Водоснабжение бани зимой схема

Организация водоснабжения бани из колодца: главная задача — не заморозить

Способов организации водоснабжения бани из колодца есть несколько. Они имеют разный уровень сложности, стоимости и предоставляют разные степени комфорта. Но все их объединяет одно: так как обычно бани используются не постоянно, а периодически, то вся система водоснабжения должна быть защищена от размерзания в зимнее время. Решения существует только два: или обеспечить постоянную плюсовую температуру (отапливать баню постоянно) или сделать так, чтобы в трубах и других устройствах замерзать было нечему, т.е. обеспечить слив воды из системы и устройств.

Схемы водоснабжения из колодца

Организация водоснабжения бани и дачи может быть сделана по-разному. Есть совсем простые варианты, требующие минимума средств и времени на организацию, есть более сложные, но предоставляющие больший уровень комфорта.

Как подвести воду из колодца в баню на даче

Самый простой и экономный способ

Простейший вариант – в колодец опустить погружной насос (без обратного клапана), трубы провести по воздуху, но так, чтобы они были не горизонтальны, а имели уклон или в сторону колодца или в сторону бани. Важно: на всем протяжении этого трубопровода не должно быть кранов или других запорных устройств.

При включении насос качает воду. Пока вода поднимется по трубам и дойдет до здания, проходит какое-то время (зависит от глубины водяного зеркала и расстояния до него, мощности насоса). Когда емкость (ведро или бак) почти наполнена, насос отключают. Оставшаяся в трубах вода частично стекает в емкость, частично – обратно в колодец.

Эта система дает минимальные удобства, но зато она очень проста и функционирует без сбоев даже зимой. Все что нужно для ее работоспособности в зимнее время – утепленный домик для колодца, который можно сделать самостоятельно, затратив немного времени, средств и усилий.

С консольным насосом

Есть более сложная схема, но также не особенно затратная, зато предоставляющая более высокий уровень комфорта. В ней используется консольный насос.

Cхема водоснабжения из колодца с использованием консольного насоса

На схеме он установлен в бане (или в домике на даче), а от него уже идет разводка. Такая схема водоснабжения из колодца будет хороша при условии, что уровень воды в колодце – не ниже 5 метров и вода прибывает достаточно хорошо. При большей глубине придется мудрить — заполнять всасывающий водопровод водой до уровня расположения консольного насоса, что создаст лучшие условия для его работы и вода сможет поступать и с глубины до 7 метров.

Для обеспечения работоспособности такой системы водоснабжения в зимнее время, необходимо утепление навеса для колодца. Выход трубы из колодца (герметичный) нужно делать ниже уровня, до которого промерзает грунт зимой в вашем регионе. На том же уровне вести трубопровод до места входа в помещение и там уже поднимать его до насоса.

Для предотвращения размерзания труб на случай аномальных холодов и промерзания грунта ниже среднестатистического, их лучше обернуть теплоизоляционными материалами или уложить глубже точки промерзания. Оба варианта имеют свои минусы: нужно или копать глубже, чем 1,5 метра (обычная глубина промерзания для средней полосы), что не очень хочется, или тратиться на теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.

Как один из вариантов поддержания температуры трубопровода в зимнее время – использование греющего электрического кабеля, но в этом случае у вас должен быть гарантированный источник питания, что для сельской местности, увы, не всегда реально. Затраты затратами, но менять весь трубопровод после зимы намного хуже. Так что одну из мер желательно все-таки принять.

С накопительным резервуаром на чердаке

Cхема водоснабжения из колодца

Одна из разновидностей подобной схемы предусматривает устройство накопительного резервуара для воды на чердаке, в мансарде и т.п. Такой вариант хорош тем, что закачав в бак воду, вы можете насос отключать, а вода будет поступать в гребенку самотеком. Но для того, чтобы зимой в неотапливаемом помещении вода не замерзла в трубах или в баке, нужно сделать трубу для слива воды. Вывести ее желательно обратно в колодец, ну или в систему канализации – как вы для себя решите. В таком варианте нужно будет хорошо все продумать, чтобы количество воды в трубах-вентилях было минимальным.

С водовоздушным баком, гидроаккумулятором и системой контроля

Для тех, кто не желает терпеть абсолютно никаких ограничений в комфортности условий, есть более сложные схемы с использованием современного оборудования. Это насосные станции. Они поддерживают в системе постоянное давление, воду поднимать могут с любой глубины, главное — правильно подобрать насос. Причем эти системы могут качать воду и из централизованного водопровода, что необходимо, если система изношена и давление в сети низкое.

Cхема водоснабжения из колодца

Схема водоснабжения из колодца с гидроаккумулятором

Еще один способ организации водопровода на даче и в бане

О том, как выбрать место под колодец, где его расположить и как выкопать читайте в статье «Где, когда и как копать колодец»

Какие трубы использовать для водоснабжения из колодца

При организации водоснабжения дачи и бани важно правильно выбрать трубы. Они должны быть:

• Безопасны, особенно, если воду будете использовать для питья.
• Долговечны, так как большая часть трубопровода укладывается ниже уровня промерзания грунта, то замена влечет большой объем работ.
• Хорошо переносили перепады температур.
• Легко монтировались и ремонтировались.

Раньше трубы использовались только металлические. Других вариантов не было. Но они, во-первых быстро ржавеют, во-вторых, монтаж и замена возможны только со сварочным аппаратом. Сегодня есть другие варианты.

Между колодцем и домом, дачей, баней, укладывают трубы из полипропилена или полиэтилена

Полипропиленовые трубы для водопровода

Чтобы водопровод служил долго и исправно, лучший вариант для дачи и бани – полипропиленовые трубы. Они отлично себя чувствуют при низких температурах, при их соединении не используются резиновые или другие прокладки, которые со временем теряют эластичность и требуют замены. Они не выделяют никаких вредных веществ, не гниют и не окисляются, не повреждаются грибками и микроорганизмами, срок эксплуатации производители заявляют порядка 50 лет.

Но. Полипропиленовые трубы требуют специального оборудования для сварки. Используется специальный паяльник, которым разогревается труба. В разогретом состоянии ее быстро соединяют с уголком, тройником, краном и т.п. Важно: при сварке не делать никаких вращательных движений. Особенно это актуально для армированных труб. После соединения дают пару минут на остывание и можно продолжать сборку водопровода дальше. Аппарат не очень дорогой, да и покупать его не обязательно. Практически в любой фирме, продающей полипропиленовые трубы можно взять паяльник для полипропилена на прокат.

Чем хороши еще полипропиленовые трубы, так это тем, что есть они и для холодной и для горячей воды. То есть внутреннюю разводку гребенки воды в помещении можете тоже сделать из того же материала. Еще один их плюс: ровная и гладкая наружная поверхность, за которой легко ухаживать и не нужно красить.

Полиэтиленовые

Для подачи холодной воды (для горячей использовать нельзя) часто используют трубы ПНД – полиэтиленовые низкого давления. Они имеют практические такие же характеристики, как и полипропиленовые (не боятся морозов, не гниют и не подвержены воздействию грибков, но в то же время экологически безопасны), однако имеют один большой плюс: их можно не только сваривать, но и использовать разъемные фитинги. Это намного удобнее, не требует специального оборудования, да и ремонт/замена становится проще. Как соединять трубы ПНД смотрите в видео.

Но, с другой стороны, разъемные фитинги — это большая вероятность появления протечек. Потому планировать трубопровод стараются планировать так, чтобы все разборные фитинги были в доступных местах, а не под землей.

Утепление и компенсация давления

При укладке труб (полиэтиленовых или полипропиленовых – неважно) желательно принять меры для компенсации давления грунта. Если грунты у вас пучнистые, делать это обязательно. Нужно трубу (лучше с с утеплением, но можно и без) уложить в гофрированный шланг большего диаметра. Он будет, во-первых, служить теплоизоляцией, во-вторых, защищать от избыточного давления.

Есть также трубчатый утеплитель «Энергофлекс», использовав который можно одним махом решить вопрос теплоизоляции и защитить трубы от чрезмерных нагрузок.

Утеплитель для труб водоснабжения «Энергофлекс»

Рекомендация, основанная на личном опыте: покупайте трубы и все уголки-тройники-краны в одном месте, желательно, расположенном недалеко от дома/бани. Почему? Потому что сразу идеально рассчитать всю схему редко удается даже профессионалам, так что в процессе монтажа придется не один раз, а иногда и не два, что-то докупать, менять, возвращать. Потому сразу при покупке узнайте, как и что можно/нужно будет делать для обмена и возврата частей водопроводной системы.

Теплоизоляция колодца

Предотвратить замерзание водяного зеркала не очень сложно — вода в глубине всегда имеет положительные температуры и все, что требуется — это не дать холоду поступать извне. Теплоизоляция колодца включает две составляющие — утепление шахты и устройство защитного домика на поверхности.

Утеплить колодец нужно снаружи на глубину промерзания грунта, а также сделать крышку или домик

Утепление бетонного колодца своими руками

Для теплоизоляции колодца снаружи нужно выбирать материал, не впитывающий воду. Обычно используют полистирол или пенопласт. Эти материалы стоят недорого, долговечны и нейтральны химически. Хотя есть одно «но» — они боятся ультрафиолетового излучения – под его воздействием разрушаются. Эта проблема легко решается: вокруг утепления строится домик для колодца, или снаружи материал облицовывают отделочным материалом.

Более простой и быстрый вариант – нанести на полистирол или пенопласт краску в два слоя. В этом случае нельзя использовать ацетоновые краски: они разъедают эти материалы. Если колодец круглой формы, можно использовать пенополистирольную «скорлупу» — изделия полукруглой формы. Остается только подобрать подходящий диаметр, соединить части скорлупы, а стык проклеить армированным скотчем. Если такой «скорлупы» подходящего размера нет, можно листы полистирола/пенопласта нарезать на полосы, а их уже крепить к колодезным кольцам.

Теплоизоляция стенок колодца пенополистиролом: вверху готовая «скорлупа», внизу — нарезанный на куски плитный материал

Теплоизолирующий материал нужно укладывать немного ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе. Для этого колодец откапывают на заданную глубину, устанавливают защиту, закрепляют ее скотчем или любым другим крепежом, который вы придумаете. Можно для защиты от воздействия воды, пару раз всю конструкцию поверх утеплителя обмотать полиэтиленовой пленкой (ее закрепить можно тоже скотчем). Далее нужно или строить деревянный домик для колодца, или укладывать отделочные материалы — ваш выбор.

Есть еще один вариант утепления колодца – вспененный пенополиуретан. Эту смесь наносят при плюсовой температуре (от +20оС до +30оС) при помощи специального устройства. Стоит эта смесь недорого, как и услуги по ее нанесению, а имеет тот плюс, что материал заполняет все трещины и дефекты бетонных колец, продлевая срок их эксплуатации. Минус у такого материала – непрезентабельный внешний вид обработанной поверхности, но это устраняется наружной отделкой или построением домика для колодца.

Часть работ закончена

Крышка/домик для колодца

Вне зависимости от сложности системы водоснабжения, которую вы в своей бане будете ставить, колодец должен быть оснащен теплым домиком, или, как минимум, утепленной крышкой. Это нужно чтобы, во-первых, предотвратить попадание в колодец пыли/грязи/листвы и т.п., во-вторых, чтобы в сильные морозы вода не замерзала. Деревянные колодцы в утеплении не нуждаются – древесина сама служит отличным теплоизолятором, а вот колодцы из бетонных колец утеплять необходимо.

Чтобы сохранять в колодце плюсовую температуру, некоторые умельцы опускают в воду кипятильник, оснащенный термореле, которое выставлено на сработку при +1°С. При такой температуре кипятильник включается, подогревает верхние слои воды и отключается. Но такая схема реальна при гарантированном электропитании. Перебои с электричеством на 5-8 часов в морозы, и всё, вода замерзнет.

Более хлопотно, но и более надежно – при строительстве утеплить кольца колодца снаружи, до глубины промерзания грунта или чуть ниже (на всякий случай) и построить сверху хорошо утепленный домик для колодца.

Домики бывают двух типов:

Оголовок для колодца – деревянная надстройка сверху на наружном кольце колодца. Пиломатериалов требуется минимум, но нужно тщательно продумать утепление колец колодца и, наверное, озаботиться их наружной отделкой.

Домик для колодца: оголовок

Деревянный домик для колодца. Он закрывает все надземные части колодца. Тут древесины нужно больше, но зато она будет служить и дополнительной защитой от низких температур, и внешний вид у них очень презентабельный. Если вы смогли построить сами баню, то такое сооружение как домик для колодца своими руками вам построить будет несложно.

Деревянные домик для колодца — данный вариант явно не относится к бюджетным

Простейший вариант, который, тем не менее, хорошо защищает воду от замерзания при низких температурах – крышка для колодца.

Крышка для колодца из дерева

Она делается также из древесины — доска при этом берется достаточно толстая (около 50 мм). Крышку для колодца своими руками соорудить еще проще, чем домик. Наружная часть может быть квадратной или круглой. Размеры выбираете по вкусу, но они должны превышать диаметр колодца.

Состоит крышка обычно из двух перпендикулярно (под 90°) уложенных слоев досок. Внутренняя часть должна точно соответствовать форме и размеру колодезного кольца и плотно входить в него, перекрывая доступ холодному воздуху.

Часто, чтобы не поднимать и не опускать ее каждый раз, как вам понадобится ведро воды, в крышке делают дверцу на петлях (дверца должна откидываться полностью – так удобнее).

Навес, крышка для колодца и наружное утепление с отделкой — неплохая защита от морозов

Можно в дополнении к крышке сделать навес для колодца. Так сооружение становится еще привлекательнее, да и крыша, пусть и небольшая, защищает и колодец и того, кто набирает воду от осадков или солнечных лучей в жару.

Выводы

Построить колодец недалеко от бани – это еще полдела. Нужно еще воду от него грамотно подвести к бане и утеплить колодец для предотвращения образования ледяной пробки в зимнее время.

Водоснабжение бани зимой и летом

Водоснабжение бани — требование последнего времени. Мы все больше привыкаем к комфорту и бак, в который носят ведрами воду из ближайшего колодца или речушки, уже мало кого устраивает. Все чаще требуется полноценная система водоснабжения бани.

Источники воды для бани

При планировании системы водоснабжения бани в первую очередь нужно определиться с источником, откуда будет забираться вода. Источников может быть несколько:

• централизованный водопровод;
• колодец;
• скважина.

Проще всего дело обстоит, конечно, с централизованным водоснабжением. Вы просто подключаетесь к системе, делаете разводку по участку и бане, платите за пользование услугами.

Если такой роскоши, как централизованное водоснабжение нет, нужно озаботиться собственным источником воды. Это может быть колодец или скважина. Какой из них вам нужен – решать вам.

Виды скважин для водоснабжения бани

Артезианские скважины для водоснабжения дачи

Скважины бывают артезианскими (правильнее их называть скважинами до богатых водоносных горизонтов) или песчаными. Артезианские скважины – недешевое удовольствие. Водоносные горизонты залегают довольно глубоко от поверхности земли и требуют работы специального оборудования.

Для бурения артезианской скважины требуется специальное оборудование

На какую глубину нужно вам бурить скважину зависит от места расположения вашей бани. Разброс глубин очень велик – от 30 до 300 метров. Аналогичен разброс и в стоимости бурения. Но обычно бурение артезианских скважин себя оправдывает. Очень уж много у них преимуществ:

• Вода из таких источников поднимается «самотеком» из-за высокого давления на глубине залегания.
• Срок эксплуатации — от 50 лет.
• Опасность засорения и заиливания минимальна: в плотных слоях, до которых ведется бурение, нет частиц, которые могут засорить канал и оборудование.
• Воды в таких скважинах много и пользоваться таким источником могут несколько владельцев, а значит и стоимость ее обустройства можно разделить на всех.

Воды в артезианских скважинах обычно бывает много

Фильтровые скважины для водоснабжения дачи

Скважины бывают еще песчаными или фильтровыми. В таком случае их бурят до ближайшего песчаного слоя. Глубина скважин в этом случае редко превышает 30 метров, но зависит от геологического и гидрологического строения почв на вашем участке.

При организации такого типа водоснабжения для бани обязательно делать фильтровую колонну. Ее сложность и структура зависят от степени рыхлости песчаного слоя: чем более рыхлый горизонт, тем больше вероятность засорения и запесочивания скважины, а значит, сложнее структура фильтра. Обычно сочетают фильтр из гравия и мелкоячеистой сетки, но могут быть и гораздо более многослойные конструкции.

Основные плюсы скважины «на песок» — невысокая стоимость и высокая скорость ее обустройства. Зато минусов тут довольно много:

• Невозможно предсказать сколько воды содержится в водоносном слое, и как долго будет «работать» такая скважина. Часто срок ее службы всего 5-7 лет.
• Небольшое количество воды не позволяет откачивать в час много воды. Среднее количество – кубометр в час (это примерно тот объем, который вытекает из открытого крана при централизованном водоснабжении).
• При использовании скважины «на песок», даже при хороших фильтрах, происходит постепенное заиливание. Часто донный ил достигает погружного насоса и выводит его из строя. При нерегулярном, периодичном использовании скважины такой сценарий неизбежен.
• Возможно, вам будет интересно прочитать «Как выбрать водонагреватель для бани»

Колодцы для водоснабжения дачи

Традиционный способ организовать источник воды возле бани – вырыть колодец. Он достигает ближайшего водоносного слоя, но не отличается ни чистотой воды, ни стабильностью ее уровня: во время дождей и паводка уровень воды в колодце поднимается, в засушливое время понижается. Кроме того, во время паводка, природные фильтры не всегда справляются со своей задачей и вода в колодце может быть мутной, или даже иметь биологические загрязнения.

Об устройстве колодца читайте в статье «Где, когда и как копать колодец для бани»

Частично решить проблему можно при помощи так называемого абиссинского колодца. Его особенность в том, что длинную трубу с фильтром на конце забивают до следующего водоносного слоя. Максимально на 10-12 метров.

Как сделать абиссинский колодец самостоятельно

Его особенность и главная часть – заостренный отрезок трубы, в котором просверлено большое количество отверстий (своеобразный фильтр). Этот участок трубы забивают в грунт при помощи треножника и бабки – чугунной чушки или сделанного из армированного бетона с использованием цемента высоких марок куска цилиндрической формы. Забив первый кусок трубы, на него накручивают второй, третий и т.д. до тех пор, пока в трубе не появится вода. Ее наличие проверяют, резко опуская в забиваемую трубу отрезок полой трубы меньшего диаметра, привязанного к крепкой бечевке. При ударе о воду слышится характерный хлопок. Глубины достаточно тогда, когда воды в трубе будет не менее 50 см, а лучше 1 метра.

После достижения достаточной глубины наверху ставят вытяжной насос. В таком случае поднимать воду можно с глубины 7-8 метров. Если вода находится на большей глубине можно использовать погружной насос.

Современные модели имеют небольшие габариты и мощность, достаточную для подъема воды с 30 метров. При небольшой глубине залегания воды можно использовать ручной насос.

Устройство абиссинского колодца для водоснабжения бани

Абиссинский колодец хорош в тех случаях, когда между водоносными слоями нет очень плотных слоев или больших валунов. В этом случае необходимо использование специального бурильного оборудования и целесообразнее тогда уже устроить скважину.

Читайте «Водоснабжение бани из колодца: варианты и схемы»

Организация системы водоснабжения в бане

При использовании скважин для водоснабжения бани обязательна насосная станция. Самый лучший вариант с гидро-аккумулятором приличного объема. Если выбрать модель с маленьким резервуаром насос будет постоянно отключаться и включаться при расходе воды.

Тип насоса – вытяжной или погружной и его мощность зависят от глубины, с которой нужно поднимать воду и требуемого количества воды.

Современные погружные насосы имеют небольшие размеры и достаточную мощность для подъема воды с 30 метровой глубины

Важная часть системы водоснабжения бани – трубы. Если баню вы используете только в летний период, то использовать можно обычные или армированные гибкие шланги, соединяемые при помощи специальных или самодельных переходников или разветвителей. Летняя система водоснабжения может быть проложена по поверхности земли без заглубления. Если же вы планируете использовать баню и в зимний период, необходимо позаботиться о том, чтобы зимой вода в трубах не замерзала.

В любом случае, кроме насоса и накопителя для воды нужен будет еще манометр (датчик давления воды) и обратный клапан. Дальше уже идет разводка труб внутри помещений бани.

Читайте о том, как сделать душ в бане своими руками.

Зимнее водоснабжение в бане

После того, как вы устроили на участке источник воды, необходимо в случае зимнего водоснабжения трубы, по которым в баню будет подаваться вода, уложить на глубину, большую глубины промерзания грунта. Трубы при этом можно использовать пластиковые или металлопластиковые (медные – слишком дорогое удовольствие, а чугунные или металлические – прошлый век). Нелишним будет еще и утеплить их, используя материалы, которые не боятся влаги.

Для того чтобы подстраховаться на случай сильных морозов, в траншею можно насыпать 30 см керамзита или пенопластовой крошки, а поверху уложить заизолированные трубы, которые тоже можно засыпать частично не грунтом, а теплоизолятором.

Трубы для воды прокладывают ниже глубины промерзания грунта, не забывая при этом о теплоизоляции

Но если баня в зимний период не отапливается, температура в ней опускается обычно почти до уровня уличной.

Зимой в неотапливаемой бане замерзает вся имеющаяся вода

При таком варианте оставшаяся в трубах в бане вода обязательно замерзнет. Потому обязательно нужно предусмотреть возможность максимального слива воды из системы после каждого ее посещения в зимний период.

Разводка труб

Если баня отапливается газом, то вполне можно держать котел зимой на фитиле. В этом случае, стандартная газовая горелка сжигает около 2 кубометров газа в сутки. Температура в хорошо утепленной бане небольшого размера будет соответствовать комнатной, т.е. вода в морозы вода не будет замерзать.

В качестве водопроводных труб можно использовать армированные трубы из пенопропилена.

Армированные полипропиленовые трубы фирмы JAKKO

Для водопровода достаточно труб диаметром 20 мм или 25 мм. В видео показан один из вариантов разводки водопровода в бане. Вода подведена к душу, водонагревателю и обливному устройству.

Как правило, монтаж водопровода из полипропиленовых труб можно выполнить своими руками. Кроме труб понадобятся краны, фитинги, угольники, муфты и аппарат («паяльник») для пайки пенопропиленовых труб. В видео показан сварочный аппарат Defort DWP-2000.

Пенопропиленовые трубы подходят не только для холодной воды, но и для горячей. О том, как правильно паять пенопропилен, показано в видео.

Если у Вас остались вопросы касающиеся организации водоснабжения бани, задавайте их в комментариях.

Водоснабжение бани: виды и монтаж

Виды водоснабжения бани

Источники водоснабжения бани

Водоснабжение бани из колодца

Водоснабжение бани из скважины

Водоснабжение бани дождевой водой

Водоснабжение бани из центральной системы водопровода дома

Материалы для водоснабжения бани

Монтаж системы водоснабжения бани

Горячее водоснабжение бани

Любая баня, даже при ее эксплуатации в летнее время года, требует горячей воды. Перед тем как сделать горячее водоснабжение в бане, нужно выбрать один из его способов:

• Горячая вода в баню подается из дома по водопроводу в любом количестве и когда угодно. Если дом имеет хорошо организованное горячее водоснабжение круглый год, будет рациональным подключение бани к общей системе.
• Автономный способ. Он требует установки водяного нагревателя. Его тип, вид и марку нужно выбирать, учитывая оптимальные для использования источники энергии. Практичны и удобны накопительные нагреватели фирм Gorenje и Electrolux. Для них требуется всего одна надежная розетка. Конкуренцию таким нагревателям составляют проточные аналогичные устройства, но для полноценной работы, особенно в зимний период, проточные нагреватели должны обладать соответствующей мощностью и использовать трехфазное подключение.
• Горячее водоснабжение может осуществляться при помощи электрических, газовых котлов, которые бывают проточными и накопительными.
• Горячую воду можно получить от ее нагрева в баке от печи-каменки.

Смотрите видео о водоснабжении бани:

Вот и вся наука! При желании и наличии времени водоснабжение бани можно выполнить самостоятельно. Наверняка, чистая вода любой температуры порадует ваших домочадцев. Автор: редакция TutKnow.ru

Летний водопровод для дачной бани: специфика и варианты сооружения

По правилам планировать устройство систем водоснабжения нужно на этапе проектирования строений. Лучше заранее продумать и просчитать весь диапазон коммуникационных вопросов. Однако чаще всего безмятежные дачники сначала обзаведутся банями и теплицами, а потом уже вспоминают о том, что для цивилизованного использования загородной собственности не плохо бы иметь летний водопровод. К счастью, проложить его никогда не поздно, но следует знать специфику сооружения дачной системы, способной покрыть потребности бани и участка в воде.

Правила сооружения дачного водопровода

Большинству дачников водопровод необходим в период традиционно активной эксплуатации шести и более загородных соток, ну и построенной на участке бани. Забудем на время о приверженцах приема банных процедур в зимний период. Разговор об ожидающих их перипетиях пойдет в отдельной статье.

Сейчас рассмотрим, как правильно устроить именно летний водопровод на даче, способы сооружения которого несколько отличаются от стандартных городских вариантов, потому что:

• периодически эксплуатируемая система поставки воды нуждается в обязательной консервации. Если она установлена стационарно, консервируют, т.е. сливают воду из труб, нагревателей, фильтров по завершении дачного сезона. Если простейший временный водопровод проложен прямо над газонами и грядками, его следует разбирать и складировать в домике или в сарае;
• для самопроизвольного слива воды с целью консервации, как внутренний, так и наружный трубопровод прокладывают с уклоном к объекту водозабора. Им может быть скважина, расположенный рядом пруд, колодец, точка подключения к централизованной сети водоснабжения;
• разводку труб внутри строения производят исключительно согласно последовательной схеме. Иначе вода не будет сливаться самотеком и потребуется установка стимулирующих слив механизмов.

Все три пункта провозглашают золотое правило сооружения дачной системы водоснабжения. Это обеспечение беспрепятственного слива воды из оборудования и труб. Сливать необходимо беспрекословно, чтобы замерзшая вода не разрушила детали и компоненты личных коммуникаций. Подлежащий консервации водопровод нет нужды прокладывать ниже глубины залегания грунтовых вод, ведь в заморозки он не будет функционировать.

Есть еще специфическая особенность в устройстве слива, зависящая от типа водозаборного объекта. Если источником водоснабжения является:

• колодец или водоем, слив производится полностью в него;
• скважина, разгружать водопровод перед зимой придется в двух направлениях. Частично обратно в скважину, частично в канализацию, потому что объект водозабора не сможет принять весь сливаемый объем воды;
• централизованная сеть, вода сливается опять же в двух направлениях, одним из которых будет сливной колодец.

Как и любой представитель семейства водопроводов, летний вариант включает внутреннюю и наружную часть. Внутреннее обустройство производится для всех типов систем по стандарту. А вот наружную составляющую можно проложить двумя способами, на основании которых созданы многочисленные подвиды.

Выбор оптимальной схемы

Для того чтобы определиться с наиболее подходящей схемой, нужно учесть ряд важных обстоятельств, среди которых:

• периодичность использования дачной бани;
• количественно выраженная потребность в литрах;
• финансовые возможности дачника;
• стремление хозяина проложить водопровод один раз и на 10-15 лет забыть о ежегодной сборке/разборке;
• протяженность и конфигурация наружной линии.

Обязательно нужно учесть, желает ли хозяин заняться прокладкой летнего водопровода своими руками или решил предпочесть услуги бригады строителей. Рассмотреть все частные случаи мы, безусловно, не сможем, но общие постулаты в выборе схемы зададим.

Существуют два варианта прокладки дачного водопровода, не подлежащего зимней эксплуатации, это:

• Временный. Проложенный по поверхности, установленный на невысокие стойки или слегка присыпанный землей трубопровод. Сооружают систему из гибких шлангов с защелками или из ПВХ труб с фитингами, угловыми муфтами, кранами. Плюсы в простоте сборки, доступной неопытному мастеру. Привлекает скорость сооружения и относительная дешевизна. Минусы в возможности случайно повредить, в доступности для хищений и неудобстве мешающих передвижению по участку элементов.
• Стационарный. Проложенный в мелкой траншее, заглубленной на 0,3 — 0,8 м от поверхности, водопровод. Для сооружения его обычно покупают трубы ПН, которые состыковывают сваркой, или трубы ПНД с удобными соединительными и угловыми фитингами. Плюсы в надежности, комфорте на участке, защищенности от нежелательных посягательств. Да и возиться с ежегодной сборкой не нужно. Минус в затратах, как финансовых, так и трудовых.

К числу преимуществ обоих способов относят малую толику земляных работ по сравнению с сооружением зимнего водоснабжения.

Не нужно усердствовать с заглублением линии даже стационарного летнего трубопровода. Ему не страшен мороз, если система законсервирована. Глубину закладки его определяют критерии использования земельного надела:

• 0,3 — 0,4 м вполне достаточно для расположения водоносной линии под газоном или вдоль дачной дорожки;
• 0,7 — 0,8 м нужно, если магистраль пройдет под грядками, чтобы не повредить трубы лопатой.

При неглубокой закладке можно применить народную хитрость и закрыть трубопровод сверху согнутым «домиком» листовым железом, разрезанной вдоль старой трубой большого диаметра и т.д. Защищенный летний трубопровод не станет «диктовать условия» при переносе клумб и грядок.

Технология устройства летнего водопровода

Начнем с планирования и расчетов, необходимых при любом раскладе, чтобы не покупатель излишек материала или не ощутить недостаток в ответственный монтажный момент. Важно знать, что оптимальной конфигурацией наружного водопровода признана прямая линия, но если избежать поворотов не получается, желательно минимизировать их количество.

Традиционное составление плана

Проектировать начнем с составления бумажного плана. Глядя на него сориентируемся и решим:

• как лучше проложить и сделать удобный летний водопровод, чтобы по возможности избежать изгибов и не создать раздражающих препятствий на участке;
• где целесообразнее подвести линию к бане;
• как ввести в строение водопровод: бурить отверстие в фундаменте или в стене;
• где удобнее расположить точки-гидранты для орошения цветников и огорода, чтобы не тянуть через грядки шланги;
• как соблюсти требующийся по технологическим правилам уклон для слива, кстати, это необязательное условие при сооружении временной наземной линии.

Выбрали и нарисовали оптимальную трассу. Теперь нужно ехать на участок для разбивки ее на месте, т.к. бумажные параметры зачастую отличаются от реалий. Колышки и шпагат в руки для разбивки, после которой нужно сделать замеры по факту и рассчитать, сколько потребуется труб, кранов для забора поливальной воды, уголков и прочих расходных материалов.

Общие рекомендации по комплектации системы

Наружную трассу мы прочертили, разбили на местности и вычислили ее протяженность. Теперь разберемся, что потребуется для сооружения водопроводной коммуникации.

Несмотря на то, что в основе всех существующих схем устройства летних водопроводовна дачележат два основополагающих способа, вариаций на тему множество. Появились они благодаря применению дополнительных компонентов или исключению оборудования, нерационального для использования, по мнению хозяина. Однако есть составляющие, в необходимости которых нельзя сомневаться, это:

• сливной кран, вместо которого можно использовать электромагнитный клапан – устройства, позволяющие осуществлять обязательный для всех стационарных систем слив воды;
• насос, желательно погружного типа, но при высоком зеркале грунтовой воды подойдет поверхностное насосное оборудование;
• трубы для внутренней и наружной линии летнего водопровода выбранного типа, диаметр которых зависит от места установки. Для прокладки наружной трассы, питающейся из колодца, обычно используют трубу диаметром 25 мм. Если условно автономное водоснабжение подключено к скважине или к центрально сети, не радующей пользователей стабильным напором, лучше взять трубу Ø 20 мм. Внутри бани разводка выполняется 15-миллиметровыми трубами.

Далее перечислим составляющие систем водоснабжения, от включения которых в цепь можно, но не рекомендовано отказываться:

• гидроаккумулятор – очень полезная вещь, особенно, если она мембранного типа. Объемный бак позволяет стабилизировать давление, благодаря чему сокращается число включений насосного оборудования, значит, продлевается его служебный ресурс. К тому же, находящийся в нем запас воды избавит от осложнений в период отключения электричества. Однако любители экономии нередко во вред себе отказываются от установки гидроаккумулирующего бака;
• фильтр грубой очистки, монтируемый в «скважинах на песок», т.е. в заглубленных в песчаный грунт выработках. Для забора технической воды из колодца он не слишком нужен;
• арматура для формирования стабильных рабочих параметров коммуникации, в их числе манометры, шаровые краны, реле давления;
• водонагреватели, от установки которых отказываются, если в бане уже имеется оборудование данного типа или каменка.

Что будет использовано в прокладке летнего водопровода, решать владельцу, но система работать будет лучше и дольше, если все перечисленные составляющие будут включены.

Сборка временной магистрали из пластиковых труб

С устройством наземной линии из шлангов или полиэтиленовых PND грех самому не разобраться, а вот алгоритм сооружения из пластиковых труб заслуживает отдельного разговора. Соединять сваркой или склеиванием временный трубопровод нельзя, ведь тогда исчезнет возможность провести демонтаж перед зимним застоем. Сооружают его, используя комбинированные фитинги из пластика с металлической резьбой.

Применимы фактически все типы полипропиленовых труб. Материал с маркировкой PN-10 подойдет для участков, транспортирующих холодную воду. Внутреннюю разводку от водонагревателя до точек водозабора следует выполнить трубами PN-20, можно PN-25 либо подобными по свойствам изделиями. Соединительные и угловые элементы подбираются согласно номенклатуре трубы. Для обеспечения многократного отсоединения водопровода от источника водоснабжения потребуется пластиковая муфта с оцинкованной накидной гайкой. Еще нужны будут комплекты для устройства точек полива с приспособлениями для крепления шланга. Сливное устройство для временной наружной линии, естественно, не понадобится, т.к. трубопровод будет разобран по завершении сезона.

Заранее выбираем, будем ли мы их слегка присыпать землей, чтобы не соблазнять недобрых людей, или по-честному проложим вдоль дорожек и грядок. Можно еще установить на покупные или самодельные невысокие стойки, тогда водопровод не будет помехой для растений.

Основная загвоздка устройства временного водопровода заключается в формировании резьбовых соединений, имеющих внешнюю и внутреннюю резьбу. Чтобы безоговорочно исключить любые намеки на течь:

• очищаем металлические детали комбинированного фитинга бензином от пыли, жира, ржавчины;
• уплотняем зону состыковки посредством наматывания 7-8 оборотов фум-ленты на внешнюю резьбу. Слои накладываем по ходу резьбы плотно, аккуратно, стараясь избежать образования складок и морщин;
• к обернутому лентой соединению прикручиваем полагающуюся деталь, стараясь соблюдать соосность состыкованных элементов, в завершении немного подтягиваем гаечным ключом.

Как уплотнить резьбовое соединение льняной паклей посмотрите на видео:

Следуя самостоятельно разработанному плану, собираем летний трубопровод и готовимся к его незатруднительному демонтажу в положенное время.

Прокладка капитального летнего водопровода

Все секреты планирования и прокладки стационарной системы уже были разобраны. Остается обозначить последовательность работ:

• по намеченной трассе роем неглубокую траншею так, чтобы точка ввода наружной линии в баню была выше точки соединения с источником примерно на 50 см;
• сбоку начнем снизу с установки первого отрезка трубы с фильтром и сливным устройством. Хотя встречаются мнения, что сверху удобнее, стартуя монтажом резьбовой муфты с накидной гайкой.
• собираем подземную часть стационарного трубопровода. Можно соединить трубы с применением фитингов, для установки которых кроме рук и гаечного ключа ничего не понадобится. Однако сварные швы обойдутся дешевле. Ножницы для резки и аппарат для сварки пластиковых труб можно взять в аренду в строительной организации или в профильном магазине. Отрезать нужно очень старательно, семь раз сверив размеры и расположение осей соединяемых деталей. Нагрев свариваемых поверхностей продолжается не более 12 сек;
• все элементы наружного трубопровода: тройники для вывода поливочных кранов, угловые детали, фильтр для грубой очистки монтируем согласно созданному проекту;
• вводим линию в баню, где последовательно с помощью тройников подключаем всех потребителей и устанавливаем необходимую для четкой работы арматуру.

Не забываем, что трубы внутри бани прокладываются с легким уклоном в сторону слива. И что патрубки для присоединения оборудования желательно сделать минимальных размеров, чтобы вся вода из системы точно была слита.

Еще раз подробнее о пайке пластиковых труб на видео:

Перед тем, как закрыть смонтированный трубопровод землей, нужно сделать опрессовку. Вызываем сантехника с аппаратом, нагнетающим воздух в систему. Если огрехи и предполагаемые утечки не будут выявлены, со спокойной душой зарываем сооружение и приступаем к эксплуатации.

Принципы устройства летних систем водоснабжения помогут и тем, кто решил проложить водопровод самостоятельно, и тем, кому стоит проконтролировать работу бригады строителей.

Налаживаем водоснабжение бани своими руками

Для того чтобы баней было пользоваться комфортно, ее необходимо обеспечить водой. Ведь никому не хочется таскать ее вручную. Если вы живете на участке только в теплое время года, то достаточно будет провести летнее водоснабжение бани своими руками. При постоянном проживании загородом придется озаботиться его зимним вариантом.

Какие трубы лучше использовать?

1. 

Стальные трубы выбирать не стоит. Их недостатки известны всем – это подверженность коррозии, а также сложный монтаж, требующий к тому же множества инструментов.

Медные аналоги имеют много достоинств, однако очень дороги.

Для внутреннего трубопровода с горячей водой оптимальный вариант – металлопластиковые трубы. Они содержат в себе 3 слоя – это алюминий, с обеих сторон покрытый полиэтиленом. Алюминий увеличивает прочность труб и их пластичность.

Для внутреннего холодного водоснабжения, а также внешней его части подойдут полипропиленовые трубы. В отличие от металлопластиковых аналогов, соединяемых при помощи фитингов, они свариваются – это повышает прочность соединений водопровода.

Откуда брать воду?

Перед тем как провести водоснабжение в бане, надо определиться с источником воды. За городом их два – скважина и колодец. Открытые водоемы в расчет не берем, т.к. очищение воды из них – слишком сложное и дорогое занятие.

Совет от мастера!

Скважины бывают двух видов: артезианские и песчаные. Первый тип бурится до богатых водоносных слоев, которые могут обеспечивать нужды десятков семей. Однако такие слои залегают очень глубоко – это существенно увеличивает стоимость артезианских скважин. Гораздо дешевле песчаный аналог.

Такая скважина должна достигать второго, имеющего достаточную чистоту водоносного слоя. Обустраивается она, в отличие от артезианских аналогов, в одну трубу. Причем труба должна быть комбинированной – снаружи стальная, внутрь вставляется толстостенная пластиковая.

Схема расположения воды

Самый дешевый вариант – это выкопать обыкновенный водозаборный колодец. Кольца для него должны соединяться при помощи шипов и пазов. Такая система предупредит опасность их горизонтального смещения. Желательно также стянуть кольца друг с другом специальными стальными скобками.

На дне колодца необходимо создать фильтрующий слой. Сделать его можно из камней, щебня и геотекстиля.

Для подачи воды внутрь бани необходимо будет поставить насос. Оптимальный вариант для одной семьи – это погружной (глубинный) агрегат.

Выбирая насос, обратите внимание на такие его параметры:

• безопасность эксплуатации;
• долговечность;
• высота, на которую он может качать воду;
• достаточность мощности;
• соответствие размеров диаметру колодца/скважины.

Вернуться к содержанию

Летнее водоснабжение парной

Вследствие того, что таким водопроводом вы будете пользоваться лишь в теплое время года, трубы не надо укладывать на большой глубине. Достаточно 0,8-1,6 м. Их нужно только расположить под углом в сторону скважины, чтоб зимой воды в системе не оставалось.

Совет от мастера!

В целях экономии лучше всего объединить водоснабжение дома и парной в единую систему. Иными словами, подача и сливание воды в них будет происходить одновременно.

Для обустройства водопровода вам понадобятся, помимо основных его элементов, дополнительные устройства.

1. Чтобы смонтировать горячее водоснабжение, приобретите 2 нагревателя. Один – для кухни в доме, чтоб мыть посуду, другой – для мойки в бане. Объем нагреваемой ими воды должен составлять, соответственно, 30 и 80 л.
2. Для предварительного (механического) очищения воды вам понадобятся соответствующие фильтры.

Вернуться к содержанию

Зимний водопровод для бани

Если вы хотите пользоваться баней и зимой, то строительство водопровода для нее несколько усложняется.

Бойлер для горячей воды

1. На первой стадии необходимо определиться с источником воды, найти его наилучшее расположение, затем пробурить скважину либо выкопать колодец.
2. На втором этапе прокладывается внешняя часть водопровода. При этом трубы необходимо закладывать ниже уровня промерзания почвы. Желательно их также дополнительно утеплить.
3. Далее следует монтаж приборов для водоснабжения. В их числе – накопительный бак для воды, водонагреватель, погружной насос либо наружная насосная станция. В ее состав входят насос, гидроаккумулятор, реле давления и обратный клапан. Желательно установить и фильтр для очищения воды.
4. Четвертая стадия – разводка труб внутри парной. Сначала собираются вертикальные стояки, затем горизонтальная подводка.
5. Последний этап – подсоединение сантехнических приборов к трубопроводу и проверка системы.

После осуществления данных работ вы уже не будете иметь хлопот с наличием как горячей, так и холодной воды в вашей бане.