Обслуживание элеваторного узла отопления

Устройство и принцип работы элеваторного узла отопления

Центральные магистрали подачи тепловой энергии для многоквартирных домов представляют собой сложные комплексы. Они производят передачу тепла по трубопроводам от поставщика к конечному потребителю. Горячий теплоноситель подается с помощью распределительного коллектора и постепенно наполняет радиаторы внутри дома. Для выравнивания температуры применяется специальное устройство — элеваторный узел.

Используйте элеваторный узел для корректировки подачи температуры

Общее описание

Прежде чем разбираться со схемой элеваторного узла отопления, нужно сказать, что по своей конструкции элеватор собой представляет некого рода циркуляционный насос, который находится в отопительной системе вместе с измерителями давления и запорной арматурой.

Тепловые элеваторные узлы в своей работе выполняют ряд функций. Для начала, это электронное устройство распределяет давление в отопительной системе, чтобы вода потребителям доставлялась в батареи отопления с определенным давлением и температурой. Во время циркуляции по трубам от котельной до многоэтажных домов объем теплового носителя в контуре увеличивается почти в два раза. Это может происходить, только если есть запас воды в отдельной герметичной емкости.

Чаще всего из котельной подается тепловой носитель, температурой около 110-160℃. Для бытовых нужд, в плане безопасности эти высокие температурные показатели недопустимы. Максимальный температурный режим теплоносителя в контуре не может быть более 90℃.

Также примечательно, что в СНиП на сегодняшний день указан температурный норматив теплоносителя в диапазоне 65℃. Но для экономии ресурсов активно идет обсуждение относительно снижения этого норматива до 55℃. С учетом мнения экспертов потребитель не ощутит значительного отличия, а в качестве дезинфекции тепловой носитель раз в сутки будет необходимо нагревать до 75℃. Однако эти изменения в СНиП еще не приняты, так как нет точного мнения относительно эффективности и целесообразности этого решения.

Схема элеваторного узла системы отопления дает возможность привести температурный режим теплового носителя до нормативных требований.

Этот прибор позволяет не допустить следующих последствий:

• если разводка сделана из пропиленовых или пластиковых труб, то она не рассчитана на подачу горячего теплового носителя;
• не все трубы отопления рассчитаны на продолжительное действие повышенной температуры под высоким давлением — эти условия приведут к их быстрому выходу из строя;
• очень горячие радиаторы отопления при неаккуратном обращении могут привести к ожогам.

Преимущества элеватора

Многие потребители говорят, что схема элеватора отопления является нерациональной, и гораздо проще подавать пользователям тепловой носитель более низкой температуры. На самом же деле этот подход подразумевает увеличение диаметра центрального отопительного трубопровода для циркуляции более холодного теплоносителя, что подразумевает дополнительные затраты.

То есть, качественная схема узла отопления позволяет использовать с подающим объемом теплоносителя часть остывшей воды из обратки. Невзирая на то, что некоторые источники элеваторов относятся к устаревшим гидравлическим устройствам, по сути, они являются наиболее эффективными в эксплуатации. Существуют и более современные приборы, которые пришли на смену системам элеваторного узла.

Сюда относятся следующие виды устройств:

• смеситель, оборудованный трехходовой мембранной;
• пластинчатый теплообменник.

Принцип работы

Рассматривая схему элеватора отопления нельзя не отметить схожесть готового оборудования с водными насосами. Причем для работы не нужно получение энергии из других систем.

По внешнему виду основная часть устройства напоминает гидравлический тройник, который установлен на обратном контуре отопительной системы. Через обычный тройник тепловой носитель спокойно бы проходил в обратку, минуя батареи. Эта схема теплового узла являлась бы нецелесообразной.

В стандартной схеме отопительного элеватора находятся следующие элементы:

1. Предварительная камера и труба подачи теплового носителя с установленным в конце соплом определенного диаметра. Через него циркулирует вода из обратного контура.
2. На выходе установлен диффузор, который предназначен для подачи теплоносителя пользователям.

Регулирование системы отопления может производиться как в ручную так и с помощью техники

На сегодняшний день можно встретить узлы, в которых размер сопла регулируется электрическим приводом. За счет этого можно автоматически настраивать требуемую температуру циркулирующей воды.

Выбор схемы отопительного узла с электрическим приводом делается с учетом того, чтобы была возможность менять коэффициент смешения теплового носителя в диапазоне 3-6 ед. Это невозможно выполнить в элеваторах, где не меняется сечение сопла. Таким образом, узлы с регулируемым соплом позволяют значительно снизить затраты на отопление, что немаловажно для многоэтажных домов с центральными счетчиками.

Схема теплоузла

Если в системе отопления используется схема теплоузла многоквартирного дома, то ее качественную работу можно организовать лишь при условии, что рабочее давление между обраткой и подающим контуром будет выше расчетного гидравлического сопротивления.

Схема работы элеватора в тепловом узле следующая:

• горячий тепловой носитель подается по центральному трубопроводу в сопло;
• циркулируя по трубам небольшого диаметра, теплоноситель начинает увеличивать скорость;
• причем появляется разряженная зона;
• появившийся вакуум «подсасывает» воду из обратного контура;
• турбулентные водяные потоки через диффузор переходят к выходу.

Основные недостатки

Невзирая на то, что элеваторный узел имеет множество достоинств, у него существует и один значительный недостаток. Просто в схеме элеватора не предусмотрена возможность регулировки температуры выходящего теплового носителя.

Если показатели температуры воды в обратном контуре указывают на то, что она очень горячая, то нужно будет ее снизить. Решить эту задачу можно лишь с помощью уменьшения размера сопла, но это можно не всегда выполнить ввиду особенности конструкции оборудования.

В некоторых случаях отопительный узел оснащают электрическим приводом, благодаря которому можно откорректировать размер сопла. Он передвигает главный элемент конструкции — дроссельную конусную иголку. Эта игла передвигается на определенное расстояние в отверстие внутри сопла. Глубина передвижения дает возможность менять диаметр сопла и этим регулировать температуру теплового носителя.

На валу можно установить как ручной привод в форме рукояти, так и дистанционно управляемый электродвигатель.

Нужно сказать, что установка этого температурного регулятора дает возможность усовершенствовать общую отопительную систему с тепловым узлом без значительных материальных затрат.

Возможные неисправности и ремонт

Невзирая на надежность оборудования, в некоторых случаях элеваторный отопительный узел может давать сбои. Горячий теплоноситель и повышенное давление быстро находят уязвимые участки и провоцируют выход из строя этого устройства. Это неизбежно происходит, если отдельные элементы имеют некачественную сборку, расчет размера сопла произведен неправильно, а также из-за появления засоров.

Шум в отопительном трубопроводе. Элеваторный узел отопления во время своей работы может создавать шум. Если это отмечается, это значит, на выходе сопла во время эксплуатации появились неровности или трещины.

Причина образования этих дефектов заключается в перекосах сопла, которые вызваны подачей горячей воды под высоким давлением. Это может случиться, если чрезмерный напор не дросселируется расходным регулятором.

Неверный температурный режим

Качественную работу отопительного элеватора можно поставить под сомнение, если температура на входном и выходном контуре значительно отличается от температурного графика. Вероятней всего, причиной для этого является завышенный размер сопла.

Неправильный расход теплоносителя

Неисправный дроссель может привести к изменению расхода теплоносителя в отличие от проектного показателя.

Это нарушение можно с легкостью определить за счет изменения температуры в подающей и обратной трубе. Проблему можно решить с помощью ремонта расходного регулятора.

Неисправные части узла

Если схема подключения системы отопления к наружной магистрали независима, то причину некачественной работы элеватора могут вызвать неисправные водонагревательные элементы, циркуляционные насосы, защитная и запорная арматура, различные утечки в оборудовании и трубах, выход из строя регуляторов.

К главным причинам, которые негативно влияют на принцип работы и схему насосного оборудования, относится разрушение эластичных мембран в соединениях валов электрического двигателя и насоса, износ подшипников и выход из строя посадочных участков под них, появление трещин и неровностей на корпусе, протекание сальников. Все вышеперечисленные поломки можно устранить только с помощью ремонта.

Некачественная работа водонагревателей может наблюдаться, если нарушена герметичность трубопровода, произошло слипание или разрушение трубного узла. Решить проблему можно только с помощью замены труб.

Засоры и загрязнения

Засоры являются одной из самых частых причин некачественного теплоснабжения. Их появление обусловлено попаданием грязи в отопительную систему, если грязевые фильтры не справляются со своей задачей. Увеличить проблему могут и наросты коррозий внутри трубопровода.

Уровень загрязнения фильтров можно узнать по данным манометров, которые установлены возле фильтра и за ним. Сильный перепад давления сможет подтвердить или опровергнуть предположение об уровне загрязненности. Для очистки фильтров необходимо вывести грязь через спускные клапаны, которые находятся внизу корпуса.

Любые неисправности работы в системе отопительного оборудования и труб необходимо исправить незамедлительно!

Любые замечания, которые не влияют на работу системы отопления, в непременном порядке должны быть зарегистрированы в специальной документации, ее необходимо включить в план капитальных или текущих работ по ремонту оборудования. Устранение неисправностей необходимо производить в летнее время перед сезоном отопления.

Как сделать промывку системы отопления частного дома

В любой отопительной сети присутствуют посторонние частицы, циркулирующие вместе с водой по трубам и радиаторам. Это ржавчина, солевой осадок из котла (накипь), всяческие твердые примеси. Если количество мусора велико, начинают засоряться теплообменники, в батареях и трубопроводах образуются илистые отложения. Они препятствуют течению теплоносителя и нормальной теплоотдаче. Решение проблемы – промывка системы отопления частного дома, которую можно выполнить своими руками.

Когда проводится промывка отопления

Сразу отметим, что индивидуальные отопительные системы квартир и загородных домов очень редко нуждаются в промывании. Обычно ухудшение обогрева связано с другими причинами, например, завоздушиванием. Поясним:

1. Вы заполнили сеть свежей водой или антифризом, выгнали воздух, запустили котел.
2. 2–3 недели теплоноситель «прирабатывается» – в теплообменнике выпадает осадок солей, твердые частицы улавливаются сетчатым фильтром. В этот период грязевик нужно прочищать часто.
3. Поскольку количество примесей в сетевой воде ограничено, выпадение осадка скоро прекращается. Теплообменникам, трубам и батареям попросту нечем засоряться.

То есть, закрытая система может спокойно работать без всякой чистки. Если же ее постоянно подпитывать из сети водоснабжения, количество солевого осадка станет увеличиваться бесконечно. С годами трубопроводы «зарастут» наполовину, в радиаторах осядет ил.

Варианты засорения чугунных батарей в зависимости от способа подключения

Похожий эффект возникает из-за проникновения кислорода в теплоноситель. Пузырьки воздуха вызывают коррозию металлических труб и фитингов изнутри, образуются частицы оксида железа (ржавчины), они постоянно обнаруживаются в грязевике. Причиной могут оказаться некачественные пластиковые трубы без защитного кислородного барьера.

Справка. «Приработавшийся» теплоноситель часто приобретает темный или даже черный цвет, это вполне нормально. Коричневый окрас воды указывает на большое количество ржавчины.

Итак, в каких случаях проводится промывка отопления:

1. Перестали нормально греть отопительные приборы – один или несколько. Секции батареи прогреваются неравномерно, низ остается холодным. При этом вы устранили все возможные неисправности, но результата не получили.
2. По разным причинам вы постоянно пополняете систему свежим теплоносителем. Например, для эксплуатации электродных котлов нужна вода с определенным количеством солей, которые разлагаются в процессе химической реакции. Приходится подсаливать теплоноситель либо заливать новый.
3. В сетевую воду проникает кислород, часто засоряется фильтр (чуть ли не ежедневно), радиаторы плохо греют, котел работает на максимальном режиме.

Вывод простой: промывка делается по факту неполадок системы водяного отопления, никакой периодичности соблюдать не нужно. К централизованному теплоснабжению многоквартирных жилых домов другой подход, там радиаторная сеть промывается ежегодно, после чего выполняется опрессовка (согласно требованиям СНиП).

Как промыть систему – 3 доступных способа

Без применения специализированного оборудования вы можете сделать промывку такими способами:

• местная очистка радиаторов;
• простое промывание труб и отопительных приборов водопроводной водой;
• химическая (иначе – гидрохимическая) прочистка трубопроводов отопления.

Справка. Централизованные сети теплоснабжения многоквартирных домов промывают гидропневматическим методом. К элеваторному узлу, расположенному в тепловом пункте, подключается мощный компрессор. Через батареи и трубы всех квартир прокачивается смесь воды с воздухом, отрывающая частицы твердых отложений, а тем более ил. Дальше грязь сбрасывается в канализацию.

У большинства домовладельцев нет компрессорных установок. Вдобавок понадобится смесительная камера и опыт выполнения подобных мероприятий, иначе вы рискуете нарушить герметичность стыков. Значит, гидропневматический способ малопригоден для самостоятельной промывки системы. Мы рекомендуем начать с очищения нерабочих батарей.

Прочистка радиаторов

Выявить проблемную батарею довольно просто – при работающем отоплении ощупать всю поверхность рукой либо измерить температуру в разных точках контактным/бесконтактным термометром, а потом сравнить с температурой подающей линии. Если секции прогреваются неравномерно, промываем радиатор.

В квартире с централизованным отоплением промывка батареи делается так:

1. Перекрываем отсекающие краны на подводках к отопительному прибору. Газовым ключом откручиваем верхнюю пробку с краном Маевского, подставляем таз, сливаем часть теплоносителя.
2. Аккуратно приоткрываем кран на подающей подводке, чтобы давлением воды из радиатора выкинуло мусор. Само собой, держим под струей таз. Когда пойдет светлый теплоноситель, перекрываем вентиль, ставим пробку на место.
3. Аналогично повторяем перечисленные манипуляции с нижней заглушкой. После промывания закручиваем пробку, открываем оба крана, стравливаем воздух.

Описанная технология применима в частных домах с автоматической подпиткой отопления от водопровода. Только перед промывкой лучше перекрыть вентили у котла и расширительного бачка. В остальных случаях нужно снимать радиатор и мыть отдельно. Подключение к отопительной сети шланга от холодного водоснабжения – вариант рискованный, при подаче воды «на закрытую задвижку» высокое давление 3…6 Бар может нарушить герметичность системы.

Отсоединение батареи дает 1 плюс – возможность заглянуть внутрь подводящих труб. Увидев там отложения, закрывающие 1/3 либо половину проходного сечения, легко решиться на дальнейшую промывку всех трубопроводов отопления.

На фото слева – извлечение ила из чугунного радиатора, справа – горизонтальная подводка, забитая осадком

Примечание. В открытой системе имеем расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Если нет возможности отсечь емкость краном, то промыть батарею через подпитку не получится, вода попрет через верх и начнет топить дом.

Чугунные радиаторы, отслужившие более 10 лет, однозначно придется снимать и очищать какой-нибудь химией, например, раствором каустической соды (смотрим видео ниже). Осадок на дне каждой секции редко остается жидким, удалить его с помощью проточной воды вряд ли удастся.

Промывание проточной водой

Суть способа заключается в удалении грязи из системы с помощью большого расхода воды из сети централизованного водоснабжения. Сразу отметим недостаток данного варианта: из труб и приборов отопления удастся вымыть только жидкий ил и взвешенные частицы, путешествующие вместе с теплоносителем. Если в батареях имеются твердые отложения, то убрать их не получится.

Как производится такая гидропромывка:

1. Шланг подачи воды подключаем к штуцеру подпитки. Как известно, этот патрубок врезан в нижнюю точку обратной отопительной магистрали. Шланг слива подсоединяем в разрыв подающей линии (например, вместо циркуляционного насоса или на стыке крана) и выводим в канализацию либо на участок около дома.
2. Прочищаем грязевик, открываем все радиаторные краны и балансировочные вентили.
3. Котел необходимо отсечь от системы с помощью кранов, он должен промываться отдельно. Не стоит прогонять всю грязь через его теплообменники, особенно это касается двухконтурных теплогенераторов.
4. Открываем водопроводный вентиль, постепенно наращивая расход воды. Как вы понимаете, начинается обратная промывка, то есть, поток движется навстречу течению теплоносителя в рабочем режиме.
5. Когда струя из сливного шланга станет прозрачной, перекрываем воду, меняем шланги местами и промываем отопление в другом направлении – по движению теплоносителя.
6. По окончании гидравлической очистки вновь заполняем систему, запускаем котел, проверяем работу батарей и делаем балансировку.

Важный нюанс. Следует уяснить, что промывка выполняется за счет большого расхода воды через трубопроводы отопления, а не за счет сильного напора. Нельзя подавать воду «на закрытую задвижку», только через открытый сливной шланг. Отопительная сеть не рассчитана на водопроводное давление.

Систему с открытым баком нужно предварительно подготовить к проточному промыванию. Есть 2 варианта: отсечь расширительную емкость краном либо заткнуть трубку перелива. Второй способ годится для баков без верхней крышки. Если этого не сделать, вода переполнит резервуар и потечет наружу, а участок системы после него останется непромытым.

Вариант химической очистки

Это наиболее доступный способ капитальной промывки системы отопления своими руками. Для его реализации понадобится:

• насос вибрационный погружной бытовой серии, например, «Ручеек» (или подобный);
• фильтр водопроводный в виде колбы с 2–3 сменными картриджами;
• специальное средство для промывания отопительных сетей и радиаторов;
• емкость для химического раствора;
• фитинги соединительные.

Процедура выполняется в 3 этапа – предварительное удаление загрязнений проточной водой, затем сама химическая очистка, в конце – чистовая промывка. Первый и третий этап делается по вышеописанной технологии с использованием водопровода, на втором применяется погружной насос и фильтр.

Как промыть систему отопления химическим способом (2 этап):

1. Приготовьте в бочке промывочный раствор, следуя инструкции на упаковке. Количество жидкости соответствует объему теплоносителя в отопительной сети плюс сама емкость. Как выбрать подходящее химическое средство, мы написали в конце статьи.
2. Напорный патрубок насоса подсоедините к подаче отопления, погрузите аппарат в бочку. Фильтр ставится на сливной линии, которая направляется в ту же емкость, как показано ниже в видеоролике.
3. Из штатного грязевика извлеките сеточку, заверните пустую пробку обратно. Иначе придется чистить ее каждые 10 минут.
4. Включите насос, закачайте реагент в систему. Убедитесь, что раствор вытекает в бочку из сливного шланга, а протечки отсутствуют.
5. Промывайте отопительные коммуникации, пока струя воды не станет светлее. Сильно загрязненные картриджи фильтра необходимо менять в процессе очистки.
6. Остатки химии вымойте из радиаторной сети проточной водой (3 этап).

Напоминание. Химическая промывка должна затрагивать только трубы, радиаторы и теплые полы (при необходимости). Прокачивать реагент через котел не рекомендуется, агрегат лучше чистить отдельно. Расширительную емкость открытого типа следует отсечь от трубопроводной сети либо герметизировать.

Как промывается система загородного дома, смотрите на видео:

Чем промывать отопление

В торговой сети можно приобрести различные реагенты, предлагаемые в 3 видах:

• жидкий концентрат;
• порошок;
• готовый раствор.

Концентрат и порошок необходимо развести с водой, руководствуясь инструкцией производителя. Как правило, перед приготовлением вода нагревается до 40…60 °C. Готовая жидкость для промывки системы отопления заливается в бочку, после использования – утилизируется.

Дадим ряд рекомендаций, чем лучше промыть трубы отопления:

1. Действующие вещества реагента не должны повредить элементы вашей системы, например, взаимодействовать с алюминиевыми радиаторами. Выбирайте химию с учетом материалов, из которых сделаны металлические детали и фитинги.
2. Лучше покупать промывку с различными полезными присадками – ингибиторами коррозии, биоразлагающими добавками.
3. По составу реагенты делятся на 2 группы – кислотные и щелочные. Первые действуют быстрее, но считаются более агрессивными по отношению к оборудованию и опасными для здоровья. Лучше выбрать щелочной концентрат.

Не советуем пользоваться для промывки различными народными средствами, в частности, лимонной кислотой. Во-первых, она эффективна только против накипи, которая встречается лишь в теплообменниках котла. Во-вторых, необходима высокая концентрация кислотного раствора, при большом количестве воды ее обеспечить не получится.

Примечание. Реагенты заводского изготовления допускается сливать в общую канализацию, никакой дополнительной обработки не требуется.

Заключение

Итак, промывку отопления в частном доме вполне возможно сделать своими силами. Но сначала важно понять одну вещь – нужна ли эта операция вообще. Если теплоноситель в сети центрального теплоснабжения реально способен засорить батарею, то в замкнутой системе такая проблема отсутствует. Хорошенько проверьте радиаторы на предмет воздушных пробок, прежде чем приступать к частичной или полной промывке.