Разводка труб отопления по полу в монолитных домах

Данная статья будет полезна тем, кто собрался покупать новую квартиру и столкнулся с новой тенденцией в сфере отопления. Очень часто в новостройках стали уходить от традиционных стояков, подводящих теплоноситель (горячую воду) к батареям, и использовать прокладку пластиковых труб прямо в полу. Многих это решение отпугивает, так как неизвестно насколько это долговечно и практично. Ведь прямого доступа к трубам нет, проверить их состояние и вовремя заметить течь – тоже. Статья о преимуществах и недостатках такого решения.

Сразу начну с того, что отказ от стояков и разводка труб к радиаторам по полу – абсолютно оправдан и имеет целый ряд преимуществ. Бояться таких систем отопления не стоит. Во-первых, такое решение позволяет установить тепловой счетчик на отопление и платить за отопление не по нормативу, а по фактическому расходу. Например, когда в квартире становится жарко или когда вы уезжаете куда-то на пару недель, вы можете перекрыть отопление и не платить за него. У меня, например, бывали зимой месяцы, когда за январь или декабрь в квитке за отопление стояла сумма в сто рублей. При обычной системе отопления по стоякам, установить тепловой счетчик технически невозможно. Дело в том, что в случае с разводкой по полу, есть всего лишь один центральный стояк, который находится в подъезде, и от него лучами отопление расходится по квартирам. То есть отопление является поквартирным. На отводе от стояка и ставится тепловой счетчик. В случае же, когда у каждой батареи есть свой стояк, тепловой счетчик установить невозможно, так как стояков в квартире несколько и что более существенно, теплоноситель идет проточно с этажа на этаж, из-за чего невозможно подсчитать кол-во теплоносителя, потраченного на отопление конкретной квартиры. Отсюда вытекает и ещё один существенный плюс разводки труб отопления в полу – при необходимости вы или ваши соседи сверху (снизу) можете перекрыть отопление только своей квартиры в случае аварии или ремонта без ущерба для других. В то время как в стандартном варианте вам придется перекрывать весь стояк с первого по последний этаж. Причем, чтобы перекрыть стояк, придется уведомлять управляющую компанию (ЖЭК), в то время как с поквартирным отоплением в этом нет необходимости – достаточно выйти на лестничную клетку своего этажа и перекрыть кран.

Ещё одним существенным преимуществом системы является её ремонтопригодность. Срок службы труб из термостойкого пластика в два раза превышает срок службы обычных стандартных труб в стояках. В случае, когда необходима замена трубы, полы вскрывать не придется. Как раз именно этот момент многих и отпугивает. Срабатывает стереотип: если труба в полу – значит, рано или поздно придется этот пол разбивать, чтобы заменить поврежденный участок трубы. Вовсе нет. Все трубы, проходящие в полу, укладывают в специальном гофре (требование СНиП), благодаря чему замена поврежденной трубы происходит без вскрытия пола.

Также к преимуществам такой системы отопления можно отнести тот факт, что трубы, проходящие в полу, нагревают пол. Помимо горячих радиаторов, мы получаем теплые полы. Особенно прогрев ощущается, если в качестве напольного покрытия была использована напольная плитка (например, на кухне). Прогрев пола, конечно же, неравномерен — лишь там, где проходят трубы. Но ведь за эти «теплые полы» дополнительно доплачивать не придётся.

Ну и последним, наверное самым наглядным, преимуществом, будет то, что в квартире нет стояков, которые необходимо прятать или мириться с тем, что они будут портить внешний вид комнаты. Ведь в случае с напольной разводкой подающих и отводящих теплоноситель труб, мы имеем в комнате только сам радиатор, трубы от которого уходят в пол.

Единственным минусом системы является возможность её повреждения в ходе каких-то ремонтных работ. Необходимо достаточно осторожно сверлить пол. Конечно же, при устройстве напольного покрытия, будь то ламинат, плитка или ковролин – это и не потребуется. Но есть работы, связанные с устройством шкафов-купе, устройств дверных порогов, когда всё-таки возникает необходимость сверлить пол. Но, во-первых, трубы залегают на определенной глубине (не менее 4-5 см), во-вторых в управляющей компании можно попросить выдать вам схему разводки труб в полу, чтобы знать где именно эти трубы проходят (такие схемы там должны быть). Ну и в-третьих, в самом худшем случае, если вы всё же повредили трубу – её замена пройдет без вскрытия пола.

Также многие бояться, что труба, проложенная под полом, самопроизвольно может дать течь. Это практически исключено, так как перед заливкой пола в трубы подается вода под давлением в 12 атмосфер (рабочее давление в период отопительного сезона не превышает 6 атмосфер). И уже только после проверки труб на герметичность рабочие приступают к заливке пола. Другое дело, насколько качественно организация соблюдала технологию работ. В любом случае организация, проводившая работы, несёт ответственность и выполнять ремонт, если что, будет за свой счет.

На мой взгляд, преимущества напольной поквартирной системы отопления все же значительно перевешивают один единственный минус, который я описал чуть выше. Но окончательный выбор за вами. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной. При копировании статьи или её частей ссылка на первоисточник и автора обязательна.

На фотографиях система отопления в квартире, находящейся в монолитном доме. Дом новостройка, систему делал застройщик. Трубы в квартиру идут из стяжки перед входом в квартиру. Тройников всего 6 получается. Трубы как я понимаю будут в стяжке, опять же как сделать правильней? Прошу совета и комментарии по данной системе. Есть ли необходимость ее замены или модернизации? Что сделать целесообразно, а что нет? Что за производитель труб или надо побольше изоляцию сдвинуть и там будет маркировка?
Самому данное решение не очень нравится, но так как познания в данной области нулевые, прошу совета.

Очень неудачная схема подключения радиаторов: заменить их на что-то приличное не сможете. Есть стандартные схемы подключения для радиаторов «снизу» с двумя выводами из стены у края радиатора, чуть (ок.10см) ниже него, на расстоянии 50мм (по горизонтали). Они более универсальны.

Вы имеете ввиду, что перед «замоноличиванием» это можно поменять на будущее?

Turlen написал :
Вы имеете ввиду, что перед «замоноличиванием» это можно поменять на будущее?

имеется в виду, что межосевое расстояние патрубков лучше сделать 500мм, т.е. нижний -100мм от чистового пола, верхний -600мм от него же.
сейчас межосевое 200мм, и под него нет приличных доступных радиаторов.
если сейчас монолитить «как есть», то не хватит длины труб, а наращивать их фитингами вредно. труба д.б. цельной, без доп. соединений.

sanya1965 , понятно, подключение радиаторов буду тогда переделывать. Стоящие ныне батареи надо будет менять, или временно можно через наращивание фитингами подключить?

А в самой разводке с фитингами в стяжке нет ничего криминального? Достаточно будет изолировать фитинги от контакта с бетоном и дальше делать стяжку? Не хотелось бы через пару лет столкнуться с необходимостью вскрывать стяжку. Сама система уже один отопительный сезон отработала.

Turlen написал :
sanya1965 , понятно, подключение радиаторов буду тогда переделывать. Стоящие ныне батареи надо будет менять, или временно можно через наращивание фитингами подключить?

или оставлять как есть (без надежд на замену в будущем), или сразу переделывать под новые радиаторы.

Turlen написал :
А в самой разводке с фитингами в стяжке нет ничего криминального? Достаточно будет изолировать фитинги от контакта с бетоном и дальше делать стяжку? Не хотелось бы через пару лет столкнуться с необходимостью вскрывать стяжку. Сама система уже один отопительный сезон отработала.

вы понимаете смысл фразы «труба д.б. цельной?»
это значит, что верхние подводы надо перетягивать именно цельной трубой, т.к. не хватит длины, до уровня 600+мм
фитинги в стяжке недопустимы вообще.

sanya1965 , извиняюсь за глупые вопросы, но хочу все таки хоть немного понять , что надо сделать.

sanya1965 написал :
сразу переделывать под новые радиаторы

под этим что понимается? Основную трубу вывести в санузел (на пятой фотографии его стена) и выше пола и делить сразу на все батареи. И цельными трубами уже подводить?

sanya1965 написал :
фитинги в стяжке недопустимы вообще

Глупости не пишите, пресс фитинг прекрасно в стяжке себя чувствует.
ТС труба бирпекс, это сшитый полиэтилен или по ихнему PEX-b, производилась у нас, сейчас производство в Москве. Латунь вся наша, не Китай, на рынке более 15 лет, качество многократно проверялась и ничем не уступает Rexau или Uponor. Подключение можно и не переделывать, если захотите повесить обычный радиатор поставите узел нижнего подключения типа такого » > нужно только проверить межосевое расстояние между труб.

sarlen , узел нижнего подключения поставить лучше до стяжки, или возможно и потом? Расстояние между труб как на картинке стрелкой указано или по вертикали?

Очень порадовало, что трубы и латунь не нонейм )

sarlen написал :
Глупости не пишите, пресс фитинг прекрасно в стяжке себя чувствует.

когда рванет, возместите ущерб?
Вы лично, так уверенно толкующий про надежность пресс-фитингов в стяжке?

Turlen написал :
узел нижнего подключения поставить лучше до стяжки, или возможно и потом?

Вот здесь в первом сообщении есть картинка со стандартным вариантом нижнего подключения от Rehau — » > . Оно на базе двух водорозеток справа или слева под радиатором. Вот эти водорозетки и подводка с пола к ним — уж точно до стяжки д.б. смонтированы.

sanya1965 написал :
когда рванет, возместите ущерб?
Вы лично, так уверенно толкующий про надежность пресс-фитингов в стяжке?

Замуровывать нельзя резьбовые соединения, требующие подтяжки, напр., металлопласт на фитингах с накидными гайками.
Замуровка пресс-соединения Rehau полностью допустима. У меня в новостройке разводка в стяжке не Rehau, но тоже сшитым полиэтиленом — от застройщика, по утв.проекту: кольцевая (по периметру квартиры), с замурованными в стяжку тройниками-отводами под каждый радиатор. Вот фото ещё до стяжки: » >

Prok12 написал :
Замуровывать нельзя резьбовые соединения, требующие подтяжки,
Замуровка пресс-соединения Rehau полностью допустима. У меня в новостройке разводка — от застройщика, по утв.проекту

в вашем случае -отвечать будет застройщик.
но кто будет отвечать при протечке у ТС?
надо понимать, что это большой риск. и если ответственность на собственнике -то делать надо максимально надежно и бескомпромиссно.

Кто та обратил внимание на фото №5 где написано на трубе что она напорная питьевая,а не для отопления!

Юрасик написал :
Кто та обратил внимание на фото №5 где написано на трубе что она напорная питьевая,а не для отопления!

Напорная питьевая — это значит держит давление и можно применять на питьевой воде, мах температура у этой трубы 95 гр (у ПП 90) давление 8 атм (у ПП 10)

sarlen написал :
Напорная питьевая — это значит держит давление и можно применять на питьевой воде, мах температура у этой трубы 95 гр (у ПП 90) давление 8 атм (у ПП 10)

Я про кислородный барьер трубы,а не про то как она держит давление и температуру!

sanya1965 написал :
в вашем случае -отвечать будет застройщик.
но кто будет отвечать при протечке у ТС?

А ТС меняет только узел подключения к батарее который снаружи. Если Вы не выдели как прессуется эта труба может не стоит панику разводить, у Uponor фитинги вообще пластмассовые и ничего, служат уже много лет.

Юрасик написал :
Я про кислородный барьер трубы,а не про то как она держит давление и температуру!

Может стоит почитать авторов » > «Рекомендована для применения в системах отопления и водоснабжения при высотном и серийном строительстве.»

P.S. Сшитый полиэтилен от обычного отличается тем, что там до 5 слоев РАЗНОГО полиэтилена, один из слоев как раз и отвечает за диффузию кислорода.

По поводу ответственности в УК сказали, что на гарантии застройщика 5 лет система отопления. Но это если я ни батареи ни трубы не трогаю, если те же водорозетки поставлю, то ответственность как я понял принимаю на себя. Что либо менять не рекомендовали, предупредили снимут с обслуживания.
Вот пишу тут и мучаюсь дилеммой, менять — не менять и что менять.

Главный критерий надежность системы , стоимость тоже фактор ). Жилье не на 5 лет. Полы через несколько лет вскрывать точно нет желания.

Водорозетки добавят удобство замены батарей на практически любые. Поставлю плюс. И минус пока за снятие с гарантии. По розеткам все же подробнее уточню в УК.
Сами батареи по внешнему виду отторжения не вызывают, до этого были обычные чугунные. Насколько тепло от них , пока неизвестно.
Вопрос по фитингам, которые должны заливаться стяжкой. Насколько надежно такое соединение, каков срок службы.

Отопление многоэтажных домов

Во время проектирования профессиональных систем отопления необходимо учитывать все факторы — как внешние, так и внутренние. В особенности это касается схем теплоснабжения для многоквартирных зданий. Чем особенна система отопления многоэтажного дома: давление, схемы, трубы. Сначала нужно разобраться со спецификой ее обустройства.

Особенности теплоснабжения многоэтажных домов

Автономное отопление многоэтажного дома должно выполнять одну функцию — своевременную доставку теплоносителя каждому потребителю с сохранением его технических качеств (температуры и давления). Для этого в здании должен быть предусмотрен единый распределительный узел с возможностью регулирования. В автономных системах он совмещен с устройствами нагрева воды — котлами.

Характерные особенности системы отопления многоэтажного дома заключаются в его организации. Она должна состоять из следующих обязательных компонентов:

• Распределительный узел. С его помощью происходит подача горячей воды по магистралям;
• Трубопроводы. Они предназначены для транспортировки теплоносителя в отдельные комнаты и помещения дома. В зависимости от способа организации бывает однотрубная или двухтрубная система отопления многоэтажного дома;
• Контрольно-регулирующая аппаратура. Ее функция — изменение характеристик теплоносителя в зависимости от внешних и внутренних факторов, а также его качественный и количественный учет.

На практике схема отопления жилого многоэтажного дома состоит из нескольких документов, включающих в себя помимо чертежей расчетную часть. Она составляется специальными проектными бюро и должна соответствовать текущим нормативным требованиям.

Отопительная система является неотъемлемой частью многоэтажного дома. Ее качество проверяется при сдаче объекта или во время осуществления плановых проверок. Ответственность за это лежит на управляющей компании.

О централизованной системе отопления и схемах его реализации

ЦСО (центральная система отопления многоэтажного дома) никогда не отличалась особой эффективностью – по пути к потребителю и сейчас теряется до 30% тепла, которое потребителем же и оплачивается. Поэтому многие владельца квартир отказываются от ЦСО в пользу автономной системы ввиду ее бо́льшей эффективности и экономичности. Но как работает централизованный обогрев квартир, и можно ли его улучшить?

Система разводки труб по дому схематично очень сложная, плюс подвод труб в жилой дом, и распределение тепла по районам. Только в одном отдельно взятом доме в схему включаются сотни вентилей, кранов, сливов, фитингов, распределителей и фланцев, которые работают на центральное оборудование — элеваторный узел, регулирующий раздачу тепла по дому.

Схемы подачи теплоносителя в отдельную квартиру с элеваторного узла бывают разными. Так, схема с нижним разливом использует принцип подачи теплоносителя по направлению снизу вверх. Те, кто живет в «брежневках», «хрущевках» и «сталинках», знают, как это работает.

В многоэтажном доме с такой схемой подачи теплоносителя подающая и обратная трубы монтируются по периметру дома, начиная с подвала, и выполняют роль перемычек между тепловыми магистралями. Такая схема представляет собой замкнутый цикл с началом и окончанием в подвале дома. Верхняя точка этой трубной разводки – самая высокая квартиры (квартиры) в доме.

1. Главный недостаток, от которого эта система отопления в многоквартирном доме так и не избавилась – обязательный спуск воздуха в самой верхней точке разводки при запуске системы. Для этого используют краны Маевского или обычные вентили. Если воздух не спустить, то воздушная пробка обязательно перекроет систему в какой-то произвольной точке, закрыв обогрев всему дому.
2. Еще один минус схемы с нижним разливом – половина дома обогревается более горячими батареями (от трубы подачи теплоносителя), а вторая половина жильцов получает несколько охлажденный теплоноситель (бо́льшей частью – уже от обратки), и с этим ничего не поделаешь. Температурная разница особо заметна на нижних этажах дома.

Важно: Для тех, кто еще подключен к центральной системе отопления и живет на последнем этаже – не переносите кран Маевского на чердак, чтобы не возникло вопросов, в том числе и финансового порядка, к вам от вашего ЖКХ. Тем более, что чердак не отапливается, и трубы могут просто размерзнуться и порваться.

Верхний розлив используется для более высоких домов, начиная с девятиэтажных зданий. Труба подачи теплоносителя не заходит в квартиры, а проводится на технический этаж – самый верхний, сразу после последнего жилого. На этом этаже размещается расширительная емкость, воздушный клапан и задвижки, при помощи которых отключаются нужные стояки в случае необходимости – ремонта или аварии. При организации схемы с верхним розливом тепло распределяется по квартирам равномернее, и раздача не зависит от того, на каком этаже и в каком подъезда находится квартира. Такая система отопления в многоквартирном доме схема которой представлена на рисунке ниже, является оптимальной для высотных домов.

Недостаток схемы один: после транспортировки по всем этажам многоквартирного многоэтажного дома теплоноситель до последней ветки раздачи тепла доходит остывшим, и увеличить теплоотдачу в квартире можно только увеличением количества секций в радиаторах по всей квартире.

Регламент предоставления услуг центрального отопления многоквартирного дома оговаривает предельные значения температуры в квартире: во время отопительного сезона температура в жилых помещениях не должна быть меньше +200С, а в ванной или в совмещенном санузле +250С. Для кухни температурные порог меньше – до +180С, так как она практически всегда отапливается дополнительно – печью (газовой или электрической) для приготовления пищи.

Важно: все температурные требования применимы для квартир в центре дома. Для угловых и боковых квартир температура должна быть больше на 3 -50С.

Специалисты, работающие в этой сфере, утверждают, что центральное отопление в многоквартирном доме изживает себя, и наступает эра мини-котельных и автономных систем отопления. Но, пока это произойдет, приходится выбирать.

Разводка труб в многоэтажном доме

Для нормальной работы теплоснабжения здания необходимо знать его основные параметры. Какое давление в системе отопления многоэтажного дома, а также температурный режим будут оптимальными? Согласно нормативам эти характеристики должны иметь следующие значения:

• Давление. Для зданий до 5-ти этажей – 2-4 атм. Если же количество этажей девять – 5-7 атм. Разница заключается в напоре горячей воды для ее транспортировки на верхние уровни дома;
• Температура. Она может варьироваться от +18°С до +22°С. Это относится только к жилым помещениям. На лестничных площадках и нежилых комнатах допускается снижение до +15°С.

Определив оптимальные значения параметров можно приступать к выбору разводки отопления в многоэтажном доме.

Она во многом зависит от этажности здания, его площади и мощности всей системы. Также учитывается степень теплоизоляции дома.

Разница давления в трубах на 1-м и 9-м этажах может составлять до 10% от нормативного. Это нормальная ситуация для многоэтажного дома.

Однотрубная разводка отопления

Это один из экономных вариантов организации теплового снабжения в здании с относительно большой площадью. Впервые массово однотрубная система отопления многоэтажного дома стала применяться для «хрущевок». Принцип ее работы заключается в наличии нескольких распределительных стояков, к которым происходит подключение потребителей.

Подача теплоносителя происходит по одному контуру труб. Отсутствие обратной магистрали значительно упрощает монтаж системы, уменьшая при этом затратную часть. Однако при этом ленинградская система отопления многоэтажного дома имеет ряд недостатков:

• Неравномерный нагрев помещения в зависимости от удаленности точки забора горячей воды (котла или коллекторного узла). Т.е. возможны варианты, когда у потребителя подключенного раньше по схеме, батареи будут горячее, чем у следующих по цепочке;
• Проблемы с регулировкой степени нагрева радиаторов. Для этого на каждом радиаторе нужно делать байпас;
• Сложная балансировка однотрубной системы отопления многоэтажного дома. Она осуществляется с помощью терморегуляторов и запорной арматуры. При этом сбой системы возможен даже при незначительном изменении входных параметров – температуры или давления.

В настоящее время установка однотрубной системы отопления многоэтажного дома новой постройки встречается крайне редко. Это объясняется трудностью индивидуального учета теплоносителя в отдельной квартире. Так, в жилых зданиях хрущевского проекта количество распределительных стояков в одной квартире может доходить до 5-ти. Т.е. на каждый из них необходимо устанавливать счетчик учета потребления энергоносителя.

Правильно составленная смета на отопление многоэтажного дома с однотрубной системой должна включать в себя не только затраты на техническое обслуживание, но и модернизацию трубопроводов – замену отдельных компонентов на более эффективные.

Двухтрубная разводка отопления

Для повышения эффективности работы лучше всего устанавливать двухтрубную систему отопления многоэтажного дома. Она также состоит из распределительных стояков, но после прохождения теплоносителя через радиатор он попадает в обратную трубу.

Ее главным отличием является наличие второго контура, выполняющего функцию обратной магистрали. Он необходим для сбора остывшей воды и ее транспортировки к котлу или в тепловую станцию для дальнейшего нагрева. Во время проектирования и эксплуатации необходимо учитывать ряд особенностей системы отопления многоэтажного дома подобного типа:

• Возможность регулировки уровня температуры в отдельных квартирах и во всей магистрали в целом. Для этого необходимо установить смесительные узлы;
• Для выполнения ремонта или профилактических работ не нужно отключать всю систему, как в ленинградской схеме отопления многоэтажного дома. Достаточно с помощью запорной арматуры перекрыть поступление в отдельный контур отопления;
• Низкая инерционность. Даже при хорошей балансировке однотрубной системы отопления многоэтажного дома потребителю нужно ждать 20-30 секунд, пока горячая вода по трубопроводам дойдет до радиаторов.

Какое оптимальное давление в системе отопления многоэтажного дома? Все зависит от его этажности. Оно должно обеспечить поднятие теплоносителя на нужную высоту. В некоторых случаях эффективнее установить промежуточные насосные станции, чтобы уменьшить нагрузку на всю систему. При этом оптимальное значение давления должно быть от 3 до 5 атм.

Перед приобретением радиаторов нужно узнать по схеме отопления жилого многоэтажного дома ее характеристики — давление и температурный режим. Основываясь на этих данных выбираются батареи.

«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

© 2003-2021 ИНТЕХ — Вентиляция и кондиционирование. Контакты