Как рассчитать радиаторы отопления.

Как рассчитать радиаторы отопления.

Зима, мороз наряжает стёкла окон резными узорами. Да, так было когда-то. Сейчас уже редко где встретишь такое явление. Прогресс движется вперёд, люди придумывают что-то новое для создания удобства и уютной атмосферы в доме.В данном случае я говорю о герметичных стеклопакетах.

Но о каком уюте может идти речь когда в доме холодно и по утрам так не хочется вылазить из-под тёплого одеяла? Картинка не из приятных. В этой статье я расскажу как правильно рассчитать количество секций радиатора, необходимое для отопления комнаты, чтобы не приходилось мёрзнуть от недостатка тепла зимними вечерами.

Кто-то, как мне довелось увидеть однажды, производит расчет деля мощность радиатора на квадратные метры комнаты — это в корне неправильно! Нужно считать исходя из количества кубических метров! Высота потолков в разных домах может быть разной. Как правило от 2,5 до 3м. И это не предел, ведь кому-то, например, нравятся высокие потолки.

Без лишней теории просто и доступно.

Итак, мы считаем:
длина — 5м,
ширина комнаты — 3м,
высота — 2,5м
соответственно объём прогреваемого воздуха можно найти перемножив эти величины: 5*3*2,5=37,5м3

Радиатор, который подойдёт нам по высоте, то есть разместится под подоконником, — тот, у которого высота 500мм.(у вас может быть и меньше). В документации написано, что одна секция такого радиатора выдаёт 145 Вт при дельте Т=70 С.

145 Вт достаточно, чтобы отапливать 3,6 м3 помещения. У нас 37,5 м3. Мы делим общий объем — 37,5 м3 на 3,6 м3 и получаем количество секций, необходимых нам.

37,5/3,6=10,417
Округляем, получаем 10 секций радиатора на комнату.

Если окон 2, возьмем два радиатора по 6 секций, (если два окна, то скорее всего у вас это угловая комната и тепла потребуется больше) если окно одно — один радиатор на 10 секций.

Что значит «дельта Т»?

В физике так принято обозначать разницу каких-либо величин, в данном случае — разница температур.

dT=(T1+T2):2-T3
Где dT — дельта Т, T1 — температура подачи, T2 — температура обратки, T3 — температура помещения.

dT = (95 + 85) : 2 — 20 = 70°

То есть температура теплоносителя (воды) на входе в радиатор 95° плюс температура теплоносителя (остывшей воды) на выходе из радиатора 85° , полученный результат делим на 2 и вычитаем температуру помещения — 20° .

На практике такое, конечно, нереально. Никто не ждет пока вода в радиаторе остынет ровно на 15°. Происходит постянная циркуляция. То есть дельта T для радиатора весьма условная единица и в нашем случае она нужна лишь для сравнения характеристик разных моделей радиаторов.

Есть ещё один важный момент! Если ваша комната угловая или под вами подвал, либо над вами крыша, увеличивайте необходимое количество тепловой энергии на коэффициент 1,1 — 1,3. Лично я считаю, что лучше поставить дополнительно одну секцию радиатора. Переизбыток тепла легко регулируется терморегулятором или обычным шаровым краном, а вот его недостаток восполнить проблематично.

Итог:
1 секция радиатора мощностью 145 Вт способна отапливать 3,6м3.
На 1 метр кубический уходит 40 ватт мощности!
Если комната угловая, то на 1 метр кубический нужно уже 44 — 52Вт
Вот и вся арифметика!

Подбор отопительных приборов

После выполнения расчёта теплопотерь здания для проектирования отопления становится известно сколько тепла теряет здание. Необходимо подобрать отопительные приборы. Отопительные приборы бывают разные (Типы отопительных приборов). Тут всё зависит от множества факторов: Параметры системы отопления, дизайном или просто имеющимся уже в наличии приборам.

Понятно, что чем больше батарея, тем больше тепла она передаст помещению. Но примерно одинаковые по размеру конвектор и радиатор отдают разное количество тепла.

Как правильно подобрать отопительный прибор в помещение?

Например: Коттедж, спальная комната на 2 этаже с двумя окнами и теплопотерями 2680 Вт.(Теплопотери дома)

Отопительные приборы выбрали: Алюминиевые радиаторы водяного отопления Elegance 500.

Необходимо установить 2 батарее по X секций. Одну батарею под каждое окно.

Кажется, что вроде ничего сложного. На всех сайтах и в паспорте производителя указано, что теплоотдача одной секции радиатора Elegance 500 — 190 Вт.

Теплопотери помещения делим на теплоотдачу одной секции: 2680/190 = 14,1. Т.е. надо поставить по 7 секций под каждое окно. Да и с житейской точки зрения тоже вроде нормально.

Но этот подсчёт НЕВЕРНЫЙ !

Открываем Технический паспорт радиаторов Elegance: Скачать с облака.Mail.ru 217 и смотрим таблицу в разделе 3.

Теплотехнические характеристики секции при (дельта)Т = 70ºС модель El.500 — теплоотдача 190 Вт.

А что такое (дельта)Т — Это разница между средней температурой воды в радиаторе и температурой в помещении.

Даже сам производитель в паспорте в п.3.4 приводит формулу для расчёта теплоотдачи одной секции.

Посчитаем теплоотдачу по этой формуле:

190 Вт — Теплоотдача одной секции при (дельта)Т 70;

(80+60)/2-20 — средняя температура воды в радиаторе минус температура в комнате

Q = 190 Вт*((((80+60)/2)-20)/70)^1.33 = 121 Вт.

И получается, что при (дельта)Т 50 теплоотдача одной секции всего 121 Вт, против 190. И в помещении спальни необходимо установить не 14 секций, а 2680/121=22 секции. По 11 под каждое окно. Или 10 и 12.

При подборе отопительного прибора не надо верить рекламным буклетам, всегда необходимо открыть паспорт прибора и посмотреть.

Совет: после расчёта необходимого количества секций, добавьте 1-2 секции. Если будет жарко, то всегда можно убавить теплоотдачу регулятором. А вот прибавить в сильные холода уже не получиться.

Очень интересная и познавательная статья.

Мне только не совсем понято как это применить в конкретном моем случае.

Допустим такая ситуация. Стоит обычные чугунный радиатор 10 секций с осевым 500 мм.

Обогрев здания (панелька 9 эт.) в теплоузле с датчиком температуры. Комната 16 кв.м. окно с балконом и одна длинная сторона (160мм Ж/Б) граничит с подъездом 1 этаж. Положенных 16 градусов там нет. Когда на улице относительно тепло, то в комнате нормально около 22-24 градусов. Температура стояка в районе 55-60 градусов (подача сверху). Как только мороз усиливается, естественно температура в подаче возрастает до примерно 65, но при этом настывает стена граничащая с подъездом и температура в комнате начинает понижаться. Как рассчитать в таком случае dТ. Разница между входом и выходом радиатора небольшая около 5 градусов. Температуру в комнате хотелось бы иметь в районе 25-26 градусов. Сейчас в холода 18-22. Если подставить в формулу мои данные (65+60)/2)-20=42,5, если вместо 20 подставить желаемые 25 градусов, результат будет еще ниже37,5. Как же правильно произвести расчет?

К сожалению меня заблокировали Kwork на 1 месяц до 10 октября 2019 🙁

Как подобрать радиатор по мощности. Сколько Ватт на метр квадратный нужно. Сколько отапливает одна секция батареи

Количество вариантов радиаторов отопления на сегодняшний день очень много. Самые популярные запросы, при их покупке, это:

1. Самые бюджетные радиаторы отопления (когда необходимо сделать отопление с минимальным вложением средств);
2. Самые качественные радиаторы отопления (когда приоритетом является сделать отопление один раз и надолго);
3. Красивые радиаторы отопления (когда важным аспектом является не только качество, но и чтоб они гармонично вписывались в интерьер).

Не зависимо от того, какие отопительные приборы Вы подбираете, главным критерием любой батареи остаётся её тепловая мощность, и чтобы она была правильно подобрана на конкретное помещение.

Итак, сегодня мы постараемся ответить на такие популярные вопросы, как:

• Как правильно подобрать радиатор по мощности?
• Сколько Ватт на метр квадратный нужно считать?
• На сколько метров рассчитана одна секция батареи?
• Что такое «дельта» и разница температур?

Как правильно подобрать радиатор по мощности

Для того, чтобы правильно подобрать радиатор по теплоотдаче необходимы следующие вводные данные:

1. Площадь помещения;
2. Высота потолка;
3. Система отопления (центральная или автономная, если автономная какой котёл);
4. Тип постройки (частный дом, многоэтажный старый или новый дом);
5. Качество и размер окна;
6. Количество наружных стен и утеплены ли они.

Сколько Ватт на метр квадратный нужно считать

Многие покупатели и, к сожалению, многие продавцы отопительного оборудования отталкиваются от показателя 100 Вт/м ² (независимо от данных помещения), что является абсолютно не правильным. Необходимое количество Ватт на метр квадратный напрямую зависит от факторов, перечисленных выше и может быть от 70-и до 120-и. Так, например, для квартиры в новострое с высотой потолков 2,7 метра, с одной утеплённой наружной стеной и поменянными от застройщика окнами, необходимо 70 Ватт на квадратный метр. И наоборот, в старом панельном доме, с некачественными окнами и не утепленными стенами, нужно просчитывать 100-120 Ватт (в зависимости от высоты потолка). Но, очень важно подбирать мощность радиатора при правильной дельте. Что такое дельта, мы подробно обсудим в этой статье.

На сколько метров рассчитана одна секция батареи отопления

Данный вопрос является очень популярным, особенно при подборе алюминиевых и биметаллических радиаторов. Тут, снова большинство допускает ту же ошибку – считает 100 Вт на квадратный метр. Так, например, заказывая радиаторы украинского или китайского производства, с заявленной от производителя мощностью 200-205 Ватт секция, многие получает не достаточный обогрев помещения. И дело не в том, что производители не верно указывают теплоотдачу (хотя, в отличие от европейских производителей, не проходят обязательную сертификацию). Многие производители указывают теплоотдачу радиаторов, при дельте 70 градусов, но в большинстве домов, реальная температура намного меньше. Поэтому, стандартная секция алюминиевого или биметаллического радиатора может обогреть максимум 1,5-1,7 квадратных метра.

Что такое «дельта» или разница температур

Итак, мы подобрались к главному вопросу – что такое «дельта» или « дельта Т» или « Δ»? Теплоотдача каждого радиатора напрямую зависит и может меняться, в зависимости от дельты. Так, например, если секция радиатора выдаёт 202 Ватт при дельте 70 градусов (Δ = 70 С °), то при дельте 50 градусов, та же секция, будет выдавать всего 131 Ватт. Разберём подробнее…

Дельта – эта средняя температура между подачей и обраткой (труб отопления), за вычетом необходимой температуры воздуха в помещении « Δ Т = ( t подачи + t обратки)/2- t в помещении».

По европейским стандартам, оптимальная температура горячего водоснабжения и отопления должна быть не выше 75 градусов (более высокая температура травмоопасна) и не ниже 60 градусов (оптимальная температура). 20 градусов – это наиболее приемлемая температура воздуха в помещении, для человеческого организма. Поэтому европейские производители радиаторов указывают теплоотдачу радиаторов при дельте 50 градусов (75 градусов на подаче, 65 градусов на обратке и 20 градусов в помещении) и это наиболее правильные показатели, на которые можно ориентироваться. Например, дельта 70 градусов (та, при которой обычная секция радиатора будет выдавать 200 градусов), обозначается так — « Δ 70 С ° = (100 С ° + 80 С °)/2 – 20 С °». Это называется «паровое отопление», которое встречается очень редко. Для того, чтобы перевести в дельту 50 градусов и узнать какая реальная теплоотдача секции батареи, необходимо 200 умножить на коэффициент 0,65 (таблица ниже) и мы получим: 200*0,65=130 Вт. 130 Ватт реальная теплоотдача секции (при нормальных показателях температуры). А это значит, что, если Вы просчитывали подобный радиатор, из расчёта 100 Ватт на метр квадратный, по факту Вы получите всего 65 Ватт на метр квадратный.

Таблицы ниже помогут понять, какая средняя температура в вашей системе отопления и как узнать сколько радиатор отопления будет выдавать Ватт, в ваших условиях. Например, нужно отопить помещение 15 кв. м., с высотой потолков 2,7 метра, качественными окнами, в новом доме с утеплёнными стенами. Нам достаточно будет 70 Ватт на метр квадратный (но, при дельте 50 градусов). 15*70=1050 Вт. Мы находим в магазине понравившийся радиатор, который выдаёт (при дельте 70 градусов) 1500 Ватт. Смотрим в таблицу 2 и считаем 1500*0,65=975 Вт. Данный отопительный прибор нам не подходит. Если в характеристиках не указана дельта теплоотдаче, необходимо поинтересоваться у менеджера магазина.

Таблица 1. Средняя температура в теплоносителе, в зависимости от системы отопления

Δ = 70 С °	паровое отопление (заводы и промышленные помещения)
Δ = 60 С °	частные дома с твердотопливными котлами (на дровах, брикетах, углях)
Δ = 50 С °	стандартные показатели (дома с центральной системой отопления, новострои и частные дома с газовыми котлами)
Δ = 40 С °	центральные системы отопления, в домах, где плохо топят (батареи еле тёплые)
Δ = 30 С °	дома с конденсационными газовыми котлами

Таблица 2. Коэффициент для подбора правильной тепловой мощности

Надеемся данная статья была полезна для Вас. Если у Вас остались дополнительные вопросы, мы с радостью на них ответим (0661152008, 0961998322).

Формула полного расчета радиаторов отопления насколько приближена к реальности?

Не секрет, что для расчета отопления в основном используется формула 100Вт на 1кв.м площади. Есть еще расчет мощности в зависимости от объема помещения — но там один фиг — почти тоже самое получается при потолках до 3-х метров.

Нашел другую формулу, так называемого полного расчета, правда не пойму кто ее придумал, тем не менее везде в поисках ее и выдает:
КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7, где

КТ — количество тепла, необходимого для конкретного помещения;
П — площадь комнаты, кв.м.;
К1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов:

для окон с обычным двойным остеклением — 1,27;
для окон с двойным стеклопакетом — 1,0;
для окон с тройным стеклопакетом — 0,85.
К2 — коэффициент теплоизоляции стен:

низкая степень теплоизоляции — 1,27;
хорошая теплоизоляция (кладка в два кирпича или слой утеплителя) — 1,0;
высокая степень теплоизоляции — 0,85.
К3 — соотношение площади окон и пола в помещении:

50% — 1,2;
40% — 1,1;
30% — 1,0;
20% — 0,9;
10% — 0,8.
К4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года:

для -35 градусов — 1,5;
для -25 градусов — 1,3;
для -20 градусов — 1,1;
для -15 градусов — 0,9;
для -10 градусов — 0,7.
К5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен:

одна стена— 1,1;
две стены— 1,2;
три стены— 1,3;
четыре стены— 1,4.
К6 — учет типа помещения, которое расположено выше:

холодный чердак — 1,0;
отапливаемый чердак — 0,9;
отапливаемое жилое помещение — 0,8
К7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:

при 2,5 м — 1,0;
при 3,0 м — 1,05;
при 3,5 м — 1,1;
при 4,0 м — 1,15;
при 4,5 м — 1,2.

Так вот если считать по этой формуле то в основном коэффициенты получаются понижающие, что радует, но закралось сомнение а действительно ли эта формула все нюансы учитывает: например учитывается ли тип радиатора (я например биметалл считаю), а с чугуном то наверное по другому должно быть — он не забивается со временем и т.д и т.п.

Пример, комната в типовой панельной многоэтажке 18 кв.м с балконным блоком, сверху-снизу соседи. Батарея рифар монолит, 196Вт на секцию. Если считать «по-простому» то выходит 18*100Вт/196Вт = 10 секций
Если по формуле 18*100*0,85 (двойной стеклопакет)*0,85 (считаю что высокая теплоизоляций, внешние стены 300мм)*0,9*1,3 (хотя надо еще меньше брать 1.1 например, т.к. средняя за неделю температура едва ли в москве превышает -20, последняя суперморозная зима что дневная температура неделю держалась ниже -25 даже не помню когда и была, ну да ладно, возьмем как -25) * 1.1 (не торцевая) * 0,8 (снизу-сверху отапливаемог помещение) * 1 (потолки 2.7) / 196 = 8 секций (или 7 если -20 считать).

На 20-30% ниже, на всю квартиру прилично набегает. И дело даже не в деньгах, а просто не хочется чтобы было в квартире как в парилке и держать из-за этого кран полуприкрытый. С другой стороны сейчас смотрю на текущую совковую батарею в этой комнате — труба длиной 60 см и пластинки, как на картинке, все покрыто пылью-грязью за 20 лет, и ничего вроде греет, в комнате очень комфортно.
А взамен предлагается поставить даже расчитанную по точной формуле такой же длины, только в 2 раза выше, а если по простой формуле считать то еще и на 20 см шире.

Теплопотери считаются специальной программой, а не квадратными метрами. Программа учитывает все мостики холода, желаемую температуру, все слои «пирога» стен, инфильтацию и кучу других факторов.

А для подсчета отдаваемой мощности радиатора нужно пересчитывать эту мощность хотя бы по предполагаемой дельте Т. А по правильному по температуре на входе, на выходе и температуре окружающей среды с точностью до долей градуса. Паспортная же мощность никакого отношения ни к квадратным метрам помещения ни к реальной мощности которую отдает отопительный прибор не имеет отношения.

Для панельных стальных радиаторов мощность еще относительно реальная, и указывается для дельты Т=50 градусов или, что то же самое для «стандартного» режима 75/65/20 градусов.

Для секционных же радиаторов паспортная мощность дается, которой на самом деле никогда не будет. Т.е. для дельты Т=70 градусов или для теплового режима 95/85/20

И если уж нет выхода, но нужно «подсчитать» теплопотери помещения, то считать хотя бы погонными метрами наружной стены. Из расчета 260 Вт/пог.м при высоте помещения 2,5 метра. Хотя это тоже неправильно, но точнее, чем непонятные 100 Вт/кв.м

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

treff написал :
Пример, комната в типовой панельной многоэтажке 18 кв.м с балконным блоком, сверху-снизу соседи. Батарея рифар монолит, 196Вт на секцию. Если считать «по-простому» то выходит 18*100Вт/196Вт = 10 секций

правильно выходит.
для Рифара-Монолита (МО=500мм) 1 секция на каждые 2м2 + 1секция. из своего опыта, для двух комнат 18м2 (одна с балконным блоком+окно, другая с балконным блоком+2 окна) вполне хватает, в морозы убавлял термостаты овентроп до 4 (максимум у них 5).

sanya1965 написал :
правильно выходит.
для Рифара-Монолита (МО=500мм) 1 секция на каждые 2м2 + 1секция. из своего опыта, для двух комнат 18м2 (одна с балконным блоком+окно, другая с балконным блоком+2 окна) вполне хватает, в морозы убавлял термостаты овентроп до 4 (максимум у них 5).

Ну так получается что поставив овентроп на 4 из 5, вы и занизили на 20процентов, как раз именно это у меня и получается при точном расчете. Получается точная формула все де полна?

И если уж нет выхода, но нужно «подсчитать» теплопотери помещения, то считать хотя бы погонными метрами наружной стены. Из расчета 260 Вт/пог.м при высоте помещения 2,5 метра. Хотя это тоже неправильно, но точнее, чем непонятные 100 Вт/кв.м

Не понял, у меня у всех внешних стен ширина 3м, хотите сказать что на отопление комнаты с 3х метровой наружной стеной требуется 3х260=780вт вне зависимости от квадратуры площади? Получается еще меньше чем полная формула расчета.

treff написал :
Не понял, у меня у всех внешних стен ширина 3м, хотите сказать что на отопление комнаты с 3х метровой наружной стеной требуется 3х260=780вт вне зависимости от квадратуры площади? Получается еще меньше чем полная формула расчета.

Это Вы так сказали. Слова Ваши, а не мои. Хотите правильно — считайте теплопотери, например в программе Овентроп ОЗЦ 5.0, а не километры кубометрами меряйте.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

treff написал :
Ну так получается что поставив овентроп на 4 из 5, вы и занизили на 20процентов.
там нелинейная зависимость, поэтому про 20% неверно.

treff написал :
Получается точная формула все де полна?

точная формула не может учесть подвижек панелей и возникновения нештатных дыр по уплотнениям. я бы все же шел от практических опытов и отзывов о них.
суммируя сказанное, ставьте 10-ку как расчетное, или 11-ку как с запасом.

treff написал :
просто не хочется чтобы было в квартире как в парилке и держать из-за этого кран полуприкрытый.

Поставьте термоклапан с термоголовкой, Danfoss RA-G. Про байпас не забудьте, если СО однотрубная. И обеспечьте подачу теплоносителя в верхний патрубок биметаллического радиатора, а забор — из нижнего.
Вот и вся формула успеха.

Как я считал количество секций. Сначала определился с котлом. Купил жуковский АОГВ 17,4. Она рассчитан на 140 м2. Т.е. исходя из общепринятой формулы 100 ват на 1м2 получется на 140 м2 14 кВт мощности. Мощность котла 17,4 кВт. Т.е. с учетом КПД мощности на 140 м2 хватает и даже есть чуть запаса.
У меня отапливаемая площадь 139 м2. Естественно встал вопрос о котле с запасом. Но по совету инженеров с жуковского завода с запасом брать не стал, а взял именно 17,4. Для справки у 17,4 расход 1,86, а у 23-го уже 2,6.
Затем имеющуюся мощность котла перевел в количество секций Рефара. Исходя из того, что одна секция это 200 Вт (примерно), то получилось 70 секций. Далее эти секции «раскидал» по местам установки с учетом площади помещений исходя из 100Вт на 1м2. Остались лишние секции. Добавил их туда где посчитал нужным. Получилось мощность котла 14 кВт и «потребляемая» мощность 14 кВт. Решил для себя, что по аналогии с бензогенератором нагрузка должна соответствовать мощности.
Сделал обычную гравитационную систему с верхней разводкой. Обратка естественно по низу. Поставил для надежности насос. Сначала планировал, что в основном будет работать без насоса. Но посмотрел, что с насосом вроде газа меньше уходит. Зато уходит электричество на насос. В общем эксплуатирую систему третий год. Но по сути анализирую работу только первый год. Потому как в прошлые года не было внешнего утепления. В этом году уже с утеплением. Первый год когда вообще дом не был утеплен в самый холодный месяц уходило около 1500 кубов. В прошлом году когда было утеплено пол дома уже 1000. В этом году за январь уже 800. Причем если 1500 и 1000 это только отопление и газ.плита. То в этом году 800 это отопление, газ.плита и газ колонка. Не знаю, много это или мало, но все-таки три этажа. На первом баня, бойлерная и прихожая. Второй жилой (75 м2) и третий около 40м2. Конечно и зима в этом гору была не настоящая. Но при минус 30 вода в радиаторах на 2-ом этаже была 57-59 град. А температура в комнатах 24-25 град.
Что еще? Система закрытая с гидроаккумулятором. Стояк с первого этажа на третий 50мм. Горизонтальные трубы 40. Отводы к радиаторам 25 мм.
Если кому интересно могу поискать схему. В силу конструкции дома получилось, что длина труб несколько великовата, но по другому не получалось.