Как определить резьбу на батареях отопления?

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Материалы по теме

У меня проблема с радиаторами отопления. Дом у нас уже старенький, радиаторы соответственно тоже. В конце апреля в доме отключили.

На работе делаем ремонт в кабинете, на пол хотим положить ламинат, но проблема состоит в том что текут некоторые секции.

Хочется установить полотенцесушитель в ванной комнате. В продаже имеются электрические и подключаемые в проток подачи горячей воды. У нас установлены.

Комментарии пользователей:

На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.

Действительно, правая резьба удобно расположена с правой стороны, а левая, соответственно, с левой. Но ещё на пробке, закрученной на вашей чугунной батарее, должна быть пометка- буква, соответствующая направлению резьбы: Л- левая резьба, П- правая резьба. Бывает, что пробка закрашена краской, тогда можно поскоблить и заметить букву. Таким образом можно определить направление резьбы.

По поводу 2-х первых ответов: «Это чтоли такая договоренность между водопроводчиками земного шара, располагать батарею так, чтобы правая резьба была справа, а левая — слева. » У меня в квартире стоит батарея и на правом фланце выбита буква «Л». Кому верить?

В большинстве случаев левая резьба на заглушках, а правая — на футорках.

по клейму на секции радиатора… где клеймо — там правая резьба…, а может и наоборот , подзабыл немного.)))

Сегодня разобрал старую чугунную батарею. Справой стороны, вверху, есть отлив в виде бонки. Со стороны бонки правая резьба.

Метка л не всегда обозначает левую резьбу.У меня 40 футорок с маркеровкой л ,а на них правая резьба. как мне объяснили на заводе это отметка ,что это литьё..)Л)Я торгую сантехникой.Продаю людям футорки , а мне их возвращают …-Сантехник сказал не те,надо поменять на правые,а это левые..я им говорю это и есть правые…-сантехник сказал л левая)))сложно приходиться )не всегда сантехник Вася вешает батареи правильно,выпив немного недорогого алкоголя вполне возможно что он её и перевернёт..На каждом ребре есть различные пометки с правой стороны.

я сантехникой занимаюсь 40 лет . )) …так вот — надо после вскрытия смотреть !! левая или правая . и только так . и через жо ..у ставят и плашмя ))) и под 45 градусов )) Одним словом — Россия матушка — с какой ноги встал — так и поставил )))

…то есть взять молоток , разбить батарею и посмотреть какая где резьба .

Пишут все, что хочешь! Ерунда полная! Завод-изготовитель никогда не выпускает «левые» пробки для чугунных батарей с отверстиями. Пробки с левой резьбой — заглушки! Все пробки, выпущенные заводом с отверстиями для подсоединения труб, имеют только правую резьбу!ОДНАКО, в процессе эксплуатации батарей отопления возникает потребность подсоединить радиатор с той стороны, где имеется заглушка (пробка с левой резьбой). В этом случае прибегают к помощи токаря или покупают ЗАГЛУШКУ с отверстием. Последнюю изготавливают кустарным способом с применением промышленного оборудования, т.е. в какой-то мастерской.И ЕЩЁ… Если в батарее имеется пробка, в торце которой видны следы сварки или другого вмешательства, то это пробка с правой резьбой, так как ранее она имела отверстие, которое впоследствии кто-то когда-то заглушил. Обычно это делают так: в отверстие пробки (с правой резьбой) вкручивают металлическую трубу нужного размера, вставляют в эту трубу отрезок металла необходимого диаметра и приваривают его к вкрученной ранее трубе. Последнюю операцию по заглушиванию пробки с правой резьбой делают по мере необходимости. С последнее время выпускаются специальные заглушки различного диаметра и резьбой, предназначенные для заглушивания пробок с правой резьбой.Если в батарее отопления имеется хоть одна пробка без отверстия и следов вмешательства (заводская пробка), то с этой стороны батареи резьба — левая. Соответственно, с противоположной стороны батареи — правая.)))С ув. Бывший.

P.S. Дополнение к сообщению от 05.10.2016 10:47. В ГОСТе есть оговорка, что по требованию потребителя дополнительно поставляются глухие пробки с правой резьбой. Чтобы не ошибиться, пробуйте открутить пробку в ту или иную сторону, основательно (до обгорания краски) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прогрев резьбу паяльной лампой. Пробка обязательно начнет проворачиваться и по величине образовавшегося зазора можно определить направление резьбы. C ув. Бывший.)

я сегодня только купил футорки с левой и правой резьбой и с отверстиями полдюйма…и я бы тоже хотел знать где у батареи правая сторона….

совершенно верно говорит гость от 05.10.2016 10:47, заводские радиаторы идут с пробками с левой резьбой, а футорки с отверстиями 1/2″ резьба — правая !

все написано интересно,но я ничего не понял. все равно придется бегать и искать магазин в котором могут обменять — это понял.

На батарее есть отливки с той сторонв и левая

Заметил определённую закономерность …… в секциях есть верх , а есть низ….верх маркируется какими нибудь символом похожим на букву ….. как бы отливка….. .она очень заметна …… и ребро верха если присмотрется больше чем ребро низа ……………….. Вот эта самая отливка в виде буквы — находится со стороны обратной резьбы (ПРАВОЙ ……..закручивается против часовой стрелки )

На секциях есть отливка в виде буквы или символ. поставить батарею и эти символы должны быть с задней верхней части. вот так батарея стоит правильно и то есть с право резьба правая , а с лева левая.

какой шаг резьбы у левой заглушки?

Ну и чушь вы тут понаписывали

У любого радиатора есть 4 отверстия с резьбой: 2 справа и 2 слева. Понятно если например слева вверху заглушка то у нее левая резьба судя по вашим разговорам. Тогда левая нижняя какая, а часто это футорка. Ведь не будут же делать левый верх с левой резьбой, а нижний левый с правой резьбой. Правая резьба — заворачиваем по часовой стрелке, а левая — против.

Бывает что именно слева вверху устанавливают микровоздушник — тогда это уже футорка.

Самый правильный ответ: отливка в батарее с левой стороны. Следовательно слева от отливки левая резьба, справой — правая

Какая резьба на алюминиевых радиаторах отопления?

Что такое футорка

Рассмотрим изюминке данного типа изделий, прежде всего озвучим научное определение: футорка — это особый переходник, который имеет внутреннюю и наружную резьбу, причем диаметр наружной резьбовой части неизменно больше внутренней.
Как пример приведем вариант изделия ? на ?, такая маркировка обозначает, что пред нами переходник с диаметром внутренней резьбы в ? и диаметром наружной – 3/4, все достаточно просто и ясно.

В случае если разглядывать данную группу изделий, то легко возможно подметить, что она подразделяется на две многочисленные группы: футорки для чугунных радиаторов и переходники, предназначенные для биметаллических и алюминиевых изделий. Рассмотрим любой из вариантов более детально и обстоятельно.

Что следует учитывать при выборе

Приобретая обычную упаковку для монтажа, следует определиться с диаметром стыковочного отверстия отопителя. Некоторые производители котельного оборудования могут давать определенные рекомендации по установке, среди которых будет указан тип набора для подключения кранов. На такие рекомендации следует обращать внимание во избежание повреждения тепловых конвекторов. Большую надежность представляют фитинги, выпускаемые известными производителями.

Если выбор падает на универсальный набор, в котором имеется еще и крепеж, стоит учитывать, что под тяжелые чугунные радиаторы следует брать специальные длинные стальные штыри для возможности заглубления их в толщу стены, под легкие модели обогревателей достаточно кронштейнов, прикручиваемых шурупами.

Не имеет значения, какой агрегат устанавливается в тепловой контур – алюминиевый или биметаллический – они не адаптированы под обычную сантехническую арматуру ввиду того, что с правой стороны, если смотреть на лицевую панель, у них имеются отверстия с правой резьбой, а с левой стороны, соответственно, идет левая нарезка. Левосторонние футорки и решают вопрос, позволяя уже к ним подключить клапаны, вентили и заглушки.

Покупая набор, необходимо внимательно проверить направление витков отверстия на фитингах, попарно оно должно быть разным.

Выбор и принцип работы устройства

Особых сложностей на этом этапе возникнуть не должно, ведь все заглушки для радиаторов однотипные, а основные отличия заключаются в размерах, типе резьбы и т.д. Да и принцип работы пробки радиатора один и тот же.

При выборе нужно учитывать:

• сочетание материалов (металл радиатора металл самого элемента). При покупке комплекта вместе с батареей ошибки гарантированно не будет. Например, радиаторная чугунная проходная пробка – не лучший вариант для медных труб;
• тип резьбы, здесь все зависит от того, с какой стороны батареи она будет устанавливаться. Если с левой, то и резьба нужна левая, с правой стороны – правосторонняя резьба;
• тип, проходная либо глухая, которая используется просто для перекрытия отверстия в торце батареи;

На фото – проходная модель

• эстетическая сторона вопроса также играет не последнюю роль;
• также внимание нужно обратить на диаметр резьбы подводящей и отводящей трубы. В этом случае пробки для радиаторов отопления играют роль переходников, распространены диаметры от 1/2 до 1,0 дюйма.

В состав комплекта для установки батареи может входить 4 проходные пробки (могут встречаться под названием футорка, то есть играют роль переходника с одного диаметра на другой), 2 кронштейна для подвешивания батареи на стену и пластиковые анкеры, которые нужны для установки кронштейнов. Также в комплект входят 2 заглушки или 1 заглушка кран Маевского, его также можно установить своими руками.

В состав этого комплекта входит все, что нужно

Что касается принципа действия, то они могут выполнять всего 2 функции:

• перекрывать путь теплоносителю, для этого в футорку либо в отверстие на секции радиатора просто вкручивается заглушка;
• работать как переходник с одного диаметра на другой. Для удобства соединения с радиатором и трубами отопления в футорках предусмотрена резьба с двух сторон, с одной стороны внешняя, с другой – внутренняя.

Модели с разной резьбой

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Вывертывание пробок и отсоединение радиаторных секций

Снятый радиатор укладывается на ровное место. Необходимо снять радиаторные пробки. Они могут быть либо с ниппелями, либо представлять собой глухие заглушки. Прежде чем приложить силу для откручивания, необходимо определиться с направлением резьбы.

Зная, как разобрать батарею отопления, при помощи трубного ключа вывертываются радиаторные пробки. Тяжелее дается откручивать прикипевшие резьбы батарей, которые уже давно находятся в эксплуатации. Приходится использовать разогрев разбираемого межсекционного стыка паяльной лампой.

На соседние стыки, которые разбирать не нужно, необходимо положить мокрую тряпку.

При разъединении стыка двух секций послышится звучный щелчок. Вращая ниппеля, секции разделяются. Таким образом, можно полностью разобрать батарею на составляющие детали.

Устройство биметаллических батарей

Как показала практика последних лет, из перечисленного ряда радиаторов наиболее эффективными и надежными являются биметаллические модели. Они обладают явным преимуществом перед другими материалами, которые заключаются в:

• высокой устойчивости к коррозии;
• широком диапазоне рабочих температур и давления;
• простой возможности изменения теплоотдачи прибора путем изменения количества набранных секций;
• малой инерционности при нагреве и остывании;
• небольшом количестве теплоносителя, необходимого для заполнения;
• малом весе, облегчающем выполнение монтажа;
• доступной для большинства людей стоимости.

Следует также отметить простоту установки биметаллических радиаторов. Благодаря наличию стандартных креплений, этот процесс не повлечет разрушений конструкций и обеспечит качественную фиксацию отопительного оборудования.

Конструкция биметаллических батарей состоит из набора секций. В собранном виде такой пакет представляет собой две горизонтальные трубы, соединенные вертикальными полыми ребрами, по которым циркулирует теплоноситель.

Для повышения теплоотдачи отопительного прибора, наружная поверхность ребер и труб увеличена за счет дополнительных плоскостей. Соединение секций между собой производится при помощи полых ниппелей с двусторонней резьбой при условии установки уплотняющей прокладки.

Для защиты от коррозии внутренняя поверхность секций покрыта защитным слоем из алюминиевого сплава. Наружная металлическая поверхность окрашено по технологии термического нанесения порошковых полимерных красок. Это придает изделиям красивый внешний вид и обеспечивает их долговечность.

Перед тем, как установить биметаллический радиатор отопления своими руками, необходимо приобрести комплект из 4-х специальных пробок. Две из них имеют внутреннюю резьбу ½ дюйма, третья должна быть без отверстия, а еще на одной установлено устройство для выпуска воздуха. При покупке комплекта следует обратить внимание на направление резьбы — должно быть две правых и две левых.

Как соединить чугунные радиаторы?

Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка.

Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock.

Виды уплотнителей

Раньше не было такого разнообразия уплотнителей, как сегодня. Некоторые сантехники используют весь спектр материалов в своей работе, а есть консерваторы, которые до сих пор признают только лён. Правы ли они? Давайте разберемся. Чем уплотнить резьбу на трубе отопления:

• лента-фум;
• лён с пастой;
• анаэробный клей герметик;
• уплотнительная нить.

Лён ранее применялся в тандеме с суриком, смазкой или масляной краской. Сегодня используется специальная уплотнительная паста, которая предотвращает высыхание и гниение льна.

Сохнет лён в системах с горячим теплоносителем, а гниет на холодной воде. В первом и во втором случае результатом процесса будет появление течи. Благодаря пасте фитинг после закрутки можно немного отпустить, сделав оборот назад не более чем на 45 градусов. Универсальный материал, подходит как для соединения металлических труб отопления, так и для полимеров.

Лён подходит для всех видов резьбы на трубах отопления независимо от диаметра. Он самый дешевый из уплотнителей. Важно правильно его намотать:

• при помощи полотна по металлу или напильника делаются насечки на резьбе;
• прядь льна скатывается в нечто подобное нити;
• накрутка осуществляется по ходу закручивания фитинга (обычно по часовой стрелке);
• равномерно наносится защитная паста.

При накручивании льна важно не переусердствовать. Сначала нужно сделать первый виток, который закрепит уплотнитель на резьбе. При этом остается хвостик. На втором витке оставшийся хвостик подхватывается и наматывается вместе с общим волокном. Следите, чтобы не было перекрутов. Распределять материал по резьбе нужно равномерно от торца к корпусу фитинга. Работая со льном, при соединении труб отопления, нужно следить за своими руками, так как они постоянно измазаны пастой. Если такими руками взяться за полипропиленовую трубу, останется отпечаток.

Фум лента применяется для тонкостенных фитингов и соединителей с мелкой резьбой. Работать с материалом легко, руки всегда чистые. При этом фум лента достаточно дорогая и в основном ее используют для маленьких диаметров. Существенный недостаток этого уплотнителя – это невозможность юстировки. То есть, если стык труб отопления закручен и его нужно немного отпустить, чтобы отцентрировать, то соединение при этом теряет свою герметичность.

Уплотнительная нить так же, как и фум лента не нуждается в смазке и применении специальной пасты. Она может наматываться на грязную или мокрую резьбу, применима для пластика.

По заявленным производителями характеристикам уплотнительную нить можно отворачивать (юстировать) на 180 градусов.

Герметики наносятся на чистую и обезжиренную резьбу (обычно новую). Они бывают:

• демонтируемые;
• трудно демонтируемые.

А по факту они все не демонтируемые. Перед тем как соединить трубы отопления, используя герметик, вы должны быть готовы к тому, что разобрать соединение можно будет только после нагревания. И только тогда, возможно, получится его открутить. Зато при монтаже места соединений даже не нужно подтягивать ключами.

Материал

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

• Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка;
• Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги.

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия.Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Как правильно выбрать

Биметаллический отопительный радиатор

При выборе радиатора нужно учесть некоторые параметры прибора и сделать простые расчёты.

Для отопления в частном доме, подойдут радиаторы с любым, минимальным давлением.

Для централизованного же отопления, стоит приобрести батареи с максимальным давлением. Т.к. в системах часто бывают скачки и перепады, а в начале отопительного сезона, при проверке, в трубы подаётся вода под давлением, превышающем обычное, более чем на 1 атм.

Российские производители скромно ставят на своих батареях 16 атм. Но выдерживают давление и втрое превосходящее этот показатель.

Но вообще, желательно, чтобы показатель давления в системе был на 1-2 атм. Меньше, чем показатель рабочего давления радиатора.

Нужно знать, что будет залито в радиатор. Если у вас центральное отопление, выясните – какого качества вода, и какой она температуры.

Высоту подбирают индивидуально по месту. Как правило, от пола до желаемого расстояния от подоконников. Оптимальный вариант:

• От стены – 3см;
• От пола и подоконника – по 10см.

Хотя бывают модели, вписанные в интерьер совершенно необычным способом: как обрамление большого вазона с цветами, или в виде шторок по всей высоте стены.

Батареи могут быть с верхним и нижним подключением. Последние порой стоят дороже, из-за того, что к ним удобнее устанавливать терморегулирующий вентиль.

Расчет числа секций

Расчётная формула числа секций биметаллических радиаторов отопления: N=P х (100:TO).

• N – количество секций;
• P – площадь помещения;
• TO – Теплоотдача секции.

Допустим, мы имеем комнату в 18 м 2 Расчет будет выглядеть так:

N=18 х (100:200 Вт).

Получается 9 секций.

С 1971 года Global (Италия) создает отопительные системы из алюминия и стали. Итальянские биметаллические радиаторы высоко ценят в странах Западной и Восточной Европы, СНГ и Азии. Качественные, энергоэффективные и стильные, эти радиаторы стоят своих денег и радуют владельцев комфортом в доме.

Биметаллические батареи отопления — оптимальное решение для стандартной городской квартиры:

• они стойко переносят перепады давления и гидравлические удары, свойственные централизованным системам;
• имеют эстетичный внешний вид;
• Являются полным биметалом , так как в конструкции присутствует единый стальной каркас в виде Н-образной закладной детали, с высокой коррозионной стойкостью.

Global создает продуманные решения. В основе наших радиаторов — каналы (трубки 16х13 мм) из стали с высокой коррозионной стойкостью, по каналам проходит теплоноситель. Единый стальной каркас успешно выдерживает гидравлические удары. При изготовлении секции радиатора, единая Н-образная закладная деталь при штамповке заливается алюминием. Такая конструкция биметаллических радиаторов позволяет равномерно распределять тепло внутри помещения и совмещать таким устройствам преимущества алюминиевых и стальных. Алюминий хорошо проводит тепло, а сталь выдерживает высокое давление.

Итальянские биметаллические радиаторы Global:

• Не подвержены коррозии. С теплоносителем контактирует только сталь с антикоррозионными свойствами.
• Отдают практически все тепло воздуху в помещении.
• Быстро реагируют на изменение температуры теплоносителя.
• Выдерживают значительные перепады давления. Рабочее давление — до 35 атмосфер.
• Весят мало, выглядят — эстетично.

Радиаторы Global (Италия) универсальны и отлично подходят квартирам с централизованным отоплением, в условиях которого они в полной мере раскрывают свои технические характеристики, благодаря стойкости к гидроударам и высокими показателями теплоотдачи. Регулировка температуры может производиться вручную, используя термостатическую арматуру.

Как создают итальянские биметаллические батареи?

Компания Global сертифицировала свою продукцию на территории России. Радиаторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311-2005 и ABOK 4.22-2006. С момента запуска на российском рынке прошло более 20 лет: батареи тестируют в НИИ Сантехники с 1995 года.

Секрет отличного качества итальянских биметаллических батарей отопления — в технологиях. Компания использует следующие решения:

• Двухэтапная покраска методом анафорез. 1 этап: погружение в ванну и нанесение краски под разными потенциалами, далее производится обжиг в печи.
• 2 этап: Напыление слоя на основе полиэстера, далее производится обжиг в печи.

Использование внутренней стальной конструкции. Теплоноситель циркулирует по трубкам из стали. Сталь передает тепло алюминиевому покрытию, которое обеспечивает высокую теплоотдачу. Такая конструкция гарантирует прочность радиатору.

Секционная система сборки. Для сборки используют ниппели. Секционная система сборки позволяет сделать радиатор любой секционности.

Тщательная проверка качества материалов и обработка готового изделия.

Особенности монтажа пробки радиатора

Процесс монтажа батареи достаточно прост: сначала осуществляется разметка места, затем наступает следующий этап, заключающийся в подводке труб, далее следует установка радиатора и его подключение.

Читайте также:  Автоматика для автономного отопления

Помимо радиатора необходимо докупить целый ряд дополнительных приспособлений. Для монтажа и соединения понадобятся следующие фитинги разных диаметров:

• пробка радиаторная проходная (минимум – 2 штуки). С обеих сторон пробки (пробки в радиаторах) имеется отверстие с нарезанной резьбой;
• заглушки, которые вкручиваются в прибор для отопления, чтобы вода из радиатора не смогла вытечь;
• установка крана Маевского для спуска воздуха из отопителя является обязательным условием для надежного монтажа и соединения (латунь – наиболее частый элемент при производстве кранов Маевского);
• металлические анкеры для установки отопительных батарей.

В настоящее время продается комплект всех приспособлений для монтажа батареи, куда также входит специальный ключ. К слову, алюминиевый ключ для крана Маевского прослужит дольше, чем аналоги для кранов из пластика. Это существенно экономит время, так как приобретение деталей разных диаметров по отдельности может затянуться.

При совершении покупки таких комплектов не возникнет проблем, касающихся несовместимости материалов. Например, фитинги для чугунных радиаторов отопления подбираются из того же материала (например, пробка чугунная), хотя допускается применение стального варианта – пробки стальной.

В случае с батареями из меди пробка чугунная и другие чугунные элементы не подойдут.

Группировка алюминиевых и биметаллических радиаторов

Алюминиевый или биметаллический (далее просто аллюминиевый) радиатор ремонтируются почти так же как и чугунный. Размер ключа конечно гораздо меньше т.к. и размер ниппеля.Монтаж и демонтаж протекает по одному сценарию. Но всетаки есть особенности, о них и расскажу.

Начинаем ревизировать или просто менять секцию алюминиевого или биметаллического радиатора. Первым делом нужно отсоединить радиатор от системы отопления. 1. Слить воду. 2. Если система отопления смонтирована полипропиленовой или металлопластиковой трубой – ну жно всего лишь раскрутить разборные соединительные муфты (американки). Если же система отопления сделана металлической трубой – то сложнее. Надо попытаться разобрать сгон на подводе к радиатору, но лучше разрезать сгон и потом при сборке поставить новый.

Откручиваем если есть крепления, снимаем радиатор с крючков. Сняли? Едем дальше. Осматриваем радиатор на наличие свищей т.е. протечек. Ржавые подтеки – это и есть свищи. Кладем радиатор на ровную плоскость – пол например, заранее подложив тряпку т.к. может потечь остаточная грязь. Ложить нужно лицевой стороной к себе, тогда точно с правой стороны у Вас будет правая резьба а с левой левая.

При демонтаже как правило нужно отсоединить радиатор от системы отопления и снять с крючков. Подложить ткань и положить радиатор парадной стороной к верху. Взять лучше всего накидной или торцовый ключ нужного размера и открутить в нужном направлении. Я всегда пользовался головкой с трещеткой. Далее если нам нужно разобрать радиатор или добавить секций берем радиаторный ключ. Если нет возможности найти ключ (у знакомых, соседей и т. д.) его можно сделать самому, при наличии сварки. Надо взять пруток – круг на 16 мм длиной – равной колличеству секций, приварить к нему ручку, как показано на рисунке. Вырезать пластинку из металла толщиной 3 мм, длиной 30 мм. и шириной мм. Пластину приваривать как на рисунке. Ключ готов. (Я так и делал – в магазине не было тогда.) Отмечаете на ключе размер нахождения ниппеля и откручиваете ниппель. Внимание! С какой стороны вставили ключ, такая резьба у вас и будет. Иначе вы можете сорвать резьбу на секции и не факт – выбросить ее. Прокладки междусекционные желательно из паронита поставить, предварительно зачистив примыкающию часть на секции. Под пробку продаются силиконовые прокладки. Силиконом или другим смазывающим веществом смазывать не нужно! Выдавит прокладку. Если хотите поставить на радиатор регулировочные, запорные краны или терморегулятор то сначала посмотрите на них. Обычно на угловых кранах есть штуцер присоединенный американкой с готовым резиновым уплотнителем. На резьбу ничего подматывать не надо. Желательно сначала закрутить в пробку этот штуцер, а уже потом пробку в радиатор. Так как на левой пробке левая резьба, а на штуцере регулировочного крана правая. Монтируете так же как на чугунном радиаторе – смотреть здесь, повторяться не хочу.

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

• радиаторный (ниппельный) ключ;
• разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
• автоген или болгарка;
• строительный фен;
• молоток, кувалда;
• зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Алюминиевые радиаторы отопления

Какие плюсы имеют алюминиевые радиаторы отопления?

Быстрая настройка температуры. Если у вас установлен термостат, то стоит повернуть вентиль на нужное значение температуры, и он практически сразу нагреется или остынет до выставленных значений. Высокие показатели рабочего давления. Современные алюминиевые устройства способны выдерживать до 16 атмосфер давления. Это позволяет избежать деформации отопительного прибора от гидроударов. Нейтральный дизайн. Алюминиевые радиаторы;имеют привлекательный внешний вид и отличные характеристики теплоотдачи.

Принцип работы пробки радиатора

Пробкой радиаторной различного диаметра называется элемент, который применяется при монтаже батарей отопления. Особых трудностей на этапе установки обычно не возникает, так как все заглушки для радиаторов являются однотипными, а основные отличия касаются размеров, типов резьбы и других аспектов. Принцип работы пробки в радиаторах также не отличается.

При выборе пробки радиатора важно акцентировать внимание на такие детали, как:

• сочетание материалов – металл радиатора должен хорошо взаимодействовать с металлом самого элемента. Например, радиаторная чугунная пробка – не самое удачное решение для медных труб;
• тип резьбы, который зависит от стороны установки батареи. Если монтаж батареи осуществляется с левой стороны, то и резьба необходима левая, а если с правой стороны, то не обойтись без правосторонней резьбы;
• диаметр резьбы подводящих и отводящих труб. В таком случае пробки для отопительных радиаторов выполняют функцию переходников, для которых распространены диаметры от ½ до 1 дюйма.

Состав комплекта для монтажа батареи обычно состоит из 4 проходных пробок, 2 кронштейнов для подвешивания батареи на стену и пластиковых анкеров, предназначенных для установки кронштейнов. При установке также могут помочь ключи.

Кроме того, комплект может быть дополнен одной или двумя заглушками и краном Маевского. Сейчас в промышленности используется несколько конструкций крана Маевского. Краны Маевского подбираются в зависимости от диаметра и вкручиваются в верхние футорки радиаторов.

Футорки могут иметь левую или правую резьбу.

Как сделать правильный выбор пробок

При выборе изделий не должно возникнуть особых трудностей, но все же необходимо обратить внимание на некоторые аспекты:

• материал радиатора и пробки должен совпадать;
• тип резьбового соединения необходимо подобрать в зависимости от стороны установки батареи;
• диаметр подводящей и отводящей трубы должен совпадать с размерами пробки.

представляет весь спектр трубопроводной арматуры оптом и в розницу от производителя в Харькове. Чтобы купить необходимые фитинги, оставьте заявку на сайте. Мы поставляем нашу продукцию в любой регион Украины.

Расчет количества секций чугунного радиатора

Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций. Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции.

Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково.

Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью.

Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт.

Выбор

Как выбрать биметаллический радиатор отопления?

О том, какой производитель лучше, можно дискутировать до бесконечности. Скажем так: количество брака у всех крайне мало и по большей части выявляется при внешнем осмотре. Достаточно внимательно осмотреть правильность геометрии оребрения и состояние резьб.

Для покупателя важны всего две характеристики:

• Межосевое расстояние подводки.
• Количество секций.

Именно им мы уделим внимание.

Высота секции

Большая часть производителей предлагает радиаторы в довольно больших модельных рядах — от 250 до 500 миллиметров межосевого расстояния между подводками. На чем остановить свой выбор?

Давайте используем основной инструмент, доставшийся нам от предков. Нет, не руки. И не дубину.

• Если вы хотите установить биметаллический радиатор вместо забитого грязью чугунного с минимальными затратами времени и сил — вам проще всего остановить свой выбор на отопительном приборе с тем же межосевым расстоянием. 500 миллиметров.
• Если вам нужна компактность батарей и вы готовы потратить время и деньги на адаптацию подводки — секции высотой 250 и 300 миллиметров ждут вас.

Однако: помните, что для получения той же тепловой мощности таких секций потребуется на треть больше. Впрочем, этот вопрос мы затронем чуть далее.

Секция большего размера встанет вместо чугунной батареи без переделки подводки. Для маленьких секций потребуется адаптация труб.

Количество секций

Как выбрать радиаторы отопления — биметаллические или любые другие — по количеству секций?

Расчет необходимого количества секций радиаторов отопления проще всего сделать, отталкиваясь от площади помещения; однако мы пойдем более трудным путем.

• Для эффективного обогрева кубометра объема помещения нужно 40 ватт тепла.
• Окно добавляет к расчету около 100 ватт. Дверь на улицу — 200.
• Для угловых комнат берется коэффициент 1,2.
• Для районов Крайнего Севера коэффициент и того больше — 1,5 — 2,0 в зависимости от климата.
• Тепловую мощность одной секции с межосевым расстоянием 500 миллиметров можно принять равной 200 ваттам, при 350 миллиметрах между осями подводок она уменьшится на четверть.

Советы по выбору комплектующих

Для начала рассмотрим, на какие конкретно критерии направляться обращать внимание при выборе комплектующих для сборки отопительной системы, данные советы будут касаться не только футорок, но и всех других нужных элементов:

Соответствие по размеру	Если вы не понимаете параметров оборудования, то купить комплектующие вряд ли окажется, в крайнем случае, если вы решили в первый раз совершить работы своими руками – захватите документацию на радиаторы и другое оборудование, входящее в систему, дабы продавец имел возможность разобраться в том, что необходимо вам
Наличие замысла отопительной системы	Это значительно серьёзнее, чем вам думается, исходя из этого эскиз нужно в обязательном порядке сделать, совершенная аккуратность от вас не нужно. Основное – четкое определение размещения всех узлов в системе и особенности их размещения относительно друг друга. Это сильно окажет помощь при определении правильного количества тех либо иных комплектующих, вы не упустите ответственных нюансов
Соответствие резьбы	Еще один серьёзный фактор, поскольку тип соединения и его ход может различаться. Причем отличия смогут быть как в системе измерений (дюймовая либо метрическая), так и в шаге резьбы. Само собой разумеется, большая часть производителей стараются производить продукцию по определенным стандартам, но однако кое-какие особенности все же видятся, и принципиально важно заблаговременно знать о них (окажет помощь снова же инструкция, прилагаемая к оборудованию)
Уровень качества изделий	Выяснить как добротно выполнено то либо иное изделие возможно и на глаз – резьба в и снаружи должна быть ровной без недостатков и повреждений, другие поверхности должны быть ровными и как следует обработанными. В случае если речь заходит о комплектующих для алюминиевых и биметаллических радиаторов, то изделия значительно чаще окрашены в белый цвет, поскольку большая часть радиаторов имеют как раз такую расцветку
Материал изготовления	Футорка для чугунного радиатора должна быть изготовлена из того же материала, что и основной элемент, что же касается биметаллических и алюминиевых радиаторов, то для них хорошим решением являются изделия из оцинкованной стали, они достаточно надежны и долговечны, наряду с этим их цена демократична
Проверка элементов	оптимальнее проверить, как хорошо элемент накручивается на резьбу, если вы получаете большое количество единиц, то удостоверьтесь в надежности хотя бы пара из них на выбор. Детали должны накручиваться достаточно легко без-каких-либо усилий с вашей стороны. В случае если же ощущается сопротивление, то резьба на одном из элементов повреждена

Читайте также:  Какие батареи отопления лучше для частного дома с печным отоплением

Совет! Мы рекомендуем покупать комплектующие той же компании, что и основные элементы. По большому счету несложнее всего приобрести все нужное в одном магазине, тогда эксперты скомплектуют вам целый комплект, и вы сэкономите массу времени, поскольку вам не нужно будет разбираться во всем самостоятельно, все растолкуют прямо на месте.

Холодные батареи при работающем котле – что делать

Бывает, что система отопления дает сбой, и возникает ситуация – котел работает, а все батареи, или хотя бы их часть, – холодные. Рассмотрим с десяток причин такого положения вещей, как исправить поломки самостоятельно, без привлечения…

С автоматизированными котлами проще

Если котел автоматизированный, газовый или электрический, то, как правило, автоматика не допустит перегрева теплоносителя в самом котле, когда подача на батареи почему-то прекращается. Защиты выключат аппарат, покажут код ошибки, затем из этой информации нужно делать выводы.

Поломка самого котла устраняется сервисным обслуживанием. Вскрывать сложное оборудование самостоятельно не рекомендуется.

Холодные радиаторы, при работающем автоматизированном котле, могут оказаться не только по причине поломки сложной техники, но и потому что … (наиболее частые причины).

Неправильная система

Например, в попутной схеме, при нарушении правил монтажа, средние радиаторы в кольце могут оказаться холодными при работающем котле. Устраняется балансировкой или перемонтажем. Почему не работает попутная схема

Также возможно следующее:

• Закрыты вентили – проверьте краны, в том числи и настроечные, балансировочные, которыми регулировался поток по отдельным тупиковым ветвям, на отдельные радиаторы.
• Применена последовательная схема подключения батарей, при которой последние по трубе радиаторы всегда холоднее или не греют вовсе …Переделать, применить современные схемы.
• Различные сложные включения радиаторов, «где все запутано». Переделать применить обычные двутрубные системы отопления – тупиковую, попутную, лучевую с наличием балансировочных кранов…

Неполадки в трубах

Полипропиленовые трубы могут создать сюрприз. При их сварке внутренние просветы не контролируются. Монтажник ничего не гарантирует. Не редка ситуация, когда котел греет, а полипропиленовая система работает не нормально, часть батарей почему-то холоднее, некоторые отключены… В первую очередь займитесь перепайкой и поиском узкого места. Или замените трубы более надежными.

• В любой системе в теплоносителе находится мусор. Если имеются U-образные понижения магистралей – может быть затор.
• Возможно просто трубы старые стальные? Срок службы их ограничен, изнутри они зарастают отложениями и обогрев прекращается.

В системах без автоматики

Создается угроза серьезной аварии, разрушения котла, если он работает, а батареи холодные. В твердотопливном теплогенераторе при наличии горения топлива очень быстро произойдет закипание жидкости в теплообменнике, если нет ее циркуляции и отвода тепла, т.е. если система отопления остается холодной.

Это не допустимая ситуация, которая предупреждается установкой бесперебойного блока питания для циркуляционного насоса. А также регулярной проверкой фильтра.

В первую очередь в таких системах проверяется работа циркуляционного насоса, который чаще находится на обратке возле котла.

Сложные системы – в чем решение

Сейчас все больше сложных отопительных систем. Такая разводка трубопровода частного дома может делиться на несколько независимых контуров, в каждом из которых установлен свой циркуляционный насос. Например: — радиаторы дома, теплый пол в доме, бойлер косвенного нагрева, оранжерея, гараж и мастерская, флигель, отдельно – мансарда.

Не редко подобное подключается к парочке работающих котлов (резервный не в счет).

Чтобы сложная схема работала стабильно, все эти контуры должны быть подключены к какому-то распределителю, который бы обеспечивал для них исходное одинаковое стабильное давление, вне зависимости от работы соседних контуров. В сложных системах (более 4 контуров) это делается с помощью гидрострелки или первичного циркуляционного кольца труб.

Неграмотный проект или монтаж при таких обстоятельствах приводит к тому, что при работающем котле часть трубопроводов и батарей остаются холодными. Т.е. один контур влияет на другой. Выход – в создании грамотной схемы.

Ситуации в квартирах

В квартирах с центральным отоплением все проще. Схема отопления там не сложная – к стоякам подключены параллельно один или несколько радиаторов.

• Если стояк холодный – значит вверху не стравили воздух, или не отрегулировано распределение по стоякам. В любом случае нужно к кому-то обращатья чтобы стравили и отрегулировали…
• Если стояк горячий, а край батареи холодный, то причин может быть две – завоздушивнаие батареи, при этом стравливать воздух нужно самим. Или – небольшой напор по стояку – нужно разбираться как в предыдущем пункте.
• В квартирах также обычная проблема – засорение, заростание старых чугунных радиаторов. Бывает и так, что их пора менять на новые, иначе ничто не поможет…

Устранение холодных батарей согласно приведенным выше описаниям по всем причинам, конечно, требует определенной квалификации. Если же самостоятельно не получается, то нужно звать специалистов. Особенно осторожно нужно обращаться с заглушками батарей в квартирах, так как любое нарушение системы грозит аварией, кипятком, затоплением квартир….

Узлы для чугунных радиаторов

Изделия, предназначенные для применения на радиаторах из чугуна, имеют следующие изюминки:

• Переходники специально предназначены для присоединения чугунных батарей к трубопроводам либо запорной арматуре (в зависимости от конструкции отопительной системы).
• Значительно чаще видятся варианты, отлитые из чугуна, они не имеют никакого наружного покрытия, исходя из этого их цена низкая, данный вариант по праву можно считать самым бюджетным, наряду с этим его надежность весьма и довольно большая.

• Латунные изделия кроме этого возможно применять с целью проведения работ, но они намного дороже первого варианта, к тому же, в ходе применения латунь имеет свойство намертво прикипать к чугуну, и снять такое соединение будет фактически нереально. Как раз исходя из этого данное решение менее популярно среди экспертов.

• Не забывайте, что в зависимости от того, с какой стороны радиатора будет производиться соединение, элемент может иметь как правую, так и левую резьбу. Лучше заблаговременно проверить направление закручивания, дабы точно знать какое количество и каких элементов потребуется в ходе работы.

• Конструкция переходников такова, что их возможно зажимать посредством самых разных приспособлений – рожковый ключ, накидной ключ, сантехнический ключ. Все зависит от того, что у вас имеется под рукой, итог в любом случае будет хорошим.

Совет! Не следует применять для уплотнения резьбы на футорка ФУМ ленту, поскольку она не хорошо переносит большие температуры, лучше применять классический вариант со льном либо современные уплотнительные составы.

• Изделия соответствуют следующим чертям: большое давление в системе до 25 Бар, большая температура – 300 градусов, переходники подходят для работы с этими средами как пар, вода, газ, масло, воздушное пространство и особые теплоносители.

Разборка батареи своими руками

Разобрать чугунную батарею отопления по секциям можно следующим образом:

1. Необходимо выяснить, в каком направлении откручиваются глухие пробки, и на ключе отметить длину выкручиваемого ниппеля. Для этого ключ кладут на радиатор, край доводят до точки, где находится втулка. На ключе мелом по кругу делается отметка, до которой инструмент вставляется в радиатор.
2. Важно разобраться, в какую сторону нужно вращать ключ для чугунных радиаторов. Резьба может быть правой и левой. Направление вращения определяется футоркой, которая вкручивается с той же стороны, что и ключ.
3. Если резьба правая, футорка должна вкручиваться по часовой стрелке, следовательно, при раскрутке направление ключа должно быть направлено в противоположную сторону. С левой резьбой все наоборот.
4. Раскрутка батареи начинается с первой секции. Нужно аккуратно “сорвать” резьбу на обоих ниппелях. В большинстве случаев достаточно половины оборота ключа. Далее радиаторы раскручиваются по секции с каждой стороны таким образом, чтобы интервал между ними составлял 0,5 см.
5. Раскручивая отопительный прибор, важно соблюдать между секциями указанный зазор, если пренебречь этим правилом, резьбу может заклинить. Когда приступают к раскручиванию радиатора, ключ рекомендуется надевать на трубу, это позволит прилагать меньше усилий при разборке.

По такому алгоритму разбираются все современные чугунные батареи. Как правило, такие радиаторы дополнительно оснащаются заглушками с соответствующей маркировкой.

Установка батареи отопления

Установка в отопительный прибор выполняется в последнюю очередь, сперва нужно надежно закрепить его на стене.

Инструкция к выполнению работ выглядит так:

• сперва собирается нужное число секций радиатора отопления. Так как используется резьбовое соединение отдельных секций, то для большей герметичности стыка использовать можно либо промасленную паклю, либо ФУМ ленту;
• затем под окном выбирается место для размещения радиатора с выдерживанием рекомендованных расстояний до подоконника и стен. В стене делаются отверстия под кронштейны, затем в них вбиваются пластиковые вставки и уже в них вставляются металлические держатели;

Рекомендации по размещению батареи

Обратите внимание!В верхнем углу батареи имеет смысл установить в футорку кран Маевского для ручного спуска воздуха из отопителя.Цена такого устройства копеечная, зато греть батарея будет всей поверхностью.

Для того, чтобы воздух можно было удалить без проблем, рекомендуется сделать небольшой уклон батареи (в пределах нескольких градусов).

• после этого можно переходить к подключению радиатора к системе, предварительно установив заглушки. Что же касается того, чем закручивать пробки в радиаторах отопления, то можно использовать любой ключ, ведь их корпус специально имеет форму шестигранника, что сильно облегчает монтаж;

Лучше использовать пластиковый инструмент

• при этом нужно не перетянуть соединение, иначе может повредиться резьба или даже корпус. Микротрещина может оказаться невидимой на этапе установки, но под действием давления горячая вода станет просачиваться через нее, а ремонт отопления зимой – занятие не из приятных;
• после установки пробок к ним подключаются подводящий/отводящий трубопроводы, устанавливается кран Маевского в верхней части и заглушка – в нижней. Можно переходить к проверке герметичности стыков, для чего достаточно заполнить систему водой и понаблюдать, не просачивается ли где-либо вода.

Из общих рекомендаций можно отметить то, что:

• пробка для чугунного радиатора требует особо бережного к себе отношения. Чугун на сжатие работает отлично, но этот металл отличается хрупкостью, так что сравнительно слабый удар может стать причиной появления микротрещины в корпусе. Нежелательно даже ронять ее на твердую поверхность, сталь в этом вопросе более надежна;
• можно встретить рекомендации при сборке самого радиатора, а также установке пробок использовать для большей герметичности обычную краску. Это действительно даст надежную герметичность стыка, но смотреться будет не очень красиво, к тому же разобрать такое соединение в будущем будет очень сложно, современные радиаторы отопления и пробки окраски не требуют.

Установка чугунной батареи

Чтобы работа была проведена качественно и батареи прослужили долгие годы, нужно придерживаться следующей последовательности действий:

1. Отопительный контур нужно отключить, и прекратить подачу теплоносителя в квартиру.
2. Новый радиатор вешается на кронштейны с проверкой строительным уровнем ее горизонтального и вертикального положения.
3. Из отопительного прибора выкручиваются заглушки.
4. Если боковая схема подключения применяется к однотрубному контуру, предварительно монтируют и подключают байпас с вентилем. Если отопительная система двухтрубная, используются сгоны с кранами.