Радиаторы отопления мс 140 монтаж
Установка чугунных батарей отопления – хороший вариант для дома, квартиры, любых жилых и нежилых помещений. Ведь чугунные радиаторы обладают массой достоинств.
К основным преимуществам таких радиаторов стоит отнести:
- высокие технические характеристики;
- возможность ремонта;
- хороший уровень теплоотдачи;
Перед началом необходимо определиться с местом установки батареи. Радиатор размещают в месте где наиболее значительнее потери тепла. Обычно это окна. Потери тепла будут, даже если у Вас супер пластиковые окна.
- расстояние от верха батареи и до подоконника должно составлять всего 5-10 см;
- от пола и до низа батареи также должно варьироваться в пределах 5-10 см;
- между стеной и батареей должно быть минимум 5 см.
Приняв решение установить чугунные радиаторы отопления у себя в квартире или в частном доме, Вы создадите в нём максимально комфортный климат. В таком доме всегда будет тепло и уютно даже в самые сильные зимние холода.
Как рассчитать необходимое количество радиаторов
Не знаю, хорошо, ли, плохо ли, но мы живем в стране с резко-континентальным климатом, где 8 месяцев в году стоит настолько холодная погода, что помещения (жилые, офисные, производственные и т.д.) надо отапливать.
Расчет количества звеньев в радиаторе
Прежде всего, необходимо вычислить точный объем отапливаемого помещения. Сделаем это по очень простой формуле: Объем (в м3) = Ширина (м) х Высота(м) х Длина(м). Вычисленный объем необходимо умножить на коэффициент требуемого количества тепла на 1 кубический метр помещения или, по-научному, найти суммарную теплоотдачу радиатора.
Для домов советской застройки данный коэффициент равен 0,041кВт на 1мЗ. Для недавно построенных домов данный коэффициент ниже и составляет 0,034кВт на 1мЗ. Снижение коэффициента обусловлено использованием в современном строительстве новых строительных теплоизоляционных материалов (минеральной ваты, пенопласта), герметичных шовных материалов, установкой метало пластиковых окон с двойными или тройными стеклопакетами. Трубы, подводящие теплоноситель к домам и внутридомовая разводка, так же утепляются новыми видами материалов.
Для уличных трубопроводов используют не стекловату с листами жести, а пенополиуретан и более современный — армопенобетонн. Внутридомовую трубную разводку утепляют с помощью съемной теплоизоляции цилиндрического типа из стекловолокна, вспененного каучука и других малотеплопроводных материалов.
Итак, зная объем помещения и коэффициент теплоотдачи, вычисляем общую потребность помещения в тепловой энергии за единицу времени (кВт/час), а что дальше? А дальше мы идем в ближайший магазин стройматериалов и узнаем марку и стоимость продающихся звеньев радиаторов. Да, всем нам известные батареи продаются по звеньям, которые изготавливаются из серого ковкого чугуна и имеют разные размеры. Рассмотрим, например, маркировку «Радиатор МС-140-500-0,9-7 ГОСТ 8690-94».
Первая цифра 140 это глубины радиатора в миллиметрах, вторая цифра 500 так же дается в миллиметрах и показывает расстояние между звеньями, ну или по ГОСТу это расстояние между центрами ниппельных отверстий соседних звеньев. Цифра 0,9 обозначает (цитирую ГОСТ) «величину избыточного рабочего давления теплоносителя, на которое рассчитан радиатор в 0,9МПа». Это значит, что при стандартном давлении теплоносителя внутридомовой сети в 4 атмосферы, радиатор должен выдержать не менее 8,5 атмосфер (1 МПа или мегапаскаль равен 9,87 атм).
Такой запас прочности делается для того, чтобы при скачках давления в сети радиатор не треснул и не дал течь, ведь внутри не просто вода, а почти кипяток с температурой 70-80С0. Последнее число 7 показывает количество звеньев в данном радиаторе. Звеньев в радиатор можно добавить или часть из них снять, чтобы подогнать суммарную теплоотдачу всех звеньев радиатора к расчетной потребности. По ГОСТу глубина радиаторов может быть от 100мм до 200мм, полная высота 400- 900мм, расстояния между центрами ниппельных отверстий от 300-800мм. И у каждого типоразмера звена свой объем теплоотдачи. Например, у звена МС 140-500, величина теплового потока = 0,155 кВт, у МС 140-300 — 0,12кВт, а у МС 110-500 — 0,125кВт. Остальные значения можно посмотреть в ГОСТ 8690-94.
Теперь можно вычислить количество звеньев в радиаторе, для этого надо разделить общую потребность помещения в тепловой энергии на величину теплового потока одного звена выбранного вами размера. Но это еще не все. Все мы сталкивались с ситуацией, когда при сильных морозах или поломках на теплосетях, температура подаваемого теплоносителя не 90*С и даже не 70*С, а градусов 50-60. Естественно, теплоотдача радиатора резко уменьшается и в помещении становиться прохладно, хотя из-за своей массивности и большого объема горячей воды в каждом звене (секция МС 140 массой 7.5 кг содержит 4,2 л воды) чугунные радиаторы медленно остывают. Чтобы избежать подобных неприятностей, надо просто умножить рассчитанное выше количество секций радиатора на коэффициент 1,3. Радиатор станет длиннее и теплоотдача его увеличится, а чтобы можно было регулировать температуру в помещении, ставим на радиатор 2 вентиля — на подачу и на обратку. Стало холоднее — вентили открываем, потеплело — вентили прикрутили. И мой вам совет, не экономьте, и купите вентили хорошего качества специально для отопления.
В этих вентилях используется высоколегированная сталь, и служат они долго, а во всех других вентилях горячая вода с реагентами против накипи быстро разрушает внутренние трущиеся части. Еще хочу обратить ваше внимание на расположение отапливаемого помещения. Если комната угловая и две ее стены наружные или комната находится в частном доме на первом этаже, то еще увеличьте количество звеньев, применив коэффициент 1,2, если в комнате две наружные стены и одно окно; и коэффициент 1,3, если в комнате две наружные стены и два окна. Так же примените коэффициент 1,1, если в отапливаемой комнате окна выше стандартных 1,5 метров. В угловом помещении желательно установить 2 радиатора по обеим наружным стенам.
Виды подключение радиаторов
Теперь давайте рассмотрим схемы подключения чугунных секционных радиаторов, ведь от выбора схемы зависит эффективность теплоотдачи.
Очень важно, как будет подаваться теплоноситель и отводится обратка, как теплоноситель будет вести себя внутри радиатора, какой путь выберет для перемещения и как правильно сделать само подключение к теплосети. Итак, видов подключения радиаторов всего три: диагональное подключение, боковое подключение, нижнее подключение. У каждого есть свои плюсы и минусы.
При диагональном подключении входящая магистраль подсоединяется сверху, а обратка отводится по диагонали через нижний противоположный патрубок радиатора. Теплоноситель протекает сверху вниз по всем звеньям радиатора равномерно. Только при диагональном подключении радиатор вьделяет объем тепла, равен заявленному в его в паспорте.
Боковое и нижнее подключения менее эффективны, хотя и применяются повсеместно. Например, боковое подключение очень часто встречается в многоэтажных домах. Такое подключение еще называется «односторонним» так, как и подающий и отводящий трубопроводы расположены сверху и снизу на одной стороне радиатора. Теплоотдача радиатора при таком подключении не «дотягивает» до паспортных данных 5% и более из-за того, что теплоноситель не доходит в крайние, наиболее отдаленные от места подключения секции. Раньше для решения проблемы на батареи ставили кран для сброса горячей воды из системы отопления. Сейчас такой метод под запретом из-за большого расхода теплоносителя и вместо крана в верхнюю пробку с противоположной стороны монтируют кран Маевского.
Нижнее подключение подразумевает, что подсоединение радиаторов к трубопроводам подачи и обратки производится снизу через правую и левую нижние пробки-заглушки крайних звеньев. Такое подсоединение распространено в частных домах, когда трубопроводы отопительной системы монтируются под поверхностью пола, к плюсам нижнего подключения можно отнести функциональность отопительной схемы, удобство при монтаже и эксплуатации, нет ничего лишнего, трубы не мешают. К минусам относятся затрудненный доступ к скрытым трубопроводам, когда в случае протечки трубы придется вскрывать полы и потери до 15% тепла из-за протяженных трубопроводов и из-за сквозного прохождения теплоносителя, который не поднимается в верхнюю часть радиаторов. Так же отметим, что боковое и нижнее подключение не эффективны при работе радиаторов с количеством больше 8-12 звеньев.
Техническое обслуживание радиаторов
Серый чугун, из которого изготавливают радиаторы, очень стойкий к коррозии и воздействию среды материал. При эксплуатации, при условии, что радиатор был правильно и качественно собран и установлен, практически не требует ухода.
Перед началом работы каждый радиатор должен пройти опрессовку сжатым воздухом. При выявлении утечек надо произвести подтяжку резьбовых соединений звеньев. Делается это специальным инструментом — радиальным ниппельным ключом. Звенья радиаторов продаются уже окрашенными специальной грунтовкой по металлу красно-коричневого цвета. При выборе краски для последующей окраски радиаторов обратите внимание на маркировку. Обычная краска типа пентафталевой эмали ПФ-115 здесь не подойдет, при нагреве слой эмали окисляется, и будет желтеть. Надо найти акриловую или алкидную эмали.
Они специально производятся для батарей и выдерживают нагрев в 90°С, не теряя белоснежный цвет и прочность. К тому же эти краски не имеют запаха, быстро сохнут, устойчивы к истиранию и надежно защищают металл от коррозии. Алюминиевые, биметаллические и другие радиаторы рекомендуют промывать раз в два года. К чугунным радиаторам это не относится, промывают их только в экстренных случаях, когда из-за скопления грязи и окалины перестает нагреваться нижняя часть звеньев. Советую для этой тяжелой и грязной работы пригласить квалифицированного специалиста.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Радиатор МС-140-500: характеристики, особенности, типичные проблемы и их решения
В этой статье нам предстоит изучить чугунный радиатор отопления МС-140-500. Мы познакомимся с его характеристиками и выясним, в каких именно отопительных системах осмыслено его использование. Кроме того, нам предстоит узнать, каких проблем можно ожидать от этого прибора и как их можно решить.
Внешний вид нашего героя наверняка покажется читателю знакомым.
Что это такое
Описание
Под названием чугунный радиатор МС-140М-500 (МС-140-500) продается секционная батарея из серого чугуна с чугунными или стальными соединительными ниппелями и межсекционными прокладками из паронита.
Свойства изделия вполне обычны для чугунных отопительных приборов:
- Значительная масса и, как следствие, большая тепловая инерционность;
- Солидная емкость в пересчете на секцию, опять-таки увеличивающая тепловую инерционность;
- Относительная хрупкость (серый чугун нестоек к ударным нагрузкам);
- Умеренная стойкость к внутреннему давлению.
Крепежные элементы не входят в комплект. В зависимости от выбора кронштейнов прибор может крепиться на стену или устанавливаться на пол.
Уточним: в 99% случае выбирается настенный монтаж. Для напольной установки обычно предпочитают изделия с более привлекательным дизайном. Будем реалистами: чугунный радиатор МС-140 М-500 красотой и совершенством линий не поражает.
Скажем прямо: батареи на фото – не шедевр дизайна.
Характеристики
Технические характеристики радиатора МС-140-500 приводятся на сайтах многочисленных производителей и продавцов. Опубликуем их и мы.
Параметр Значение Количество каналов для теплоносителя в секции 2 Тепловой поток на секцию при разнице температур между батареей и воздухом в 70 градусов 160 Вт Допустимый максимум температуры теплоносителя 130 С Материал секций Серый чугун СЧ10 ГОСТ1412-85 Материал для изготовления ниппелей Ковкий чугун ГОСТ1215-79 Материал прокладок Термостойкая резина (паронит) 1Т-П, 1Т-С по ТУ38-105376-82 Рабочее давление 9 кгс/см2 Давление испытаний 15 кгс/см2 Длина секции (с учетом толщины прокладки) 108 мм Высота секции 588 мм (500 по осям ниппелей) Глубина (расстояние от передней до задней поверхности) секции 140 мм Размер резьб ниппелей/коллекторов ДУ32 /1 1/4 дюйма) Емкость секции 1450 см3 (1,45 литра) Масса секции 7,12 кг Цена секции 300 – 400 рублей Чугунные батареи прекрасно уживутся с твердотопливным котлом. Солидный вес чугунных батарей нашел отражение в советском кинематографе.
Особенности
Итак, какие выводы можно сделать, изучив технические характеристики чугунного радиатора МС-140-500?
- Медленный нагрев и столь же медленное охлаждение делают прибор прекрасным выбором для автономной системы с твердотопливным котлом. Инерционность сгладит колебания температуры теплоносителя при нечастых растопках.
- Широкие внутренние каналы секций и коллекторов вкупе с большим диаметром присоединительной резьбы позволят использовать его в гравитационных системах. Благодаря указанным особенностям МС-140 создаст минимальное гидравлическое сопротивление потоку.
- Несмотря на многолетнее использование этого отопительного прибора в системах центрального отопления, характеристики чугунного радиатора МС-140М-500 не позволяют с легким сердцем рекомендовать его для этих целей. Ключевое слово – гидроудар: на фронте распространяющейся по контуру области повышенного давления может быть и 20, и 25 атмосфер, на которые прибор не рассчитан. Да, гидроудар – ситуация нештатная, но, поверьте опыту автора, в реальном мире весьма нередкая.
Проблемы и решения
Каких проблем может ожидать владелец чугунной батареи?
Межсекционные течи
Причина их появления – многократные циклы нагрева и охлаждения (читай – расширения и сжатия) при штатной работе отопительной системы. Как следствие, паронитовые прокладки утрачивают эластичность, и при очередном охлаждении батареи на стыках секций выступает влага.
При небольшой утечке через одну-две прокладки инструкция по устранению течи выглядит так:
- При сброшенном теплоносителе вскрываются глухие пробки.
- На радиаторном ключе отмеряется расстояние до проблемного ниппеля.
- Ключ заводят в коллектор до сцепления с ниппелем и затягивают его с помощью любого рычага или газового ключа №2 – №3.
Внимание: резьба на глухих пробках – левая.
Чтобы затянуть ниппель, нужно вращать его против часовой стрелки.Если течи приобретают массовый характер, радиатор перебирается с заменой всех прокладок. В роли последних можно использовать как штатные паронитовые изделия, так и резиновые, вырезанные своими руками из автомобильной камеры.
Переборка радиатора с заменой прокладок.
Течь по контргайке
Еще одна проблема чугунных батарей – периодические течи из-под контргаек на подводке. Основная причина – выгорание сантехнического льна при высокой температуре теплоносителя.
Как устранить течь:
- Перекройте стояк отопления (при нижнем розливе – вместе с парным к нему стояком). Частично отверните заглушку сброса, чтобы убедиться, что избыточное давление отсутствует. Сбрасывать воду не обязательно: это завоздушит перемычку на верхнем этаже.
- Отверните контргайку, увеличив зазор между ней и пробкой до 8-10 миллиметров.
- Вычистите старую подмотку.
- Подмотайте гайку сантехническим льном с небольшим количеством любой быстросохнущей краски или силиконового герметика.
- Затяните контргайку. Запустите стояк отопления.
Иногда причиной постоянных течей бывает несоответствие оси резьбы контргайки перпендикуляру к ее плоскости.
В этом случае единственный способ решить проблему – замена этого фитинга:
- Стояк полностью сбрасывается.
- Последовательно отворачиваются контргайка и радиаторная пробка.
- Подводка выводится из радиатора, после чего пробка и контргайка откручиваются с резьбы.
- Затем все операции выполняются в обратном порядке, но уже с новой гайкой. Для подмотки радиаторной пробки используйте тот же лен с краской или герметиком.
Причиной постоянных течей вполне может оказаться дефект самой контргайки.
Заключение
Несмотря на солидный возраст, чугунные отопительные приборы по-прежнему в строю и все так же, как и полвека назад, востребованы рынком. Узнать больше про их особенности читателю поможет видео в этой статье. Успехов!
Оставить комментарий
Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение
