Особенности устройства системы вентиляции, отопления и кондиционирования Nissan Primera 2001-2007

Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха:

1 — комбинированный датчик давления;

2 — участок трубопровода высокого давления;

3 — ресивер-осушитель;

4 — сервисный клапан линии высокого давления;

5 — конденсор;

6 — вентилятор конденсора и радиатора системы охлаждения;

7 — компрессор кондиционера;

8 — участок трубопровода низкого давления;

9 — сервисный клапан линии низкого давления;

10 — вентилятор отопителя;

11 — испаритель;

12 — терморегулирующий клапан.

Примечания:

На автомобиле Nissan Primera управление системой отопления и вентиляции салона выполнено автономно от системы кондиционирования воздуха при выполнении функций обогрева и вентиляции салона, удаления инея и конденсированной влаги с ветрового стекла, обдува стекол дверей. В то же время основные элементы отопителя работают и при включении кондиционера. Автомобили оснащают системой климат-контроля, позволяющей автоматически поддерживать заданную температуру воздуха в салоне. Узлы отопителя и теплообменник испарителя кондиционера выполнены в одном блоке.

Основные узлы отопителя:

1. Теплообменник отопителя (радиатор), предназначенный для нагревания, поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости;

2. Вентилятор с электрическим приводом (нагнетатель), обеспечивающий регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя и кондиционера;

3. Заслонка регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон, от изменения ее положения зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника;

4. Заслонки распределения воздуха, поступающего из отопителя по воздуховодам в салон или для обдува ветрового стекла.

В систему кондиционирования воздуха входят следующие элементы:

1. Компрессор установлен на двигателе и приводится во вращение поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов. Компрессор аксиально-поршневого типа, переменной производительности. Вал компрессора установлен в алюминиевом корпусе на двух игольчатых подшипниках и уплотнен сальником со стороны шкива привода. У компрессора семь поршней с тефлоновыми уплотнительными кольцами. Клапаны лепесткового типа. Регулятор производительности встроен в корпус компрессора.

2. Шкив привода установлен на двухрядном шариковом подшипнике и при работающем двигателе постоянно вращается. При включении кондиционера крутящий момент от шкива к валу компрессора передается через фрикционную муфту с электромагнитным приводом. Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента по системе и создает давление, необходимое для перетекания хладагента через отверстие терморегулирующего клапана.

3. Конденсор многопоточного типа установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя. Соты изготовлены из плоских тонкостенных алюминиевых трубок с внутренними продольными перегородками для обеспечения жесткости. Бачки алюминиевые с фланцами для подсоединения трубок. По высоте бачки разделены на секции. Проходя через конденсор поток хладагента не сколько раз меняет направление. В конденсоре пары сжатого компрессором хладагента конденсируются, а выделяющееся при этом тепло отводится в окружающий воздух .

4. Ресивер-осушитель установлен в левой части конденсора. Корпус ресивера-осушителя изготовлен из алюминиевого сплава. Внутри находятся фильтрующий элемент и полость, заполненная гранулами осушителя (силикагеля). Проходящий через ресивер сжиженный хладагент очищается от возможных примесей грязи и влаги.

5. Терморегулирующий клапан блочного типа расположен под капотом возле моторного щита, имеет фланцевые соединения. Давление сжатого хладагента после прохождения дросселирующего отверстия в корпусе клапана резко снижается — он начинает кипеть. В корпусе клапана установлен регулирующий элемент, изменяющий проходное сечение дросселирующего отверстия в зависимости от давления и температуры хладагента.

6. Испаритель, расположенный в общем корпусе с отопителем, изготовлен из алюминиевых трубок с оребрением для улучшения теплообмена. Проходя по трубкам испарителя, кипящий хладагент активно поглощает тепло из воздуха, обдувающего наружную оребренную поверхность трубок. Воздух охлаждается и вентилятором 10 подается в салон автомобиля.

7. Датчик давления комбинированного типа установлен на участке трубопровода высокого давления в моторном отсеке. Датчик принудительно отключает компрессор кондиционера при разгерметизации системы (давление менее 0,18 М Па, или 1,7 кгс/см2 ) и при аварийном увеличении давления в системе (давление больше 2,7 МПа, или 28 кгс/см2 ) с целью защиты компрессора от перегрузок. При давлении 1,7 МПа (17 кгс/см2 ) датчик включает цепь питания вентилятора 6 радиатора охлаждения двигателя, в результате чего улучшается теплообмен в конденсоре и снижается давление в системе кондиционирования. Система заправлена хладагентом R134a. В хладагент добавлено специальное масло для смазки компрессора.

Примечания:

Элементы системы кондиционирования соединены между собой трубопроводами в единый герметичный контур. Трубопроводы изготовлены из алюминиевого сплава. Для соединения подвижных элементов системы трубопроводы на некоторых участках снабжены гибкими вставками из синтетических материалов. В местах соединений отдельных элементов системы установлены уплотнительные кольца круглого сечения из неопрена. На трубопроводах также расположены два сервисных клапана 4 и 9 для подсоединения диагностического и заправочного оборудования. Клапаны закрыты резьбовыми колпачками, предохраняющими от попадания грязи.

При охлаждении проходящего через испаритель воздуха происходит конденсация содержащихся в нем водяных паров. Через дренажную трубку конденсат сливается под днище автомобиля. При высокой влажности окружающего воздуха под автомобилем может образоваться лужа воды — это косвенный признак исправности системы кондиционирования. Замена фильтра, поступающего в салон воздуха, является регламентной работой технического обслуживания​.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Во время работы кондиционера или отопителя все окна должны быть закрыты. Для того, чтобы температура воздуха в салоне быстрее достигала требуемого значения, рекомендуем использовать режим рециркуляции в начале работы системы, после ее включения. В жаркую солнечную погоду, после длительной стоянки автомобиля на солнце рекомендуем перед включением кондиционера проветрить салон, открыв на 2-3 мин. все двери (или все окна, если необходимо сразу начать движение). При работе системы кондиционирования в жаркую погоду на теплообменнике кондиционера может образоваться значительное количество конденсата, в результате чего под стоящим автомобилем появляются потеки воды. Это не является признаком неисправности, а только свидетельствует о нормальном функционировании системы.

Перед началом движения очищайте от снега, грязи и опавшей листвы решетку короба воздухопритока.

Для поддержания элементов системы кондиционирования в рабочем состоянии (восстановление слоя смазки на деталях компрессора и уплотнениях) включайте кондиционер на несколько минут не реже одного раза в месяц, даже если необходимость в кондиционировании воздуха отсутствует. На автомобилях, оборудованных системой климат-контроля, эта процедура выполняется автоматически во время движения, однако при низких температурах наружного воздуха этого не происходит и кондиционер необходимо включать вручную.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».

Разборка панели. Замена печки

Опции темы

Разборка панели. Замена печки

В первый год эксплуатации своей примерки были заменены антифриз, термостат, промыт отопитель салона, а также прошлось заменить основной радиатор (родной потек), но (!) проблема плохого отопления салона так и не была решена.

На прогретой машине оба патрубка на входе и выходе были горячие, при этом температура из воздуховодов была 35-38С. Салон нормально прогревался через полчаса езды. Так как все что можно было сделать, так сказать малой кровью , было сделано, оставалось только снять печку и понять почему же она не греет

Летом как то было не досуг, а как градусник за бортом стал показывать «-» стало ясно — пора решаться
Перед тем как начать разбор, взял печку у Олега (Автоуниверсал) [за что ему отдельный респект!].
Разборка и сборка заняла два дня. К сожалению фотик в первый день был благополучно забыт дома , а во второй он замерз поэтому фоток можно сказать нету. но я постараюсь подробно описать процесс разборки тем более, что по снятию многих частей уже есть отчеты с фото.

СНИМАЕМ МИНУСОВУЮ КЛЕМУ С АКУМА.
Если будете снимать печку, слейте антифриз
1. Начинаем со снятия перчаточного ящика (пара раздвижных шарниров внизу)
2. Затем плоской отверткой снимаем накладку с порога пассажира
3. Скрутив один пластиковый винт снимаем накладку с крыла
4. Открутив 6 саморезов снимаем панель которая находится за перчаточным ящиком.
Подробнее по пп. 1-4 смотри

5. Далее снимаем панельки с руля, для этого снимаем пластиковое кольцо с замка зажигания, выкручиваем из нижней панели 6 «ТУПЫХ» саморезов — таких больше не будет, так что отложите их отдельно. Разнимаем панели.

6. Снимаем подрулевые переключатели. Каждый крепится 2я белыми саморезами. Их можно вкрутить на место, дабы не потерять. С левого нужно снять один разъем электрики, с правого два.

7. Снимаем плоской отверткой накладку с порога водителя, откручиваем пластиковый винт с накладки на крыле, затем откручиваем 3 самореза которыми крепится водительская панель (в той, что есть ящичек) и срываем его с защелки. Когда будете снимать — не усердствуйте, т.к. справа (с внутренней стороны) привинчина белая релюшка!

накладка на крыло.

Панель водителя

8. Снимаем центральную консоль — консоль на которой расположена кнопка аварийки, магнитола и т.п. Для этого сначала откручиваем внизу два самореза (под кнопками рециркуляции и кондея), затем поддевая плоской отверткой сверху правого воздуховода снимаем панель. Отключаем разъемы с кнопок аварийки и подогрева зеркал/заднего стекла. Снимаем тросик управления заслонкой центральных воздуховодов.
9. Снимаем магнитолу. Отключаем ее, но тут у кого как, у меня просто снимается фишка с магнитолы и разъем с антенны.
10. Панель спидометра крепится 1 саморезом справа (под центральной консолью) и два над щитоком приборов. Открутив вынимаем сдернув левую часть с защелки. Там же снимаем три фишки с управления зеркал, корректора и регулятора посветки.
11. Открутив 4 самореза снимите сам щиток приборов, отключив 3 разъема. Под ним сразу снимите крепеж проводки с основной панели.
Подробнее по пп.8-11 смотри

12. Теперь приступаем к тоннелю и подиуму.
а) Скручиваем ручку МКПП, вынимаем крышку из под ручника.
б) Снимаем панель с прикуривателем (надо снять две фишки, с самого прикуривателя и с подсветки пепельницы)
в) Выкручиваем 6 саморезов крепящие тоннель. 2 под ручником, 2 под панелью прикуривателя и 2 с боков барного ящика (возле сидений). Все можно вынимать тоннель.
г) Подиум крепится: 1 саморез над правой коленкой водителя, 1 саморез слева от крепления магнитолы, 4 самореза крепят блок управления печки. Перед тем как снять подиум, удалите с него элементы – декоративное продолжение подиума под блок печки, они прикрывают мозги (ECU) от ног водителя и пассажира. Начинать нужно с правого. В месте соединения элемента с подиумом потяните в сторону пассажирской двери, он должен сняться с салазки. Затем отверткой нажмите изнутри на черную заглушку, которая удерживает левый элемент. Написано много, но там все просто

в собранном виде
слева

13. Снимаем пластиковые панели со стоек (где высокочастотки стоят). Они держатся на двух защелках, так что снимать нужно сверху резким движением, но все равно будьте аккуратны!

14. Теперь поддев плоской отверткой снимите воздуховоды обдува лобового стекла. На левом нужно будет снять фишку со светодиода системы NATS. В районе светодиода под воздуховодами (левым и правым) будет по болту под крестовую отвертку, откручиваем. Внизу основной панели (около) дверей надо открутить еще по гайке. После этого приподнимаем и снимаем всю панель целиком. Вытаскиваем ее из машины в правую дверь.

15. Теперь нужно снять проводку с усилителя (трубы). Крепежей там много, всех не перечислю, но если вы до туда смогли добраться, то их найдете Срезать их не стоит, они вполне хорошо вынимаются (при помощи отвертки или плоскогубцев) из дырочек и потом туда вставляются!

16. Далее снимаем с усилителя (в это в районе руля) релюши и др. блоки, откручиваем монтажный блок (сверху 2 самореза и 1 внизу)

17. Теперь откручиваем 2 металлические стойки (по 4 гайки на каждой), которые находятся под подиумом.

18. Откручиваем руль от усилителя (снизу две гайки — они отличаются от остальных, будьте внимательны). Что бы не ложить руль на «пол» подставьте под него что нибудь!

19. Откручиваем еще один болт от усилителя (находится перед рулем)

20. Теперь откручиваем 3 гайки слева и 2 справа и снимаем усилитель подав ее в правую дверь.

21. Все доступ к печке открыт! Снимаем 2 мощных самореза соединяющие печку с кондеем. Находятся саморезы спереди — один посередине места их соединения, другой в низу (нет на фото). Далее откручиваем три гайки (одна сверху, две снизу) крепящие корпус печки к кузову. Если смотреть на место соединения печки и кондея, то корпус печки стоит как бы за корпусом кондея, а спереди ухо крепежа с кондея. Все это не дает их легко разнять. Снимать кондиционер, не хотелось, поэтому открутил гайки крепления кондея и блока в котором стоит мотор печки, после этого удалось вынуть печку БЕЗ СНЯТИЯ КОНДЕЯ .

Ну вот и все.
Теперь осталось понять в чем причина хреновой работы печки.
Я рассчитывал, что какие то проблемы с радиатором печки, но он был идеален, даже получше того, что я взял у Олега.

Остаются заслонки. на горячую все идеально открывается, т.е. она не подмешивает холодный воздух. На холодную она закрывала отопитель, но не до конца, оставалась щель около 6-8мм, но это не может влиять на поток тепла, ведь он влияет на холодных воздух летом.

Промыл отопитель, горячей водой — чистый! Греется весь хорошо. Тут ваще начал сомневаться, стоило ли снимать печку?

Долго крутил свою и Олегову печки. решил располовинить свою, что бы поставив ее на место посмотреть/пощупать как радиатор будет греться и отдавать тепло.

Как только разобрал все стало ясно.

Причина холода найдена.
Зад радиатора вставляется в пластиковые выступы внутри печки, так вот их в моем корпусе печки практически небыло — они были сломаны. В их отсутствии отопитель был не плотно прижат к корпусу, из-за чего не весь холодный воздух проходил через отопитель, так сказать сифонил мимо.

Меняем корпус печки на тот, что взял у Олега, вставляем в него свой отопитель, регулируем заслонку так, что бы летом было холодно, а зимой тепло и ставим печку на место. Заливаем антифриз как положено, подключаем щиток приборов, другие провода, что сняли. Заводимся. (хотя было страшновато, заводить когда все вокруг в проводах)
Проверяем печку, через 2 минуты работы двигателя Т уже 32, в общем эффект есть.
Сейчас при прогретом двигателе Т из левого воздуховода 57-58С.
Все измерения делал термопарой при вот таком положении ручек

Собираем все в обратном порядке!

ВСЕ. Остается теперь внимательно последить, что бы не было потеков антифриза с отопителя в салон. Ииии. наслаждаемся теплом в машине

ЗЫ. Что удивительно, но разборка и сборка панели обошлась без потерь и лишних деталей (саморезов, гаек, и т.п.). Единственно косячнул, забыл одеть разъем на отопитель зеркал/заднего стекла, но это по сравнению с тем что было сделано. мелочь

Последний раз редактировалось gaddiman; 23.11.2018 в 16:39 . Причина: поправил ссылки