BMW 5 series Reloading › Logbook › …Холодим поясницу… Система охлаждения M50

Современный пост о техническом обслуживании автомобиля должен состоять из трех строк:
1) Марка авто.
2) Затраченное время.
3) Стоимость работы.
Хотя некоторые даже в этих трех пунктах находят много блуда, и чинят то, что на СТО сказал грамотный электрик по дереву без видимых на то причин.
фоточки с мойки по желанию…

Но, это хардкор блог старого ведра bmw и мы будем делать все это побыстрому руками.

Итак счастливый обладатель bmw, ты заметил на приборной доске нечто:

Приступим к ТО системы охлаждения:

1) Система находиться под давлением и нужно проверить его наличие, а равно исправность пробки расширительного бачка. На работающем двигателе патрубки радиатора слегка продавливаются пальцами, не раздуваются и не продавливаются полностью. Ура, косвенно наличие давления подтвердилось.
Чтобы проверить пробку нужен расширительный бачок и компрессор, надуем в бачок 2 бара услышим срабатывание клапана — это есть гут! Но у большинства из нас нет расширительных бачков под такую крышку, либо специальных приспособлений, потому мы заказываем пробку расширительного бачка Hella/Behr 8MY 376 743-451 оная чаще всего идет в оригинале.

2) Радиатор и система охлаждения чиста, систему охлаждения мы промыли еще при разборке мотора осталось помыть радиатор. Снимается он легко, но советую заранее приобрести защелки 17111712660 деталь №6 на рисунке, так как пластик теряет эластичность и становиться хрупок.

Мне пришлось слить примерно 5 литров жидкости дабы радиатор снялся практически пустой. Освобождаем патрубки, снимаем вентилятор с муфтой или без, снимаем кожух вентилятора, снимаем защелки, радиатор вынимаем вверх.
При наличии мойки высокого давления заливаем химией, смываем всю грязь, сопло мойки ставим строго перпендикулярно ламелям. Если таки ламели испортил, что немудрено, то на помощь приходит специальная гребенка из магазина для сервисменов холодильного оборудования.

На этом этапе я выкрутил все пробки заглушки, и проливал радиатор всеми возможными путями шлангом изнутри.

При наличии конденсатора кондиционера его стоит так же тщательно промыть. Ламели еще нежнее потому поток воды от мойки следует слегка ослабить, про перпендикулярность помним.

Далее сушим, правим ламели, собираем. Устанавливаем в бачок датчик аварийного уровня охлаждающей жидкости, дабы наблюдать на доске надпись kuhlwasserstand при снижении уровня ниже аварийного. Бачок обычно комплектуется пробкой а проводка для датчика закорочена. Провод идет прямо в CCM, подробности на схеме.

Так как авто оборудовано системой кондиционирования, присутствует дополнительный электровентилятор.
В радиаторе наличествует отверстие для установки сдвоенный термовыключатель. Данный выключатель срабатывает при температуре 91 и 99 °С, номер по ETK 61311378073 подробнее ниже.

Радиатор готов к установке. собираем, защелкиваем, соединяем патрубки, и плавно переходим к следующему пункту.

3) Основной вентилятор двигателя, приводится в движение от шкива водяного насоса через вязкостную термомуфтумуфту.

Крыльчатка 11 лопастная крепиться 4 винтами, думаю не надо говорить что при потере одной и более лопастей возникает дисбаланс и крыльчатка подлежит замене. Термомуфта. Классический метод диагностики исправного состояния данной детали — метод «газетка». Сворачиваем свежую «Правду» в руллон, на холодном двигателе аккуратно суем в вентилятор, останавливается = гут. Греем до рабочей температуры, снова суем газетку в вентилятор, сопротивляется но останавливаться и не думает = гут. В оригинале чаще всего муфта Hella/Behr 8MV376732231, для получения качественного результата советую ставить именно ее. Аналогов море, но все они так себе, на себе пробовал муфту Starke 111747, вязкости жижи маловато, а китайский Termal 300918YL достался с машиной, течет.
Для правильного распределения воздушного потока вентилятора маловато, нужен целый диффузор, деталь №1, и два пластиковых щитка, деталь №8 и деталь №13 номера не привожу, так как могут отличаться по годам выпуска и в зависимости от наличия в авто кондиционера.

Итак воздушный поток через радиатор восстановлен, идем дальше.

4) При наличии в авто кондиционера, присутствует дополнительный вентилятор. Алгоритм его работы следующий:
Вентилятор имеет две скорости вращения, на схемах обозначаются как Normal speed и High speed, нормальная скорость вращения обеспечивается посредством балластного резистора установленного на диффузоре самого вентилятора (0.6 Ом 85 Вт),
Нормальная скорость включается при:
а) включении кондиционера.
б) срабатывании термовыключателя в радиаторе на 91°С (при отключенном кондиционере)
Высокая скорость включается при:
а) срабатывании датчика высокого давления на конденсаторе.
б) срабатывании термовыключателя в радиаторе на 99°С (независимо от включения кондиционера)
Для включения вентилятора используются 2 реле расположенные в блоке на левом крыле автомобиля.

Проверяем работу вентилятора: Амперметром с предохранителем замыкаем нужную контактную группу реле. Крутиться = славно, проверяем другую скорость. далее переходим к датчику температуры на правой стороне радиатора, замыкаем по очереди провода на коричневый при помощи того же амперметра. Работают обе скорости — поздравляю аварийное охлаждение двигателя электровентилятором у вас работает. Новый датчик был установлен в пункте №2. небольшое лирическое отступление. Амперметр нужен для предотвращения порчи электропроводки, ибо наличие короткого замыкания в одной из цепей выпустит много дыма из произвольного места косы, а электрика как и электроника, тоже работает на дыме, и если дым и проводки уйдет, то проводка больше работать не будет. © грамотный электрик по немцам)

5) Водяной насос — центробежного типа установлен на передней стенке двигателя, приводиться в движение поликлиновым ремнем. Для данного мотора встречается множество заменителей этой детали. с пластиковыми латунными нержавеющими крыльчатками, деталь с пластиковой крыльчаткой я бы ставить не стал, по понятным соображениям.
Проверка помпы: осевой люфт, радиальный люфт можно определить покачивая вал помпы относительно корпуса, исправность сальника косвенно можно оценить раскрутив шкив с небольшим усилием, при плотном прилегании кромки сальника шкив сразу же остановиться. Надо ли говорить что подклинивающая шумящая люфтящая и текущая помпа подлежит замене.

6) Термостат — деталь известная, и так же подлежит проверке, термостат обычно погружают в горячую воду снабженную градусником, и, подогревая резервуар, наблюдают за моментом начала его открытия, наиболее распространены два типа термостатов для этого мотора: на 88 и 92°С, вероятно для стран с теплым климатом выпускался термостат на 82°С. В оригинале чаще всего устанавливался термостат Wahler 423688D на 88°С либо Wahler 423692D 92°С (вероятно последние цифры указывают на температуру).

6) Заправка системы охлаждения. Система сконструирована по закрытой схеме, теплоносителем является антифриз, циркуляцию обеспечивает водяной насос центробежного типа, расширительный бачок находиться под давлением.
Самой высокой точкой в системе является блок клапанов отопителя, в результате чего при плохой герметичности и неправильной заправке возможно образование воздушных пробок.
При заправке следует руководствоваться мануалом, а именно заливать антифриз нужно при включенном на максимальную температуру отопителе и работающей дополнительной помпе. Заливал антифриз я по широкоизвестной на профильном форуме инструкции, проколов не было.

Теперь, когда ты соблюдаешь рекомендации по системе охлаждения M50, перегревы тебе не страшны. Аминь!