Для чего правая и левая резьба на радиаторах отопления

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Потребность в установке новых радиаторов может возникнуть не только во время капитального ремонта. Замена батарей и монтаж современной обвязки позволит повысить эффективность обогрева даже в условиях центральной системы отопления. А установить и подключить радиатор можно своими руками.

Разборка батареи своими руками

Разобрать чугунную батарею отопления по секциям можно следующим образом:

1. Необходимо выяснить, в каком направлении откручиваются глухие пробки, и на ключе отметить длину выкручиваемого ниппеля. Для этого ключ кладут на радиатор, край доводят до точки, где находится втулка. На ключе мелом по кругу делается отметка, до которой инструмент вставляется в радиатор.
2. Важно разобраться, в какую сторону нужно вращать ключ для чугунных радиаторов. Резьба может быть правой и левой. Направление вращения определяется футоркой, которая вкручивается с той же стороны, что и ключ.
3. Если резьба правая, футорка должна вкручиваться по часовой стрелке, следовательно, при раскрутке направление ключа должно быть направлено в противоположную сторону. С левой резьбой все наоборот.
4. Раскрутка батареи начинается с первой секции. Нужно аккуратно “сорвать” резьбу на обоих ниппелях. В большинстве случаев достаточно половины оборота ключа. Далее радиаторы раскручиваются по секции с каждой стороны таким образом, чтобы интервал между ними составлял 0,5 см.
5. Раскручивая отопительный прибор, важно соблюдать между секциями указанный зазор, если пренебречь этим правилом, резьбу может заклинить. Когда приступают к раскручиванию радиатора, ключ рекомендуется надевать на трубу, это позволит прилагать меньше усилий при разборке.

По такому алгоритму разбираются все современные чугунные батареи. Как правило, такие радиаторы дополнительно оснащаются заглушками с соответствующей маркировкой.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Материал

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

• Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка;
• Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги.

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия. Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Резьба

Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

Функции

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

Тип батареи	Размер резьбы
Чугунная	ДУ32 (1 1/4 дюйма)
Алюминиевая, биметаллическая	ДУ25 (1 дюйм)

Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:

Тип батареи	Размер резьбы
Чугунная	ДУ15, ДУ20, ДУ25
Алюминиевая, биметаллическая	ДУ15, ДУ20

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

В чем секрет популярности

• Начнем с того, что такие агрегаты считаются едва ли не самыми долговечными. Большинство солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это вполне оправдано, к примеру, в Царском селе по сей день функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;

Важно: бытует мнение по поводу того, что сейчас чугунный радиатор хуже чем советских времен. Это верно лишь отчасти. Здесь все зависит от качества изделия и фирмы производителя. Если батарея отлита согласно отечественным или европейским ГОСТам, то бояться нечего. Но приобретая агрегаты от китайских или турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.

Стандартный МС 140.

• Чугун по своим характеристикам хотя и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для такой батареи является 8 – 12 атмосфер, плюс при кратковременных скачках или гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. Если учесть тот факт, что в городской сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
• Такие батареи присутствуют как в бюджетном сегменте рынка, так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 едва ли не самая низкая. В то же время стоимость художественного толстостенного литья может порой в несколько раз превышать цену хорошего биметалла;
• Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Этот жесткий «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. В то время как чугун отличается абсолютной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;

Дизайн современных батарей из чугуна.

• Благодаря большому диаметру каналов батареи, любой мусор проскакивает через нее, практически не задерживаясь, что весьма актуально для городских многоэтажек, со старой трубной разводкой;
• Как известно чугун обладает высокой теплоемкостью. Батарея долго набирает температуру, но также долго ее удерживает. При перебоях с отоплением данный агрегат будет отдавать тепло еще несколько часов после отключения;

Варианты подсоединения батарей.

• Технически, установка чугунного радиатора отопления своими руками не представляет большой сложности. При наличии инструмента и пары помощников для поддержки, работу можно закончить в течение дня;
• Еще одним немаловажным достоинством считается тот факт, что комплектующие для чугунных радиаторов отопления можно найти в любом хозяйственном магазине и цена на них вполне приемлемая;

Характеристики современных чугунных радиаторов.

С причинами всенародной популярности мы как бы разобрались.

Теперь давайте поговорим о подводных камнях этих отопительных приборов:

• Первая причина, по которой многие отказываются от чугуна, это серьезный вес конструкции. Посудите сами, стандартная секция имеет массу порядка 7 кг, на одну комнату в среднем устанавливается 7 – 10 секций. В результате имеем от 50 до 70 кг пустой конструкции, при заполнении добавляется еще 1 – 1,5 кг на каждую секцию. Помимо проблем с установкой, не каждая стена может выдержать такой агрегат;
• Минимальный объем теплоносителя в одной ячейке составляет порядка 1л. У современных конкурентов этот показатель меньше в 3 – 5 раз. А как известно, чем больше жидкости, тем больше энергии требуется для ее прогрева и поддержания температуры. Плюс быстро регулировать температуру в таких системах, благодаря высокой инертности, весьма затруднительно;

Данные классического чугунного радиатора МС 140.

• Площадь таких конструкций, по сравнению с современными аналогами, несколько меньше, соответственно и теплоотдача ниже;
• Упреки по поводу малопривлекательного дизайна не состоятельны, их в какой-то степени можно адресовать распространенным МС-140. Что же касается фигурного литья, то по своей красоте они оставляют далеко позади современных собратьев;

Подготовка к работе, нюансы

Подготовка к демонтажу и монтажу процесс не сложный, но очень ответственный, так как есть риск испортить свой ремонт и соседский. Для начала нужно убедится, что в системе отопления нет воды. Это выясняем в ЖЭК вашего дома, если есть отключить и слить стояки , где будет происходить замена радиаторов. Нюансы, в холодное время года при температуре ниже -10 стояки отключать ни кто не будет. И если в доме более 15-ти этажей, запрещено вырезать части металлического стояка и заменять их на полипропилен, иначе во время отопительного сезона железный стояк от нагрева расшириться и повредит вашу конструкцию.

Разметка мест размещения крепления

Установка крепления начинается с определения того, где и как будет размещаться отопительный прибор. Лучшим местом является стена под окном или недалеко от дверей. В обоих случаях тепло, которое будут выделять секции, станет барьером для движения холодного воздуха.

Установку крепления всегда начинают с разметки:

1. Батарея должна размещаться строго по центру окна. Максимальное отклонение центра устройства от центра проема не должно превышать 2 см. Разметка предусматривает рисование вертикальной линии на стене. Она должна быть по центру окна. Далее по сторонам делают метки, отступив на расстояние, равное половине собранного радиатора отопления.
2. Между полом и низом чугунной конструкции должно быть 8-14 см.
3. Между подоконником и верхом радиатора отопления должно быть 10-12 см. В соответствии с этими двумя правилами делают горизонтальные метки.

Нужно нарисовать еще те метки, по которых будут устанавливаться кронштейны. Сначала рисуют линии, которые будут соответствовать уровням расположения опор. Верхнюю нужно нарисовать ниже сделанных возле подоконника меток. Расстояние до них должно быть равным расстоянию между верхом радиатора отопления и нижней точкой соединения двух секций. Нижнюю линию рисуют над метками, сделанными возле пола. Ее поднимают настолько сантиметров, сколько имеется между нижними точками секции и соединения ребер. На этих линиях отмечают своими руками места, на которых должны быть кронштейны. При этом учитывают, что на каждые 5 ребер должно быть 1 крепление, как сверху, так и снизу.

Какая резьба на чугунных батареях отопления?

Уплотнения футорки на радиаторе отопления – вопрос, актуальный и при установке нового оборудования, и при срочной замене соединения, давшего протечку. Чтобы смонтировать систему качественно и уберечь жилье от затопления на ближайшие 20 лет, необходимо со всей ответственностью подойти к выбору герметика. Давайте разберемся, что предлагает рынок сантехники для уплотнения резьбовых соединений в радиаторах отопления.

Что уплотняем?

Футорка или резьбовой фитинг — это соединительный элемент между батареей и трубами отопления. Именно футорка, несмотря на свой незначительный внешний вид, является ключевым звеном в системе отопления дома или квартиры. От того, как вы уплотните резьбовое соединение с футоркой, будет зависеть комфорт и безопасность вашего жилья.

Футорка представляет собой гайку или втулку с внешней и наружной резьбой для соединения с трубами разного диаметра.

Когда уплотняем?

Обычно футорки продаются вместе с прокладками — резиновыми, бумажными, паронитовыми, силиконовыми. По идее, прокладки должны помочь уплотнить резьбу и защитить от протечек. На деле же они практически бесполезны. Так, сделать уплотнение с силиконовой прокладкой под силу только профессионалу. При закручивании этот материал норовит «выйти» из резьбы и приходится несколько раз раскручивать и собирать соединение заново. Резиновые прокладки работают до первого скачка давления, они довольно часто рвутся и, как следствие, пропускают воду.

Наш совет — избавьтесь от прокладок, что идут в комплекте с футоркой, и замените их на более сильное «средство». Предупрежден – значит вооружен. Сделайте соединение сразу и на века.

Чем уплотняем?

Для герметизации футорки батареи на рынке представлены материалы разных поколений. До сих пор самым распространенным считается лен. Льняная подмотка – классика жанра, и это первое, что вам могут посоветовать в магазине сантехники. Но не спешите очаровываться низкой ценой. Соединение с льняной паклей — прошлый век. И не только потому что сегодня рынок предлагает куда более цивилизованные инструменты. Изменилась сама система. Если раньше давление в трубах достигало максимальных 8 атмосфер и соединениям на льне нечего было бояться, то в современных многоэтажках при опрессовке труб давление достигает 16 атмосфер. Разве можно здесь говорить о защите? Лен, к тому же, требует дополнительной пропитки в виде краски или специального состава (свинцового сурика на олифе, например). Краску, что крепко держала паклю в советские годы, уже не найти, да и свинцовый сурик не продается на каждом углу.

Лен – натуральный материал, который внутри резьбы разбухает, гниет и провоцирует образование коррозии. Менять соединение на пакле придется каждый 2-3 года.

Еще один вариант из прошлого – фум-лента. Работать с ней проще, чем с льняной прядью, но на этом все плюсы заканчиваются. Во-первых, фум-лента имеет особенность рваться при намотке и крошиться при засыхании. А это значит, что протечки 100% не избежать. Во-вторых, фум-лента если и подходит, то только для систем подачи и отведения холодной воды. Разнонаправленных нагрузок, очевидных для систем отопления, этот материал не выдерживает. В-третьих, фум-лента капризна и требует идеального состояния резьбы при намотке. Речь не только о чистоте, но и конструкции самой футорки. Если производитель нанес насечки небрежно, то лента очень быстро порвется и не успеет прослужить даже пару недель.

Для долговечного уплотнения футорки батареи обратите внимание на современные герметики — анаэробные гели и сантехнические нити. Гарантия от протечек в течение 20 лет — серьезная заявка на победу и доверие потребителей.

Анаэробные гели – это герметики нового поколения, которые наносятся легко, заполняют полностью резьбу и образуют внутри сверхпрочное соединение. Подходят для уплотнения резьбовых и фланцевых металлических соединений в системах отопления, включая отопительные антифризы, водопровода, канализации и даже питьевой воды.

Технология нанесения

Если с льном и фум-лентой без проблем работает только опытный мастер, то нанести анаэробный герметик и уплотнить футорку сможет и самый обычный потребитель, дилетант. А ведь это важно, если речь идет о ликвидации неожиданной протечки.

Анаэробные гели выпускают в удобном тюбике с кисточкой. Гель наносят прямо из тюбика на резьбу — для этого предусмотрено узкое горлышко — и равномерно распределяют. Вязкий гель не течет и не скатывается. Затем соединение закручивают, не прилагая усилий, а излишки геля или убирают, или переносят кисточкой на следующую резьбу. Время ожидания полимеризации геля займет от 5 до 20 минут.

Продукция

MONOLIT

Сложные условия подразумевают высокие требования к эксплуатационным характеристикам радиаторов. Их условно можно разделить на два типа. Первый связан с техническим развитием систем отопления. Второй – с износом или плохим качеством обслуживания старых систем отопления. Это приводит к повышению требований прочности оборудования, долговечности эксплуатации, к коррозионной стойкости, эффективности поддержания комфортного температурного режима и т.д. Для таких систем наиболее рациональным выбором является радиатор модели MONOLIT. В радиаторе модели MONOLIT отсутствует ниппельное соединение. Секции соединены между собой контактно-стыковой сваркой.

Биметаллический радиатор MONOLIT – это принципиально новый, запатентованный отопительный прибор с особо высокими техническими характеристиками, отвечающими самым суровым условиям эксплуатации.

Внешне похожий на обычные биметаллические и алюминиевые секционные радиаторы, радиатор MONOLIT отличается от них тем, что внутри него теплоноситель движется по стальным каналам, соединенным с помощью уникальной технологии сварки в единую неразборную конструкцию. Благодаря этому в радиаторе MONOLIT в принципе отсутствуют участки, потенциально опасные для возникновения протечек.

Радиаторы MONOLIT обладают исключительной надежностью, а также высокой теплоотдачей, которая достигается за счет развитой геометрии теплопередающих поверхностей из алюминиевого сплава.

Конструкция и технология изготовления биметаллического радиатора отопления MONOLIT обеспечивают:

Долговечность эксплуатации. Гарантия производителя – 25 лет.

Эффективность поддержания комфортного температурного режима.

Высокую стойкость к коррозии. Каналы, по которым проходит теплоноситель, сделаны из стали повышенной коррозионной стойкости, а их толщина соответствует толщине обычных стальных водопроводных труб.

Отсутствие межсекционных стыков.

Индифферентность к типу теплоносителя и качеству его подготовки в системах индивидуального и коллективного отопления. Возможность использования в качестве теплоносителя различных незамерзающих жидкостей.

Возможность использования радиатора при высокой (до 135 °С) температуре теплоносителя.

Высокую прочность конструкции. Рабочее давление теплоносителя – до 30 атм; испытательное давление – 45 атм.

Возможность применения в помещениях различного назначения, в том числе в медицинских учреждениях, в детских дошкольных учреждениях и т. д. – за счет наилучшего соотношения радиационной и конвективной составляющей теплового потока.

Легкость монтажа. Нет необходимости установки переходников с левой и правой резьбой. Стандартные резьбовые соединения G1/2” или G3/4” являются неотъемлемой частью конструкции радиатора.

Серийно производятся радиаторы с числом секций от 4 до 14.

Радиаторы модификации RIFAR MONOLIT Ventil предназначены для нижнего подключения к системе отопления и применяются при устройстве современных систем отопления с лучевой разводкой или модернизации традиционных систем отопления со скрытием инженерных коммуникаций.

Подтверждая высокие конструктивные характеристики своих радиаторов и благодаря системе контроля качества, действующей на предприятии, компания РИФАР устанавливает гарантийный срок на радиаторы модели MONOLIT 25 лет при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

Радиаторы RIFAR MONOLIT прошли обязательную сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ 31311-2005. Вся продукция застрахована СПАО «ИНГОССТРАХ».

Технические характеристики одной секции

Межосевое расстояние, мм	Габаритные размеры, мм			Номинальный тепловой поток, Вт	Объем теплоносителя, л	Масса, кг
	высота	ширина	глубина
500	577	80	100	196	0,20	2,10
350	425	80	100	138	0,18	1,45

Сертификат:

Рекомендации по выбору комплектующих

Для начала рассмотрим, на какие критерии следует обращать внимание при выборе комплектующих для сборки отопительной системы, данные рекомендации будут касаться не только футорок, но и всех других необходимых элементов:

Соответствие по размеру	Если вы не знаете параметров оборудования, то приобрести комплектующие вряд ли получится, в крайнем случае, если вы решили впервые провести работы своими руками – захватите документацию на радиаторы и другое оборудование, входящее в систему, чтобы продавец мог разобраться в том, что нужно вам
Наличие плана отопительной системы	Это гораздо важнее, чем вам кажется, поэтому эскиз необходимо обязательно сделать, идеальная аккуратность от вас не требуется. Главное – четкое определение расположения всех узлов в системе и особенности их расположения относительно друг друга. Это очень сильно поможет при определении точного количества тех или иных комплектующих, вы не упустите важных нюансов
Соответствие резьбы	Еще один важный фактор, так как тип соединения и его шаг может отличаться. Причем отличия могут быть как в системе измерений (дюймовая или метрическая), так и в шаге резьбы. Конечно, большинство производителей стараются выпускать продукцию по определенным стандартам, но тем не менее некоторые особенности все же встречаются, и важно заранее знать о них (поможет опять же инструкция, прилагаемая к оборудованию)
Качество изделий	Определить насколько добротно исполнено то или иное изделие можно и на глаз – резьба внутри и снаружи должна быть ровной без изъянов и повреждений, другие поверхности должны быть ровными и качественно обработанными. Если речь идет о комплектующих для алюминиевых и биметаллических радиаторов, то изделия чаще всего окрашены в белый цвет, так как большинство радиаторов имеют именно такую расцветку
Материал изготовления	Футорка для чугунного радиатора должна быть изготовлена из того же материала, что и основной элемент, что же касается биметаллических и алюминиевых радиаторов, то для них оптимальным решением являются изделия из оцинкованной стали, они довольно надежны и долговечны, при этом их цена демократична
Проверка элементов	Лучше всего проверить, насколько хорошо элемент накручивается на резьбу, если вы приобретаете много единиц, то проверьте хотя бы несколько из них на выбор. Детали должны накручиваться достаточно легко без-каких-либо усилий с вашей стороны. Если же ощущается сопротивление, то резьба на одном из элементов повреждена

Совет! Мы рекомендуем приобретать комплектующие той же компании, что и основные элементы. Вообще проще всего купить все необходимое в одном магазине, тогда специалисты скомплектуют вам весь набор, и вы сэкономите массу времени, так как вам не придется разбираться во всем самостоятельно, все объяснят прямо на месте.

При проведении работ вам могут понадобиться самые различные узлы и комплектующие

Порядок монтажа

Радиаторы закуплены. Как установить их своими руками?

Останемся в рамках нашего примера: демонтируем старые чугунные радиаторы и установим новые вместо них. Пробки в торцах радиаторов имеют меньший диаметр по сравнению с чугунными (резьбы — дюйм против 1 1/4); однако диаметр резьбы внутри пробки — те же 3/4, которыми выполнена подводка к старым радиаторам.

Особых проблем не предвидится.

• Перекрываем парные стояки и выкручиваем заглушки на обоих.
• Приоткрываем на старых радиаторах промывочные краны и даем стоякам слиться. Остатки воды могут стекать 10-20 минут. Где-нибудь вода обязательно зависнет и выльется вам под ноги позже, поэтому лучше держать наготове таз и тряпку.
• Вооружившись газовым ключом №1, отдаем на обоих радиаторах контргайки и удаляем из-под них подмотку с суриком.
• Ключом №3 или №4 выкручиваем радиаторные пробки из радиатора. Не бойтесь приложить усилие: даже если вы очень сильны, и прикипевшая пробка лопнет — она нам больше не понадобится.

Важно: если радиатор при разборке подвижен, подставьте под него любой предмет. Отломить подводку — точно не в наших интересах.

• Радиаторы отсоединены от подводки, остатки воды из стояков слились — частью в подвал, частью нам под ноги. Теперь снимаем радиаторы с креплений. Скорее всего для этого вам придется открутить на каждом из них две гайки между секциями.
• Сгоняем старые пробки и контргайки с подводок. Наворачиваем новые, идеально ровные и блестящие, контргайки с пробками и выставляем радиаторы на креплениях. Разумеется, вам ничто не мешает срезать старые кронштейны и смонтировать новые, более эстетичные: все в ваших руках.
• С умеренными усилиями затягиваем вначале пробки, а потом и контргайки, подмотав их льном с краской. Немного краски наносится на резьбу; затем по резьбе накручивается прядь подмотки и сверху — еще немного краски. Когда вы затянете контргайки, лен пропитается равномерно.

Какая резьба на чугунных батареях отопления?

Используя учетную запись в социальных сетях

Найдите свой город

Или выберите из списка

• Весь мир
• Ленинградская область
• Санкт-Петербург
• Московская область
• Москва
• Адыгея
• Алтайский край
• Барнаул
• Амурская обл.
• Архангельская обл.
• Архангельск
• Астраханская обл.
• Астрахань
• Башкортостан
• Стерлитамак
• Уфа
• Белгородская обл.
• Белгород
• Брянская обл.
• Брянск
• Бурятия
• Улан-Удэ
• Приморский край
• Владивосток
• Северная Осетия
• Владикавказ
• Владимирская обл.
• Владимир
• Волгоградская обл.
• Волгоград
• Волжский
• Вологодская обл.
• Вологда
• Череповец
• Воронежская обл.
• Воронеж
• Республика Чечня
• Грозный
• Дагестан
• Махачкала
• Еврейская АО
• Свердловская обл.
• Екатеринбург
• Нижний Тагил
• Забайкальский край
• Чита
• Ивановская обл.
• Иваново
• Удмуртия
• Ижевск
• Иркутская обл.
• Иркутск
• Марий Эл
• Йошкар-Ола
• Кабардино-Балкария
• Татарстан
• Казань
• Набережные Челны
• Калининградская обл.
• Калининград
• Калмыкия
• Калужская обл.
• Калуга
• Камчатский край
• Карачаево-Черкесия
• Карелия
• Петрозаводск
• Кемеровская обл.
• Кемерово
• Новокузнецк
• Кировская обл.
• Киров
• Коми
• Хабаровский край
• Комсомольск-на-Амуре
• Хабаровск
• Костромская обл.
• Кострома
• Краснодарский край
• Краснодар
• Новороссийск
• Сочи
• Красноярский край
• Красноярск
• Курганская обл.
• Курган
• Курская обл.
• Курск
• Липецкая обл.
• Липецк
• Магаданская обл.
• Челябинская обл.
• Магнитогорск
• Челябинск
• Мордовия
• Саранск
• Мурманская обл.
• Мурманск
• Ненецкий АО
• Нижегородская обл.
• Нижний Новгород
• Тюменская обл.
• Нижневартовск
• Сургут
• Тюмень
• Новгородская обл.
• Новосибирская обл.
• Новосибирск
• Омская обл.
• Омск
• Орловская обл.
• Орел
• Оренбургская обл.
• Оренбург
• Пензенская обл.
• Пенза
• Пермский край
• Пермь
• Псковская обл.
• Республика Алтай
• Республика Ингушетия
• Республика Крым
• Ростовская обл.
• Ростов-на-Дону
• Таганрог
• Рязанская обл.
• Рязань
• Самарская обл.
• Самара
• Тольятти
• Саратовская обл.
• Саратов
• Саха (Якутия)
• Якутск
• Сахалинская обл.
• Смоленская обл.
• Смоленск
• Ставропольский край
• Ставрополь
• Тамбовская обл.
• Тамбов
• Тверская обл.
• Тверь
• Томская обл.
• Томск
• Тульская обл.
• Тула
• Тыва
• Ульяновская обл.
• Ульяновск
• Хакасия
• Ханты-Мансийский АО
• Чувашия
• Чебоксары
• Чукотский АО
• Ямало-Ненецкий АО
• Ярославская обл.
• Ярославль
• Россия
• Беларусь
• Украина

• Новая заявка
• Найти работу
• Найти строителя
• Как работает сайт
• Форум

14000 мастеров и бригад на сайте

Устройте бесплатный тендер среди строителей

Экономия на работах составит до 40%

Для бесплатного создания тендера заполните заявку

Добавьте заказ на любую работу

Через 10 минут получите цены от специалистов из Вашего города

Строительный форум / Основные форумы / Сантехника и отопление Ответить Подписаться на тему

• 1
• 2
• 3
• 4
• Вперед →

фумлента все ерунда, муж мотал мотал. все равно текло в стыке где резьба-уголок тогда лопнул соединительный от металлопласта к металлической трубе, я ходила покупала, с фумлентой 10 раз переделывал, ну он вдобавок еще и не сантехник) потом все таки сделал. а с паклей сразу сделал и не текло, когда машинку подключал. потом потекла батарея на кухне смотрю капает где кран, вызвала из жко сантехников, они тоже на паклю поменяли другой кран, я тогда спрашивала, почему с фумлентой так? ну они сказали, что ей не пользуются, еще если фумленту накрутить и завернуть резьбу, назад нельзя делать ход, может течь дать.и пакля она волокнистая, резьбу лучше заполняет. ДА- лучше льна ещё не придумали..так же как и рекламируемый тангит-унилок течёт ещё как.а на льне хоть сыграть можно по резьбе..

Добавлено 20:12:32 piligrim777 @ 2010-11-11 19:29:12 [«]

Алюминиевые радиаторы отопления

Какие плюсы имеют алюминиевые радиаторы отопления?

Быстрая настройка температуры. Если у вас установлен термостат, то стоит повернуть вентиль на нужное значение температуры, и он практически сразу нагреется или остынет до выставленных значений. Высокие показатели рабочего давления. Современные алюминиевые устройства способны выдерживать до 16 атмосфер давления. Это позволяет избежать деформации отопительного прибора от гидроударов. Нейтральный дизайн. Алюминиевые радиаторы;имеют привлекательный внешний вид и отличные характеристики теплоотдачи.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

• Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

• Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
• Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
• Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Как сделать правильный выбор пробок

При выборе изделий не должно возникнуть особых трудностей, но все же необходимо обратить внимание на некоторые аспекты:

• материал радиатора и пробки должен совпадать;
• тип резьбового соединения необходимо подобрать в зависимости от стороны установки батареи;
• диаметр подводящей и отводящей трубы должен совпадать с размерами пробки.

представляет весь спектр трубопроводной арматуры оптом и в розницу от производителя в Харькове. Чтобы купить необходимые фитинги, оставьте заявку на сайте. Мы поставляем нашу продукцию в любой регион Украины.

Что это такое

Строго говоря, право носить гордое звание биметаллического радиатора есть у любой конструкции, объединяющей два разных металла. Радиаторы с медным сердечником и алюминиевым оребрением, соответственно, тоже должны попасть в список.

На практике, однако, мы имеем дело не с точными определениями, а с устоявшейся терминологией, в рамках которой биметаллическим называется вполне конкретный отопительный прибор — имеющий стальной сердечник и алюминиевое оребрение снаружи.

Почему выбраны именно эти металлы?

Потому, что при минимальной стоимости на единицу массы они объединяют два ценных качества:

• Сталь обеспечивает максимальную прочность на разрыв.
• Алюминий, в свою очередь, имеет прекрасную теплопроводность и обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности радиатора, контактирующей с воздухом.

Однако: сама технология изготовления сравнительно сложна и несколько увеличивает стоимость. Цена одной секции может достигать 700 рублей в зависимости от производителя и наценки торговой сети.

На фото видно, что скрывается под алюминиевыми ребрами.