Печь-камин «Ангара Аква»

Печь-камин Ангара Аква — это современный отопительный агрегат конвекционного типа, имеющий водяной контур теплообменника. Его дверцы оснащены жаропрочным стеклом «Neoceram N-O», для удобства пользователей также предусмотрена особая система «чистое стекло», предупреждающая оседание копоти на поверхности дверцы.

Устройство

Устройство имеет совершенную конструкцию, которая позволяет на протяжении короткого промежутка времени с максимальной эффективностью нагревать жидкость, в ней находящуюся.

Изготовление теплообменника из качественной 5-ти миллиметровой стали является гарантией длительного срока службы. В зависимости от схемы монтажа отопительной системы рассчитывается необходимый объем теплоносителя, суммарно он представляет собой объем водяного контура самой печи, расширительного бака или ресивера, радиаторов в системе и труб. Для оптимального функционирования понадобится объем носителя не менее 40 л и не более 130 л.

Схема подключения

Использовать печь в качестве источника тепла можно с подключением к отопительной системе и без подключения к ней, но в последнем случае износ теплообменника значительно ускорится.

Внимание! Подключенный в систему камин Ангара Аква нельзя включать без заполнения ее водой — это приведет к порче элементов, ее составляющих.

При помощи печи камина можно отапливать помещение кубатура которого не превышает 230 кв. м, при высоте помещения 2,5 м площадь его должна равняться максимум 90 кв.м, при этом отопление конвекционным теплом не учитывается.

Квалифицированные специалисты могут выполнить подключение камина к открытой системе, не оборудованной циркуляционным насосом, но при этом ее схема должна быть правильно рассчитана.

В случае, если каждый элемент, входящий в отопительную систему, позволяет использовать антифриз, то можно смело прибегнуть к его использованию — это не окажет отрицательного влияния на работу теплообменника. Производительность насоса, достаточная для нормального функционирования обычной системы должна быть не менее 0,4 кв.м/ч.

Соответственно объему теплоносителя, его виду, статическому давлению и максимальному рабочему, рассчитывается объем расширительного бака, отдельно для каждой системы. Если планируется монтаж расширительного бака открытого типа, то его объем должен составлять не меньше, чем 10% от общего объема, для баков закрытого типа эта цифра может быть несколько ниже — от 7 до 10%.

Печь-камин Ангара Аква не допускает использования в виде топлива каменного угля или веществ, от него производных, идеальным топливом являются брикеты бурого угля или дрова.

Установка печей и их эксплуатация должны производиться в строгом соответствии с инструкцией производителя правилами СП 7.13130.2009.

Схема подключения печи камина МЕТА-АКВА к системе отопления

Печи-камины АКВА с водяным контуром

Оригинальная конструкция теплообменника обеспечивает быстрый и эффективный нагрев теплоносителя. Теплообменник выполнен из высококачественной стали толщиной 5 мм, что обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации. Объем теплоносителя в системе отопления существенно зависит от того как и по какой схеме построена система отопления и складывается из объема радиаторов, труб, ресивера (или расширительного бака) и водяного контура печи-камина. Ориентировочно объем теплоносителя, при котором система отопления будет функционировать нормально, составляет 40 – 130 л.

Печи-камины Аква возможно топить неподключенными к системе отопления, при этом теплообменник из строя не выйдет. Однако это ускоряет его износ. Если Аква подключена к системе отопления, но не заполнена водой топить ее нельзя, т.к. это приведет к повреждению элементов системы отопления. Максимальная площадь, отапливаемая водяным контуром печей-каминов Аква, составляет: 230 м3 (примерно 90 кв.м при высоте потолков 2,5 м), без учета отопления помещения конвекционным теплом.

Аква может быть подкючена к открытой системе, в том числе без циркуляционного насоса, но в этом случае необходимо правильно построить систему отопления, соблюсти необходимые уклоны, сочетания диаметров труб, высоту системы и т.д. Монтаж такой системы обязательно должен производится квалифицированным специалистом. Также для самотечной системы необходимо производить плавный розжиг печи-камина.

В печах АКВА возможно применение антифриза, на работу теплообменника это не влияет, но надо удостовериться, что остальные элементы отопительной системы также допускают его использование.

Необходимая производительность насоса для стандартной (40-130 л.) отопительной системы составляет 0,4 м3/ч. Более подробный расчет циркуляционного насоса приведен ниже.

Объем расширительного бака зависит от объема отопительной системы, вида теплоносителя, максимального рабочего давления в системе, статического давления системы и подбирается в каждом случае индивидуально.

Как правило, объем расширительного бака закрытого типа составляет 7 — 10% от общего объема отопительной системы, объем открытого расширительного бака — не менее 10%.

Устройство печей-каминов АКВА

Перечень компонентов системы отопления

Р — циркуляционный насос (помпа)

G — ресивер (гидробак)

F- фильтр механической очистки

V1 — предохранительный клапан

V2 — воздушный клапан

V3 — сливной/заливной кран

Во избежание повреждения элементов системы отопления запрещается эксплуатировать

печи-камины АКВА подключенные к системе не заполненной теплоносителем

Выбор циркуляционного насоса

Выбор циркуляционного насоса производится по двум характеристикам – производительности и напору, определяющим рабочую точку насоса.

Производительность насоса рассчитывается по следующей формуле:

Qн = Qn / 1,16 х (tr — tx), где

Qн — производительность насоса, в м3/ч
Qn – мощность отопительного прибора, в кВт
1,16 — удельная теплоёмкость воды, в Вт х час/кг х оК
tr — температура воды на выходе из отопительного прибора, в оС
tx — температура воды на входе в отопительного прибора, в оС
Разница температур Δt = tr – tx зависит от типа отопительной системы
Δt = 20оК для стандартных отопительных систем
Δt = 10оК для низкотемпературных отопительных систем
Δt = 5оК для системы теплых полов

Таким образом для стандартной отопительной системы требуемая производительность насоса составит

Qн = 9 / 1,16 х 20 ≈ 0,4 м3/ч ,

Напор насоса рассчитывается по следующей формуле:

Hн = (R x I x ZF) / 1000, где

Hн — напор насоса, в м

R – потери на трение в прямой трубе, в Па/м

I – общая длина трубопровода до самого дальнего нагревательного элемента, в м

ZF – коэффициент запаса:

Опытным путем установлено, что в прямой трубе трубопровода возникает сопротивление порядка R = 100:150 Па/м. Это соответствует необходимому напору насоса в 1,0:1,5 см на метр трубопровода. Определяется самая неблагоприятная ветка трубопровода между источником тепла и самым удаленным радиатором. Длина, ширина и высота складываются и умножаются на 2:

Коэффициент запаса ZF равняется произведению коэффициентов отдельных элементов системы:

ZF = ZF1 x ZF2 x ZF3

ZF1 – коэффициент запаса для фитингов / арматуры;

ZF2 – коэффициент запаса для терморегулирующих вентилей;

ZF3 – коэффициент запаса для смесителей / устройств, предотвращающего естественную циркуляцию;

Для определения сопротивления всех дополнительных частей трубопровода можно использовать коэффициенты запаса ZF, исчисленные опытным путем:

Если система отопления не оснащена ни терморегулирующим вентилем, ни смесителем, ZF = 1,3;

для системы с терморегулирующим вентилем ZF = 1,3 x 1,7 = 2,2;
когда система включает все перечисленные элементы ZF = 1,3 x 1,7 x 1,2 = 2,6.

Почему не нужно делать камин с водяным контуром или как его сделать правильно?

Как было бы здорово иметь в доме красивый очаг с большой стеклянной дверцей, да еще и такой, чтобы тепло от сгорания дров не вылетало в трубу. Так в чем же проблема? Если после прочтения моей статьи у Вас не возникнет сомнений и новых мыслей по поводу установки печи камина с водяным контуром, то можете смело приступать к делу. А если же возникнут…

Особенно прекрасно не оправдываться перед собой, семьей и гостями за свой камин, его капризность, специфичность. Его маленькую дверцу или еще что-то, чем, вообщем-то, приходится часто жертвовать ради водяного контура.

Дело конечно не только в водяном контуре, но здесь надо разобраться по порядку и «отделить мух от котлет»…

Что мы обычно ждем от камина?

Когда мы – Вы, я или кто-либо другой – сидя у экрана компьютера, рисуя свой проект или просто размышляя на тему отопления дома, задумываемся о камине и отоплении дома (особенно если задумываемся о первом и втором одновременно), мы частенько забываем первичные ожидания от самого камина. Во-первых, мы забываем разницу открытого камина и камина с дверцей. А она существенная, если дверца обычная. Дело в том, что топки бывают «колосниковые» и «подовые». Про это я недавно написал отдельную статью «Современная дверца для камина с огнеупорным стеклом – важные особенности!».

Многие отлично знают, в чем все-таки прелесть открытых каминов. Но вряд ли многие люди могут различить важные особенности каминной топку (или любой камин с дверцей) и открытый камин. И уж, тем более, меньше людей смогут подобрать дверцу, за стеклом которой камин будет гореть с эффектом открытого камина – хорошую подовую дверцу. Подавляющее же большинство стальных каминов и любых каминов с дверцами – колосниковые. Это требуется для эффективности отопления. Горение в них совсем другое, эстетика сгорания дров в них никогда не сравнится с открытым камином или камином с хорошей подовой дверцей.

Во-вторых, вот мой личный опыт и опыт моих коллег. Чтобы не откладывать постоянно топку камина и вообще иметь возможность наслаждаться видом пламени, камин должен располагаться на самом видном месте гостиной. Так же он не занимать ключевое место – чтобы не мешался. Это, конечно же, очевидно, но когда возникает вопрос о водяном контуре, мы начинаем прокручивать многие варианты размещения для выгодного отопления дома. Зачастую, мы забываем о вышеназванной очевидности в угоду эффективности отопления.

Правда о железных каминах с водяным контуром или – 5 причин не делать этого

Надо сказать, что расчет мощности чугунных топок весьма своеобразен. Сказать что такие расчеты слегка завышены – ничего не сказать. Тем более, когда идет учет такой топки с водяным контуром. Сразу оговорюсь, что я не беру в расчет настоящие котлы прямого иди длительного горения, созданные для отопления дома. О них я писал в отдельной статье (ссылка откроется в новой вкладке).

• Во-первых, при расчете мощности каминной чугунной топки просто-напросто могут (чаще всего так и делают) не учитывают КПД!
• Во-вторых, могут писать расчетную мощность не среднесуточную (при «стольки-то» топках «столько-то» времени). Так как я и подавляющее большинство печников рассчитываю мощность свих отопительных изделий – а моментальную. Это, в общем-то, и есть оборотная медаль не учтенного КПД. Условно говоря, можно сказать что мощность равна, например, 14 кВт, но это при непрерывной топке. Так, как например, рассчитывают водяные электрокотлы, но там-то считают потребление электроэнергии в час, а это совсем другой параметр.
• К тому же, в-третьих, мощность котла водяного отопления от прямого огня рассчитывается исходя из площади регистра, находящегося в зоне высоких температур. Для этого есть специальная формула. Глядя на любую металлическую топку, Вы без труда сможете рассчитать мощность самостоятельно, просто зная эту формулу.
• Исходя из всего сказанного, в-четвертых, такой металлический котел, не имея никакой теплоемкости (а металл имеет высокую теплопроводность и, соответственно, низкую теплоемкость), мы и по факту будем иметь только сиюминутную мощность. При, в любом случае, низком КПД – какова она в любом камине, даже при наличии водяного контура.
• В-пятых, не всякая топка, коли уж Вы ее будете нещадно топить ради тепла, способна выдержать нагрузку высоких температур. Ведь каждая протопка – это для нее цикл расширения и сужения. А на сколько циклов она рассчитана такая топка? Хорошо, если это написано в инструкции. А если ее топить два раза в сутки, то таких циклов у нас за отопительный сезон накопится около трехсот.

Ну и, наверняка Вы недостаточно проанализировали свои возможности отопления дома. Если уж из всех вариантов отопления дровами, Вы решили рассмотреть камин, да еще и с водяным контуром. Тем более если это не основное отопление. Об этом читайте далее.
Вот, кстати, небольшое видео про каминную топку (в которую можно встроить регистр отопления). Мой обзор топки нашего производства «ТКДп (Топка каминная двустворчатая подовая) 800 Огонёк»:

Пять причин не делать каминопечь с водяным контуром

Если не делать железный (чугунный, стальной) камин с водяным контуром, то что тогда делать? Конечно, нужно повысить теплоемкость системы или КПД, или и то и другое сразу. При этом, не упуская вопрос надежности.

Сейчас, так сказать, «в тренде» делать большой многокубовый теплоаккумулятор (огромный утепленный бак с водой). Если такой бак нагреть один раз, вода, циркулируя – довольно долго поддерживает тепло в доме. Но это тема отдельной статьи, это экономный вариант и скорее вспомогательный агрегат, чем какой то «волшебный» ключик.

Можно сделать каминопечь с водяным контуром. Какие тут могут быть подводные камни? На самом деле, даже если камни тут подводные, вода в этой реке достаточно прозрачная, но не все смотрят под ноги… когда переходят ее.

• Во-первых, нужно учитывать, что в кирпичных печах встроенный регистр ухудшает эксплуатационные свойства. При холодном теплоносителе, с регистра в колпаковой печи выпадает до двух литров конденсата (стекает на пол). Это, само собой, портит печь и вызывает другие проблемы, потому что, во-вторых, при этом, повышается влажность в печи, в трубе, печь каждый раз приходится просушивать. То есть возникают сложности при растопке. При этом мы не рассматриваем регистры в топке, ведь это каминопечь и она предполагает какую-то эстетику, а не сугубо экономические и технические расчеты.
• Во-вторых, на регистре в колпаковой печи возникает много сажи, причиной тому тот же конденсат – низкая температура теплоносителя. Чистить такую печь достаточно затруднительно, ремонтировать тоже.
• В-третьих, если встроить регистр в простую одноконтурную каминопечь, для поддержания высокой температуры теплоносителя, надо будет все же протапливать достаточно часто, а это повлечет большую термическую нагрузку на кладку. Соответственно срок службы такой печи резко сокращается.
• В-четвертых, возможно, Вам и не нужно делать водяной контур. Об этом далее.

Нужен ли Вам водяной контур – как понять?

Личный опыт. Мы делаем печи с водяным контуром в двух случаях: 1. если планировка дома неудачная для печного отопления (для отопления печью на дровах). Второй случай – заказчик требует 100% полную автономность от электросетей. А дом при этом все-таки больше чем рекомендуемый тепловой контур для одной печи, а печь предполагается одна.

Рассмотрим первый вариант – неудачная планировка. Неудачной планировкой я называю наличие в доме удаленных спален, куда будет долго достигать конвективное тепло. Так же длинные коридоры, продолговатая форма дома при одном этаже. Но это только первые признаки. При детальном анализе принимается в расчет материал стен и способ утепления, расположение и размер окон. Рассчитываются показатели региона строительства и еще с десяток-другой показателей, важных при отоплении печью.

При требовании заказчика к полной автономности от электросетей, зачастую, не принимается в расчет надежность и долговечность печи. Как правило, такие дома не очень хорошо утеплены (сэкономлено на строительстве). Да и на печи тоже экономия присутствует, т.к. для регистра желательно делать печь-котел, а не просто каминопечь. Не принимается в расчет возможность разместить две печи, или двухэтажную печь. Или две печи – одна на другой, — опять же из соображений экономии.

В проектировании печного отопления кроме ряда базовых параметром желательно учитывать множество факторов и дополнительных параметров. Нужно знать некоторые житейские нюансы, о которых знает не любой проектировщик отопления, и даже не любой проектировщик ПЕЧНОГО отопления.

Допустим у Вас уже построенный, может быть, давно дом. И Вы хотите выложить/переделать печь или каминопечь. В таком случае так же лучше очень обстоятельно подойти к вопросу. Мой опыт показывает что заказчик, сталкиваясь с нюансами печного отопления, не сразу может ответить на вопросы по отоплению дома. Т.е. эта работа не только для проектировщика, но и для заказчика. Ведь у каждой печи, у каждого расположения печи, у каждого варианта планировки есть свои особенности.

Как правильно сделать печь камин с водяным контуром?

Чтобы правильно выложить каминопечь, надо принимать во внимание все вышеперечисленное в статье. Я бы советовал избегать использования воды при отоплении дома печью, для этого надо детально проанализировать Вашу ситуацию.

Если все же встраивать регистр в кирпичную печь, то делать ее надо по типу котла. Для этого нужно делать полностью двухконтурную печь – футеровать шамотом не только топку камина, но и канал где находится регистр. Это повысит теплоемкость и надежность печи. Печь не будет бояться «перетопов», теплоноситель будет медленнее остывать, потому что снизится показатель отдачи тепла «от стенок»/«внутри» (теплоноситель).

Так же такие печи лучше делать гибридными, т.е. встраивать в систему с электрокотлом и термодатчиком – для поддержания температуры теплоносителя. Это оздоровит печь: уменьшит количество конденсата, упростит растопку холодной печи, да и печь не будет так остывать. В такой системе желательно делать давление и насос. Здесь мы уходим от полной автономности. К тому же если рассматривать электричество как дополнительное отопление, то его можно реализовать лучшим образом – чтобы не делать водяной контур. И при расчетах, получится что это может быть эффективнее и дешевле.

Получите бесплатно проект печи на моем сайте! Сохраняйте статью к себе, если была полезна. Так же есть полезное видео про печь с водяным контуром на нашем канале Youtube: