Системы охлаждения и отопления

Системы охлаждения и отопления Nissan Primera

Системы охлаждения и отопления

Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом

Конструкция	Термосифонная с лопастным водяным насосом. Термостатическая регулировка. С отдельным расширительным бачком. Электрический вентилятор включается и выключается термовыключателем
Термостат	воск
температура открытия	76° С
полностью открыт	при 90° С
ход клапана термостата	8.0 мм
Натяжение ремня	см. Главу Текущий уход и обслуживание
Давление открытия крышки радиатора	0.9 атм.

Усилия затягивания резьбовых соединений

Моменты затяжки крепежа приведены в тексте Главы и на некоторых иллюстрациях*.

*Выделенные в тексте жирным шрифтом моменты затяжки подлежат точному соблюдению; не выделенные жирным шрифтом усилия приведены лишь ориентировочно.

Видео про «Системы охлаждения и отопления» для Nissan Primera

Принципы работы системы отопления/охлаждения салона Almera N16
Nissan Primera P11 — замена радиатора, пузырики после прогрева в радиаторе
Удаления воздуха из системы Nissan primera P11

Особенности устройства системы вентиляции, отопления и кондиционирования Nissan Primera 2001-2007

Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха:

1 — комбинированный датчик давления;

2 — участок трубопровода высокого давления;

3 — ресивер-осушитель;

4 — сервисный клапан линии высокого давления;

5 — конденсор;

6 — вентилятор конденсора и радиатора системы охлаждения;

7 — компрессор кондиционера;

8 — участок трубопровода низкого давления;

9 — сервисный клапан линии низкого давления;

10 — вентилятор отопителя;

11 — испаритель;

12 — терморегулирующий клапан.

Примечания:

На автомобиле Nissan Primera управление системой отопления и вентиляции салона выполнено автономно от системы кондиционирования воздуха при выполнении функций обогрева и вентиляции салона, удаления инея и конденсированной влаги с ветрового стекла, обдува стекол дверей. В то же время основные элементы отопителя работают и при включении кондиционера. Автомобили оснащают системой климат-контроля, позволяющей автоматически поддерживать заданную температуру воздуха в салоне. Узлы отопителя и теплообменник испарителя кондиционера выполнены в одном блоке.

Основные узлы отопителя:

1. Теплообменник отопителя (радиатор), предназначенный для нагревания, поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости;

2. Вентилятор с электрическим приводом (нагнетатель), обеспечивающий регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя и кондиционера;

3. Заслонка регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон, от изменения ее положения зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника;

4. Заслонки распределения воздуха, поступающего из отопителя по воздуховодам в салон или для обдува ветрового стекла.

В систему кондиционирования воздуха входят следующие элементы:

1. Компрессор установлен на двигателе и приводится во вращение поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов. Компрессор аксиально-поршневого типа, переменной производительности. Вал компрессора установлен в алюминиевом корпусе на двух игольчатых подшипниках и уплотнен сальником со стороны шкива привода. У компрессора семь поршней с тефлоновыми уплотнительными кольцами. Клапаны лепесткового типа. Регулятор производительности встроен в корпус компрессора.

2. Шкив привода установлен на двухрядном шариковом подшипнике и при работающем двигателе постоянно вращается. При включении кондиционера крутящий момент от шкива к валу компрессора передается через фрикционную муфту с электромагнитным приводом. Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента по системе и создает давление, необходимое для перетекания хладагента через отверстие терморегулирующего клапана.

3. Конденсор многопоточного типа установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя. Соты изготовлены из плоских тонкостенных алюминиевых трубок с внутренними продольными перегородками для обеспечения жесткости. Бачки алюминиевые с фланцами для подсоединения трубок. По высоте бачки разделены на секции. Проходя через конденсор поток хладагента не сколько раз меняет направление. В конденсоре пары сжатого компрессором хладагента конденсируются, а выделяющееся при этом тепло отводится в окружающий воздух .

4. Ресивер-осушитель установлен в левой части конденсора. Корпус ресивера-осушителя изготовлен из алюминиевого сплава. Внутри находятся фильтрующий элемент и полость, заполненная гранулами осушителя (силикагеля). Проходящий через ресивер сжиженный хладагент очищается от возможных примесей грязи и влаги.

5. Терморегулирующий клапан блочного типа расположен под капотом возле моторного щита, имеет фланцевые соединения. Давление сжатого хладагента после прохождения дросселирующего отверстия в корпусе клапана резко снижается — он начинает кипеть. В корпусе клапана установлен регулирующий элемент, изменяющий проходное сечение дросселирующего отверстия в зависимости от давления и температуры хладагента.

6. Испаритель, расположенный в общем корпусе с отопителем, изготовлен из алюминиевых трубок с оребрением для улучшения теплообмена. Проходя по трубкам испарителя, кипящий хладагент активно поглощает тепло из воздуха, обдувающего наружную оребренную поверхность трубок. Воздух охлаждается и вентилятором 10 подается в салон автомобиля.

7. Датчик давления комбинированного типа установлен на участке трубопровода высокого давления в моторном отсеке. Датчик принудительно отключает компрессор кондиционера при разгерметизации системы (давление менее 0,18 М Па, или 1,7 кгс/см2 ) и при аварийном увеличении давления в системе (давление больше 2,7 МПа, или 28 кгс/см2 ) с целью защиты компрессора от перегрузок. При давлении 1,7 МПа (17 кгс/см2 ) датчик включает цепь питания вентилятора 6 радиатора охлаждения двигателя, в результате чего улучшается теплообмен в конденсоре и снижается давление в системе кондиционирования. Система заправлена хладагентом R134a. В хладагент добавлено специальное масло для смазки компрессора.

Примечания:

Элементы системы кондиционирования соединены между собой трубопроводами в единый герметичный контур. Трубопроводы изготовлены из алюминиевого сплава. Для соединения подвижных элементов системы трубопроводы на некоторых участках снабжены гибкими вставками из синтетических материалов. В местах соединений отдельных элементов системы установлены уплотнительные кольца круглого сечения из неопрена. На трубопроводах также расположены два сервисных клапана 4 и 9 для подсоединения диагностического и заправочного оборудования. Клапаны закрыты резьбовыми колпачками, предохраняющими от попадания грязи.

При охлаждении проходящего через испаритель воздуха происходит конденсация содержащихся в нем водяных паров. Через дренажную трубку конденсат сливается под днище автомобиля. При высокой влажности окружающего воздуха под автомобилем может образоваться лужа воды — это косвенный признак исправности системы кондиционирования. Замена фильтра, поступающего в салон воздуха, является регламентной работой технического обслуживания​.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Во время работы кондиционера или отопителя все окна должны быть закрыты. Для того, чтобы температура воздуха в салоне быстрее достигала требуемого значения, рекомендуем использовать режим рециркуляции в начале работы системы, после ее включения. В жаркую солнечную погоду, после длительной стоянки автомобиля на солнце рекомендуем перед включением кондиционера проветрить салон, открыв на 2-3 мин. все двери (или все окна, если необходимо сразу начать движение). При работе системы кондиционирования в жаркую погоду на теплообменнике кондиционера может образоваться значительное количество конденсата, в результате чего под стоящим автомобилем появляются потеки воды. Это не является признаком неисправности, а только свидетельствует о нормальном функционировании системы.

Перед началом движения очищайте от снега, грязи и опавшей листвы решетку короба воздухопритока.

Для поддержания элементов системы кондиционирования в рабочем состоянии (восстановление слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях) включайте кондиционер на несколько минут не реже одного раза в месяц, даже если необходимость в кондиционировании воздуха отсутствует. На автомобилях, оборудованных системой климат-контроля, эта процедура выполняется автоматически во время движения, однако при низких температурах наружного воздуха этого не происходит и кондиционер необходимо включать вручную.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».

КОНДИЦИОНЕР NISSAN PRIMERA I P10 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора кондиционер Nissan Primera I P10 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска кондиционер

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — GA16DS . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1996

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 97 л.с., тип — бензиновый, модель — GA16DS . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1996

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — GA16DE. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1996

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — SR20DI. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1996

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — SR20DI. Привод: полный. Год выпуска: 1991-1996

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — SR20DE . Привод: передний. Год выпуска: 1995-1996

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 131 л.с., тип — бензиновый, модель — SR20DE . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1996

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 143 л.с., тип — бензиновый, модель — SR20DE . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1993

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 143 л.с., тип — бензиновый, модель — SR20DE . Привод: полный. Год выпуска: 1991-1993

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — SR20DE . Привод: передний. Год выпуска: 1990-1996

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — SR20DE . Привод: полный. Год выпуска: 1991-1993

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — CD20 . Привод: передний. Год выпуска: 1991-1996

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Снятие вентилятора отопителя. Ремонт печки (неработала)

Опции темы

Снятие вентилятора отопителя. Ремонт печки (неработала)

Отчет подготовил Melius
Обсуждения по этой теме тут

Теперь обо всём по порядку. Предположительно, печка остановилась из-за транзистора, который находится в блоке управления отопителем. Точнее это усилитель вентилятора отопителя. или как-то так, если переводить с английского.

Так вот, именно у меня выгорела тепловая защита этого транзистора, а сам транзистор остался жив.

Номер оригинального NEC K2500.
На замену ему замечательно подходит IRFP064N. Стоит около 3 евро. Тепловая защита на оригинальном стояла на 140 градусов, на 2 ампера.

На новый транзистор достаточно поставить 115 градусов. Можно меньше, потому как рабочая температура у него около 70-80. На большую не советую, не помню сколько точно предел, но не больше 130. Этот предохранитель тепловой вообще стоил 0,9 евро.

Между транзистором и радиатором наносим термопасту, можно купить в любом компьютерном магазине за очень не дорого. Запомните как стоял крепёж теплового предохранителя.
Итого 3+0,9+затраты на паяние и личное время прекрасно заменяет 60 евровую деталь и работу мастера. Фото по ссылке
оригинальный код этого модуля и его название
27761-AV600 module assy power — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ

Последний раз редактировалось ROW111; 10.02.2011 в 15:23 .

Снятие вентилятора отопителя.

с наступлением холодов зашумел у меня моторчик отопителя. решил снять разобрать помазать. вот что получилось.
снимаем крышку бардачка

откручиваем винты (обведены красным)

и вытаскиваем корпус вместе с двигателем печки.
откручиваем вот эту коробку, потому как провода отцепить я от нее не смог, да и мешается она

дальше несем домой все это хозяйство.
разбираем корпус получаем вот это

снимаем крыльчатку и видим вот такую ужасную картину

коричневвая фигня по краям двигателя, это остатки латунной втулки-подшипника, указана стрелкой. в итоге, сам движок мне снять не удалось, потому как он сидит мертво в корпусе. пришлось снять все шайбочки с вала, и забить там все литолом на сколько смог. и еще я сделал вот здесь отверстие

и туда тоже забил литол. собрал все на место и печка теперь работает заметно тише.
на последок мой воздушный фильтр(снимал и мыл я его летом)

Снятие вентилятора отопителя.

я вместо латуни, делал шайбу из пластмассы. мазал и живет до сих пор. смазка, нагреется — стечет.

Снятие вентилятора отопителя.

объясни как ты моторчик вытаскивал из корпуса?

Снятие вентилятора отопителя.

из корпуса — не вытаскивал. все шайбы снимал с вала — и точил шайбу под размер фтулки. пластмас обыкновенный, как мебельный. (на него раньше полки ложили в шкафах) и по валу одел.(впресовал можно сказать. на место фтулки) подлжал шаибами и все.

Снятие мотора печки.

Привет всем, не давно случилась беда, накрылся движок печки так как живу в Сибири да и на улице не жарко сразу принялся за ремонт, а перед этим перелапатил сеть и путнего нечего не нашел как разобраться с данной проюлемой, может плохо искал! :-\ За новый платить както не прет стоимость от 9 до 11 тыс. деревянных, на разборах предлагали всю печку разом за 5000 но где горантия что там движок будет долго работать.
Как оказалось разобрав были седены щетки и что вообще удевило сам коллектор (вижу такое первый раз сам от части элекртик)
Решил проблему за 1700р и новый движок от NISSAN PULSAR-а
с перва обпелил пилкой по металлу место шеток и коллектора

снял получившуюся крышку и вот что я там обнаружил

Пульсаровский моторчик

выпилил отверстие по размеру под новый моторчик точно где находился старый и прикрутил на 9 саморезов


проклеил все щели и саморезы термоклеем и все!

СОБРАЛ ПРОВЕРИЛ ВСЕ ЧЕТКО КАК РОДНОЙ.

С приходом холодов завыл моторчик отопителя. Раньше боролся с печкой так: гонял печку на каждой скорости примерно по 30 сек. Так было раньше. Этой зимой никакие заклинания и танцы с бубнами уже не помогали. Поэтому было принято решение снять печку и разобрать.

Печка снимется так:
1) Снимаем бардачек
2) Откручиваем три здоровенных болта, никаких саморезов откручивать не нужно
3) Отключаем два электрических разъема
4) Тянем печку влево на провода
5) За правый нижний край тянем печку вниз и на себя

Сама печка состоит из двух частей: верхней, с сервоприводом и заслонками, и нижней, с моторчиком отопителя.

К сожалению, я так и смог понять, как вытаскивается моторчик. А вот втулка снимается очень просто, она сидит как бы внутри цветка, зажатая его лепестками. Отгибаем лепестки и тянем втулку на себя.

Я очень удивился, когда снял втулку и не обнаружил никакой смазки. Выработки тоже замечено не было. Смазав все смазкой для шрусов Римет, собрал все обратно.

Засунуть печку обратно — задача не из легких. Отломав нижнее крепление печки, было принято решение ставить печку по частям. Ставим верхнюю часть, прикручиваем ее двумя болтами. Потом всеми правдами и неправдами пытаемся засунуть нижнюю часть, закручиваем, оставшийся здоровенный болт, и саморезы.

Дело сделано, можно идти пить пиво.

По ценам вот что: Экзист за печку просит 7600 (доставка — две недели), Автодок — 6300 (ждать придется месяц), на разборках за печку просят

Последний раз редактировалось Малевич; 15.01.2010 в 22:44 .

Продолжаем ковырять печку

Решил все-таки снять моторчик. Печку положил в таз с горячей водой на 5 мин. Открутил снизу один единственный болтик и выдавил моторчик.

Честно думал, что придется кувалдой махать

Замена моторчика печки на P12. не снимая панели

на праворукой P12 засвистела, загремела печка.
нужно менять моторчик.

в несколько сто заехал, вариант один — кроме как разбирать переднюю панель, снимать торпедо и т.п. никак не достать. ценник 5-6р работа.

в итоге без разбора, правда используя некие хитрые позы из камасутры, один умелец снял улитку и так, за полчаса времени, сняв только бардачок.

взамен поставили моторчик от тоеты филдер (вроде как такие же и на королах, алексах, алионах, премио и т.п.)
по диаметру он такойже (самое главное). заменился без проблем.
Отличия — у него крыльчатка чуть выше и крепится просто хомутом, но до фильтра не достает, тут все нормально.
также немного в другую сторону торчит разъем.но тоже не проблема.

второй вариант был- как уже писали, вырезать в улитке отверстие и вставить на саморезы целиком моторчик с крепежом. Но тут уже не особо важко с какой машины ставить. хотя филдеровскийбы подошел идеально.

а так моторчик на примеру, бу быстро не нашел, а печка в сборе за 5р както не бюджетно.
с филдера моторчики везде есть по 1-1.5р

собственно вот. сейчас снова тихо и тепло)

на родном жесткая выработка на якоре, и всего за 80 тык пробега.

Ремонт печки, установка от европейской примеры.

ПЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед ремонтом печки советую ознакомиться с технической литературой(Камасутра).Собственно с разбора была приобретена печка от европейца и с помощью японской матери вкорячена. Европечка зеркальное отражение японопечки.

Вырезал старый моторчик , с европечки вырезал чуть больше диаметр , чтоб было на чём держаться у япопечки нужно обязательно оставить крепежи на которых держиться блоки управления.

С евромоторчика снял все рёбра жёсткости , мешаються при установке и по сути ни на что не влияют, что самое интересное у этой печки мотор снимаеться очень легко держится на трёх резинках аля защёлки.



И кому интересно вот его номер который на нём есть.

Такс продолжим! Моторчик решил инсталлировать сверху мне так было удобнее было видно диаметр по которому его можно было крепить, так как пластик на японопечке белый через него хорошо просматривались контуры (диаметр по которому я крепил евромоторчик абсолютно одинаковый с диаметром японопечки) т.е моторчик ставиться на родное место , в самом блоке печки есть ответная сторона она как бы вкладывается на верхнюю часть крыльчатки моторчика, даже с учётом того , что моторчик устанавливался изнутри высота крыльчатки не мешает инсталлировать его таким образом.

Просверлил 7 дырок под саморезы , проклеил поксиполом и закрепил саморезами.



Ну и соответственно конечный результат во всех положениях, которые смог сделать. ВНИМАНИЕ. Полярность на евромоторчике отличается от японского поэтому в коннекторе меняем полярность +и- местами, контакты вынимаются легко они на маленьких защёлках , первый раз не поменял у меня печка всё засасывала из салона, после смены полярности всё встало на свои места!

Последний раз редактировалось Pauk; 04.03.2013 в 16:07 .