Что делать если не греют крайние секции батареи?

После пуска отопления в радиаторах по всей квартире остаются холодными крайние от стояка секции. Почему батареи прогреваются неравномерно? Воздух из системы стравлен, радиаторы новые, только установленные. Что делать, если не греется вся батарея? Монтаж проводили профессионалы, делали не своими руками. Радиаторы биметаллические. Соседи летом меняли у себя змеевик в ванной: могло ли это отразиться на состоянии всей системы по стояку?

Причин довольно много и дальнейшие действия зависят от конкретной причины.

А некоторые проблемы устранить самостоятельно вообще невозможно.

Например у Вас центральное отопление, температура теплоносителя (воды) низкая, вода циркулирует, количество секций батареи значительное и крайние секции не успевают нагреваться.

Поднять температуру теплоносителя до нужной, самостоятельно не получится.

Возможно система отопления завоздушена, то есть в системе воздух.

Если установлен вот такой

Из личного опыта могу добавить, даже если соседи с верхнего этажа спускали воду, стравливали воздух в начале отопительного сезона, проблема с плохим прогревом крайних секция Ваших радиаторов может повториться, к примеру производились некие ремонтные работы.

Позвоните соседям попросите их ещё раз стравить воздух.

Стравливать воздух, спускать воду нужно до устойчивой струи из крана.

Возможно причина в самих радиаторах отопления ведь «забиться» могут не только трубы, но и отдельные секции батареи.

При наличие байпаса снимите батареи, промойте их и установите в обратной последовательности.

Без байпаса теплоноситель нужно сливать из системы, а вряд ли такое разрешат сделать в отопительный сезон.

Возможно не правильно установили радиаторы, или это радиаторы с чрезмерно большим количеством секций, крайние не прогреваются.

Возможно меняли стояки отопления сильно заужен диаметр (сечение) подающей трубы.

Форум сантехника и отопление : santex-SVAR

Монтаж отопления, замена радиаторов, схемы подключения батарей.

• Непрочитанные сообщения
• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

Батарея греется до половины по диагонали — низ холодный.

Батарея греется до половины по диагонали — низ холодный.

Поставили мне лет 5 назад сантехники из жека батареи, меняли в двух комнатах и на кухне, батареи подключены везде как на фото.

везде греют норма кроме одной комнаты. В комнате батарея состоит из 8 секций греют только первые 3, остальные холодные. стояк сфоткан

Воздух спускал не помогает. читал про переподключение, кто говорит что нужно паралельно, кто говорит что как то на прямую нужно подключить. Что вы посоветуете? на общем коридоре батареи гарачие, и судя по их температуре идет с низу в верх вода. до 16 этажей я на 7

Батарея греется до половины — симптомы, признаки.

1. холодная батарея в одной комнате — все 5 лет была такая? или только в этом году такая стала?
возможно несколько причин :
наиболее вероятная : в этом году уменьшилась циркуляция по 1 стояку : кто то из соседей поставил 3 кран на байпас,
или биметалл на нижнюю подачу.
наименее : батарея засорилась.

у вас биметалл или алюминий? тип радиатора легко определить по диаметру вертикального канала. у биметалла они всегда тоньше, чем у алюминия.

2. 3 горячие секции из 8 — это симптом нижней подачи : горячий теплоноситель заливается в низ радиатора, а охлажденный сливается сверху.
циркуляция внутри отопительного прибора СНИЗУ-ВВЕРХ. http://www.santexsvar.ru/batarei-holodn . greet.html

Рекомендация : что делать — для решения проблемы непрогрева радиатора:

Необходимо поменять эти потоки : через схему перехлест (перекрещивание подводок к радиатору) или диагональ : http://www.santexsvar.ru/blog/index.php . няя_подача

Можно попробовать поставить удлинитель потока (методика явно неправильная — но частично разгоняет теплоотдачу) зато мелкой кровью : дешево и быстро ! http://www.santexsvar.ru/batarei-holodn . #udlinitel

Еще вариация — без сброса стояков (легко делать без ЖЭКа — зимой) : заменить холодные радиаторы на современный чугун (очень слабо реагирует на направление подачи — греет почти одинаково).

3. в общем коридоре /это на лестничной площадке?/ может быть стоит другой тип радиатора:

• алюминий,
  чугун,
  конвектор.

возможно вы ошибаетесь в подаче : на самом деле в коридоре обычная — верхняя.
хотя и биметалл на нижней подаче при очень хорошей циркуляции — прекрасно греет.

www.santechniki.com

Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих — строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

батареи отопления тёплая только первая секция

#1 батареи отопления тёплая только первая секция

Сообщение » 25 ноя 2009, 15:58

Сообщение » 25 ноя 2009, 16:25

Сообщение » 25 ноя 2009, 16:55

Сообщение » 25 ноя 2009, 17:06

Сообщение » 25 ноя 2009, 17:07

San-Remo писал(а):

нет, первая секция целиком горячая, вторая тёплая.

Сообщение » 25 ноя 2009, 17:08

Сообщение » 25 ноя 2009, 17:11

Тема где то есть про биметалл на отоплении! Если подача снизу то он работать не будет!
Это не я сказал!

Проблемы начались как поменяли радиатор?
Воздух спускали?

Сообщение » 25 ноя 2009, 17:14

Сообщение » 25 ноя 2009, 17:18

Алёша,Алёшенька,сынок писал(а):

Чугунина или стальная, точно не знаю, батарея советских времён. Была горячая только первая секция, даже не горячая а теплая, хотя трубы горячи.

Сообщение » 25 ноя 2009, 17:21

Алёша,Алёшенька,сынок писал(а):

а поподробнее? Московская область, Истринский район, село Новопетровское.

Сообщение » 25 ноя 2009, 17:32

ну трубочка такая..тоненькая. есть готовые,а можно и самому сделать из 16 МП и пресс-фитинга,с наружней резьбой. вымеряешь,что б до двух последний секций доходила. до конца ненадо. запрессовываешь фитинг,в твоем случае,это 16мп на 3\4 наружняя. вкручиваеш во внутрь радиаторной футорки(там резьбы чутка на конце есть). и запускаешь. но у тебя все больно гумозно сделано. на сгоны посажено,надо на американки для начало переделать,со сгонами резьбы внутри может не хватить

Прогревается только одна секция радиатора и верх

у меня ситуация похожа на ту, что в теме » > , но подача снизу и краны не шаровые, а итальянские с регулировкой для батарей (внизу для шестигранника). Термограмма, тоже точно такая же примерно. Последний этаж, у батареи 9 секций. Греется только правая и самый верх. В комнате был ремонт летом и что либо менять не хотелось бы. Поможет ли мне удлинитель потока?

У меня было тоже самое. Сделал подачу с одной стороны, а выход с другой. Трубу убрал за батарею. Больше никаких проблем, греет вся батарея.

да я согласен (читал в других темах), что это может помочь. Но разве удлинитель, установленный снизу, не сделает тлже самое?

__AlexL__ написал :
Поможет ли мне удлинитель потока?

Замените его на шаровик. Да и вверху смотря с каким проходом стоит.Уже не первый год сталкиваюсь с новыми квартирами в которых застройшики понаставли кранов типа Luxor с малым проходом (для двухтрубки) на однотрубную цтп, стояк раскаленный — батареи холодные. Выкидываешь их. Вверх данфос вниз шаровик — Все батарея работает в нормальном режиме.

По поводу шаровика: мне такое уже советовали. Это уже только летом и гарантия сомнительная. Тогда уже летом я могу лучше переделать на диагональное соединение. А если удлинитель у меня выйдет смастерить (купить у нас его сомнительно), то куда его лучше ставить: вверх или вниз?

В верхнюю футорку изнутри вкрутите (достаточно на пару витков) переходник для металлопластика 3/4″НР\Ф16 и вставте МП Ф16 длиной до последней секции. Ничего сложного.

Elmar написал :
Замените его на шаровик. Да и вверху смотря с каким проходом стоит.Уже не первый год сталкиваюсь с новыми квартирами в которых застройшики понаставли кранов типа Luxor с малым проходом (для двухтрубки) на однотрубную цтп, стояк раскаленный — батареи холодные. Выкидываешь их. Вверх данфос вниз шаровик — Все батарея работает в нормальном режиме.

застройщик сдал сбалансированную систему, а потом умельцы начинают ставить шаровые..

Makarone написал :
застройщик сдал сбалансированную систему, а потом умельцы начинают ставить шаровые..

изначально батареи были чугунные и кранов не было совсем. Так что скорее это меня умельцем можно назвать. Но могу сказать, что батареи никогда у нас не грели хорошо ибо последний этаж. Но после установки аллюминиевых две другие греют явно лучше. Да и теперь стало возможным поклеить обои позади них.

Makarone написал :
застройщик сдал сбалансированную систему, а потом умельцы начинают ставить шаровые..

изначально батареи были чугунные и кранов не было совсем. Так что скорее это меня умельцем можно назвать. Но могу сказать, что батареи никогда у нас не грели хорошо ибо последний этаж. Но после установки аллюминиевых две другие греют явно лучше. Да и теперь стало возможным поклеить обои позади них.

У меня тоже закольцовка двух батарей на последнем этаже. Проблема ушла сразу.

NNN написал :
переходник для металлопластика 3/4″НР\Ф16

а вы не могли бы указать на какую либо страницу или добавить сюда картинку. Я не совсем уверен, что мне покупать.

__AlexL__ написал :
Я не совсем уверен, что мне покупать.

Переходник с наружней трубной резьбой три четверти дюйма на металлопластик диаметром шестнадцать.

ну в общем не стал я ждать ответа и сделал как кто то другой советовал: просто немного срезал пластика и всунул внутрь втулки, которая вставлена в футорку (или может оно не так завется). Все плотно держится. Удлинитель сделал до середины последней секции. Батарея сейчас прогревается лучше, но не идеально. Теперь теплые первые 4 секции и остальные по диагонали вверх. Может кто еще что посоветует. Я вот думаю, может еще такое же вставить вниз и проделать дырки для каждой секции.

1 секция радиатора: на сколько квадратов, кубометров хватает тепла

Несмотря на появление инновационных разработок, привычная всем система отопления, использующая радиаторы, не забыта: она все так же популярна. Причины этой востребованности — ее эффективность и надежность. Однако в этом случае перед установкой необходим точный расчет. Недостаток выделяемого тепла приведет к холоду в доме зимой, его переизбыток потребует частого проветривания, больших расходов на отопление. Чтобы избежать подобных последствий, лучше заблаговременно узнать, на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора. Есть несколько способов получить искомое значение — их нужное количество. Одни из них приблизительные, другие можно назвать довольно точными.

Какие типы радиаторов существуют?

Прежде чем узнавать, на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора, необходимо познакомиться с видами этих изделий, так как именно от их свойств во многом зависит конечный результат. Теперь ассортимент включает алюминиевые, биметаллические, стальные и традиционные чугунные батареи.

Алюминиевые

Эти батареи появились недавно, однако «молодой возраст» не помешал им сразу завоевать популярность. Новые изделия сравнительно недороги, выглядят они современно, элегантно. Проблем с теплоотдачей у них тоже нет. Лучшие модели в состоянии с честью противостоять давлению в 15 атмосфер и выше, высокие температуры воды (до 100°) им тоже не страшны.

Теплоотдача одной секции может достигать 200 Вт. В список достоинств входит небольшой вес, так как 1 секция радиатора «затягивает» максимум на 2 кг, а емкость ее невелика — 500 мл, не более. В магазинах представлены два вариант — цельные изделия, которые рассчитаны на определенную мощность, и наборные батареи, позволяющие менять количество секций.

Недостатков «новички» не лишены. Некоторые модели очень требовательны к качеству теплоносителя, так как подвержены кислородной коррозии. Неразборные конструкции могут дать течь, а ремонту они не подлежат, поэтому потребуется замена. Самый лучший вариант — изделия, изготовленные с помощью анодирования. Оксидная пленка надежно защищает их от коррозии.

Биметаллические

Эти современные радиаторы можно считать универсальными: по надежности они соперничают с чугунными изделиями, по качеству теплоотдачи — с алюминиевыми «теплообменниками». Приставка «би» означает присутствие двух металлов — стали и алюминия. 1 секция радиатора состоит из 2 горизонтальных коллекторов, соединенных вертикальным каналом.

Трубы изготовлены из металла, имеющего полимерное покрытие. Внешняя оболочка — алюминий, который не контактирует с теплоносителем, поэтому коррозия ему не страшна. Благодаря такому сочетанию радиаторы не имеют слабых мест: они гарантируют высокую прочность, износостойкость и замечательные теплотехнические характеристики.

Батареи не боятся высокой температуры, гидроударов. Эти универсалы подходят как для многоквартирных, так и для частных домов. Идеальное условие для них — высокое давление центральной системы. Если говорить о недостатках, то единственный минус у любой высококачественной продукции всего один: это высокая цена, если сравнивать ее со стоимостью других конкурентов.

Стальные

Эти конструкции имеют невысокую цену, небольшую массу, устанавливать их достаточно просто. Несмотря на все достоинства, привлекательный вид, разнообразие дизайнерских решений, батареи из стали все же не смогли стать достойными соперниками приборам из других материалов. Причина в их характеристиках.

Тонкие стенки очень быстро нагреваются, но так же стремительно остывают. При гидроударах возможна более серьезная проблема — появление течи. Еще один минус — коррозия тех моделей, которые не защищены специальным покрытием. Срок службы таких изделий удручает: гарантию производители дают небольшую.

Стальные радиаторы, как правило, не разделены на секции, они представляют собой цельную конструкцию. В этом случае при выборе ориентируются на паспортную удельную тепловую мощность, принимая во внимание метраж комнаты, ее особенности. Есть исключения — трубчатые батареи, но и они не очень практичны: изменить количество секций можно только при изготовлении, под заказ.

Чугунные

С этими батареями знакомы все с детства, потому что такие конструкции раньше устанавливали повсеместно. Если сравнивать те старые батареи с современными изделиями, то разница во внешнем виде огромна, но служили «громады» верой и правдой не одному поколению. 1 секция радиатора имела хорошую теплоотдачу — около 160 Вт.

Сейчас ассортимент чугунных батарей значительно расширился. Некоторые модели не только нисколько не уступают по красоте своим более легким и изящным конкурентам, а иногда даже их превосходят. Внешнее преображение никак не повлияло на характеристики моделей. Они так же долго сохраняют тепло, имеют высокую его отдачу.

Корректный монтаж позволяет не беспокоиться о гидроударах, перепадах температур. Толстый чугун отлично противостоит коррозии, атакам абразивных частиц теплоносителя, поэтому может использоваться в любой системе отопления. Минусы — относительная хрупкость металла, сложность установки из-за массивности изделий, большой вес, требующий прочных межкомнатных перегородок.

1 секция радиатора: легкие способы расчета

В зависимости от материала изготовления отопительных приборов производят расчет необходимого количества секций. Каждый металл или их комбинация имеет свои показатели теплоотдачи. Задача радиаторов — компенсировать потери тепла. Именно их учитывают при расчетах. Зависят цифры от климатической зоны, от площади окон, от материала наружных стен, а также от их утепления.

Еще один важный параметр — тепловая мощность, которой обладает 1 секция радиатора. Это понятие означает количество тепла, выдаваемое частью конструкции при максимальных (идеальных) параметрах системы — на входе 90°, на выходе 70°. Данные характеристики производители указывают в паспорте, нередко информация есть на упаковке.

Простой метод: расчет по площади

Этот вариант способен дать только приблизительный ответ. Для получения примерных цифр используют нормы средней мощности отопления, необходимые для обогрева одного квадрата площади. В СНиПе прописаны два норматива, которые предназначены для разных климатических условий:

• от 60 до 100 Вт на 1 м 2 — для средней полосы России;
• от 150 до 200 Вт на 1 м 2 — для районов, которые находятся выше 60-й параллели северной широты.

Это ответ на главный вопрос — на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора. Именно в данных СНиПом промежутках находятся искомые значения для каждого конкретного строения (комнаты в нем). Роль играют материалы стен, наличие качественного утепления. Дома с бетонными стенами требуют максимальных цифр, здания из кирпича — средних значений. Утепленные здания позволяют обойтись минимальными. Еще одна важная сноска: нормы высчитаны для зданий, имеющих среднюю высоту потолка — 2700 мм, не выше.

Прежде всего надо высчитать площадь помещения, выбрать (определить) норму затрат тепла для региона и дома, а затем умножить эти цифры, получив общие теплопотери комнаты. Затем найти в паспорте тепловую мощность секции, и поделить на нее получившийся результат.

Такой метод элементарен, это его плюс. Но он имеет один существенный изъян: эти нормы совершенно не учитывают нестандартные значения высоты потолка, поэтому для других случаев выбирают более «продвинутый» способ.

Вариант чуть сложнее: расчет по объему

К счастью, в том же СНиПе есть и другие нормы, предназначенные не для квадратных, а для кубических метров. Они учитывают разные типы домов:

• 34 Вт на 1 м 3 для кирпичных зданий;
• 41 Вт на 1м 3 — для панельных конструкций.

Эта формула очень похожа на предыдущую: площадь помещения меняется на его объем, различны нормативы:

Расчеты тоже не вызовут никаких затруднений. Сначала получают объем комнаты, умножая площадь на высоту потолка, затем верхние цифры (объем и норму) перемножают, потом делят на показатель, имеющийся в паспорте радиатора.

Подробный расчет для реальных условий

Тепловая мощность, указанная в паспорте, — значение идеальное, установленное в «тепличных» условиях, с совершенной отопительной системой. Теплоотдача «документальная» рассчитана на точную температуру носителя на входе и выходе (90° и 70° соответственно), для помещения, в котором постоянно +20°.

Зачастую оба условия попросту недостижимы, поэтому 1 секция радиатора может в разных комнатах выполнять работу совсем не так безгрешно. В случае с другими показателями температуры в отопительной системе и комнате необходимо пересчитывать заявленную мощность радиатора. Иначе оптимальных условий в помещении можно не дождаться.

Чтобы самостоятельно вычислить мощность отопительного оборудования, необходимо заняться расчетами температурного напора — «дельты» — системы. Например, если температура на входе составляет 80°, на выходе — 60°, а для комнаты нужно +23°, то искомую дельту ищут по формуле:

Входное и выходное значение складывают, затем делят на 2, получая 70. Затем отнимают оптимальный (нужный) показатель для помещения — 70 – 23 = 47°. Это значение находят в таблице, где напротив температурных показателей указаны коэффициенты.

Заявленную производителем мощность умножают на него: например, 185 Вт х 0,6 = 111 Вт. Такой результат сможет гарантировать 1 секция радиатора для данных условий. Именно это значение подставляют в формулу для расчета количества секций радиатора.

1 секция радиатора: разные материалы

Сейчас разнообразие моделей настолько велико, что даже почти одинаковые на вид батареи могут сильно отличаться своими характеристиками. В первую очередь, многое зависит от материалов, однако роль играют размеры, формы, толщина стенок. Поэтому ориентироваться лучше на данные, которые указывает производитель.

Однако теперь есть возможность предварительно оценить количество радиаторных секций. Для этого вывели средние значения теплоотдачи для самых популярных отопительных приборов — для алюминиевых, биметаллических и чугунных моделей. Но с одним условием: межосевое расстояние должно быть 500 мм. 1 секция радиатора выделяет:

• алюминиевая — 190 Вт;
• биметаллическая — 185 Вт;
• обычная чугунная «гармошка» — 120 Вт.

У последних массивных моделей может быть большое расхождение в показателях из-за различной толщины стенок. Например, разница между моделями «ретро» одного производителя может составлять от 10 до 70 Вт.

В СНиПе приводятся коэффициенты — средние площади, которые способна обогреть 1 секция радиатора, изготовленного из разных материалов:

• алюминиевая — от 1,9 до 2 м 2 ;
• биметаллическая — 1,8 квадратов;
• чугунная — от 1,4 до 1,5 м 2 .

Для расчета количества секций площадь помещения делят на этот коэффициент, а результат всегда округляют в большую сторону. Надо понимать, что эти значения все же довольно приблизительные. Они в большей степени предназначены для оценки будущих затрат на батареи. Поэтому лучше воспользоваться формулой расчета температурного напора, найти в таблице коэффициент, а потом умножить на него мощность, заявленную производителем. И уже потом находить количество секций.

«Расчет с учетом» особенностей комнаты

Это самый сложный метод, но он даст практически точные цифры благодаря большому количеству различных коэффициентов. Они относятся не к системе отопления, а только к особенностям помещения, к способам установки батарей. Формулу используют ту же:

Для получения требуемой теплоотдачи, которую потом придется делить на тепловую мощность одной секции, метраж (не объем!) комнаты сначала умножают на среднюю норму мощности для 1 м 2 . Она не зависит от региона и составляет 100 Вт. Затем результат по очереди перемножают с коэффициентами А, В, С, D, Е, F, G, H, I и J.

«А» — число внешних стен комнаты

В большей степени, именно от их количества сильно зависят теплопотери:

• внешняя стена — лишь одна: 1,0;
• две внешние стены — 1,2;
• внешних стен — три: 1,3;
• четыре стены — 1,4.

«B» — ориентация помещения

Минимум тепла сохраняется в комнатах, смотрящих окнами туда, где всегда мало солнечного света: на север или восток, где солнечные лучи «отмечаются» только по утрам:

• окна выходят на восток либо на север — 1,1;
• комната расположена на западной или на южной стороне — 1,0.

«С» — степень утепления

Качественная теплоизоляция дает шанс максимально сохранить тепло в помещении:

• кладка в 2 кирпича или утепленные наружные стены — 1,0;
• нет утепления снаружи — 1,27;
• очень высокий уровень утепления (если были проведены теплотехнические расчеты) — 0,85.

«D» — климат в регионе

Эти условия учитывает и СНиП, без их учета невозможно ни одно капитальное строительство. Тут используют средние показатели температуры декабря, его самой холодной декады. Эти данные необходимо узнать в гидрометеорологической службе города (района):

• до -10° — 0,7;
• до -15° — 0,9;
• не ниже -20° — 1,1;
• от -25° до -35° — 1,3;
• от -35° или ниже — 1,5.

«Е» — высота потолков

Как уже было отмечено, и нормы СНиП (от 60 до 200 Вт на 1 м 2 ), и среднее значение (100 Вт), использующееся в этом случае, подразумевают стандартную высоту потолков — 2700 мм. Если они не «дотягивают» до этой цифры, то выбирают коэффициент 1,0. Когда высота ее превосходит, то для умножения берут другой:

• 1,05, если высота находится в пределах 2800-3000 мм;
• 1,1 для 3100-3500 мм;
• 1,15 для 3600-4000 мм;
• 1,2, если высота потолка более 4100 мм.

«F» — помещение, находящееся выше

Так как через потолок помещения с большей охотой уходит поднимающийся вверх теплый воздух, в этом случае большое значение имеет верхний этаж. Эти коэффициенты выглядят так:

• сверху чердак или другое неотапливаемое помещение — 1,0;
• утепленный чердак и кровля — 0,9;
• отапливаемая комната — 0,8.

«G» — качество оконных конструкций

Разные пластиковые окна имеют неодинаковые характеристики. Особняком стоят обычные оконные конструкции, сильно повышающие коэффициент:

• деревянные рамы старого образца с двойным остеклением — 1,27;
• однокамерный стеклопакет с двумя стеклами — 1,0;
• двойной стеклопакет либо однокамерный, но имеющий аргановое покрытие, — 0,85.

«H» — площадь остекления комнаты

Независимо от качества оконных конструкций большее количество теплопотерь происходит из-за впечатляющей площади окон. Этот коэффициент зависит от соотношения площади оконных проемов и общего метража помещения:

• менее 0,1 — 0,8;
• от 0,11 до 0,2 — 0,9;
• 0,31-0,4 — 1,1;
• от 0,41 до 0,5 — 1,2.

«I» — схема подключения радиаторов

Эффективность отопления зависит от того, каким образом батареи подключают к трубам — как к подающим, так и к обратным. Самый лучший вариант — диагональное подключение: первая сверху, вторая снизу. Он (на рисунке обозначен буквой А) соответствует коэффициенту 1,0.

• Б — 1,03;
• В — 1,13;
• Г — 1,25;
• Д, Е — 1,28.

«J» — степень открытости батарей

Любая искусственная (либо имеющаяся) преграда может немного повлиять на теплообмен. В этом случае коэффициента 1,0 «заслуживает» радиатор, расположенный под подоконником. Другие отопительные приборы с «препятствием»:

• находящиеся на стене безо всяких «ограничителей» — 0,9;
• прикрытые сверху выступом ниши — 1,07;
• имеющие ограждения из подоконника и из декоративного кожуха, но только с фронтальной стороны — 1,12;
• батареи, полностью закрытые декоративным элементом, — 1,2.

Все коэффициенты сначала записывают на бумагу, затем, умножив метраж на среднюю норму (100 Вт), начинают по порядку умножать на коэффициенты. Получившийся результат делят на теплоотдачу 1 секции (для понравившейся модели), получая необходимое количество секций. Если такие вычисления не вдохновляют на «подвиги», то можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Однако эта работа только кажется трудной, на деле ничего сложного нет.

Какой способ выбрать, зависит лишь от силы желания хозяев основательно разобраться в вопросе. Подробную информацию можно почерпнуть из этого видео: