Какая резьба на алюминиевых радиаторах отопления?

Сборка радиаторов отопления

Сборка радиаторов отопления требует большей внимательности и лучшей подготовки, чем разборка. Сборка радиаторов отопления может производиться в любом удобном месте или по месту, не отсоединяя батареи от системы отопления (без демонтажа), но сподручнее все таки снять.

Выбор места будущей работы не отличается от места разборки радиатора (лестничная площадка, деревянный щит, пол). Хочется добавить, что в случае не возможности такого подбора, можно положить параллельно два деревянных бруса, с расстоянием между ними 450 — 500 мм. Для выравнивания по плоскости, надо подложить что — нибудь под край бруса. От ровности площадки, на которой производится работа, будет зависеть эффективность сборки (ремонта) радиаторов отопления.

Инструмент для сборки радиаторов

Какой инструмент нужен для сборки или замены секций радиатора? Надо предварительно подобрать хорошие футорки, ниппеля, соответствующего диаметра 1″ (один дюйм) или 1 1/4″ (5/4″ — дюйм с четвертью) с прокладками (См. Фото), радиаторный ниппельный ключ для сборки с рычагом и при необходимости метчики для прогона старой резьбы.

Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

• Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
• Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
• Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
• Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Причины поломок

Как и в случае с санями в известной поговорке, готовить отопительную систему к новому сезону следует летом.

Основными причинами неполадок являются:

1. Слабый нагрев алюминиевой батареи при отсутствии в ней воздуха.
2. Слышны шумы и стуки в системе.
3. Выявилась течь алюминиевого радиатора отопления.
4. На местах стыков элементов системы появился налет.

В домах с автономным обогревом эти проблемы легко выявить, запустив систему в максимальном рабочем режиме. Более высокое давление покажет целостность конструкции и позволит увидеть возможные дефекты в ней. В домах с централизованным отоплением провести такие работы самостоятельно не удастся, но можно подать заявку в управляющую службу, что их специалисты провели необходимые работы.

Если во время тестирования система показала себя с лучшей стороны, но в разгар сезона начались проблемы, то требуется экстренный демонтаж радиатора.

Для этого нужно произвести следующие действия:

1. Запорные устройства перекрываются, как и стояк (из него предварительно нужно слить носитель).
2. Под нижнее подключение устанавливается емкость для слива теплоносителя.
3. Открутить нижний шаровой кран, чтобы вода (антифриз), оставшаяся в батарее вытекла.
4. Так же откручивается верхний вентиль, и батарея снимается с кронштейнов.

Если возникает вопрос, как отремонтировать алюминиевый радиатор отопления, если он не греет, то следует искать причину такого состояния прибора:

1. Первым делом нужно выпустить воздух из системы и подождать, может батареи прогреются.
2. Если ничего не изменилось, то придется демонтировать радиатор и проверить на возможность засорения. В секционных алюминиевых радиаторах помещается не так много теплоносителя. Залив в снятый обогреватель воду, можно просчитать, соответствует ли ее количество заявленному в техпаспорте параметру. Если нет, то требуется не ремонт алюминиевого радиатора отопления, а его промывка, для чего следует пропускать воду под большим напором через конструкцию, пока она не посветлеет.
3. Если поток воды не «справился» с задачей, то потребуются знания, как разобрать алюминиевый радиатор отопления на секции и проделать ту же работу с каждым элементом в отдельности. Иногда, при очень сильном загрязнении, требуется щетка (не металлическая), чтобы избавить батарею от густой грязи.

Иногда единственным средством вернуть батареям горячее состояние является замена секции алюминиевого радиатора или их наращивание. При боковом типе подключения это не составит труда, тогда как при нижнем или диагональном способе придется доращивать или сокращать длину трубы.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

• Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

• Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
• Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
• Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Подключение радиаторов

На выбор схемы подключения радиаторов отопления влияют следующие важнейшие факторы:

• одно- или двухтрубная отопительная система,
• этажность здания,
• напор теплоносителя в системе,
• размеры и тип батарей отопления.

Существует три основных схемы подключения приборов отопления. Диагональная (перекрестная) — подача воды сверху, выход снизу с противоположной стороны. Как правило, такая схема используется в системах отопления частных домов для многосекционных батарей, как при двухтрубной, так и однотрубной системе отопления с невысоким рабочим давлением.

Боковая односторонняя схема подключения встречается наиболее часто в многоэтажных домах, так как она является оптимальной по своим теплоэнергетическим параметрам в системах с небольшими батареями и высокой температурой теплоносителя. Здесь вода подается сверху и выходит с этой же стороны снизу.

Нижняя схема применяется для конструкций радиаторов с нижним подключением, где трубы отопления уходят в пол и вся система отопления скрыта в полу. При этом способе подключения длина батареи не имеет значения, она вся прогревается равномерно.

Комплектующие для радиаторов отопления. Монтаж и особенности

Принцип подключение различных по типу батарей отопления практически одинаковый, но отличаются применяемым для этого оборудованием. Комплектующие для радиаторов предлагаются в продаже по отдельности, а также наборами, в которых представлены все изделия, требуемые для подсоединения одной батареи.

Популярные виды радиаторов отопления

В подавляющем большинстве квартир и домов можно встретить 4 типа батарей отопления:

1. Чугунные.
2. Алюминиевые.
3. Биметаллические.
4. Стальные.

Также существуют пластиковые и медные радиаторы, но они практически не применяются. Каждая разновидность популярных типов батарей имеет свою специфику по эксплуатационным характеристикам и способу подключения. Исключением являются только алюминиевые и биметаллические радиаторы, принцип соединения которых идентичен, как и используемые для этого комплектующие.

Чугунные батареи

Радиаторы отопления данного типа широко применялись раньше, благодаря высокой устойчивости к коррозии и окислению. Несмотря на их массивность и дороговизну, они актуальны и сейчас. Дело в том, что в системах центрального теплоснабжение циркулирующий теплоноситель слишком загрязнен, поэтому батареи из прочих материалов изнашиваются буквально за пару лет.

Алюминиевые радиаторы

Такие батареи имеют привлекательный внешний вид. Алюминий обладает высокой теплопроводностью, благодаря чему быстрее разогревает воздух в помещении. Огромным недостатком таких батарей является их высокая чувствительность к химическому составу теплоносителя. В связи с этим они совершенно непригодны в случае подключения к центральному водоснабжению. Их выбирают только в том случае, когда осуществляется монтаж автономного теплоснабжения, поскольку можно контролировать качество жидкости циркулирующей в системе.

Биметаллические радиаторы

Батареи данного типа имеют высокую теплоотдачу, поскольку в их составе имеется алюминий. Они очень прочные и имеют продолжительный ресурс эксплуатации. У них более высокая стоимость, что существенно снижает популярность такого варианта радиаторов.

Стальные радиаторы

Батарея из стали в отличие от всех предыдущих разновидностей являются не разборными. Они не состоят из секции, которые можно снимать и добавлять по желанию. Обычно такие радиаторы имеют панельный тип устройства. Внешне они похожи на прямоугольный бокс. Их часто можно встретить в офисных помещениях, а также в жилых домах и квартирах. Поскольку панельные системы являются не разборными, то зачастую производители ставят на них все необходимые комплектующие для радиаторов из завода.

Комплектующие для соединения секций радиаторов

Чугунные, алюминиевые и биметаллические батареи состоят из секций, ребра которых можно демонтировать или добавлять, регулируя таким образом эффективность нагрева помещения.

Чтобы нарастить батарею применяются следующие изделия:

Бочкообразный ниппель может иметь различный диаметр, что зависит от того для какого типа батареи он будет применяться. Самый крупный соединитель используется при монтаже чугунных радиаторов старого образца. Ниппель представляет собой короткую металлическую трубку, на противоположных концах которой нарезается разнонаправленная внешняя резьба, доходящая до центра. Внутри ниппеля имеется специальная бороздка, предназначенная для фиксации ключа для сборки батарей.

Принципы работы с ниппелем очень простой. Секции радиаторов, которые нужно соединить, прижимаются плотно друг другу, в то время как между ними устанавливается ниппель. После этого через боковое монтажное отверстие батареи вставляется ключ и заворачивается. Поскольку резьбы противоположные, то во время вращения ниппель вкручивается в соединяемые ребра.

Для герметизации стыка между ребрами устанавливается прокладка. Она продевается на ниппель изначально перед монтажом. Обычно в продаже можно встретить силиконовые и паронитовые прокладки. При работе с чугунными радиаторами они обычно не используются, а вместо них применяется пакля и термостойкий силиконовый герметик.

Какие комплектующие для радиаторов потребуются при монтаже системы отопления

Каждый вид батарей отопления имеет свои особенности, поэтому оборудование, применяемое при сборке, отличается. Также нужно отметить, что отдельные производители радиаторов делают свою продукцию в особом формате, поэтому для нее может применяться только фирменные комплектующие.

Кронштейны для фиксации батареи

В первую очередь при проведении монтажа радиатора отопления требуется позаботиться о его фиксации. Для этого применяются специальные кронштейны.

Такие комплектующие для радиаторов бывают двух типов:

Настенные кронштейны фиксируются в стене, после чего на них навешивается батарея. Напольные выполняют роль подставки, которую делают в виде стойки. Кронштейн прикручивается к полу саморезами, а сверху устанавливается непосредственно сам радиатор. Напольные типы используются в том случае, если стены недостаточно крепкие чтобы выдержать тяжелые элементы системы отопления.

Настенные кронштейны могут быть изготовлены из стального прута или пластины. Пластинчатые изделия обычно используются при работе с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами. Поскольку эти элементы не слишком тяжелые, то пластинки вполне справляются.

Когда же требуется зафиксировать тяжелую чугунную батарею, применяются кронштейны в виде прута. Он закручивается в дюбель предварительно забитый в стену. Также такой кронштейн вполне совместим с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.

В случае с панельными стальными радиаторами используется особый тип кронштейна, который закрепляется к стене. Его усики фиксируются за специальную дужку, приваренную с завода на обратной стороне такой батареи.

Элементы герметизации для сборки батарей

Монтажные комплектующие для радиаторов включают:

• Футорки.
• Заглушки.
• Краны Маевского.

Футорка закручивается в боковое монтажное отверстие батареи. Для каждого стального, алюминиевого или биметаллического радиатора требуется 4 футорки. Внешний диаметр таких изделий всегда одинаков, и подобран под тот или иной вид батареи. Что касается внутреннего диаметра, в который осуществляется закручивание запорной арматуры или трубы, то он может составлять 1/2 или 3/4 дюйма.

Заглушка используется для герметизации неиспользуемых технологических отверстий батареи. Обычно для комплектации одного радиатора применяется только одна заглушка, которая устанавливается на нижнем отверстии противоположном от трубы подключения.

Кран Маевского представляет собой практически идентичную конструкцию с заглушкой, но со специальным винтом, при выкручивании которого происходит контролируемая небольшая разгерметизация радиатора для выпуска из системы воздуха. Этот элемент стравливает давление очень медленно, поскольку его отверстие имеет диаметр всего несколько миллиметров. Кран Маевского закручивается в футорку в верхнее боковое отверстие радиатора напротив трубы подключения.

В случае с чугунными батареями старого образца применяется особый вид заглушки, сочетающий в себе элементы футорки. На радиатор устанавливается 1 глухая заглушка в нижней части, а остальные 3 имеют монтажные отверстия малого диаметра. В одну заглушку-футорку вкручивается кран Маевского, а в остальные трубы теплоснабжения.

Запорная и регулировочная арматура

В не обязательные для использования комплектующие для радиаторов можно отнести:

• Шаровые краны.
• Регулировочные клапаны.
• Терморегуляторы.
• Запорные клапаны.

На радиатор отопления может устанавливаться обыкновенный шаровой кран. Он ставится на трубы подачи и оттока воды. Это самый дешевый вариант, который позволяет при необходимости полностью перекрыть подачу теплоносителя в батарею, чтобы провести ремонт или замену. Стоит отметить, что такие краны выглядят не эстетично на радиаторах, поэтому их выбираются в том случае, если арматура будет скрыта от взгляда.

Регулировочные клапаны осуществляют настройку потока теплоносителя. Перекрывая и открывая их на полную, можно регулировать степень нагрева батареи в том или ином помещении. Если радиатор состоит из слишком большого количества секций, то при быстрой циркуляции через них воды в комнате будет слишком жарко. Регулировочный клапан позволяет провести регулировку таким образом, чтобы поддерживать комфортный микроклимат. Также с его помощью вполне возможно полностью перекрыть поток, как и в случае с шарнирным краном, после чего осуществлять ремонт или замену радиаторов. Конструкция клапана стойка к изнашиванию. Если же регулировать поток шаровым краном, то шар быстро износиться и настройка потока и перекрытие воды станет невозможным.

Также необязательные комплектующие для радиаторов включают терморегулятор. Фактически это тот же самый регулировочный клапан, который работает автоматически. На нем можно выставить комфортную температуру, после чего устройство будет прикрывать или открывать поток, чтобы поддерживать этот показатель. Им пользоваться гораздо удобнее, поскольку температура теплоносителя, особенно центрального теплоснабжения, отличается в различные дни. Обычно терморегуляторы представлены головкой, которая ставиться прямо на регулировочный клапан с предварительно демонтированной рукояткой для ручного вращения.

Запорный клапан выполняет функцию шаровых кранов. Обычно он устанавливается на трубу выхода теплоносителя из батареи. Его функция заключается в перекрывание трубы при выполнении демонтажа или ремонта батареи. Такие комплектующие для радиаторов выглядит более эстетично, чем шаровые краны, а стоят почти так же.

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

• При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

• При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Подключение к сети

Для самостоятельного подключения к пропиленовым трубам нужно иметь специальный паяльник.

Есть два варианта подключения:

1. Если радиаторный вентиль из пропилена, то его пластиковый патрубок соединяют пайкой непосредственно с подводкой. Затем с крана свинчивают металлический концевик «американки» и вкручивают его в футорку радиатора, используя для герметичности соединения подмотку из льна с пастой или ленту ФУМ. После чего «американку» опять собирают и затягивают ключом накидную гайку.

2. Если радиаторный вентиль металлический, то для подключения к пластиковой подводке используют муфту комбинированную разъёмную с внутренней резьбой. Такая муфта по принципу соединения аналогична металлической «американке», но накидная гайка находится на пластиковом концевике под пайку. Пластиковую часть муфты через соединительный фитинг припаивают к трубе подводки. Муфту разбирают, ответную металлическую часть навёртывают с подмоткой на корпус вентиля и затем собирают её опять, затягивая ключом накидную гайку.

1 — «американка»; 2 — шаровой вентиль; 3 — комбинированная разъёмная муфта; 4 — полипропиленовая соединительная муфта; 5 — полипропиленовая подводка

При подключении к металлической подводке также надо вначале шаровой кран или терморегулятор подсоединить к трубе. Владение навыками сварочных работ необязательно — подключение запорной арматуры к трубе можно сделать при помощи резьбового соединения. Для этого на обрезанной части подводки необходимо нарезать резьбу. Делают это при помощи клуппа. Комплект головок и оправки с одной или двумя рукоятками стоит довольно дорого, но можно купить только одну головку клуппа конкретного размера, а в качестве оправки с рукояткой использовать обычный газовый ключ. Последовательность работ будет выглядеть так:

• трубы подводки обрезают болгаркой под нужный размер, стараясь добиться, чтобы плоскость среза была перпендикулярной к оси трубы;
• зачищают конец трубы от ржавчины и с помощью напильника делают небольшую фаску;
• на рабочий участок трубы и резцы клуппа наносят смазку;
• насаживают головку на фаску;
• центрируют её относительно оси трубы;
• придерживая головку рукой, с помощью газового ключа начинают её проворачивать по часовой стрелке.

В итоге надо получить участок с резьбой размером, приблизительно равным длинной части стандартного сгона (например, для трубы 3/4 — 45 мм).

Затем на этот участок навинчивают контргайку (для Dу 3/4 её толщина равна 9 мм) и муфту (для Dу 3/4 её длина равна 36 мм). Совмещают входное отверстие шарового крана с подводкой и перегоняют муфту с подводки на резьбу корпуса крана (естественно, с использованием подмотки льна или ленты ФУМ). Затем на резьбу рядом с муфтой навёртывают подмотку и перегоняют контргайку.

1 — «американка»; 2 — вентиль; 3 — муфта; 4 — контргайка; 5 — подводка с резьбой

Важно! Рукоятка крана должна быть выставлена вверх или наружу от стены, чтобы ею было удобно пользоваться.

После того как запорный кран (или терморегулятор) жёстко и герметично соединены с подводкой, его через «американку» соединяют с футоркой радиатора.

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: – как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

• Автор: doktor
• Дата: 09.10.2012
• Подраздел: Радиаторы отопления
• Ответы: 1

На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.