Провод какого сечения нужен для подключения обогревателей?

В начале надо определиться с материалом изготовления проводов.

Медные и алюминиевые провода выдерживают разные нагрузки.

Далее ознакомиться вот с этой таблицей

Как мы видим провод сечением в 2,5-ь квадрата (медный) выдерживает нагрузку 4,6 кВт.

Таким проводом (медь) делается электро-разводка розеточных групп в домах и квартирах.

Практически любой (за редким исключением) обогреватель подключается к сети 220Вольт в «обычную» розетку (16-ь Ампер).

То есть Вам нужен провод на розеточную группу, достаточно медного провода сечением 2,5-ь квадрата.

Но важно ещё учитывать и суммарную нагрузку, к розеточной группе может быть подключён и обогреватель и иные бытовые приборы, рассчитывается общая мощность.

Мощность приборов и обогревателя в том числе, указана на его таре, а так же в инструкции по эксплуатации.

Так же надо определиться с самими обогревателями, это может быть масляный обогреватель, инфракрасный, конвекторы, тепловентиляторы и.т.п.

Что мы понимаем под словом обогреватель?

Ведь в общих чертах это некий бытовой прибор для обогрева помещения или ещё чего-либо.

А так как обогревателей достаточно много разных видов, то и мощность у них разная, а от мощности напрямую зависит вопрос о проводе, а именно о его сечении.

Существуют обогреватели для обогрева воздуха помещения:

• Тепловентиляторы — от 0,9 кВт до 2,0 кВт
• Инфракрасный обогреватель — от 0,4 кВт до 3,0 кВт
• Гибкий настенный обогреватель — 0,4-0,6 кВт
• Керамический обогреватель — до 2,0 кВт
• Микатермический обогреватель — от 1,0 кВт до 1,5 кВт
• Масляный радиатор — от 1,0 кВт до 2,5 кВт
• Карбоновый обогреватель — от 1,5 кВт до 2,0 кВт
• Конвектор — от 0,5 кВт до 2,0 кВт

• Водяная тепловая пушка — от 20,0 кВт до 75,0 кВт

Из списка видно, что есть маломощные обогреватели до 1,5 кВт, средние до 3,0 кВт и мощные промышленные 20-75 кВт.

Медный провод 1,5 кв.мм держит мощность примерно до 4,0 кВт, с такой же мощностью алюминиевый надо брать 2,5 кв.мм

Но это с тем условием, если на этом проводе будет суммарно находиться все электроприборы общей мощности в 4,0 кВт.

А вот для тепловых пушек провода нужны не меньше 25 кв.мм (для самого маломощного) и 120 кв.мм (для самого мощного), если сеть на 220 вольт, и не меньше 6,0 кв.мм (для самого маломощного) и 35 кв.мм (для самого мощного), если сеть на 380 вольт (для медных проводов).

Особенности электрики при отоплении конвекторами.

Если дом планируется отапливать электроконвекторами, то лучше сразу сделать правильную разводку кабелей под розетки и правильно дополнить электрощит.

1. Выбор электрического конвектора .

Говорить о марках не будем. Возьмем 2 важных критерия выбора:

Мощность прибора для помещения подбираем «по старинке» 100 Вт на кв. м. Большого смысла считать теплопотери нет, потому-что нагрев помещения Вы будете регулировать, а шаг мощность электрического конвектора 500Вт.

Вид регулировки — это самое главное. Если выбираете механический термостат — «крутилку», то температуру воздуха будете регулировать «по ощущениям», а с табло Вы будете видеть цифры. Это позволит более кочно выставить и отрегулировать температуру.

2. Распределение по нагрузки.

получаем 7 помещений с окнами, одно из них техническое. Как распределятся конвектора:

спальни 3 по 1,5кВт,

прихожая, санузел и техпомещение 3 по 1кВт,

кухня столовая 2 по 1кВт.

Итого 8 конвекторов с общим потреблением 9,5кВт. Как Вы понимаете, на 1 фазу это «не полезет». Значит надо распределит нагрузку по фазам. Для этого определяем выделенные линии под конвектора.

Распределяем конвектора на 3 выделенные линии и получаем:

1 ВЛ — 1+1,5+1=3,5кВт 2 ВЛ — 1,5+1,5=3кВт 3 ВЛ — 1+1+1=3кВт

на 1 линии висит прихожая и техпомещение с выставленными температурами 16-18 градусов, что снизит нагрузку. В целом на автоматы 16А каждая выделенная линия «встанет» без проблем. Если радиаторов больше, то и выделенных линий будет больше.

Дальше распределяем по 3 фазам. При этом надо учесть, что у нас на каждой фазе 5кВт. ну точнее 5,5кВт (автомат-то 25А), а значит остается 2кВт на остальные приборы.

3. Учитываем дополнительные нагрузки.

Как правило, мощность бойлера 1,5-2,5кВт. примерно такую же мощность имеет стиральная и посудомоечная машина. СВЧ- печь, духовка и электрочайник потребляют по 1кВт.

4-х конфорочная плита, как привило прибор 3-х фазный, и нагрузка «размажется» по фазам. Правда я считаю, что плита должна быть газовой. так комфортнее, но это сугубо мое мнение.

На что обратить внимание при выборе обогревателя на дачу

Подписка на рассылку

На данный момент однозначного ответа на вопрос «какой обогреватель выбрать для дачи?» — не существует, поскольку все зависит от габаритов и особенностей помещения. Если вы задумались, какой обогреватель лучше для дачи, необходимо рассмотреть все виды, которые предлагает современный рынок отопительных приборов, однако в первую очередь стоит определить, какой мощностью будут обладать обогреватели для гаража или дачи.

Мощность обогревателей для дачи

Как выбрать обогреватели для дачи, ведь от его мощности зависит, будет ли в помещении тепло или же его мощности не хватит для нормального прогрева. Поскольку дача, как правило, не отапливается, на каждый 25м3 помещения потребуется около 1кВт, при условии стандартной высоты потолка – 2,5м. Таким образом, узнав площадь помещения, вы сможете легко рассчитать необходимую мощность обогревателя и определиться какой купить обогреватель для дачи.

Многие люди подключают обогреватели для дачи своими руками, и в таком случае вам понадобится рассчитать сечение кабеля, исходя из мощности вашего прибора.

Расчет сечения кабеля для обогревателя

Стоит отметить, что подключение обогревателей с большой мощностью потребует дополнительного кабеля от распределительного щитка. Как правило, для этих целей используется медный кабель марки ВВГ.

Для того чтобы рассчитать сечение кабеля, вам необходимо узнать U — рабочее напряжение сети (как правило, 220В), P — мощность вашего обогревателя, а также материал жил кабеля – алюминий или медь. По формуле I = P / U = P (Вт)/220, где I – сила потребляемого тока, вы сможете рассчитать токовую нагрузку на кабель, и исходя из этого подобрать сечение. Например, для конвектора мощностью 1-1,2 кВт понадобится кабель ВВГ 3х1,5, а для обогревателя мощностью 2,5-3 кВт нужно использовать кабель ВВГ 3х2,5.

Как выбрать лучшие обогреватели для дачи?

Обогреватели можно разделить на несколько видов по конструкции и способу обогрева:

1. Электрические обогреватели для дачи или электроконвекторы. Это нагревательные приборы основаны на принципе конвекции – холодный воздух поступает через нижнюю часть, проходит через нагревательный элемент и выходит в верхней части. Все обогреватели такого типа оснащены регуляторами и термодатчиками, что позволяет обогревать помещение до определенной температуры, а затем автоматически выключаться. При понижении температуры помещения до 1-2° конвекторы снова включаются. Такие обогреватели позволяют поддерживать точную температуру, экономить электроэнергию и могут управляться дистанционно, с помощью пульта или отправки смс.
2. Потолочные и настенные обогреватели для дачи инфракрасные. Такие обогреватели имеют пластинчатый нагревательный элемент и работают в инфракрасном спектре. При установке важно правильно установить обогреватель – не ближе 0,3м от мебели и элементов обстановки. Инфракрасные обогреватели обеспечивают зональный обогрев помещения. Например, можно установить ИК потолочные обогреватели для дачи над кроватью или столом и обогревать эту зону в нужное время. Также можно использовать такие модели для обогрева полуоткрытых помещений дачи, например, веранды. Кроме того, ИК-приборы – это экономичные обогреватели для дачи, поскольку принцип их работы включает нагрев предметов и самого каркаса дома, от которого, в свою очередь, нагревается воздух. Это позволяет сэкономить до 40% электроэнергии.
3. Масляные обогреватели для дачи – распространенный и безопасный вид оборудования. Защита от опрокидывания и перегрева позволяет исключить риск пожара, а сам обогреватель очень прост в монтаже. Однако он достаточно долго нагревается и обеспечивает тепло только непосредственно возле прибора. Однако в настоящее время есть модели масляных обогревателей, оснащенных вентилятором
4. Газовые обогреватели двух видов. Существуют каталитические и керамические обогреватели для дачи, работающие от газового баллона. Керамические обеспечивают больший срок эксплуатации, отлично сопротивляются высокой влажности и обладают большей мощностью – около 4,2 кВт, что отлично подходит для дачи.

Абсолютно безопасное подключение конвектора

Есть кирпичное помещение утепленное изнутри пенопластом и потом обшитое фанерой.
Надо запитать конвектор мощностью 1,5 кВт. Который будет работать без присмотра.
Как это сделать абсолютно пожаробезопасно?
1.Каким проводом вести и как.
2.какие автоматы и счетчик.
3.какая розетка и как закрепить на фанере.
Ввод будет через наружную кирпичную стену без утепления. Щиток будет устанавливаться на этой же стене. Под освещение и розетки уже есть щиток и он обесточивается на ночь. Сейчас ввод и счетчик на этом щитке, предпологаеться запитать его от нового ввода и счетчика. максимальная мощность 7 кВт.
4.кстати каким проводом ввод делать? снаружи проводка алюминий 6кв.мм
и как с ним соединяться?
5.куплен конвектор NOBO с электронный термостатом — надежный или нужен другой?
6.Напряжение обычно 180-200 вольт это надо как то учитывать?

Пенопласт и фанера—очень опасное сочетание.

У вас потенциально опасное помещение.
Так что ни о какой АБСОЛЮТНО безопасности и речи быть не может.

Розетка на фанере—это плохо,нужно ставить как минимум на АЦП (асбоцементную плиту).
И вообще при такой фанере—провода у вас по правилам должны быть в СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ.

Так что либо обдирайте пенопласт и ставьте минераловатные плиты для утепления и АЦП для облицовки,либо придется потратиться на стальные трубы.

Иначе ни о какой АБСОЛЮТНОй и речи быть не может

Про трубы понятно, а какие лучше стальные или медные?
Розетку обязательно на шифер или можно что то другое, и какого размера должен быть кусок шифера?
По остальным вопросам как?
В принципе бюджет не ограничен, в пределах разумного, главное надежность.

Сказано же,стальные. Так по ПУЭ положено.Годяться даже водогазопроводные.
Только соединения должны быть НЕ герметичны (чтобы не образовывался конденсат)

Розетку можно на шифер,АЦП, ЦСП в общем любой НЕгорючий материал.

Теперь про другие вопросы.

Ввод у вас однофазный .
Значит и счетчик нужно ставить однофазный.
И вообще,если вы намерены конвектор постоянно включенным держать,то счетчик лучше двух-тарифный (цена 2000 р).

Счетчик рассчитан на 50 ампер.
Перед счетчиком должен быть пакетник на 50 ампер.
Далее -автоматы.

Советую делать несколько групп
16 ампер-освещение
16-ампер-розетки
25 ампер-электроплита.

Конвектор лучше поставить на отдельный автомат,10 ампер

azus6 написал :
Советую делать несколько групп
16 ампер-освещение
16-ампер-розетки
25 ампер-электроплита.

Речь шла только о конвекторе.

Ну а с ним все проще.

Поскольку его все равно на отдельную линию—то можно ограничиться ее проводкой в стальной трубе и защитой автоматом на 16 ампер.
Провод берем сечением 2.5 мм,естественно медь.

С остальной проводкой в принципе можно не мучаться с трубами—все равно же перед уходом автор ее обесточит,оставит только линию на конвектор.

sergey_sav написал :
Речь шла только о конвекторе.

Скажи спасибо, что до тепловозов разговор не дошел.

Спасибо.

azus6 написал :
Только соединения должны быть НЕ герметичны (чтобы не образовывался конденсат)

Такие тонкости и интересуют. Значит берем трубу 1/2 дюйма туда провод (Какой марки?) как делать стыковку трубы и розетки? Или розетки специальные бывают (негорючие, сверхнадежные), а кто такие делает?

azus6 написал :
Розетку можно на шифер,АЦП, ЦСП в общем любой НЕгорючий материал.

Кусок какого размера- чуть больше розетки или метр на метр. Сейчас была мысль сложить что-то типа небольшого камина но без трубы и туда конвектор.

azus6 написал :
Значит и счетчик нужно ставить однофазный.
И вообще,если вы намерены конвектор постоянно включенным держать,то счетчик лучше двух-тарифный (цена 2000 р).

Нужен надежный. Чтобы не коротнул, не загорелся. Какую модель посоветуете и какого производителя?
Слышал про противопожарное УЗО — тут такое имеет смысл? (Земли нормальной нет)

не_китаец написал :
4.кстати каким проводом ввод делать? снаружи проводка алюминий 6кв.мм
и как с ним соединяться?

Кусок до счетчика чем делать — алюминий или медь? И какая марка провода?

2не_китаец
Посмотрите тут — » >
И может Вам не придется маяться со стальными трубами. К тому же ГОСТ на электропроводки допускает монтаж кабеля в оболочке не поддерживающей горение — открытую прокладку без стальных труб.

Основание под розетку конечно лучше взять с запасом—больше розетки.

Что касается «супернадежных розеток» то вот вам вариант :

класс IP 67, герметична как скафандр
» >

ток 32 ампер,взято с запасом.

azus6 написал :
класс IP 67, герметична как скафандр

В этом нет необходимости — достаточно IP44.

sergey_sav написал :
К тому же ГОСТ на электропроводки допускает монтаж кабеля в оболочке не поддерживающей горение — открытую прокладку без стальных труб.

Не совсем так — по фанере это дело уже не пройдет, если по нормативам, хотя все нарушают.

СП 31-110-2003
14.5.
. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
________________
1 Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.

А вы видели как горит фанера—.

Вообще фанера-очень опасный материал. Именно из-за нее в общественных зданиях гибнут люди. Дело в том,что при горении она дает очень сильное пламя( намного сильнее чем простые дрова) и поглощает очень много кислорода.

И противогаз вам не поможет,т.к уже через 20 секунд от недостатка кислорода и вдоха раскаленного воздуха вы потеряете сознание.

Я Видел как горят обычные деревянные бревенчатые дома. Но то, что я видел не имеет отношения к способу прокладки электропроводки. Способ открытой прокладки в стальных трубах без обеспечения локализации горения лишь увеличенные трудозатраты. Правильно подобранный кабель и автоматы защиты — вот гарантия спокойной жизни. Если этого мало, то можно выбрать более «защищённый» вариант — стальные трубы, металлические герметичные распредкоробки (для взрыво и пожароопасных помещений) и не дай бог подключить электричество.

У автора дом кирпичный.

А вот внутренняя облицовка—пожароопасная.

Между прочим такие случаи уже были,и приводили к страшным последствиям.

1. Печально известный всем случай во Владивостоке.
   Помещения были также полностью облицованы пластиком и фанерой,на полу линолеум и т.д и т.п.

Причиной пожара,как потом выяснилось стало ест-но короткое замыкание и ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
Обычный провод в ПЛАСТИКОВЫХ коробах там был.

2 Пожар в Москве на улице Правды. То же самое. То же КЗ и открытая проводка.

А если бы были провода в трубах,розетки на асбестовых прокладках—то в случае КЗ какое либо соединение здохло бы раньше,чем горящая изоляция вышла бы из трубы. И ток бы выключился.

Я один раз для интереса подбросил в костер кусок той ссамой пластмассы,которой стены в офисах облицовывают.

Вспыхнуло моментально_через 2 минуты повалил густой черный дым.

И пламя было такое,что пришлось отойти.

А прелставьте,что это в закрытом помещении и уйти вам некуда. Даже страшно стало.

Много каких материалов хорошо горит в костре. Но для возгорания нужна достаточно высокая температура. Кабель подбирается по допустимому току и нагреву, автоматы — для обеспечения защиты по этим параметрам.
А Ваши примеры с КЗ лишь подтверждают, что был косяк в расчётах или при монтаже.

avmal написал :
В этом нет необходимости — достаточно IP44.

А какой фирмы? И как стыковать с металической трубой?

azus6 написал :
А вы видели как горит фанера—.

sergey_sav написал :
Я Видел как горят обычные деревянные бревенчатые дома.

А что сделать проводку так чтоб не загорелась не реально? Я не хочу переделывать помещение, я хочу сделать нормальную проводку. Там кусок то будет 5метров. В подлодках проводка не горит и на самолетах то же(хотя там напряжения пониже но условия пожестче).

КЗ способно РАСПЛАВИТЬ даже металл. Но до этого обычно не доходит,т.к не выдерживают слабые места—скрутки,спайки,контакты и распредкоробки.

А вообще,если цепь защищена автоматом —и его номинал соответствует номиналу провода,то такая ситуация может быть исключена.

Вот я и советую поставить 2,5 мм (меди) в стальной трубе ,с автоматом на 16 ампер..
Еще лучше взять класс автомата не С16,а B16 .

Розетку лучше поставить с запасом,на 25 ампер,классом не ниже IP 44/

А дальше все зависит от вашихз предпочтений.

Наберите в Яндексе—«розетка для электроплиты»+IP44

не_китаец написал :
А что сделать проводку так чтоб не загорелась не реально?

Об этом уже говорилось> Правильно подобранный кабель и автоматы защиты — вот гарантия спокойной жизни.

Задача — Надо запитать конвектор мощностью 1,5 кВт. Который будет работать без присмотра. Как это сделать абсолютно пожаробезопасно?
В мире нет ничего абсолютного, кроме наверное водки «Абсолют»
Максимально безопасно да.
ПУЭ
2.1.36. Прокладка проводов и кабелей, труб и коробов с проводами и кабелями по условиям пожарной безопасности должна удовлетворять требованиям табл. 2.1.3.
Из табл. — Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов допускается прокладывать открыто, непосредственно по сгораемым конструкциям.
7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям , на изоляторах, лотках, тросах и т. п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
И ещё много много пунктов на эту тему. В трубах — это при скрытой проводке и то в табл не говорится о метелле — «В трубах и коробах из трудносгораемых и несгораемых материалов», когда речь идёт о «Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых, трудносгораемых материалов»
Это привёл к тому, что не надо столь фанатично браться за суперзащиту, если Вы конечно не хотите защитить от возможного возгарания саму электропроводку, то есть от воздействия внешнего фактора.
А по мощностям, автоматам и кабелям. Не затруднит Вас ещё разок расписать как Вы хотите распорядиться планируемыми 7 кВт?