все получилось просто замечательно. Дешево и сурово. Ничего не трясется и не болтается. Никто и не заподозрит, что все на обычных деревянных лагах стоит.

Это я сделал в помещении примерно 15 метров. Положил потом плитку. Уже больше 5-ти лет и никаких проблем.