Распространенные проблемы с отоплением дома: причины и устранение

Ремонт систем отопления в частном доме или в загородном коттедже — это мероприятие, с необходимостью проведения которого приходится сталкиваться практически каждому владельцу недвижимости. Разумеется, если монтаж систем отопления в доме или коттедже был выполнен качественно и грамотно, необходимость в подобных работах возникает нескоро. Однако проблема как раз в том, что так происходит далеко не всегда. Но не нужно расстраиваться, ведь решить большинство распространенных проблем с отоплением можно своими руками.

Наглядная схема монтажа отопления.

Капитальный ремонт систем отопления частного дома

Капитальный ремонт систем отопления дома, как правило, предполагает их частичную или полную реконструкцию.

При должной подготовке такой ремонт можно выполнить своими руками без ущерба для интерьера жилища. В настоящее время на рынке представлены современные, функциональные и высококачественные пресс-фитинги, которые позволяют проводить ремонт систем отопления дома без пайки и сварки, что очень удобно в случаях, когда капитальный ремонт систем отопления не сопряжен с ремонтом самого дома. Это самое выгодное решение для выполнения ремонта систем отопления дома своими руками.

Капитальный ремонт систем отопления дома может включать следующие работы:

• замену котла;
• замену радиаторов;
• замену трубопроводов;
• замену отдельных участков систем отопления дома;
• замену всей отопительной системы;
• другие ремонтные работы, связанные с заменой определенных деталей и узлов.

Схема отопления двух этажного дома.

Капитальный ремонт систем отопления дома может быть стихийным или запланированным. Разумеется, второй вариант более предпочтителен, т.к. предполагает возможность основательно подготовиться к его выполнению своими руками, закупить необходимое оборудование и материалы. При прочих равных условиях это самое выгодное решение. Однако практика показывает, что куда более распространен другой вариант. Нередко капитальный ремонт систем отопления дома вызван острой необходимостью, когда избежать его больше не представляется возможным. Иногда это влечет за собой устранение множества серьезных проблем, ведь даже самый опытный мастер может и не разобраться сразу в незнакомой ему системе, не говоря уже о ремонте своими руками.

Вероятность таких случаев можно минимизировать. Вовремя принятые меры дают возможность самостоятельно выбрать время проведения капитального ремонта и не спеша сделать его своими руками. Полностью избежать его не получится, ведь любая техника имеет ограниченный срок службы и рано или поздно понадобится, к примеру, замена котла или прокладка новых трубопроводов.

Ремонт батарей систем отопления дома

Отопление — это определяющий фактор в создании комфортности и безопасности проживания в том или ином доме или квартире. Обеспечить теплом квартиры и дома помогают системы отопления, состоящие из разнообразных агрегатов и установок. От бесперебойности и надежности работы каждой составляющей зависит и качественное выполнение своих функций системой отопления в целом. Ввиду этого ремонт батарей отопления, прокладка новых трубопроводов и прочие мероприятия являются очень важным и неотложным делом. Ведь если батарея вышла из строя, то система вряд ли сможет обеспечить ваш дом необходимым теплом.

Наглядная схема системы отопления в частном доме.

Интересен тот факт, что ремонт радиаторов отопления и проводка новых трубопроводов часто требуются и тем хозяевам, которые просто решили заменить старые батареи на более надежные и современные. Надежность функционирования системы будет во многом зависеть не только от того, насколько качественно будет выполнена установка батарей и проводка трубопроводов, но и от выбора агрегатов. На современном рынке доступны различные типы подобной продукции.

Перед тем как выбрать те или иные батареи, проконсультируйтесь с профессионалами, т.к. не все радиаторы могут вам подойти. Главными критериями выбора являются технологические характеристики батарей: их пригодность для конкретного диаметра труб, переносимость определенного давления и совместимость с типом отопительной системы вашего дома. Собираясь выполнять ремонт батарей отопления своими руками, обратите внимание и на тот факт, что они могут быть выполнены из различных материалов. К примеру, алюминиевые модели отличаются наивысшим уровнем теплоотдачи, а биметаллические радиаторы изготавливаются с применением 2 материалов (стали и алюминия).

Сочетание 2 материалов делает батареи отопления максимально прочными, при этом теплоотдача тоже остается на высоком уровне. Ремонт батарей своими руками с применением подобных устройств, конечно же, весьма практичное мероприятие.

Ремонт котлов систем отопления дома

Схема водяного отопления частного дома.

Ремонт отопительных котлов своими руками предполагает наличие специальных знаний, опыта и навыков. Помимо этого, здесь не удастся обойтись без специализированных инструментов и оборудования. Необходимость в подобных мероприятиях может быть вызвана разнообразными причинами. Так, в одних случаях речь идет о незначительных поломках или простых профилактических работах, в других же ремонт котлов отопления дома связан с устранением последствий различных аварий.

Очень многое в данном случае зависит от домовладельца. Если он не будет пренебрегать профилактическими мерами, проводить регулярный осмотр и обслуживание оборудования, как своими руками, так и с привлечением квалифицированных специалистов, то серьезный ремонт вряд ли потребуется. Другое дело, если система работает без надлежащего внимания и ухода. С течением времени подобное игнорирование ее интересов со стороны владельца обернется появлением множества проблем, так что нужно обязательно проявлять должную заботу и внимание к отопительной системе своего дома. В таком случае у вас почти наверняка получится ограничиться незначительным профилактическим ремонтом, который можно выполнить своими руками.

Уход за отопительной системой включает в себя:

Схема работы системы парового отопления.

• правильную настройку котла;
• подготовку оборудования к отопительному сезону;
• проверку датчиков;
• проверку работы автоматики оборудования;
• выявление причин поломки котла.

Разумеется, если ввиду тех или иных причин понадобится провести более серьезный ремонт отопительных котлов, то придется привлекать специалистов с квалификацией и опытом, т.к., выполняя ремонт своими руками без надлежащих знаний, вы можете еще больше все усугубить.

Очень важно понимать, что на современном рынке представлено огромное разнообразие различного оборудования. Следовательно, когда речь идет о ремонте отопительных котлов с заменой деталей и узлов, могут появиться дополнительные сложности с их поиском. Именно поэтому специалисты советуют своевременно выполнять все профилактические работы. Тогда можно будет заранее заказать необходимые комплектующие, не дожидаясь, пока они окончательно сломаются.

Решение распространенных проблем с отоплением своими руками

Типичные проблемы с отоплением частного дома можно решить своими руками. Подготовьте необходимые для этого инструменты:

1. Дрель.
2. Газовые и разводные ключи.
3. Молоток.
4. Шуруповерт.

Схема отопительного котла для частного дома.

В зависимости от каждой конкретной ситуации, могут понадобиться и другие инструменты, однако без вышеперечисленных справиться точно не получится.

В случае если плохо греет или вовсе не греет 1 либо несколько батарей, то в первую очередь нужно проверить, нет ли в них воздуха, при помощи воздухоотводчиков. В случае если из спускников идет вода, а батарея все равно не греет, убедитесь, что оба крана данного радиатора открыты. Следующий шаг — проверка радиатора на предмет засорения. Для этого другие отопительные радиаторы, которые нормально греют и находятся на одной ветке с неисправным, необходимо перекрыть, чтобы вся вода пошла через данную батарею. Если она стала греть, значит, она не забита. В данном случае нужно выполнить гидравлическое выравнивание ветки, т.е. прикрыть остальные батареи на ветке, чтобы больше досталось неработающей.

Будьте готовы к тому, что на выравнивание понадобится достаточно много времени, потому как отопительная система может очень медленно реагировать на изменение ее настроек.

В случае если краны перед батареей полностью открыты, а она холодная, то она забита (что крайне маловероятно). В основном могут не греть последние батареи на ветке. Однако это всегда можно исправить путем гидравлического выравнивания. Если вдруг кто-то вам скажет, что «туда просто не докачивает» или «мощности насоса недостаточно», не спешите верить и трогать трубы или насос. Для того чтобы «не докачивало», необходимо при монтаже отопительной системы допустить множество ошибок, вероятность которых ничтожно мала.

Еще одна достаточно распространенная проблема заключается в падении давления в отопительной системе. Еще раз нужно напомнить о том, что после запуска системе отопления нужно дать поработать в течение нескольких дней либо даже недель. В отопительной системе растворен воздух, который выходит при ручном обезвоздушивании и на автоматических воздухоотводчиках, однако делает он это постепенно. Это и приводит к снижению давления в системе. На первых порах частая подпитка отопительной системы — вполне обыденное явление. В случае же если отопление работает уже больше месяца, а давление по-прежнему падает, можете проверить следующую версию.

При ошибочном расчете объема расширительного бака могут иметь место скачки давления в отопительной системе, вследствие чего может срабатывать предохранительный клапан (сбрасывать воду). Как результат, при остывании будет иметь место падение давления. Если с этим все нормально, то проблема заключается в негерметичности системы и вам придется найти течь.

Еще одна достаточно распространенная проблема — это скачки давления в системе отопления. За компенсацию изменения объема отопительной системы отвечает расширительный бак. Следовательно, если давление при изменении температуры меняется в большом диапазоне, то причина именно в расширительном баке: он либо сломался, либо был неправильно выполнен расчет его требуемого объема. Это, как правило, приводит к срабатыванию предохранительного клапана или даже к остановке котла из-за недостаточного давления в системе. Для устранения данной проблемы лучше обратиться к специалистам.

Проблемы с циркуляцией в системе отопления

Достаточно редко, но все-таки встречается такая проблема: подача холодная, а обратка горячая. Причина — неправильная установка насоса, причем без обратного клапана. Такое возможно и вследствие работы насоса системы теплого пола. Когда теплый пол только запущен, он работает на полную мощность, что может при определенных обстоятельствах нарушить циркуляцию в контуре радиаторов. Когда система нагреется, данная проблема устранится сама по себе.

Еще одна распространенная проблема — плохая или же полностью отсутствующая циркуляция в системе отопления. Прежде всего необходимо проверить воздух в батареях, затем — запорную арматуру, т.е. краны, которые где-либо могут быть закрыты по причине простой невнимательности. Следующий этап — прочистка фильтра перед отопительным котлом и в прочих местах, если таковые имеются. Это в большинстве случаев решает проблему.

Если проблема не решается, следует проверить трубы отопления на возможность образования воздушных пробок. В случае если на разводке имеются подобные участки, то временно исправить ситуацию можно, просто слив под напором воду из батареи, которая находится за петлей, в результате чего воздух будет выгнан из петли потоком воды. На большие петли необходимо по возможности врезать автоматический воздухоотводчик. Он поможет избежать этих проблем в будущем. Если циркуляция не восстанавливается, придется обратиться к профессионалам.

Руководство по поиску неисправностей в системе отопления (часть1)

Признаки плохого отопления

Первейший признак появления проблем с отоплением — холодные батареи

Когда комнаты зимой недостаточно обогреваются, это чувствуется сразу. Проблемы с отоплением в квартире дают о себе знать дискомфортом для обитателей, появлением сырости на стенах и непонятными шумами, разносящимся по металлическим трубопроводам на весь дом.

Возникшие проблемы с системой отопления могут характеризоваться целым рядом признаков:

• система в целом слабо функционирует;
• подача тепла на разных этажах неодинакова;
• батареи в одной комнате горячие, в другой едва теплые;
• система «теплый пол» прогревается неравномерно;
• слышен шум и бурление в трубах;
• подтекает теплоноситель из труб или радиаторов.

Ледяные пробки

Почему могут замерзнуть трубы внутри дома?

Инженерные системы здания замерзают в двух случаях:

• При грубейших ошибках в проектировании отопления. Типичный пример, с которым автор сталкивался из первых рук — двухтрубная система без балансировки: с наступлением холодов дальние от элеваторного узла регистры отопления замерзли и были порваны льдом;

Двухтрубная тупиковая система отопления требует обязательной балансировки — ограничения проходимости подводок ближних к котлу приборов

• При длительном отключении отопительной системы, не сопровождающимся полным сбросом воды из контуров.

Капитан Очевидность подсказывает: если температура в здании по любой причине может опуститься нижу нуля, его инженерные системы — отопление и водоснабжение — нужно не просто отключить, но и полностью осушить. Для этого нужно слить воду из розливов и всех скоб, а также открыть сбросники или воздушники в верхней части каждого контура, чтобы позволить ему подсосать воздух и не дать воде зависнуть в трубах.

Чтобы осушить систему водоснабжения, откройте все краны и дайте трубам засосать воздух

Как разморозить систему водоснабжения в частном доме, если она собрана из металлических труб?

Стальные, медные и нержавеющие трубы, прихваченные льдом на отдельных участках, проще всего отогреть паяльной лампой или строительным феном. Перед тем, как греть подводки или розлив, откройте краны на ближнем смесителе: перепад давлений в водопроводе поможет вам разрушить частично растопленную ледяную пробку.

Небольшой участок водопровода можно отогреть даже обычным феном для волос

Обратите внимание: если трубы замерзли по всей длине или если водопровод проложен пластиковыми (как вариант — металлополимерными) трубами, попытки отогреть их локальным источником тепла обречены на неудачу. В этом случае нужно протапливать все помещение. Источником тепла может послужить не только штатная система отопления, но и электрический обогреватель или газовая тепловая пушка.

Отопление размораживается так же, как водоснабжение?

В точности. Короткие участки металлических подводок и розливов можно отогреть паяльными лампами, открыв воздушник или сбросник; системы отопления — водоснабжения из полипропилена или металлопластика оттаиваются целиком, путем прогрева помещения внешним источником тепла.

Тепловая пушка поможет быстро прогреть промерзший дом

Причины неисправностей в отоплении

Большинство жильцов городских квартир полагают, что им незачем знать устройство инженерных систем. Любые появляющиеся у них в многоэтажке проблемы центрального отопления обязаны решать работники управляющей компании. И это правильно. Лучше, если всеми делами будет заниматься только один ответственный хозяин. Ведь в многоквартирном доме проблемы с отоплением зачастую возникают именно из-за самовольных вмешательств в налаженное функционирование отопительной системы.

Зато индивидуальные домовладельцы вынуждены разбираться в проблемах с отоплением в частном доме и держать ситуацию под своим контролем. Хозяин дома должен хотя бы в общих чертах знать о причинах неполадок и уметь их исправить.

К проблемам с системой отопления могут приводить следующие причины:

• система неправильно спроектирована;
• оборудование не соответствует проектным требованиям;
• система разбалансировалась из-за самовольных подключений;
• монтаж произведен некачественно;
• воздушные пробки мешают циркуляции теплоносителя;
• радиаторы установлены неправильно;
• трубопроводы пришли в негодность;
• герметичность соединений нарушена.

Рассмотрим подробнее каждую из этих причин и способы устранения проблем с отоплением в квартире и в частном доме.

Человеческий фактор

Человек так же может стать прямой причиной негреющей батареи отопления. И обычно они заключаются в следующем:

• Стояк, который просто забыли включить в работу, потому как «было поздно и сантехники устали».
• Закрытый кран автоматического развоздушивателя системы.
• Неверное подключение в процессе монтажа.
• Закрытый ребенком трехходовой кран.

Решаются звонком в соответствующую службу поддержки, правильным подключением батареи (или байпаса, см. ниже), внимательной проверкой кранов.

Ошибки в проектировании системы отопления

Проект системы отопления должен разрабатываться с учетом планировки дома

Разработке проекта отопительной системы необходимо уделить должное внимание, чтобы в дальнейшем проблемы отопления частного дома не отравляли повседневную жизнь. Попытки сэкономить на грамотном проектировании оборачиваются неприятностями. Например, при запуске полностью смонтированной системы вдруг обнаруживаются проблемы с радиаторами отопления, часть из которых не нагревается. Значит, система была изначально спроектирована неправильно и придется ее переделывать.

Проектирование можно доверить только специалистам, которые примут во внимание множество факторов. Среди них: планировка дома, объем отапливаемых помещений, степень теплопотерь и т.д. Важно также запланировать необходимый уклон горизонтальных участков трубопроводов. Также и основные технические параметры требующегося оборудования можно определить только на основании теплотехнических расчетов.

Для уверенного обогрева дома отопительный котел должен обладать мощностью не менее 1 кВт на каждые 10 м² площади помещений с высотой потолков до 3 м.

Продажа и монтаж медных труб

Заказать звонок

Звоните круглосуточно, мы работаем без праздников и выходных.
Страница с нашими контактами

Аварийная служба работает круглосуточно по Москве и Московской области. В ближайшие области выезд плановый согласно графика.

8 (495) 744 -67 -74

Наименование и техническая характеристика	Кол-во	Ед.изм.	Материалы и оборудование, ₽
Труба медная ⌀ 35	1,00	м/пог	1 408,80 ₽
Труба медная ⌀ 28	1,00	м/пог	634,80 ₽
Труба медная ⌀ 22	1,00	м/пог	570,80 ₽
Труба медная ⌀ 15	1,00	м/пог	348,56 ₽
Угол медный 45° ⌀ 35	1,00	шт.	614,00 ₽
Угол медный 45° ⌀ 28	1,00	шт.	112,00 ₽
Угол медный 45° ⌀ 22	1,00	шт.	86,00 ₽
Угол медный 45° ⌀ 15	1,00	шт.	62,10 ₽
Угол медный 90° ⌀ 35	1,00	шт.	627,00 ₽
Угол медный 90° ⌀ 28	1,00	шт.	112,00 ₽
Угол медный 90° ⌀ 22	1,00	шт.	86,00 ₽
Угол медный 90° ⌀ 15	1,00	шт.	62,10 ₽
Тройник медный ⌀ 35	1,00	шт.	680,00 ₽
Тройник медный ⌀ 35*28*35	1,00	шт.	714,00 ₽
Тройник медный ⌀ 35*22*35	1,00	шт.	714,00 ₽
Тройник медный ⌀ 35*15*35	1,00	шт.	714,00 ₽
Тройник медный ⌀ 28	1,00	шт.	156,00 ₽
Тройник медный ⌀ 28*22*28	1,00	шт.	156,00 ₽
Тройник медный ⌀ 28*15*28	1,00	шт.	156,00 ₽
Тройник медный ⌀ 22	1,00	шт.	127,50 ₽
Тройник медный ⌀ 22*15*22	1,00	шт.	127,50 ₽
Тройник медный ⌀ 15	1,00	шт.	82,00 ₽
Муфта медная ⌀ 35	1,00	шт.	214,00 ₽
Муфта медная ⌀ 35*28	1,00	шт.	317,00 ₽
Муфта медная ⌀ 35*22	1,00	шт.	317,00 ₽
Муфта медная ⌀ 35*15	1,00	шт.	317,00 ₽
Муфта медная ⌀ 28	1,00	шт.	63,00 ₽
Муфта медная ⌀ 28*22	1,00	шт.	63,00 ₽
Муфта медная ⌀ 28*15	1,00	шт.	63,00 ₽
Муфта медная ⌀ 22	1,00	шт.	56,00 ₽
Муфта медная ⌀ 22*15	1,00	шт.	56,00 ₽
Муфта медная ⌀ 15	1,00	шт.	34,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 35*40 нар	1,00	шт.	1 420,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 35*40 вн	1,00	шт.	1 456,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 35*32 нар	1,00	шт.	1 420,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 35*32 нар	1,00	шт.	1 420,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 35*32 вн	1,00	шт.	1 560,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 28*25 нар амер.	1,00	шт.	720,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 28*25 вн амер.	1,00	шт.	720,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 28*25 нар	1,00	шт.	530,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 28*25 вн	1,00	шт.	530,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 22*20 нар амер.	1,00	шт.	620,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 22*20 вн амер.	1,00	шт.	620,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 22*20 нар	1,00	шт.	530,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 22*20 вн	1,00	шт.	530,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 15*15 нар амер.	1,00	шт.	396,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 15*15 вн амер.	1,00	шт.	396,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 15*15 нар	1,00	шт.	130,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 15*15 вн	1,00	шт.	130,00 ₽
Розетка водяная ⌀ 15*15 вн	1,00	шт.	189,00 ₽

Несоответствующее оборудование отопления дома

От правильного выбора материалов для устройства отопительной системы будет зависеть ее работоспособность

При нынешнем широком ассортименте отопительного оборудования легко ошибиться и приобрести не то, которое нужно. Чтобы избежать проблем в системе отопления, необходимо ориентироваться на соответствие всех ее элементов утвержденному проекту. Покупать радиаторы нужно только того типа и с тем количеством секций, как запланировано. Все соединительные детали трубопроводов, регулировочные и запорные краны должны быть взаимно совместимыми.

Проблемы с отоплением в частном доме часто возникают по причине слабой циркуляции. Усилить скорость движения теплоносителя в трубах помогают циркуляционные насосы. Но подбирать нужную модель насоса нужно правильно, чтобы не появлялся при его работе шум в трубах.

При обустройстве современного жилья на смену старым железным трубам все чаще приходят более практичные металлопластиковые и полипропиленовые. От их соответствия заданным условиям проекта будет зависеть отсутствие проблем в каждой конкретной системе отопления. Хотя пластиковые трубы отличаются легкостью и простотой сборки, но лучше доверить специалисту правильный подбор и последующий монтаж этих изделий.

Важно знать, что не все виды пластиковых труб годятся для систем отопления. Некоторые из них под действием горячей воды некоторые могут деформироваться или лопнуть.

Радиаторы

Каких проблем можно ждать от отопительных приборов?

Почему текут по стыкам между секциями чугунные радиаторы и как своими руками устранить течи?

Причина — в паронитовых (изготовленных из жесткой термостойкой резины) межсекционных прокладках. При каждом цикле нагрева и охлаждения соседних секций они сжимают прокладку и ослабляют давление на нее.

В результате рано или поздно при очередном понижении температуры утратившая эластичность паронитовая прокладка перестает перекрывать просвет между секциями, и соединение начинает течь.

Течь между секций — общая болезнь чугунных радиаторов советского образца

Заметьте: современные алюминиевые и биметаллические секционные приборы страдают от течей между секций куда реже благодаря более качественным прокладкам. Даже несмотря на вдвое более высокий по сравнению с чугуном коэффициент расширения алюминия при нагреве.

Радикальное решение — переборка отопительного прибора с заменой проблемных прокладок. Их лучше менять на резиновые (покупные или вырезанные из старой автомобильной камеры) или силиконовые (их ресурс на отоплении исчисляется десятилетиями).

Переборка секционного радиатора с заменой прокладок

В качестве временного решения можно просто сбросить на лето стояк с проблемными батареями: при осеннем запуске отопления и сопутствующем ему нагреве секции расширятся, сдавят прокладку, и течь прекратится.

Однако: сброс на лето отопительного контура, проложенного черной стальной трубой, заметно сократит срок службы последней. При контакте с влажным воздухом коррозия стенок подводок и стояка будет куда более активной, чем при контакте с водой.

Заиливание

Почему не греют дальние от подводок секции радиатора? Причина — банальное заиливание секций. Ил (взвеси, содержащиеся в технической воде) оседают на участках контура с минимальной скоростью движения потока.

Чугунные секции с их большим объемом и, соответственно, медленной циркуляцией воды — первый кандидат на сбор отложений, однако в той или иной степени от заиливания страдают все батареи.

Ил в крайних секциях чугунной батареи

Как бороться с зарастанием отопительных приборов:

• Раз в год должна выполняться гидропневматическая промывка системы ЦО. Для этого к контуру подключается воздушный компрессор, и отопление запускается на сброс в канализацию. Смесь воды с пузырями воздуха эффективно разбивает залежи ила и уносит их через сбросник;

Ежегодная гидропневматическая промывка системы центрального отопления

• Отдельный радиатор может быть промыт через так называемый промывочный кран — врезанный в нижнюю глухую радиаторную пробку вентиль. К нему подключается обычный садовый шланг, направленный на улицу или в канализацию, после чего вода из системы отопления сбрасывается в течение нескольких минут, унося с собой залежи ила;
• Радикальное решение проблемы заиливания батареи — ее подключение по схеме «снизу вниз». В этом случае основной объем воды циркулирует через нижний коллектор батареи, не позволяя илу оседать в нем. Верх секций прогревается за счет их теплопроводности.

При таком подключении батарея всегда будет греть по всей длине

Неравномерный нагрев

Можно ли решить проблему низкой температуры дальних от котла или другого источника тепла батарей в автономном отопительном контуре? Проблема типична для систем с естественной циркуляцией, в которых теплоноситель приводится в движение только разницей в плотности между горячей и холодной средами.

Принципиальная схема гравитационной отопительной системы

Причина разброса температур в этом контуре — меленная циркуляция, вызванная:

• Большой длиной розлива;
• Незначительным перепадом по высоте между теплообменником котла и отопительными приборами;

Теплоноситель приводит в движение перепад по высоте между участками с одинаковой температурой в теплообменнике котла и в отопительных приборах

• Заниженным диаметром розлива.

Семь бед — один ответ: электрические циркуляционные насосы способны ускорить циркуляцию теплоносителя в любом случае. Насос врезается параллельно розливу; между врезками монтируется шаровый кран или, что куда разумнее, шариковый обратный клапан (он срабатывает, в отличие от пружинного, при минимальном перепаде давлений).

Врезка насоса с шариковым обратным клапаном на байпасе

Как работает такая схема:

• В штатном режиме насос гоняет воду по розливу. Байпас между врезками перекрыт сработавшим обратным клапаном или закрытым вручную краном;
• Стоит прекратиться подаче электроэнергии (отключения света — не редкость в загородных домах), как контур мгновенно переводится в режим естественной циркуляции. Для этого достаточно открыть кран на байпасе. Если на нем стоит обратный клапан — режим работы контура будет переключаться без вмешательства владельца, в полностью автоматическом режиме.

Разбалансировка системы отопления

Серьезные проблемы с отоплением в многоквартирном доме возникают, когда жильцы принимаются за ремонт и перепланировку своих квартир. Стихийная, бесконтрольная установка новых радиаторов и теплых полов приводит к разбалансировке системы. В итоге нарушается циркуляция в системе, на некоторых этажах батареи горячие, а на других жильцы мерзнут. Специалисты управляющей компании могут сбалансировать распределение теплоносителя по стоякам, но проблемы с отоплением в отдельных квартирах все же остаются.

Если соседи поменяли у себя отопительные приборы и сняли термостаты, то неудивительно, что в вашу квартиру вода по трубам просто не пойдет. И решить такую проблему с отоплением можно будет, только сняв термостат также и у себя.

Еще одна возможность реально увеличить поступление тепла в свою квартиру — последовать примеру соседей и поменять батареи. Если установить алюминиевые или биметаллические вместо чугунных, их теплоотдача будет намного лучше.

Самовольно менять радиаторы запрещено, нужно получить разрешение!

Отопительная система может разбалансироваться также и в частном доме. Тогда радиаторы, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее, чем дальние. Восстановить баланс придется таким способом: прикрыть регулировочные краны и ограничить поток теплоносителя, поступающего к ближним радиаторам, чтобы к дальним поступало больше тепла.

Нет циркуляции, поломка отопления – почему

Поломка в системе отопления, недоделки, недоработка, все приводит к холодным радиаторам. Если отсутствует циркуляция теплоносителя, то нужно определить причину. Чаще всего ответ, почему не работает отопление, — находится на поверхности, очевиден.

Разберем по порядку основные причины неисправностей отопления, почему не циркулирует вода по трубам, и что нужно делать в первую очередь.

Начнем с самых простых и очевидных причин.

Забилось, засорилось

В каждой системе отопления должен присутствовать фильтр грубой очистки. Совсем не большое приспособление с мелкой сеткой и отстойником (устанавливается вниз! в крайнем случае в сторону) спасает оборудование, насосы, котел от загрязнения теплоносителя, которые будут присутствовать в любой системе. Стружка, обрывки нитей, ржавчина, осадок с воды…. все задерживает сеточка в фильтре.

Отстойник нужно периодически раскручивать, сеточку очищать.

Если в системе отопления частного дома нарушилась циркуляция, то первым делом нужно проверить фильтр, который должен быть установлен на обратке перед котлом.

Воздух в системе, завоздушивание

Завоздушивание может произойти в любой схеме замкнутого трубопровода, где не приняты меры по удалению воздуха. Воздух присутствует в теплоносителе всегда, в том числе в растворенном состоянии, выделяется при перепадах давления, скапливается в самых верхних точках. В том числе и в котле.

Воздухоотводчики автоматического действия устанавливаются в характерных, высших точках системы, а также на коллекторах, и на специальных сепараторах, — нормальную схему снабжают специальным воздухоулавливающим устройством, в котором из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха.

Рекомендуем: Индукционная печь своими руками — схема, как собрать?

Кроме того, краны Маевского (ручные воздухоотводчики) должны быть на каждом радиаторе, а также возможно и в других возвышенных местах.

Проверить завоздушивание, спустить воздух, установить воздухоотводчики — обычные действия, если прекращается циркуляция и батареи холодные.

Не работает циркуляционный насос

В частных домах причиной прекращения работы системы отопления становится поломка электротехнического оборудования, которое управляло движением теплоносителя по трубам.

Если отопление вдруг перестало работать, то нужно проверить работоспособность циркуляционного насоса возле твердотопливного котла или же насоса в автоматизированном котле. Кроме того, в каждом контуре может быть установлен такой же агрегат, который должен работать исправно.

Плохие полипропиленовые трубы

Зачастую потребитель (заказчик) полагает, что полипропиленовые трубы являются абсолютно надежными и не могут быть причиной неполадок с отоплением, прохладных батарей.

Но полипропилен куда более коварен, чем старые стальные или металлопластиковые трубопроводы. Каждое место пайки (сварки) является потенциальным повышенным сопротивлением в системе или причиной прекращения циркуляции (ослабленного движения воды по батареям), из-за наплавлений материала внутри.

Проконтролировать качество соединений снаружи невозможно, остается только вырезать куски, перепаивать, переделывать полипропиленовые трубы заново.

Неправильная работа системы из полипропилена — настоящая проблема для домашнего монтажника. Хорошие профессионалы за этот материал не берутся вообще.

Плохой проект

Не редко плохая циркуляция там, где плохое проектирование. Типично — не правильное включение батарей, по некой последовательной схеме, где последняя в схеме батарея получает теплоносителя намного меньше.

Другой плохой проект — однотрубные схемы, где также сложно наладить нужную циркуляцию теплоносителя через каждую батарею.

Если радиаторы нагреваются не равномерно, на отдельных приборах отопления плохая циркуляция теплоносителя, в первую очередь нужно рассмотреть, насколько соответствует подключение классическим схемам — плечевой, попутной, лучевой. Нужно привести домашнее отопление к обычным нормам проектирования, а затем уже ждать от него хорошей циркуляции и одинакового нагрева радиаторов.

Малый диаметр, заросшие трубы

Старые стальные трубы изнутри зарастают ржавчиной, отложениями, их пропускная способлность со временем значительно уменьшается, а решение одно – нужно менять на современные.

Но и при монтаже, ради экономии, могут быть допущены ошибки с выбором диаметра трубопровода, — на магистралях, на группы отопительных приборов, могут быть установлены диаметры мм. В результате – шум в трубах, перерасход электроэнергии, недостача расхода теплоносителя.

Какие диаметры труб стоит выбирать

Сложная система

Разновидностью плохого проекта является неправильно сделанная сложная система отопления, состоящая из множества отопительных контуров и нескольких котлов. Здесь уже будут неправильно работать целые контура, если работа одного будет влиять на соседний.

Как правило, один котел (резервный не в счет) и три контура — бойлер, радиаторы, теплый пол со своими насосами согласовываются нормально, и вопросов не возникает. Но если подключить еще один работающий котел плюс контур (например, обогрева гаража и теплицы), то система станет сложной. Как в ней будет циркулировать теплоноситель без выравнивания давлений в точках подключений сказать сложно.

В сложных системах важен грамотный проект, установка гидрострелки или кольца равных давлений, подробнее о гидроразделителе можно узнать здесь

Нет балансировки

Многие схемы домашнего отопления подразумевают балансировку, в них установлены балансировочные, регулировочные краны. Например, между этажами, между плечами, и для каждого радиатора. Кранами прикрывается направление с меньшим гидравлическим сопротивлением, соответственно, в другие точки теплоносителя пойдет больше.

Кранами могут баловаться дети. Или изначально система не отбалансирована. Настроить, как правило, — нет проблем, нужно только найти этот кран…. Как настроить домашнее отопление

Соседи не дают тепла

Но сложные схемы отопительных проектов мало волнуют жителей многоэтажек, у которых на каждый радиатор в квартире отдельный стояк. И если какой-либо радиатор перестает нормально нагреваться, значит нет циркуляции по стояку, следовательно…

Нужно обращаться в теплосеть, ЖЭК (обслуживающую организацию), чтобы отрегулировали мощность по стоякам, а если это не помогает — то с требованием проверять соседей.

Зачастую самовольное подключение, замена радиаторов, труб в системах центрального отопления приводит к перераспределению давления, циркуляция по отдельным батареям уменьшается, пропадает.

Нет циркуляции в самотечной системе

В самотечных системах разница давлений низкая, они особенно чувствительны к воздушным пробкам, к диаметрам труб, просветах в радиаторах.

В старых схемах в радиаторах и трубах происходят постепенные отложения, циркуляция со временем может уменьшаться, а лечение этому только замена всего на более современное.

Также нужно обратить внимание на правильность самой схемы — средняя линия нагрева — ниже лини остывания (теплообменник котла ниже радиаторов), а также — горяча подача поднимается вверх в высшую точку, а оттуда опускается к радиаторам… Подробней о самотечных схемах далее

Различные поломки в системах отопления

Закрыты, краны вентили — проверьте все ли открыто, чтобы обеспечивалась циркуляция. Течь в системе — теплоносителя мало, проверьте давление, устраните течь. Монтаж гибкими трубами – пережата труба. Поломка автоматического оборудования — термоголовки на смесительных узлах, радиаторах, сами смесительные узлы – заиливание, выход со строя, необходимо проверять корректность работы. Тоже – поломка электроники. Неправильная балансировка на распред-коллекторе, — в лучевых схемах, сложных системах, коллекторы с балансировочно-настроечной аппаратурой могут являться причиной отсутствия циркуляции где либо, из-за поломок и неправильной настройки. Низкое давление, нет воздуха в расширительном бачке – проверьте давление в трубах и накачку бака, автоматизированные агрегаты вовсе не будут работать без нужного давления. Нарушение схемы, лишний байпас – проверьте соответствие монтажа проекту, логичность схемы, нет ли закорачиваний струи, параллельных ветвей к радиаторам и контурам.

Рекомендуем: Какие биметаллические радиаторы отопления лучше — секционные или монолитные, истинно биметаллические или полубиметаллические

Некачественный монтаж отопительной системы

Некачественно смонтированная пластиковая труба может лопнуть при эксплуатации

Бывает, что новый, недавно установленный радиатор не желает нагреваться.

Другие, стоящие в системе до него и после, нагреваются нормально, а этот нет. Причина — плохая циркуляция теплоносителя. Поводом к возникновению проблемы с радиатором отопления могла стать оплошность монтажника. Вероятно, при сварке полипропиленовой трубы, он ее слишком перегрел, и в результате оплавления внутренний диаметр уменьшился. В таких случаях монтажник обязан бесплатно переделать свою некачественную работу.

Чтобы не возникало проблем с отопительной системой, все включенные в ее состав трубы и фитинги должны представлять надежно смонтированную конструкцию.

Вентиля

Винтовые вентиля типичны для многоквартирных и частных домов постройки 80-х и более ранних годов прошлого века. Эта морально устаревшая с появлением шаровых кранов конструкция способна преподнести владельцу ряд неприятных сюрпризов. К счастью, большая часть проблем устраняется сравнительно легко.

Старые винтовые вентиля в подвале многоквартирного дома

Почему винтовой вентиль не перекрывает воду?

Вот три основных причины:

• Износ или разрушение резиновой или паронитовой прокладки на клапане. Она меняется на новую, фабричного производства или вырезанную из автомобильной камеры. Для замены трубопровод, на котором установлен вентиль, должен быть полностью сброшен;

Замена прокладки винтового вентиля

• Разрушение клапана. Оно типично для чугунных вентилей. В этом случае ремонт отопления — водоснабжения сводится к замене головки вентиля. Донором может стать такой же вентиль, купленный в магазине сантехники;
• Сорванная резьба на штоке или головке вентиля. И в этом случае проще заменить голову элемента запорной арматуры, а не весь корпус.

Головку вентиля можно поменять без замены корпуса

Как устранить течь по штоку винтового вентиля?

Она возникает из-за частичной выработки сальника. Решить проблему поможет простейшая инструкция: откройте вентиль до упора. При этом резьба штока посредством упорной шайбы подожмет сальник, и течь прекратится.

Однако: при полной выработке сальниковой набивки ее придется набить заново. Для этого нужно осушить трубопровод после вентиля (направление тока воды указано стрелкой на корпусе), отвернуть накидную гайку на штоке и поддеть отверткой сальницу. Графитовый сальник уплотняется отверткой после укладки каждого витка.

Последовательность набивки сальника на винтовом вентиле

Воздушные пробки в отоплении

Автоматические воздухоотводчики освобождают систему от периодически накапливающегося в ней воздуха

Если в какой-либо из комнат батареи не греют — значит, скопившийся в системе воздух препятствует свободному продвижению теплоносителя. Воздушная пробка может образоваться вследствие многих причин, среди которых можно упомянуть такие:

• воздух проникает при спуске воды из системы и последующем ее наполнении;
• происходит высвобождение кислорода из воды при нагревании;
• неисправный расширительный бак создает локальную зону пониженного давления;
• воздух подсасывается в систему через соединения с нарушенной герметичностью;
• происходит диффузия воздуха через поверхности пластиковых труб.

Пузырьки воздуха могут скопиться или в самой верхней точка системы трубопроводов, или только в одном из радиаторов. Тогда нижняя часть батареи будет горячей, а верхняя останется холодной. Наличие воздуха в трубах провоцирует также появление неприятных звуков бульканья. Чаще всего прекращают нагреваться отопительные приборы на последнем этаже здания.

Чем более сложна по конфигурации отопительная система в вашем доме, тем медленнее следует ее заполнять, чтобы не возникало воздушных пробок.

Из-за воздушных пузырей не только прекращается подача тепла по системе трубопроводов, но и начинается коррозия металлических элементов. Нарушается также и плавность работы циркуляционного насоса.

Избавиться от проблемы закупоривания системы отопления воздушными пробками поможет применение несложных технических устройств.

Самым эффективным способом удалять воздух из закрытой отопительной системы можно считать использование автоматических воздухоотводчиков. Если их смонтировать сразу в нескольких проблемных местах, тогда воздух из каждой группы элементов системы будет стравливаться по мере его накопления.

Кроме автоматических, бывают и ручные воздухоотводчики(кран Маевского). Такое устройство устанавливают на торце радиатора, расположенного на самом верхнем из этажей. Узнать о том, как им пользоваться, вы сможете из представленного здесь видео.

Как стравливать воздух через кран Маевского

В зависимости от того, как устроена отопительная система, иногда приходится освобождать ее от воздуха через расширительный бачок на чердаке. Циркуляционный насос тоже способен помочь выгонять из системы воздушные пробки.

Основные дефекты элементов систем отопления, их причины и способы устранения

Неисправности трубопроводов — это неплотности (течи) в резьбовых, фланцевых и сварных соединениях, при образовании трещин в трубах трубопроводов, а также непрогревы отдельных стояков.

Течь в резьбовом соединении обычно происходит из-за плохо­го уплотнения соединения, очень глубокой или сорванной резьбы и трещин в соединительной фасонной части. Не разре­шается подчеканивать место течи. Необходимо выявить и уст­ранить причину неисправности.

Течь во фланцевом соединении может произойти из-за недос­таточного затягивания болтов, неисправности прокладки и пе­рекосов во фланцах. Нельзя забивать клинья в подтекающие фланцевые соединения.

Течь в сварных соединениях происходит из-за плохого каче­ства сварочных работ или невозможности передвижения тру­бопроводов при температурных удлинениях из-за неправиль­ной их заделки в перекрытия. Нельзя зачеканивать дефектные сварные швы. Их заваривают.

Трещины в трубах также устраняют приваркой накладки из листовой стали толщиной не менее 4 мм (если трещина по длине не превышает 20 см и имеет ширину более 6-20 мм) или заваркой сплошным швом при ширине ее до 5 мм.

Непрогревы стояков происходят, если:

• не полностью открыт рабочий кран, установленный на стояке;

• возникли воздушные пробки (для устранения неисправности необходимо, выверив уклоны чердачного трубопровода, уста­новить на нем проточные воздухосборники);
• произошло засорение в верхней части горячего стояка или в нижней части обратного стояка (засор устраняют разборкой соответствующей части непрогревающегося стояка);
• проходное сечение стояка сужено пробкой с чрезмерно длин­ной резьбой, ввинченной в тройник на стояке (для спуска из него воды или впуска в него воздуха);
• через воздушные трубы двухтрубной системы с нижней развод­кой циркулирует вода (необходимо прикрывать вентили на воздушных трубках всех стояков, пока циркуляция воды через воздушную трубку не прекратится; труба при этом перестает прогреваться);
• система не отрегулирована (при отключении стояка на ремонт отрегулированное положение пробки крана не нарушится, ес­ли его отмечать на изоляции или трубопроводе черной, несмывающейся линией, параллельной риске на пробке);
• давление в обратной магистрали недостаточно, и часть систе­мы опорожнилась.

Недостаточная теплоотдача нагревательных приборов во всем здании возникает, если:

• не соблюдается график температуры воды, поступающей от ТЭЦ или котельной (в зависимости от температуры наружного воздуха); в этом случае уменьшение температуры поступаю­щей в здание воды на 1 °С понижает температуру помещений примерно на 0,3 °С;

• количество поступающей воды меньше расчетного;
• неисправна изоляция наружных тепловых сетей. При этом ох­лаждение воды в них иногда достигает 10 °С при допустимой норме 2 °С. Эта неисправность должна быть устранена органи­зацией, которая обслуживает наружные тепловые сети.

Недостаточная теплоотдача многих нагревательных прибо­ров происходит из-за тепловой разрегулировки систем водяного отопления, возникающей, когда в систему подается расчетное количество воды и не соблюдается грдфик ее температур.

Вертикальная разрегулировка имеет наибольшее значение в двухтрубных системах отопления и происходит из-за наличия естественного побуждения. С понижением наружной темпера­туры и соответствующим повышением температуры посту­пающей в систему воды это побуждение увеличивается, но по-разному для отопительных приборов, находящихся на раз­ных этажах. Увеличение будет наибольшим для приборов верх­него этажа, куда вода начнет поступать в количестве, большем, чем требуется. При этом в приборы на нижних этажах будет поступать недостаточное количество воды и теплоотдача прибо­ров уменьшится (снизится температура обратной воды и, сле­довательно, средняя температура воды в приборах).

Основными способами уменьшения вертикальной разрегу­лировки являются:

• регулировка системы отопления при средней температуре во­ды в отопительном периоде (50-60 °С), что обеспечит нор­мальную работу приборов на всех этажах при этой, наиболее характерной температуре воды и уменьшит примерно вдвое разрегулировку при максимальной и минимальной температу­рах ее в системе;

• погашение естественного напора с помощью дроссельных шайб, устанавливаемых на стояках; при перегреве верхних эта­жей и недогреве нижних шайбу устанавливают на обратном стояке между перегреваемыми и недогреваемыми приборами.

Горизонтальная разрегулировка возникает в однотрубных системах в тех случаях, когда вода поступает в отдельные стоя­ки системы в количествах, не соответствующих расчету.

Изменение расхода воды в стояке влияет на теплоотдачу последних по ходу воды приборов. Так, при уменьшении рас­хода воды теплоотдача последних приборов снизится на 30 %, а первых — всего на 2 %. При увеличении расхода воды вдвое теп­лоотдача последних приборов повысится на 10 %, а первых — всего на 3 %. Объясняется это тем,’что теплоотдача первых приборов зависит в основном только от температуры горячей воды, а изменение ее расхода почти не влияет. В системах отоп­ления с элеваторами или подмешивающими насосами можно изменить теплоотдачу последних приборов, изменяя расход сетевой (перегретой) воды.

Недостаточная теплоотдача нагревательными приборами происходит:

• при неправильном положении радиатора;

• если нагревательный прибор закрыт мебелью или предметами домашнего обихода (расстояние от прибора до мебели должно быть не менее 60 мм);
• если ребристая труба присоединена к трубопроводу централь­ными фланцами, что создает в ее верхней части застой воздуха, а в нижней — застой воды. Ребристые трубы необходимо при­соединять к подводкам эксцентричными фланцами с отвер­стиями, направленными вверх на входе воды и вниз на выходе ее из ребристой трубы;
• если в приборе много грязи и шлама. В этом случае необходимо отсоединить его и 2-3 раза промыть. Если в результате дли­тельной эксплуатации или небрежности, допущенной при монтаже, грязь обнаружена во многих приборах, следует про­мыть всю систему двух- или трехкратным наполнением и быст­рым спуском воды через трубу большого диаметра, временно присоединенную к самой низкой точке системы.

Хороший результат дает промывка системы с применением воды и сжатого воздуха, который подается в систему от пере­движного автокомпрессора производительностью 3-6 м3/мин и сжатием воздуха до 0,5 МПа.

Промывка состоит из трех последовательно выполняемых процессов:

1. систему, непосредственно присоединенную к котель­ной, заполняют водой и продувку стояков производят пооче­редно, начиная с самого удаленного от теплового ввода. При этом кран на воздухосборнике, задвижка и краны на данном стояке открыты. Воздух поступает в систему через задвижку, а выходящая из стояка водовоздушная смесь удаляется в канали­зацию через краны. Продолжительность продувки стояка зави­сит от количества и степени уплотнения осадков и в среднем равна 3-5 мин. После этого кран на самом удаленном (первом) стояке закрывают и в той же последовательности производят продувку второго, а затем и остальных стояков;
2. поочередно производят промывку стояков (начиная с первого). Воздух поступает в систему через задвижку, вода — через краны, а водовоздушная смесь удаляется через кран; ос­тальные краны и задвижки должны быть закрыты. По оконча­нии промывки первого стояка кран на нем закрывают и начи­нают аналогично промывать второй стояк и т.д.;
3. при промывке магистральных трубопроводов открывают все краны и тем самым создают кольцевое движение водовоз­душной смеси в системе.

Недостаточная теплоотдача отдельных приборов происхо­дит также:

• из-за наличия неправильного уклона верхней подводки — от прибора к стояку или искривления подводок в вертикальном направлении;

• если имеются заусенцы, являющиеся местом образования за­сора у сгона на обратной подводке, длинная резьба которого ввернута в радиаторную пробку;
• вследствие засорения подводки наплывами металла, образо­вавшимися при сварке (в этом случае подводку следует заме­нить).

Неисправность чугунных котлов — это трещины в секциях, те­чи в ниппельных соединениях котлов.

Трещины в секциях чугунных котлов образуются по следую­щим причинам: образование на внутренних поверхностях тол­стого слоя накипи; наличие значительного количества шлама или грязи в нижней части секции котла; быстрое пополнение системы водой через работающие котлы (происходит местное переохлаждение стенок секции); резкое повышение давления в котле.

Накипь выделяется из воды, которой подпитывают систему отопления, поэтому основной мерой борьбы с ней является устранение утечек воды из системы; опорожнять систему сле­дует только в случае ее аварии. Так как накипь пропускает теп­лоту в 20 раз меньше, чем чугун, то теплота к воде, находящейся в котле, через загрязненную накипью стенку передается плохо, стенка перегреется и в ней появится трещина. Такие трещины чаще всего развиваются в местах сильнейшего горения топлива (на 15-30 см выше колосниковой решетки). Накипь также приводит к значительному пережогу топлива (примерно 2 % пережога на каждый 1 мм слоя накипи).

Первыми признаками образования накипи в котле являет­ся более высокая температура отходящих газов и более низкая температура выходящей из котла воды (по сравнению с други­ми котлами в той же котельной). Борьбу с накипью можно про­водить двумя способами — не допускать ее образования и очи­щать котлы от накипи.

Первый способ является наиболее целесообразным для котельных с чугунными котлами и заключается в предвари­тельной очистке воды от химических примесей (солей кальция и магния) в специальных установках или в предотвращении накипеобразования с помощью противонакипного магнитно­го устройства ПМУ, не требующего квалифицированного об­служивания. Принцип его действия основан на том, что рас­творенные в воде соли кальция и магния под действием маг­нитного поля определенной напряженности и полярности меняют свою структуру и при нагревании воды не осаждаются на стенках котла, а выпадают в осадок в виде мелкодисперсно­го кристаллического шлама. Шлам находится в котловой воде во взвешенном состоянии и может быть удален из нее путем непрерывной циркуляции через сепараторный шламоотделитель, в котором взвешенный шлам выпадает в осадок. Освет­ленная вода возвращается в питательный бак, где смешивается с добавочной водой и возвращенным конденсатом. Накопив­шийся в шламоотделителе шлам периодически удаляется в ка­нализацию.

Второй способ состоит в очистке котлов от накипи с помощью водного раствора ингибированной соляной кислоты или выщелачиванием. Очистку кислотой производят воздуш­но-жидкостным способом, применяя воздушный компрессор производительностью 6 м3/ч. Сжатый воздух подают в ниж­нюю часть котла, наполовину заполненную раствором соля­ной кислоты; при этом раствор поднимается вверх по секциям и разрыхляет накипь. По окончании чистки раствор из котла удаляют и все его секции тщательно промывают.

Выщелачивание производят раствором кальцинированной соды (15-20 кг соды на 1 т воды), которым заполняют котел с последующим кипячением в течение 16-24 ч. Шлам и грязь удаляют каждые 2-3 года путем промывки котла водой, выпус­каемой затем из него через нижнее отверстие в лобовой секции.

Подпитку системы водой следует производить в обратную магистраль не ближе чем на 2 м от котлов. На опускной линии от котлов необходимо устанавливать обратный клапан, исклю­чающий возможность подпитки системы через котлы.

Резкое повышение давления в котле происходит во время ра­боты котла при закрытых задвижках на подающем и обратном трубопроводах и отсутствии у котла обводной линии и предо­хранительного клапана, а также при замерзании расширитель­ной трубы расширительного сосуда (бака), отключении или неисправности выкидного предохранительного приспособле­ния к паровым котлам и при прекращении работы циркуляци­онного насоса (происходят перегрев и вскипание воды в кот­лах).

Расширительный бак следует соединять с обратной магист­ралью циркуляционной линией. При наличии циркуляцион­ных насосов, соединенных с электродвигателями на одной оси, включение резервного насоса в случае внезапной останов­ки работавшего насоса может осуществляться автоматически. Соответствующая схема, применяемая во встроенных котель­ных, предусматривает открытие задвижки на обводной линии при временном перерыве в снабжении двигателей электро­энергией (система начинает работать с естественным побужде­нием).

Недостаточное повышение температуры воды в котле обу­словливается следующими причинами:

• загрязнение стенок котла изнутри слоем накипи, а снаружи — сажей и золой;

• недостаточное количество воздуха, поступающего в топку кот­ла, из-за неисправности дутьевых агрегатов;
• чрезмерно низкая температура обратной воды, поступающей в котлы, из-за плохого состояния изоляции обратной магистра­ли или ее затопления грунтовыми водами, а также водой из системы водопровода или канализации;
• недостаточность тяги, создаваемой дымовой трубой;
• несоответствие топлива типу и характеристике топочных уст­ройств в котлах. Если котел рассчитан на сжигание антрацита, то при сжигании низкосортного топлива необходимо переобо­рудовать его топку: после демонтажа секций топку наращива­ют в высоту (по расчету) и затем производят монтаж секций и обмуровку котла;
• образование зазоров и неплотностей из-за низкого качества сборки котла или применения большого количества асбесто­вого шнура для уплотнения ниппельных соединений. В этом случае горячие газы частично уходят через зазоры, не омыв сте­нок газоходов, а кромки секций, образующие газоотход, посте­пенно обгорают и теплосъем с котла снижается. Если ширина зазоров превышает 2 мм, котел необходимо перебрать;
• мощность котлов меньше тепловой нагрузки на отопление.

Ухудшение тяги, обеспечивающей работу котлов, происхо­дит, если:

• борова отсырели, негерметичны или засорены;

• дымовая труба находится ниже соседнего здания и при ветре воздух задувается в нее. В этом случае необходимо нарастить трубу так, чтобы она была на 1 м выше соседнего здания;
• открыт шибер за неработающим котлом;
• в газоходах котла накопилась зола. Газоходы чугунных котлов необходимо чистить один раз в месяц, а остальных котлов — один раз в три месяца;
• на колосниковой решетке котла находится чрезмерно толстый слой шлака и топлива;
• мал приток воздуха в котельную, что можно установить по улучшению тяги при открывании входной двери в котельную.

Отсыревание боровов происходит при попадании в них грунтовой воды, при утечке воды из котлов или близко распо­ложенных трубопроводов.

Засоры в боровах происходят, если в них оседают кусочки несгоревшего топлива и золы; при обвале кладки свода или части опалубки свода, оставшейся и несгоревшей в борове (эту опалубку необходимо сжигать сразу после выкладки борова); в местах резких поворотов боровов, вблизи таких мест надо уст­раивать чистки. Борова и дымовую трубу необходимо прочи­щать ежегодно. При этом засоры в боровах часто замечают только в холодные дни, а во время оттепелей они не ощущают­ся. Это явление объясняется различными темпами уменьше­ния тяги и суммарного сопротивления газового тракта при повышении температуры наружного воздуха. Тяга, создавае­мая дымовой трубой при температуре котельных газов 200-250 °С, будет действовать и в весьма жаркие дни, а при наруж­ной температуре 0 °С она уменьшается всего на 15-20 % тяги, действующей при расчетной температуре наружного воздуха. Количество топлива, сжигаемого в котлах и, следовательно, количество котельных газов снижается от 100 % при этой тем­пературе до 0 при 18 °С и при 0 °С составит всего 38 % макси­мума.

При недостаточности дутья котлы работают с неполной теплопроизводительностью, что легко определить по степени нагрева в них воды. Причинами недостаточного дутья могут быть дефекты дутьевых вентиляторов, потери воздуха в возду­ховодах или каналах и через зазоры между дутьевыми коробка­ми и стенками секций. Потери воздуха особенно велики при негерметичности подпольных дутьевых кирпичных каналов, что проверяют при работающем вентиляторе сначала на ощупь рукой, а затем по отклонению пламени горящей свечи.

Разрушение дымоходов котла происходит вследствие плохой кладки обмуровки, осадки котла при неудовлетворительном состоянии фундамента, при усиленной топке котла при невы­сохшей после ремонта обмуровке (в течение первой недели по- еле ремонта котел надо топить, не поднимая температуру воды в нем выше 55 °С).

При разрушении газоходов ухудшается тяга и газы выбива­ются из котла в помещение котельной. Неплотности в обму­ровке котла также значительно ухудшают тягу. Наиболее часто эти неплотности бывают в нижней фронтальной части обму­ровки котла, в местах соединения обмуровки с боровами, а так­же в рядах кирпичей, закрывающих отверстия для прочистки газоходов котла.

Тени в ниппельных соединениях происходят из-за ослабления ниппелей или плохой подгонки их к горловинам секций и не­правильного уплотнения этих соединений асбестовым шну­ром. Ниппели необходимо подгонять к горловинам секций так, чтобы зазор между ними был не более 2 мм. Уплотнять со­единения следует графитовой пастой или двумя-тремя витка­ми асбестового шнура, смазанного графитом, замешенным на натуральной олифе.

Неисправности насосов и дутьевых вентиляторов фиксируются по показаниям манометров или термометров:

• уменьшается напор насоса, он может выйти из строя, а его электродвигатель перегреться, если насос засорен грязью или песком, попавшим в систему при ее монтаже или ремонте;

• насос не дает требуемого напора и производительности по сле­дующим причинам: сильное скольжение ремня, засорение ло­пастей, подсос воздуха через сальник или фланцы на всасы­вающей трубе, вращение колеса насоса в обратную сторону, открытая или недостаточно герметичная задвижка на обвод­ной линии;
• наблюдается повышенный перепад температуры воды в маги­стралях. Эта неисправность возникает, если насос создает не­достаточный напор или перекачиваемое им количество воды меньше требуемого. Вода в нагревательных приборах при этом переохлаждается, и их теплоотдача уменьшается. Если нельзя улучшить работу насоса, необходимо установить более мощ­ный насос;
• наблюдается пониженный перепад температуры воды в маги­стралях. Это происходит при чрезмерно большом давлении, создаваемом насосом. В данном случае избыток воды в нагре­вательных приборах приводит к повышению средней ее темпе­ратуры в приборе, теплоотдача прибора увеличивается и про­исходит перерасход топлива и электроэнергии. Для устранения этой неисправности необходимо уменьшить число оборотов электродвигателя насоса (по расчету);
• при работе насосов или вентиляторов создается шум.

Неправильно установленные радиаторы отопления

От правильной установки радиаторов зависит отсутствие проблем с отоплением

Вопрос правильной установки батарей наиболее актуален для частных домовладельцев, поскольку им самим приходится регулировать отопление в своем доме. К самостоятельной замене радиаторов следует относиться с ответственностью, потому что их установка без предварительных расчетов может добавить отопительной системе лишних проблем.

Например, монтаж был сделан по инструкции, а какой-то из радиаторов работает вполсилы. Выясняется, что его перекосило и теплоноситель не может заполнить его целиком. А причина в том, что тяжелый многосекционный радиатор подвесили всего на два кронштейна, хотя надежнее было бы использовать четыре. В итоге металлические конструкции прогнулись и внутренние трубки деформировались.

Надежность работы радиатора зависит также и от его расположения. Нижний край батареи должен быть поднят над полом на 10 см, между радиатором и стеной должно оставаться 2-3 см свободного пространства.

Каждый радиатор должен висеть на надежных кронштейнах без провисания, люфта и перекосов.

Как устранить течь на гладком участке стальной трубы?

Если свищ имеет небольшие размеры — наложите бандаж из алюминиевого хомутика и резиновой прокладки, предварительно зачистив поверхность трубы от ржавчины и краски.

Установка бандажа на свищ в стояке водоснабжения

Если электросварная труба дала течь по продольному шву — увы, проблема решается только сваркой или заменой участка водопровода.

Кстати: участок стального трубопровода на изгибе можно поменять на компрессионных фитингах, без привлечения сварки и нарезки резьб. Устройство фитингов обеспечивает герметизацию соединения резиновым уплотнителем при затягивании накидной гайки.

Компрессионный фитинг для стальной трубы

Как устранить течь на сгоне? В абсолютном большинстве случаев причиной течи становится разрушение (выгорание, загнивание) подмотки между контргайкой и муфтой или другим резьбовым фитингом.

Типичное место течи — сгон на подводке к радиатору

Чтобы перемотать соединение, нужно:

• Отключить воду и убедиться в отсутствии избыточного давления в трубопроводе. Полностью сбрасывать его не обязательно;
• Отдать контргайку на 3-4 оборота;
• Удалить остатки старой подмотки;
• Наложить новую подмотку;

Перемотка сгона сантехническим льном

Совет: перематывайте резьбы нитью-герметиком (например, Тангит Унилок) или сантехническим льном, пропитанным краской или силиконом. Такая подмотка прослужит куда дольше чистого льна, который боится сырости и высоких температур.

Пропитанный краской лен служит в несколько раз дольше органического волокна без пропитки

• Затянуть контргайку с умеренным усилием.

Почему на ГВС и отоплении текут соединения металлопластиковых труб с компрессионными фитингами?

Причина — в неправильной сборке соединений. При кустарном монтаже труба обрезается ножовкой и натягивается на штуцер фитинга без снятия внутренней фаски и калибровки. В результате она срывает отвечающие за герметизацию уплотнительные кольца на штуцере и при затяжке накидной гайки обжимает штуцер своей внутренней оболочкой.

Компрессионный фитинг для металлопластика: за герметизацию соединения отвечает резиновое уплотнительное кольцо на штуцере

Дальнейшее появление течи — дело времени: циклический нагрев соединения, сопровождающийся расширением деталей, постепенно выдавливает пластик из зазора между штуцером и сердечником трубы.

Ремонт системы водоснабжения и отопления из металлопластиковых труб сводится к переборке всех соединений. Трубы калибруются с обязательным снятием внутренней фаски; уплотнительные кольца устанавливаются в штатные канавки и при необходимости меняются на новые.

На фото — калибровка трубы с одновременным снятием внутренней фаски

Совет: при сборке соединения желательно нанести на штуцер немного нейтральной смазки — силиконовой или обычного жидкого мыла.

Смазка поможет вам собрать соединение, не сдвинув уплотнительные кольца на фитинге

Уменьшение просвета в старых трубах отопления

Известковые отложения и ржавчина более чем наполовину уменьшают внутренний диаметр металлической трубы

В старых «хрущевках» проблемы в системе отопления очевидны и предсказуемы. Там срок службы трубопроводов истек уже давно, и поэтому они становятся причиной не только снижения тепла, но и аварий. За многие десятилетия трубы настолько забиваются отложениями, что не в состоянии обеспечивать нормальную циркуляцию. Решение должно быть кардинальным — заменить все трубы.

Кроме этого, снижение давления в системе бывает вызвано образованием накипи на теплообменнике отопительного котла. К таким последствиям приводит использование слишком жесткой воды. Чтобы подобная проблема с отопительными аппаратами не возникала, в систему добавляют особые реагенты для смягчения воды.

Чем прочистить трубы отопления

Очистка труб отопления и радиаторов осуществляется несколькими способами:

• химическими средствами;
• дисперсионными средствами;
• водой под давлением;
• пневмоническими импульсами.

Химические и дисперсионные средства для промывки – это жидкости для труб отопления с разными характеристиками. Химия разъедает все, даже стенки контура, поэтому нередко после промывки появляется течь. Дисперсионные средства для промывки труб отопления действуют только на само загрязнение. При этом полимерные изделия вполне прекрасно переносят чистку химией, некоторые из них даже могут транспортировать кислоту. Прочистка труб отопления осуществляется специальными насосами, в которые заливается жидкость.
После выполнения работ жидкость для промывки труб отопления нельзя сразу сливать в канализацию, предварительно в нее нужно добавить нейтрализующее средство.

Также спецоборудование понадобится и для того, чтобы промыть трубы отопления водой под давлением. Суть в удалении налета струей воды. Более интересный метод импульсной очистки. К компрессору подключается пистолет, который создает импульсы с определенной периодичностью. Они как маленькие взрывы отделяют накипь от стенок слой за слоем. Сначала создаются импульсы, потом контур промывается. Процедура повторяется несколько раз, пока вода не будет чистой, или приближенно чистой.