Проходит ли вода через выключенный циркуляционный насос отопления

Естественная циркуляция требует уклона и достаточно большого сечения труб

Уклона особого она не требует, а требует разницы высот между котлом и радиаторами (не менее 3 метра, т.е. либо котел в подвале, либо двухэтажный дом), а сечение труб только сравнительно большое.

Зато, кроме энергонезависимости ЕЦ обладает способностью авторегулировки, т.е. комнаты в которых холоднее сильнее прогреваются (поскольку вода охлаждается в них в большей степени то и разница давлений возрастает)

Про теплый пол и говорить нечего. Он не совместим с ЕЦ

Это точно, но с другой стороны не все делают себе теплые полы

Кое что по поводу ЕЦ есть сдесь:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]Системы_отопления

Уклона особого она не требует, а требует разницы высот между котлом и радиаторами (не менее 3 метра, т.е. либо котел в подвале, либо двухэтажный дом), а сечение труб только сравнительно большое.
Ты чего людей пугаешь . 😯
3м — это общая высота от нижней сливной точки, до верхней и где стоит компенсирующий бак.
Опять же — это зависит от общей протяженности труб — определяется градусом контруклона и.т.п.
Сечение труб можно и нужно уменьшать по мере удаления от котла.
сама высота регистра котла — от метра .

Ну да, был неточен. Поправляюсь

Вода горячая и холодная имеют разную плотность. Чтобы система фунциклировала необходимо, чтобы вода нагревалась внизу, а охлаждалась наверху, поскольку горячая вода стремиться «всплыть» — подняться наверх, а холодная опуститься вниз. Если вода охлаждается внизу, то она не имеет потенциала, поскольку опускаться ей некуда. Таким образом, если батареи и котел стоят на одном уровне, то они не участвуют в создании циркуляционного давления, т.е. вода на одном уровне нагреватеся и приблизительно на том же уровне охлаждается. Чтобы в этом случае была разница давлений, делается верхняя подающая труба, которая должна находиться в помещении. За счет охлаждения воды в этой верхней трубе и создается давление, поэтому чем длинее подающая труба тем лучше. Чтобы в этой трубе не появились воздушные пробки она делаятся с уклоном не менее 0,005. Такая система реализована в отопительном контуре пассажирских вагонов.

Наклон, насколько я понимаю, для циркуляции не имеет значения. Он нужен только для того, чтобы воздух выходил без проблем.

По книге Богословский, Сканави. Отопление искать здесь ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])

Cмотрим на картинку:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Создают давление только те части подающего и обратного трубопровода, которые отличаются по температуре. Скажем, на первом рисунке — это участок высотой H. Остальные части одинаковы. Горячая вода пытается «всплыть» в равной степени как в левой так и в правой части. Холодная вода точно также опускается вниз одинаково. Только по высоте H отличаются температура и объемный вес воды. В левой части горячая вода легче чем холодная вода в правой части. Эта разница весов и является движущей силой циркуляции в гравитационной системе.

На нижнем рисунке левая и правая части одинаковы, поэтому циркуляции нет.

[quote]Про теплый пол и говорить нечего. Он не совместим с ЕЦ

Это точно, но с другой стороны не все делают себе теплые полы

А у меня и ЕЦ и теплые полы 😀
(правда, только в санузлах, 4 кв.м., решеткой из полипропилена)

А по поводу вопроса автора темы — для сохранения ЕЦ надо на основной трубе обратный клапан ставить. У нас шариковые на 1,5 и 2 дюйма продаются — там при выкл. насосе шарик вслывает, упирается в ребра и вода мимо него легко проходит. При включенном насосе разность давлений прижимает шарик к низу и он перекрывает трубу — вода идет через насос.

если батарея прогреется — будет тот же рисунок, что и внизу

Это как раз таки свойство авторегулировки ЕЦ. Чем холоднее в комнате, тем сильнее циркуляция.

Но батарея вряд ли прогреется до того, что температура на выходе будет такая же как и температура на входе. Это произойдет только если температура теплоносителя будет приближаться к температуре в комнате — естественно, что в этих условиях ни о какой циркуляции не может идти и речи.

т.е даже при Н=0 циркуляция будет успешной

В этом случае надо специально озаботиться чтобы все работало. Некоторая циркуляция будет в любом случае, однако на сколько она велика?

пример — приглашаю в гости — где котел стоит на уровне батарей (ну ниже на 10 см — если быть точным — он на полу стоит, а батареи висят).
Верхнее плечо идет чердаком, нижнее — под полом.

Я к чему разговор веду, движущая сила определяется не общей высотой системы («от нижней сливной точки, до верхней и где стоит компенсирующий бак»), а от разницы высот между элементами, где вода нагревается и элементами, где вода охлаждается.

В вашем примере, как я понимаю, основное циркуляционное давление образуется за счет охлаждения воды в верхней трубе, которая на чердаке.

Допустим, что в батареях вода охлаждается на 20 градусов. Находятся они по стравнению с котлом на высоте 0,1 м. Их вклад в циркуляцию составит 20·0,1 = 2 единицы.

А в подающей трубе длиной 1 метр на высоте 2 м от котла вода остынет на 2 градуса (один метр трубы равен по мощности обогрева одной секции радиатора), вклад верхней трубы составит 2·2 = 4 за каждый метр.

Т.е. всего один метр трубы усиливает циркуляцию в два раза больше чем батарея. А трубу ведь можно сделать длиной.

Насос на байпас

Автор: Дмитрий Белкин

Через самый обычный циркуляционный насос с мокрым ротором вода проходит совершенно свободно и устраивать байпас, для цели беспрепятственного пропускания воды через него, ненужно.

Но все равно при установке циркуляционного насоса обычно устраивают байпас. Это делают для того, чтобы была возможность быстрой смены насоса без слива всей системы. Напоминаю, что система отопления всегда должна стоять с водой, даже летом, когда нагрева не происходит. Следовательно слив воды должен быть весьма кратковременный и неизвестно, что вставлять вместо насоса, пока он будет летом в ремонте. Байпас же позволяет снять некоторые критичные детали системы без слива воды. В этом отношении байпас полезен при установке насоса, грязевого фильтра, самого котла, да и каждого радиатора. С другой стороны байпасы дороги, подразумевают использование дорогостоящей запорной арматуры, и вопрос делать ли байпас — остается сложным и решается каждым проектировщиком отдельно. Вот, например, я сделал байпас в котором объединены фильтр и насос. Но годы идут, а байпасом я так ни разу и не воспользовался. Так что решайте сами. Кстати, вполне возможно, что если бы я не сделал себе вот такой байпас, он бы мне тут же понадобился бы по закону подлости.

А грязевой фильтр я не раскрываю что ли? Нет. Раскрыл один или два раза, убедился, что в нем нет грязи и с тех пор не открывал даже.

На котел и на радиаторы я байпас не делал и пока об этом не жалел.

Выбирайте! Но осторожно.
Дмитрий Белкин

Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось.

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры 16 или 20 мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.
Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

• Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция.
• Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь.
• Монтаж гибкими трубами – пережата труба.
• Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники.
• Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки.
• Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления.
• Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.