Как сделать промывку системы отопления частного дома

В любой отопительной сети присутствуют посторонние частицы, циркулирующие вместе с водой по трубам и радиаторам. Это ржавчина, солевой осадок из котла (накипь), всяческие твердые примеси. Если количество мусора велико, начинают засоряться теплообменники, в батареях и трубопроводах образуются илистые отложения. Они препятствуют течению теплоносителя и нормальной теплоотдаче. Решение проблемы – промывка системы отопления частного дома, которую можно выполнить своими руками.

Когда проводится промывка отопления

Сразу отметим, что индивидуальные отопительные системы квартир и загородных домов очень редко нуждаются в промывании. Обычно ухудшение обогрева связано с другими причинами, например, завоздушиванием. Поясним:

1. Вы заполнили сеть свежей водой или антифризом, выгнали воздух, запустили котел.
2. 2–3 недели теплоноситель «прирабатывается» – в теплообменнике выпадает осадок солей, твердые частицы улавливаются сетчатым фильтром. В этот период грязевик нужно прочищать часто.
3. Поскольку количество примесей в сетевой воде ограничено, выпадение осадка скоро прекращается. Теплообменникам, трубам и батареям попросту нечем засоряться.

То есть, закрытая система может спокойно работать без всякой чистки. Если же ее постоянно подпитывать из сети водоснабжения, количество солевого осадка станет увеличиваться бесконечно. С годами трубопроводы «зарастут» наполовину, в радиаторах осядет ил.

Варианты засорения чугунных батарей в зависимости от способа подключения

Похожий эффект возникает из-за проникновения кислорода в теплоноситель. Пузырьки воздуха вызывают коррозию металлических труб и фитингов изнутри, образуются частицы оксида железа (ржавчины), они постоянно обнаруживаются в грязевике. Причиной могут оказаться некачественные пластиковые трубы без защитного кислородного барьера.

Справка. «Приработавшийся» теплоноситель часто приобретает темный или даже черный цвет, это вполне нормально. Коричневый окрас воды указывает на большое количество ржавчины.

Итак, в каких случаях проводится промывка отопления:

1. Перестали нормально греть отопительные приборы – один или несколько. Секции батареи прогреваются неравномерно, низ остается холодным. При этом вы устранили все возможные неисправности, но результата не получили.
2. По разным причинам вы постоянно пополняете систему свежим теплоносителем. Например, для эксплуатации электродных котлов нужна вода с определенным количеством солей, которые разлагаются в процессе химической реакции. Приходится подсаливать теплоноситель либо заливать новый.
3. В сетевую воду проникает кислород, часто засоряется фильтр (чуть ли не ежедневно), радиаторы плохо греют, котел работает на максимальном режиме.

Вывод простой: промывка делается по факту неполадок системы водяного отопления, никакой периодичности соблюдать не нужно. К централизованному теплоснабжению многоквартирных жилых домов другой подход, там радиаторная сеть промывается ежегодно, после чего выполняется опрессовка (согласно требованиям СНиП).

Как промыть систему – 3 доступных способа

Без применения специализированного оборудования вы можете сделать промывку такими способами:

• местная очистка радиаторов;
• простое промывание труб и отопительных приборов водопроводной водой;
• химическая (иначе – гидрохимическая) прочистка трубопроводов отопления.

Справка. Централизованные сети теплоснабжения многоквартирных домов промывают гидропневматическим методом. К элеваторному узлу, расположенному в тепловом пункте, подключается мощный компрессор. Через батареи и трубы всех квартир прокачивается смесь воды с воздухом, отрывающая частицы твердых отложений, а тем более ил. Дальше грязь сбрасывается в канализацию.

У большинства домовладельцев нет компрессорных установок. Вдобавок понадобится смесительная камера и опыт выполнения подобных мероприятий, иначе вы рискуете нарушить герметичность стыков. Значит, гидропневматический способ малопригоден для самостоятельной промывки системы. Мы рекомендуем начать с очищения нерабочих батарей.

Прочистка радиаторов

Выявить проблемную батарею довольно просто – при работающем отоплении ощупать всю поверхность рукой либо измерить температуру в разных точках контактным/бесконтактным термометром, а потом сравнить с температурой подающей линии. Если секции прогреваются неравномерно, промываем радиатор.

В квартире с централизованным отоплением промывка батареи делается так:

1. Перекрываем отсекающие краны на подводках к отопительному прибору. Газовым ключом откручиваем верхнюю пробку с краном Маевского, подставляем таз, сливаем часть теплоносителя.
2. Аккуратно приоткрываем кран на подающей подводке, чтобы давлением воды из радиатора выкинуло мусор. Само собой, держим под струей таз. Когда пойдет светлый теплоноситель, перекрываем вентиль, ставим пробку на место.
3. Аналогично повторяем перечисленные манипуляции с нижней заглушкой. После промывания закручиваем пробку, открываем оба крана, стравливаем воздух.

Описанная технология применима в частных домах с автоматической подпиткой отопления от водопровода. Только перед промывкой лучше перекрыть вентили у котла и расширительного бачка. В остальных случаях нужно снимать радиатор и мыть отдельно. Подключение к отопительной сети шланга от холодного водоснабжения – вариант рискованный, при подаче воды «на закрытую задвижку» высокое давление 3…6 Бар может нарушить герметичность системы.

Отсоединение батареи дает 1 плюс – возможность заглянуть внутрь подводящих труб. Увидев там отложения, закрывающие 1/3 либо половину проходного сечения, легко решиться на дальнейшую промывку всех трубопроводов отопления.

На фото слева – извлечение ила из чугунного радиатора, справа – горизонтальная подводка, забитая осадком

Примечание. В открытой системе имеем расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Если нет возможности отсечь емкость краном, то промыть батарею через подпитку не получится, вода попрет через верх и начнет топить дом.

Чугунные радиаторы, отслужившие более 10 лет, однозначно придется снимать и очищать какой-нибудь химией, например, раствором каустической соды (смотрим видео ниже). Осадок на дне каждой секции редко остается жидким, удалить его с помощью проточной воды вряд ли удастся.

Промывание проточной водой

Суть способа заключается в удалении грязи из системы с помощью большого расхода воды из сети централизованного водоснабжения. Сразу отметим недостаток данного варианта: из труб и приборов отопления удастся вымыть только жидкий ил и взвешенные частицы, путешествующие вместе с теплоносителем. Если в батареях имеются твердые отложения, то убрать их не получится.

Как производится такая гидропромывка:

1. Шланг подачи воды подключаем к штуцеру подпитки. Как известно, этот патрубок врезан в нижнюю точку обратной отопительной магистрали. Шланг слива подсоединяем в разрыв подающей линии (например, вместо циркуляционного насоса или на стыке крана) и выводим в канализацию либо на участок около дома.
2. Прочищаем грязевик, открываем все радиаторные краны и балансировочные вентили.
3. Котел необходимо отсечь от системы с помощью кранов, он должен промываться отдельно. Не стоит прогонять всю грязь через его теплообменники, особенно это касается двухконтурных теплогенераторов.
4. Открываем водопроводный вентиль, постепенно наращивая расход воды. Как вы понимаете, начинается обратная промывка, то есть, поток движется навстречу течению теплоносителя в рабочем режиме.
5. Когда струя из сливного шланга станет прозрачной, перекрываем воду, меняем шланги местами и промываем отопление в другом направлении – по движению теплоносителя.
6. По окончании гидравлической очистки вновь заполняем систему, запускаем котел, проверяем работу батарей и делаем балансировку.

Важный нюанс. Следует уяснить, что промывка выполняется за счет большого расхода воды через трубопроводы отопления, а не за счет сильного напора. Нельзя подавать воду «на закрытую задвижку», только через открытый сливной шланг. Отопительная сеть не рассчитана на водопроводное давление.

Систему с открытым баком нужно предварительно подготовить к проточному промыванию. Есть 2 варианта: отсечь расширительную емкость краном либо заткнуть трубку перелива. Второй способ годится для баков без верхней крышки. Если этого не сделать, вода переполнит резервуар и потечет наружу, а участок системы после него останется непромытым.

Вариант химической очистки

Это наиболее доступный способ капитальной промывки системы отопления своими руками. Для его реализации понадобится:

• насос вибрационный погружной бытовой серии, например, «Ручеек» (или подобный);
• фильтр водопроводный в виде колбы с 2–3 сменными картриджами;
• специальное средство для промывания отопительных сетей и радиаторов;
• емкость для химического раствора;
• фитинги соединительные.

Процедура выполняется в 3 этапа – предварительное удаление загрязнений проточной водой, затем сама химическая очистка, в конце – чистовая промывка. Первый и третий этап делается по вышеописанной технологии с использованием водопровода, на втором применяется погружной насос и фильтр.

Как промыть систему отопления химическим способом (2 этап):

1. Приготовьте в бочке промывочный раствор, следуя инструкции на упаковке. Количество жидкости соответствует объему теплоносителя в отопительной сети плюс сама емкость. Как выбрать подходящее химическое средство, мы написали в конце статьи.
2. Напорный патрубок насоса подсоедините к подаче отопления, погрузите аппарат в бочку. Фильтр ставится на сливной линии, которая направляется в ту же емкость, как показано ниже в видеоролике.
3. Из штатного грязевика извлеките сеточку, заверните пустую пробку обратно. Иначе придется чистить ее каждые 10 минут.
4. Включите насос, закачайте реагент в систему. Убедитесь, что раствор вытекает в бочку из сливного шланга, а протечки отсутствуют.
5. Промывайте отопительные коммуникации, пока струя воды не станет светлее. Сильно загрязненные картриджи фильтра необходимо менять в процессе очистки.
6. Остатки химии вымойте из радиаторной сети проточной водой (3 этап).

Напоминание. Химическая промывка должна затрагивать только трубы, радиаторы и теплые полы (при необходимости). Прокачивать реагент через котел не рекомендуется, агрегат лучше чистить отдельно. Расширительную емкость открытого типа следует отсечь от трубопроводной сети либо герметизировать.

Как промывается система загородного дома, смотрите на видео:

Чем промывать отопление

В торговой сети можно приобрести различные реагенты, предлагаемые в 3 видах:

• жидкий концентрат;
• порошок;
• готовый раствор.

Концентрат и порошок необходимо развести с водой, руководствуясь инструкцией производителя. Как правило, перед приготовлением вода нагревается до 40…60 °C. Готовая жидкость для промывки системы отопления заливается в бочку, после использования – утилизируется.

Дадим ряд рекомендаций, чем лучше промыть трубы отопления:

1. Действующие вещества реагента не должны повредить элементы вашей системы, например, взаимодействовать с алюминиевыми радиаторами. Выбирайте химию с учетом материалов, из которых сделаны металлические детали и фитинги.
2. Лучше покупать промывку с различными полезными присадками – ингибиторами коррозии, биоразлагающими добавками.
3. По составу реагенты делятся на 2 группы – кислотные и щелочные. Первые действуют быстрее, но считаются более агрессивными по отношению к оборудованию и опасными для здоровья. Лучше выбрать щелочной концентрат.

Не советуем пользоваться для промывки различными народными средствами, в частности, лимонной кислотой. Во-первых, она эффективна только против накипи, которая встречается лишь в теплообменниках котла. Во-вторых, необходима высокая концентрация кислотного раствора, при большом количестве воды ее обеспечить не получится.

Примечание. Реагенты заводского изготовления допускается сливать в общую канализацию, никакой дополнительной обработки не требуется.

Заключение

Итак, промывку отопления в частном доме вполне возможно сделать своими силами. Но сначала важно понять одну вещь – нужна ли эта операция вообще. Если теплоноситель в сети центрального теплоснабжения реально способен засорить батарею, то в замкнутой системе такая проблема отсутствует. Хорошенько проверьте радиаторы на предмет воздушных пробок, прежде чем приступать к частичной или полной промывке.

Причины засоров и отложений в системах отопления и водоснабжения

Проведённые на сегодняшний день исследования показывают, что основной причиной сокращения срока службы систем центрального отопления являются потери и чрезмерный расход теплоносителя, а также заполнение системы некачественной водой.

Владельцы квартир в многоэтажных домах в случае засоров и отложений в системах трубопроводов находятся в более ущемлённом положении по сравнению с жителями частных отдельных домов.

Среди наиболее частых причин возникновения засоров и отложений в системах отопления и водоснабжения следует отметить:

1. Использование некачественного («левого» антифриза). Последствия такой беды нередко приводят к трещинам в теплообменниках котлов, «зарастанию» подвижных частей системы отопления (штоков и тарелок термостатических радиаторных клапанов, поворотных пробок трёхходовых клапанов, блокировка крыльчаток циркуляционных насосов). «Лечиться» необходимо применением профессиональной химии и специального промывочного насоса, квалифицированным персоналом. Никакая «мягкая» промывка, постепенно растворяющая засоры, не поможет. В лучшем случае такое «чудо-средство» чуть размягчит отложения, в худшем — приведёт к их частичному отслоению и попаданию либо в рабочее колесо насоса, либо в трубки\регистры настенного газового котла. Самый щадящий вариант — это когда придётся чистить главный грязевик два раза в сутки.
2. Жёсткая неподготовленная вода. Основными составляющими солей жёсткости являются кальций, магний. Если удаление таких отложений из бытового чайника возможно с помощью лимонной кислоты, в системах автономного горячего водоснабжения отложения солей жёсткости можно убрать лишь с помощью специальных средств и, если таковые отложения происходят, часто нужна станция водоподготовки.
3. Растворенные и взвешенные частицы железа:

• окислы железа как Fe2O3 80,26%
• окислы железа как FeO 12,22%
• окислы кальция как CaO 1,58%
• магний как Mg (OH)2 0,09%
• окись кремния как SiO2 4,69%
• окись серы как SO3 0,61%

Более 92% от общего состава массы окислов составляют окислы железа, что является наглядным показателем чрезмерной коррозии стальных трубопроводов. Кроме налёта, который образуют соединения железа, они служат питательной средой для железно-кислых бактерий, образующих колонии, где одно поколение сменяется другим, разложения бактерий образуют слизь с неприятным запахом. Наибольший вред такого рода отложений наносят системам горячего водоснабжения с использованием бойлеров косвенного нагрева. Кроме того, что становятся неприемлемыми органолептические свойства воды (гнилостный запах), такие загрязнения губительны для смесителей с дисковыми затворами и других сантехнических приборов.

Как показывает практика, локальная промывка одного стояка и тем более квартиры даёт эффект на очень краткий период.

Владельцы частных домовладений очень часто сталкиваются с «зарастанием» теплообменников ГВС двухконтурных настенных котлов, проблема возникает в случае неправильно подобранной установкой водоподготовки или её остутствием.

Лучшей профилактикой засоров и отложений в системах отопления является корректный монтаж и грамотная эксплуатация. Корректный монтаж подразумевает, в первую очередь, понимание совместимости материалов, из которых собирается система. Например, медь и алюминий категорически несовместимы в силу разницы электрохимических потенциалов, и если в системе радиаторного отопления используется медь (обвязка котлового контура) в этой системе не следует применять алюминиевые радиаторы. Поскольку в качестве теплоносителя следует применять специально подготовленную котловую воду, которая не является дистиллятом, следовательно, электрохимические реакции между алюминием и медью возможны без прямого контакта. Свидетельство тому появление водорода в радиаторах, любая подобного рода реакция — показатель нестабильности и ненадёжности системы.

В случае негерметичности системы отопления неизбежна её подпитка и как правило неподготовленной водой, при этом страдают более всего первичные теплообменники газовых настенных котлов, битермические особенно уязвимы.

В отношении забитых труб систем отопления и водоснабжения следует сразу отметить, что наиболее этому явлению подвержены стальные трубы.

Причины банальны и очевидны – коррозия, вызванная наличием кислорода и агрессивных по отношению к железу веществ и шероховатость внутренних поверхностей. Трубопроводы из сшитого полиэтилена проверенных производителей Rehau Pex-A, TeCe Pex-B, Kan Pex-A лишены этих недостатков. Те, кто считают оцинкованные трубы реально надёжным материалом, глубоко заблуждаются, цинк металл активный и защищает железо лишь при условии 100% целостности нанесённой плёнки. Как только появляется царапина, трещина иное повреждение на оцинкованной поверхности, коррозия железа ускоряется в разы, опять же из-за разности потенциалов. При сварке оцинкованных труб цинк отлетает жёлтыми хлопьями, а значит создаётся очаг ускоренной коррозии.

Медные трубы могут служить эталоном долговечности. В Европе, особенно в Скандинавских странах, не редкость встретить системы из меди возрастом более восьмидесяти лет. Медные трубы обладают низким коэффициентом внутренней шероховатости, а следовательно частицам шлама тяжело прилепиться к стенкам трубы. Секрет феноменальной долговечности меди еще и в том, что она покрывается тонкой оксидной плёнкой, под которой дальнейшее окисление не происходит, в отличие от стальных труб, внутри и снаружи которых ржавчина может быть рыхлой и слоистой, сплошной или отдельными очагами.

Промывка систем трубопроводов, удаление шлама и отложений

Удаление шлама и отложений из систем трубопроводов можно производить несколькими способами, механизмы воздействия которых основаны на химических и физических (ударно-волновых, кавитационных и ультразвуковых) эффектах, есть методики эти эффекты совмещающие. Из химических средств следует отметить линию профессиональных продуктов «Кемилайн» — КЭЛСИ, Декар и Ребаунд, назначение и спектр действия которых позволяет эффективно удалять шлам, накипь и другие отложения как из трубопроводов, так и из отопительных и сантехнических приборов. При очистке чугунных котлов особенно эффективен «КЭЛСИ», этот продукт на основе ортофосфорной кислоты эффективно удаляет как продукты окисления железа, так и известковые отложения, нейтрализуя очаги коррозии и пассивируя их фосфатной плёнкой.

Как упоминалось в начале статьи, основным фактором образования отложений выступают окислительные процессы, вызываемые растворенным в теплоносителе кислороде.

Лучшим из доступных устройств являются деаэраторы- шламосборники «SPIROVENT».

Уникальная конструкция трубки SPIRO работает на эффективное выделение растворенных в теплоносителе газов, кислорода в первую очередь и осаждение взвешенных частиц шлама. Газы могут проникать в систему отопления не только, в растворенном в теплоносителе состоянии, но и сквозь малейшие неплотности в скрутках и сквозь молекулы полимерных труб в тот момент, когда теплоноситель остывает. Это явление подробно описывается Законом Генри.

К мерам профилактики завоздушивания систем отопления следует отнести и правильный выбор материалов трубопроводов, все полимерные трубы в системе должны иметь слой диффузионной защиты от кислорода. Следует внимательно и корректно соблюдать правила монтажа расширительных баков и насосов, контролировать давление воздуха под мембраной экспанзомата. Проверять качество теплоносителя на свету и показатель Ph с помощью индикаторных бумажных полосок. Проверку Ph (кислотности или щелочности) среды теплоносителя необходимо производить перед началом отопительного сезона и после промывок активной химией. Нормативные показатели Ph для систем с чугунными водогрейными котлами от 7- 8,5, для настенных котлов с медными теплообменниками этот показатель также в районе 7-8 единиц, однако при измерениях Ph необходимо помнить о необходимости делать поправки на температуру. Простой факт, что Ph дистиллированной воды при 0°С составляет 7.47 ед., а при 100°С 6.14 ед., убедительно доказывает необходимость внесения таких поправок. Дистиллированную воду в качестве теплоносителя применять категорически нельзя.