Схемы подключения водяного теплого пола к системе отопления — сравнение и выбор лучшей.

Теплый водяной пол к системе отопления можно подключить множеством вариантов. Давайте рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

Но прежде чем перейти к их подробному изучению, стоит обратить внимание на те минимальные требования, которые вообще применяются к теплым полам. Они тем или иным образом могут повлиять на выбор схемы.

Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По нормативам, здесь нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя свыше 55С.

На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.

При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Она может составлять от 26 до 31 градуса максимум.

там где вы находитесь постоянно (зал, спальня, кухня) — это 26С

в комнатах с временным пребыванием (санузел, отдельная прихожая, лоджия) — 31С

Кроме того, не забывайте про циркуляционный насос. Теплый пол — это все таки отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроенным в котел, так и смонтирован за его пределами.

С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, касающееся перепада температур. К примеру между подачей и обраткой, перепад должен составлять не более 10 градусов.

Но выбирая насос, не переборщите со скоростью протока теплоносителя. Максимально допустимое значение здесь — 0,6м/с.

У вас есть котел, после которого смонтирована вся арматура безопасности + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов, насос идет изначально встроенным в его корпус.

Для напольных экземпляров придется ставить его отдельно. От этого котла, вода сначала направляется в распределительный коллектор, и далее разбегается по петлям. После чего завершив проход, возвращается через обратку в теплогенератор.

При такой схеме, котел непосредственно настраивается на желаемую температуру самих ТП. У вас тут нет никаких дополнительных батарей отопления или радиаторов.

На какие главные особенности здесь стоит обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении, желательно устанавливать конденсационный котел.

В таких схемах, работа при относительно невысоких температурах для конденсационника вполне оптимальна. В этом режиме он достигнет своего наибольшего КПД.

Если же вы будете использовать обычный газовый котел, то в скором времени попрощаетесь со своим теплообменником.

Второй нюанс касается твердотопливных котлов. Когда у вас смонтирован именно он, для прямого подключения к теплым полам, вам потребуется еще и буферная емкость.

Она нужна для ограничения температурного режима. Твердотопливными котлами напрямую очень тяжело регулировать температуру.

В подавляющем большинстве домов монтируют именно эту комбинированную систему теплых полов.

Она включает в себя:

наличие радиаторов отопления с нагревом до 70-80С

отдельный контур ТП со средней температурой воды в 40С

Главный вопрос здесь — как получить из 80 градусов идущих на батареи, поток воды для теплых полов в два раза меньшей температуры.

Проблема решается при помощи трехходового термостатического клапана.

Монтируется он на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

Более холодная вода берется из обратки теплого пола. Смешиваясь с горячей водой поступающей из котла, теплоноситель и приобретает пониженную температуру, необходимую для напольного отопления.

Недостатком такой схемы является то, что вы не сможете точно ограничить и отрегулировать поток остывшей воды из обратки. Чем это чревато?

Тем, что в трубки теплых полов периодически будет попадать как слишком остывшая вода, так и наоборот — перегретая сверх нормы.

Непридирчивый человек этого может и не заметить, тем не менее данные перепады температуры в этой схеме присутствуют, и от них никуда не деться. Конечно, временные отрезки подачи горячего и непрогретого теплоносителя могут компенсироваться тепловой инерцией бетона стяжки.

Но это все относительно. Никогда точно не рассчитаешь оптимальную толщину при таком обогреве.

Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

Такой способ монтажа себя оправдывает, если у вас квартира или дом небольшой площади. Да и завышенными требованиями к суперкомфортным условиям проживания вы не страдаете.

Эта схема тоже относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно есть и радиаторы, и теплый пол.

Однако здесь вместо 3-х ходового клапана, применяется более дорогой насосно-смесительный узел.

По факту, здесь также подмешивается остывшая обратка к основной котловой подаче. Но благодаря балансировочному клапану, остывшую воду можно подмешивать в определенных дозах и заданных пропорциях.

Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубки ТП через коллектор.

Это наиболее эффективная и самая комфортная схема. Сам насосно-смесительный узел может быть собран в различных вариациях.

В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:

Данная система отопления реализуется при помощи небольших термомонтажных комплектов. Они изначально рассчитаны на присоединение только одной единственной петли.

Здесь вам не придется городить сложных коллекторов, смесительных групп и т.п. Она рассчитана на обогрев помещений с максимальной площадью 15-20м2.

С виду это небольшая пластиковая коробочка, в которой смонтированы:

Схема подключения теплого пола протерм

Протерм Скат (RAY) KE 14 подключение и настройка.

Протерм Скат (RAY) KE 14 подключение и настройка.

Protherm RAY (скат) 14 КЕ считаю одним из лучших электрических котлов на сегодняшний день по соотношению цена/качество.

Несмотря на внешнее сходство с 13 версией, в нем есть много полезных изменений.

В этой статье остановлюсь на основных моментах, которые считаю довольно важными и на которые инструкция к котлу не обратила внимания или уделила его недостаточно. Ну и, как всегда, исправим неточности перевода).

Общее описание.

Покупая котел Скат 14 версии, вы получаете, как всегда, почти скомплектованный продукт для отопления.

В котле уже установлены:

• Расширительный бак
• Циркуляционный насос
• Группа безопасности
• Воздухоотводчик
• Возможность управления бойлером косвенного нагрева.
• Возможность управления максимальной мощностью котла, начиная от 2 кВа. И если котел подключен к 3х -фазной сети , можно установить ограничение по мощности как на все ,так и на определённую фазу.
• Возможность управления 3х — ходовым клапаном для нагрева ГВС.
• Дополнительные возможности автоматизации.

Добавлю, что в качестве теплоносителя советую использовать либо антифриз, либо подготовленную воду, так как осадок на электрических тэнах довольно быстро приводит к выходу их из строя.

Получается довольно приличный функционал за такие деньги.

Подключение к отоплению.

В котле предусмотрена возможность подключения датчика наружной температуры, комнатного термостата, датчика бойлера. устройств по шине E-BUS и модуля расширения VR 40 для подключения дополнительных устройств.

Разберём варианты подключения для разных систем отопления:

Один контур отопления

Здесь, как правило, применяется датчик наружной температуры и комнатный термостат. Без этого дополнительного оборудования котёл тоже будет работать, но с повышенным потреблением. Лишние киловатты будут улетать в атмосферу.

Помимо установки температуры на выходе котла не лишним будет настройка циркуляционного насоса. В кодах диагностики в пункте D.014, можно установить требуемую мощность насоса

• «0» Режим «Авто» с поддержанием постоянного давления (заводская установка)
• «1» 53% производительности.
• «2» 60% производительности.
• «3» 70% производительности.
• «4» 85% производительности.
• «5» 100% производительности.

В режиме «Авто» значение «0» можно отследить производительность насоса в данный момент времени. Значение расчетное, но может пригодиться для настройки системы отопления.

Как показывает практика, режим «АВТО» хорошо справляется со своей задачей. Задачей этой , в основном, является поддержание нужной циркуляции в определённый момент. Например, при открытых термоголовках на радиаторах нужен один параметр, при закрытых — другой. Переизбыток производительности может вызывать специфический шум в термостатических клапанах радиаторов в значениях, близких к закрытию.

Есть ещё один параметр «ЭКО»,который можно установить в пункте D.18. При установке значения «3» насос начинает работать с перерывами, немного экономя Вам деньги. Однако не всегда такая работа насоса является комфортной. Да и экономия, имея в виду низкое потребление насоса, весьма условна. Рекомендую сразу перевести этот параметр на «1».

Отопление и тёплый пол

Среди всех вариантов устройства водяных теплых полов я остановился на коллекторе теплого пола со своим насосом, узлом смешения и дозаторами. Узлы смешения без насоса не зарекомендовали себя как надёжный вариант (много разных производителей перепробовали) . год — два и стабильность параметров куда-то пропадает. По этой причине не стану рекомендовать данное оборудование. Подключается это все добро к линии отопления.

Схема котельной на 14 КЕ Коллектор теплого пола с узлом смешения и дозаторами

Температура теплого пола (ТП) всегда меньше, чем температура отопления, поэтому регулировка и настройка параметров ТП производится непосредственно на коллекторе ТП.

К счастью, делается это один раз и навсегда. Температура ТП регулируется термоголовкой, расположенной непосредственно на узле смешения с выносным датчиком. Для отключения теплых полов, например, летом достаточно просто выключить их циркуляционный насос.

При такой компоновке системы отопления применение комнатного регулятора становится совсем нецелесообразным, т.к. котёл будет отключать отопление вместе с тёплыми полами.

А вот установка датчика наружной температуры не теряет своей актуальности.

Система отопления с бойлером и теплым полом для Протерм Скат 14 КЕ на картинке слева.

Подключение бойлера косвенного нагрева

Редко кто будет использовать эту функцию на электрическом котле по трём , на первый взгляд, очевидным причинам:

1. Есть электрические и комбинированные (косвенный + электрический нагрев) бойлеры.
2. Мало кто использует электрический котел как основной. Как правило, это резервный вариант отопления.
3. Ну и вроде как глупость, сначала греть воду в котле, а потом этой водой нагревать бойлер при использовании электричества в виде топлива.

Плата PROTHERM 14 КЕ

Но, несмотря на вышесказанное, неоднократно встречались варианты отопления, работающие только на электрических котлах.

Использование тена для постоянного нагрева воды влечет за собой отложение накипи на тэнах и, как следствие, довольно быстрый выход их из строя.

Слева фото платы котла с указанием, что и куда подключается.

Итак, подключаем бойлер косвенного нагрева к котлу СКАТ 14 КЕ.

При переходе котла в режим нагрева бойлера температура подачи возрастает до 80 градусов. По этой причине необходимо отключить подачу с котла от отопления, и все тепло направить на нагрев ГВС.

Для этого необходимо установить 3-х ходовой смеситель, привод смесителя на 220v и датчик бойлера (он же датчик загрузки накопителя). Датчик имеет оригинальный номер 0020174087.

Отмечу, что другие артикулы не подойдут к этому котлу.

Купить его можно в нашем магазине. Датчики мы производим сами ,и они ничем не уступают оригинальным, а в чем- то и превосходят)).

Если вы купили бойлер косвенного нагрева со встроенным термостатом, то можно его подключить и без датчика бойлера. Правда, при этом будут недоступны некоторые функции, например, «температура в бойлере», «функция защиты от замерзания», и регулировка будет более грубой.

Датчик бойлера, как и контакты встроенного в бойлер термостата, подключаются к одному разъёму (Х16), но к разным контактам. На самом разъёме есть маркировка, какой из датчиков куда подключать.

Датчик бойлера 0020174087 подключается к контактам разъёма Х16 с маркировкой «Tank sensor» и «GND», термостат бойлера — к контактам «Aquastat» ,»GND»

Привод 3-х ходового смесителя подключается к разъёму Х15. На самой фишке тоже есть маркировка. Подключение к контактам «LA» и «LB» разъёма Х15, зависит от того, в какую сторону вам необходимо «поворачивать» з-х ходовой клапан.

Работает это так: при работе в режиме отопления з-х ходовой клапан пропускает теплоноситель в контур системы отопления и теплого пола. Котел поддерживает при этом заданную вручную температуру отопления или автоматически поддерживает её согласно графику эквитермического режима (при установке датчика наружной температуры). После падения температуры воды в бойлере котел получает сигнал от датчика бойлера, переводит поток теплоносителя через з-х ходовой смеситель на контур нагрева бойлера и повышает температуру теплоносителя до максимальной.

После того как вода достигла заданной температуры, котёл переводит 3-х ходовой смеситель в режим отопления и понижает температуру подачи до прежних значений.

Отмечу, что мощность котла на отопление и приготовление горячей воды можно настроить независимо друг от друга. Мощность котла в режиме отопления настраивается в пункте D.000, а мощность приготовления горячей воды в пункте D. 077.

Дополнительные подключения Protherm Ray 14 KE.

В Протерм 14 КЕ есть несколько полезных функций. Странно, что производитель, сделав их ,не затруднился описать возможные варианты их работы и применения.

Принудительное ограничение мощности котла или выключение.

На плате котла есть разъём Х17. На этом разъёме есть контакты «5» и «6», на схеме обозначенные как «16». В заводской поставке к ним ничего не подключено. Если замкнуть их, то котёл либо снизит мощность, либо отключится.

Для чего это может пригодиться? Например, у вас в доме подходит мощность 8 кВа. Для насоса скважины нужно 3 кВа, для эл. чайника ещё 2 кВа и т.д. Вопрос: чем топить дом? Вот тут это и пригодится! Ставим реле нагрузки на все, кроме котла ( при превышении тока реле замыкает контакты) или просто от контактов, включающих насос скважины, подключаем дополнительное реле, которое управляет контактами на Х17. Получаем, что, когда работает насос скважины, котел ограничивает мощность. Всё работает и вводной автомат не вырубает! — Просто счастье!))

Дополнительные функции разъёма Х15.

Если у вас не подключен бойлер косвенного нагрева, то контакты разъёма Х15 можно задействовать для других дополнительных функций.

Внешний сигнал ошибки

Поставьте в пункте D.026 кодов диагностики значение «6», и на контактах «N» и «LA» будет появляться напряжение 220V при возникновении ошибки F.ХХХ на котле. Или напряжение будет пропадать на контактах «N» и «LB». К ним можно подключить лампочку, зуммер, модуль GSM или иное для оповещения о том, что котёл встал в ошибку и не работает. Крайне полезная функция.

Дополнительный (внешний) насос системы отопления.

Поставьте в пункте D.026 кодов диагностики значение «2», и на контактах «N» и «LA» будет появляться напряжение 220V.

Каскадное включение котлов.

Автоматическая работа каскада ,заложенная производителем, возможна ,только если основной котёл 24 или 28 кВа.

На плате этих модификаций котлов установлен разъём Х4, который замыкает выводы при необходимости подключения дополнительного котла.

Каскад подключение скат 14 КЕ

Например, если основной котел не может нагреть теплоноситель до заданных значений.

На основном котле подключаем 2х- жильный кабель к разъёму Х4 на ведомом котле к клеммам «3» и «4» разъёма «Х17». При этом перемычка убирается. Если есть необходимость управлять всем этим от комнатного термостата, то подключаем термостат к клеммам «3» и «4» разъёма «Х17» основного котла.

На самом деле, если выставить температуру или эквитермические режимы на котлах на разных значениях, то эффект будет схожий. При этом не нужно подключать котлы между собой дополнительными кабелями.

Дополнительный модуль VR40

Модуль VR40 представляет из себя набор из 2-х реле с контактами и развязкой для подключения дополнительных функций. Модуль устанавливается внутри котла, имеет в комплекте набор кабелей для подключения к основной плате. Управляется модуль в пунктах D.027 и D 0.028 кодов диагностики. Функционал небольшой, но иногда полезный.

Модуль имеет оригинальный номер 0020017744 .

Полезные мелочи)

Как всегда, Протерм написал коды диагностики и коды состояния, но при этом не написал, как туда попасть.

Доступ к кодам диагностики:

1 Удерживаем кнопку «MODE» примерно 7-10 секунд.

2. На дисплее появляется «00»

3. Нажимаем «+»или»-» до значения «35» или «96» и опять «MODE»

4. Находим нужный пункт «+»или»-» и нажимаем «MODE»

5. Устанавливаем нужное значение и подтверждаем кнопкой «MODE»

6. Для выхода из кодов диагностики удерживаем «MODE» или просто оставляем минут на 5 .

Доступ к кодам состояния:

Удерживаем одновременно кнопку «-» на» регулировке горячей воды» и кнопку «-» на » регулировке температуры отопления».

На всякий случай, заводские инструкции:

Надеюсь, данная статья будет Вам полезна и сэкономит кучу времени и нервов!)

Пишите комментарии, делитесь статьёй в соц. сетях!