Система для устройства водяного теплого пола KNAUF Therm® Теплый пол

Система KNAUF THERM® Теплый Пол для устройства водяных теплых полов включает в себя: маты KNAUF THERM® Теплый пол, маты с жесткой PS-пленкой KNAUF THERM® Теплый пол PRO, теплораспределительную пластину KNAUF THERM® и трубу для теплых водяных полов KNAUF THERM® PERT EVOH. Данная система позволяет производить монтаж как со стяжкой, так и без нее с помощью теплораспределительных пластин.

Обустройство теплых полов с системой KNAUF THERM® не требует использования всевозможных скоб, хомутов и сеток, что гарантирует существенное уменьшение сроков монтажа. Для фиксации труб в системе используются бобышки. Подходящие для труб популярных диаметров (16,17мм), маты обеспечивают плотную фиксацию труб с первого раза, без опасности отсоединения.

Маты изготовлены из экологически чистого материала. Поэтому применение системы абсолютно безопасно как для людей, так и для питомцев.

Проведенные испытания позволили установить планку долговечности теплоизоляционных матов из пенополистирола на уровне 100 лет, что объясняется как прочностью материала, так и его бионейтральностью для образования плесени, грибка и размножения вредоносных бактерий.

Доказано, что благодаря применению системы для монтажа водяных теплых полов KNAUF THERM® Теплый пол, не только можно сократить от 6 до 12% годовых затрат на отопление, но и добиться комфорта в доме вне зависимости от времени года.

МАТЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА KNAUF THERM® ТЕПЛЫЙ ПОЛ

МАТЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА KNAUF THERM® ТЕПЛЫЙ ПОЛ PRO

ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА KNAUF THERM®

ТРУБА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА KNAUF THERM® PERT EVOH 16Х2 ММ

Монтаж теплого водяного пола своими руками

Главное преимущество заключается в обеспечении комфорта в помещении. При радиаторном отоплении нагретый воздух оказывается вверху, под потолком, в то же время внизу может быть довольно прохладно. При напольном отоплении все наоборот — «ноги в тепле, а голова в холоде».

В комнатах с теплым полом происходит равномерный прогрев, потому вы не столкнетесь с активным конвекционным перемещением воздушных масс и пыли вместе с ними. Это обеспечивает гигиеничность, особенно важную в детских и в комнатах, где живут люди с аллергией.

Монтаж конструкции также позволит тратить меньше средств на отопление. Вы сэкономите от 10% (при обустройстве обычных помещений) до 50% (в комнатах с высокими потолками).

Если монтаж водяного теплого пола в частном доме был произведен грамотно, то система прослужит вам не менее полувека. Все ее элементы будут изнашиваться медленнее, так как теплоноситель нагревается до меньших температур и подается под давлением от двух атмосфер.

Внешне теплый пол ничем не отличается от обычного. И система в целом эстетически привлекательнее, чем батареи на стенах.

Плюсы и минусы водяного пола

Есть и некоторые минусы. Например, монтаж водяного теплого пола в квартире своими руками вы произвести, скорее всего, не сможете. Не помогут и специалисты. Дело в том, что в многоквартирных домах такой вид обогрева не предусмотрен, получить разрешение на его обустройство практически невозможно. В некоторых регионах на такие работы действует официальный запрет.

Еще один недостаток — уменьшение высоты помещения, если вы взялись за дело не на этапе строительства коттеджа. Этого можно избежать, если использовать «сухую» систему с теплораспределительными пластинами, она не добавляет лишней толщины напольной конструкции.

Сам монтаж — достаточно трудоемкий и затратный процесс, используя маты, о которых расскажем ниже, можно значительно ускорить работу. При подключении теплого пола к системе отопления вы можете воспользоваться нашей инструкцией. Недешевыми могут оказаться материалы. Но все затраты должны окупиться в течение 4-5 лет.

Водяной пол — это история для частных, а не для многоквартирных домов. Запрет в последних на установку обусловлен не только особенностями отопительной системы, но и прочностью перекрытий. «Мокрый» пол (поясним далее, почему он так называется) — достаточно тяжелая конструкция.

Необходимо учитывать прочность основания при работах в готовой постройке, также нужно иметь в виду высоту потолков и дверных проемов (должна быть не менее 210 сантиметров) — они уменьшатся за счет толщины утеплительного «пирога», которая может достигать 20 сантиметров.

Лучше всего проводить укладку теплого водяного пола своими руками на этапе строительства коттеджа. Так вы сможете заранее предусмотреть все параметры. Начинайте монтаж после окончания штукатурных работ, установки окон. Отметим, что теплопотери в комнатах не должны быть более 100 Вт/м 2 .

Требования к помещениям

Мы имеем дело с многослойной конструкцией. Устройство теплого пола в частном доме в большинстве случаев производят «мокрым» способом, с использованием бетонной стяжки. О нем мы и расскажем подробнее.

В состав «пирога» войдут: бетонное перекрытие (или грунт), гидроизоляция, непосредственно утеплитель, демпферная лента, нагревательный элемент (трубы, заполненные горячей водой), армирующая сетка, бетонная стяжка, подложка, напольное покрытие.

Для того, чтобы жидкость необходимой температуры поступала в трубопровод и правильно курсировала по нему, понадобится коллекторно-смесительный узел.

Устройство напольного отопления

Выбираем материалы

Гидроизоляция

Утеплитель

Утеплитель необходим, чтобы не «отапливать» землю или нижний этаж. Чаще всего при обустройстве водяных полов используют пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Они хорошо удерживают тепло, обладают достаточной влагостойкостью, долговечностью, прочностью. Например, экологичный пенопласт KNAUF Therm Пол может выдерживать нагрузки до 12 тонн на м². Минеральную вату применяют крайне редко. Во-первых, придется покупать дорогостоящие плиты высокой плотности. Во-вторых, вата требует дополнительной гидроизоляции сверху. В-третьих, к ней неудобно крепить трубы.

Для облегчения монтажа труб теплого пола можно использовать специальные пенополистирольные маты с выступами-бобышками. Они обеспечат дополнительную теплоизоляцию, а также ускорят процесс укладки труб. Маты KNAUF Therm Теплый пол / Маты KNAUF Therm Теплый пол PRO особенно удобны, так как по их периметру расположены замки, позволяющие легко скреплять элементы между собой.

Армирующая сетка

Демпферная лента

Трубы

Материалы для стяжки

Напольное покрытие

Коллекторно-смесительный узел

Расчет схемы отопления

Как правильно положить водяной теплый пол? Перед сборкой необходимо разработать схему укладки. Контур может иметь форму змейки или форму спирали (улитки). У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Так, первый более простой для монтажа своими руками. Но при этом «змейка» не так равномерно прогревает помещение – вода, проходя путь от подачи к обратке, будет постепенно остывать. Разница температур может составлять от 5 до 10 °C.

Проложить «улитку» — более трудоемкий процесс, зато схема обеспечит равномерный подогрев пола. Чаще всего специалисты предпочитают именно этот вариант. Возможен комбинированный подход, когда один контур (в краевых зонах) размещают «змейкой», другой — «спиралью».

Важно рассчитать длину каждого контура. Для трубы диаметром 16 миллиметров она не должна превышать 90 метров, для трубы диаметром 20 миллиметров может составлять 120 метров.

Шаг раскладки при этом колеблется от 10 сантиметров по периметру до 20-30 сантиметров в центре помещения или в комнатах, где нет внешних стен.

Определите необходимую температуру пола. Для жилых помещений оптимальный показатель — +26°C. Для этого вода в контуре должна прогреваться максимум до +55°C.

Чтобы все точно рассчитать, руководствуясь имеющимися данными, можно воспользоваться онлайн-программами, многие из них находятся в свободном доступе и значительно облегчат процесс проектирования. В том числе предлагаем обратить внимание на нашей удобное руководство по монтажу водяного пола.

Еще несколько правил, которые стоит учесть на данном этапе:

• не укладывайте трубы в том месте, где будет располагаться сантехника или мебель, например кухонный гарнитур;
• комнаты площадью больше 40 м 2 не должен отапливать один контур, пусть их будет несколько, при этом их длина должна примерно совпадать;
• одну «спираль» располагайте в одном помещении, исключение — соседние маленькие комнаты, например туалет и ванная;
• между отдельными контурами необходимо размещать демпферную ленту;
• желательно, чтобы все контуры находились примерно на одном расстоянии от коллектора;
• на каждом этаже дома должен быть свой коллекторный узел.

Срубить дом в Москве с теплым полом на втором этаже по деревянным лагам

Теплый пол Knauf Therm

Теплые полы фирмы Кнауф

Среди прочих, фирма Кнауф производит такие разновидности теплого пола: сухой пол и маты для укладки водяного отопления. Что собой представляет Knauf Therm теплый пол?

Порядок укладки Knauf Therm для теплого пола

Первый вариант, то есть сухой теплый пол, формируется как своеобразный «сэндвич», который состоит из обязательного нижнего слоя пароизоляции или гидроизоляции, боковых кромочных лент и собственно сухой керамзитовой смеси. Такой несложный монтаж позволяет обеспечить ровную и гладкую поверхность для укладки нагревательных элементов. Чаще всего в дуэте с сухой засыпкой используют электрический теплый пол. Поверх насыпного слоя укладывают супер-прочные кроющие плиты ГВЛ, созданные по технологиям Кнауф.

Сухая стяжка Кнауф

Второй вариант – теплый пол под водяное отопление, представляет собой пенополистироловые маты со специальными выступами (бобышками), которые облегчают укладку труб. Монтаж такого пола занимает значительно меньше времени, чем обычная бетонная стяжка, так как специалистами продумана даже полусухая бетонная финишная смесь.

Особенности технологии

Сооружение системы сухого пола требует использования основы, на которую будут уложены контуры труб. Такая основа может быть сделана из дерева или полистирола. Еще одна важная составляющая – металлические полосы, предназначенные для равномерного распределения тепла.

Обустраивая под ламинат теплые полы без стяжки, следует учесть низкую теплоотдачу. Чтобы обеспечить эффективную передачу тепла, используют металлические пластины, сделанные на основе алюминия.

Для более эффективного нагрева пола используют металлические пластины

Независимо от того под плитку или под ламинат обустраивают теплые полы, придется позаботиться о создании всех условий для качественной передачи тепла. Самой популярной на сегодняшний день является финская технология, в соответствии с которой необходимо применение ГВЛ для создания теплого водяного пола. Такая технология позволяет добиться надежного крепления всех составляющих и не бояться, что возведенная основа будет «играть».

Использование сухой стяжки дает возможность при необходимости выполнять ремонт магистрали.

Мокрый или сухой

Устройство бетонной стяжки имеет массу недостатков:

Схема бетонной стяжки для теплого пола

• Процесс очень трудоемкий.
• Заливка пола требует времени на монтаж и высыхание.
• Нарушение технологий может привести к растрескиванию и деформациям стяжки.
• Могут возникнуть сложности с демонтажем залитых бетоном нагревательных элементов.
• Если в доме деревянные полы, то использование бетонной стяжки полностью исключено.

На помощь придет сухой насыпной пол Кнауф, который создан специально для того, чтобы решить многие проблемы:

Преимущественные особенности насыпного пола

• Значительно облегчить монтаж теплого пола. Укладка всех слоев такого покрытия занимает у специалистов совсем немного времени.
• Упрощенная технология укладки и «сухой» способ позволяют использовать его в помещениях с низкотемпературным режимом и деревянным основанием.
• Насыпной пол выдерживает значительные нагрузки на площадь.
  Сухая засыпка Кнауф
• Обладает прекрасным шумопоглощением.
• Не деформируется и не скрипит на протяжении всего срока эксплуатации.
• Его легко демонтировать, насыпной слой позволяет спрятать разводку коммуникаций.
• Он легкий, что важно для домов с деревянными перекрытиями.
• Не горит, не плавится, не выделяет ядовитых химических веществ в процессе эксплуатации, при соблюдении условий сроки службы не ограничены.

Можно сказать, что специалисты Кнауф создали практически идеальную альтернативу другим видам чернового пола. Однако и тут не обошлось без недостатков.

Отопление загородного дома – финский метод

Большинство загородных домов в Финляндии мало отличаются друг от друга, представляют собой утепленные строения, часто сделанные полностью из дерева, с небольшим мансардным этажем, общей площадью 60 – 120 м кв.

Они отапливаются однотипно, схожими приборами отопления.

• Финский опыт отопления для нас имеет ценность. Во первых, климатические условия похожи, за исключением наших южных и умеренно-южных регионов. Во вторых, общепризнанно, что фины знают толк в экономичном качественном отоплении, чтобы дом оказался максимально уютным. Как они это делают?…

Что применяется для отопления загородного дома

• Массивная финская печь в центре дома является основным отопительным прибором для загородной дачи. Печь делается на отдельно стоящем фундаменте, а ее масса часто превышает 5 тонн. Номинальная мощность обычно 8 кВт, что достаточно для утепленного дома 120 м кв, но при интенсивной топке можно выдать и все 12 – 15 кВт. Большая теплоемкость позволяет поддерживать приемлемую температуру в помещении еще пол суток или сутки в морозные месяцы, после того как дрова прогорели, что позволяет топить редко и большими закладками.

• Электроконвекторы, располагаются под окнами во всех комнатах, возможно и на мансарде в самом холодному углу. Мощность каждого обычно 0,5 – 1,2 кВт, подбирается или настраивается в соответствии с потребностями каждой конкретной комнаты. Количество конвекторов обычно 4 – 5 шт. А их суммарная мощность 3 – 4 кВт, что может обеспечить электросеть 220 В. Приборы программируются по работе, возможна установка аппаратуры общего управления конвекторами с удаленным доступом по мобильной связи, что весьма удобно для предварительного разогрева дома перед уикэндом и для контроля температуры и работы системы.

Дрова остаются основным энергоносителем для отопления финских загородных домов. Природный газ не везде есть, а цена на него не маленькая. Ситуация схожа с тем, что происходит у нас, в части дешевизны дров и отсутствия природного газа в местах расположения загородных домов.

Почему печь, а не твердотопливный котел

Твердотопливный котел с радиаторами, расположенными под окнами, мог бы заменить и печь и электроконвектора одновременно, являясь по сути обычной системой отопления. Но здесь речь идет о загородном доме, который большую часть времени остается не жилым. В это время оптимально поддерживать лишь минимальную плюсовую температуру — +5 град, без замораживания строения и системы водоснабжения. А это твердотопливный котел сделать не может без постоянного присутствия человека. А автоматизированный вариант не обладает той надежностью, как электрические приборы отопления.

• Массивная теплоемкая печь намного удобней в использовании по сравнению с обычным котлом, который нужно постоянно питать дровами. Чтобы перейти на редкую закладку дров с котлом нужна буферная емкость 1т и больше, или же дорогой автоматизированный агрегат.
• Печь, расположенная в центре дома, создает уютную обстановку. Является элементом дизайна, украшением интерьера. Прозрачная заслонка топки позволяет любоваться живым пламенем, что весьма важно для загородного дома.

Как располагается печь – типичная планировка загородного дома

Массивная печь должна быть в центре строения. Как правило, ее лицевая часть с открытой или прозрачной топкой выходит в гостиную, наиболее просторную и посещаемую комнату. К гостиной примыкает кухня, которая, как правило, не контактирует с печью и остается наиболее прохладной комнатой. К торцевой части печи примыкает санузел, здесь находится парная (с электроподогревом), ванна, туалет. Над печью имеется открытый проем на мансарду, где располагается спальня, которая обогревается поднимающимся теплым воздухом.

Размещение и подключение конвекторов

Обычное размещение конвекторов – для создания тепловых завес по наибольшим источникам холода, которыми являются окна. Разместив электрообогреватели под окнами удается устранить существенный недостаток схем отопления с центральной печью – холодные стены и углы.

Все конвектора подключаются напрямую от щитка отдельными ветвями питания с медными жилами. Каждая ветвь на один конвектор или группу таких приборов защищается дифференциальным автоматом (выключатель автоматический и реле утечки). Также на каждую ветвь или всю группу ставится отдельный выключатель или реле-магнитный пускатель.

Управляться могут по-разному

• Общее управление отсутствует, кждый прибор настраивается на заданную температуру включения и выключения вручную. Тогда придется по приезду включать каждый прибор, и перенастраивать на минимальную температуру при отъезде.
• Все приборы (или отдельные группы) включаются одним управляющим реле по команде комнатного термостата. Для управления отоплением вручную достаточно регулировать один термостат.

• Параллельно с термостатом включается пускатель, который управляется системой Кситал или подобной, которая исполняет команды, полученные по мобильной связи. Таки образом удаленно можно управлять «включил/выключил». Контроллер при этом может иметь отключающую аварийную функцию, например, когда температура поднялась выше +12 град – а отключить забыли… Но стоит такая автоматизация уже подороже…

Недостатки

Недостатки технологии заключаются в следующем:

Сухая стяжка пола

• Керамзитовая смесь – очень влагоемкий материал, поэтому не предполагается ее использование в помещениях с повышенной влажностью. Именно из-за этих свойств керамзитовой смеси не рекомендуется укладывать сухую стяжку под водяной пол.
• Сухой керамзит в процессе засыпки сильно пылит.
• Технология предусматривает слой керамзита 6-8 см в высоту, что сильно поднимает уровень пола.

По отзывам тех, кто монтировал в доме или квартире сухой пол, можно сделать выводы, что иногда случаются неожиданные деформации поверхности. Нужно сказать, что подобные деформации – результат непрофессионального подхода и больше связаны с несоблюдением технологии монтажа, чем с недостатками самого пола.

Верхнее покрытие

Слой засыпки можно покрыть фанерой или специализированным ГВЛ–листом. Расшифровывается аббревиатура как гипсоволокнистый супер-лист и рекомендуется компанией в качестве специального материала поверх насыпного пола. Листы обрабатываются составом, который не дает впитываться влаге и предотвращает крошение материала. Они бывают с кромкой-фальцем и без кромки.

Монтаж КНАУФ полов

В сопроводительном паспорте и на оборотной стороне содержится информация об изготовителе, о характеристиках, о размерах и прочие сведения технического характера. Этот материал отвечает всем мировым стандартам: он не горит, не плавится, не выделяет токсичные вещества, поглощает звук, полностью безопасен и считается одним из лучших для использования поверх насыпного пола Кнауф.

Долговечна ли сухая стяжка КНАУФ?

Теплый пол для водяного отопления

Для монтажа водяного отопления немецкая компания выпускает специальные комплектующие теплого пола. Это суперпрочные пенополистироловые маты, которые снабжены специальными бобышками, облегчающими укладку гибкой трубки водяного отопления. Такие плиты являются хорошим теплоизолятором, так как произведены из материала повышенной плотности.

Пирог теплого пола для водяного отопления

В процессе монтажа по нему можно ходить, при этом поверхность слегка продавливается и деформируется, что не критично для окончательного результата. Монтаж труб водяного отопления осуществляется между специальными выступами на плите – бобышками. Они напоминают шляпки гвоздей, снабжены обратным уклоном, благодаря чему труба надежно фиксируется в процессе укладки. При этом они располагаются в таком порядке, который позволяет сделать оптимальный размер шага при укладке трубы.

Характеристики теплого пола

Теплый пол для теплого водяного отопления характеризуются следующими качествами:

Выступы на плите (бобышки) предусматривают укладку труб самых часто используемых диаметров.

Особенности обогрева теплым полом

Сверхпрочный материал исключает повреждение бобышков в процессе монтажа.

Плиты обладают высокими теплоизоляционными и шумопоглощающими качествами

Для облегчения монтажа они снабжены специальными замками и защелками.

Надежность замков обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и гидроизоляцию.

Наличие разметки позволяет резать плиты.

Материал не воспламеняется, не выделяет ядовитых химических веществ при эксплуатации, температура его плавления – от 180 градусов.

В исключительных случаях поломка некоторых бобышков никак не сказывается на функциональности плиты и итоговом результате.

Теплый пол на деревянном основании

Более доступным способом монтажа пола с водяным подогревом на деревянном основании является установка настильным способом. Главным достоинством этого варианта является то, что основание для установки системы не нужно разбирать: теплый пол раскладывается на отслужившей основе.

Статья по теме: Бабочки на стене: декор своими руками

Для укладки теплого водяного пола на деревянное основание следует приобрести специальные металлические изделия, в которые вставляются трубы

Пол советуют разбирать только в том случае, если он издает скрипы при ходьбе, прогибается.

Перед укладкой необходимо провести расчеты требуемой длины и шага труб. Для этого можно воспользоваться либо услугами специалиста, либо онлайн-калькулятором.

Оптимальный шаг между трубами для нашего климата составляет 150-200 мм. Трубы для системы лучше выбирать с диаметром в 1,6-1,7 см, гофрированные.

Самым простым способом укладки является змейка. После того, как были проведены расчету, нужно будет разметить пол, начиная от стен и продвигаясь к центру помещения. По наметке будет происходить укладка труб отопления и направляющих из ДСП.

Направляющие следует класть так, чтобы между ними оставалось место для труб плюс 1 см.

К черновому полу направляющие можно крепить с помощью саморезов или гвоздей. При этом, как и в предыдущем случае, направляющие должны иметь закругленные концы для поворота труб. Для повышения теплоотдачи можно обернуть фольгой трубы отопления.

Перед тем, как положить фанеру и финишное покрытие, следует запустить отопление и проверить контур на предмет протечек.

В качестве напольного покрытия строители советуют выбирать материалы, не содержащие формальдегид.

Особенности монтажа

Пенополистироловые плиты под водяное отопление монтируются поверх ровной бетонной стяжки. Предварительно под такие плиты укладывается слой термоизолирующего материала, который вместе с плитами поможет обеспечить надежную изоляцию водяного отопления.

После укладки теплоизоляционного материала, по краю, к стене, прикрепляется демпферная лента.

Пенополистирольные плиты для водяного теплого пола

Мастера рекомендуют на термоизоляционный слой укладывать гидроизоляционную пленку, которая создаст защитный слой в случае протечек.

Укладываются маты с бобышками, начиная от порога. Если трубы водяного отопления заводятся из другой комнаты, нужно монтировать плиты так, чтобы обеспечить совпадение замков и защелок на пороге комнаты. Для этого плиту можно обрезать по разметке, которая нанесена с обеих сторон.

Заводят трубы водяного отопления, выкладывая их в задуманной последовательности.

Окончательный этап – стяжка поверх матов специальной смесью Кнауф.

Весь монтаж плит Кнауф, включая укладку термоизолирующего слоя и бетонной смеси, занимает несколько часов. В надежности такого пола не приходится сомневаться: немецкий производитель гарантирует 140 кПа при линейном воздействии на плиту. Выбор толщины слоя термоизоляции зависит от индивидуальных особенностей помещения.

Срубить дом в Москве с теплым полом на втором этаже по деревянным лагам

Что сделали мы при рубке дома? Мы взяли за основу финскую технологию, но немного ее доработали

. В частности, вместо гипрока стали использовать ГВЛ, вместо верхнего слоя ГВЛ мы использовали Суперпол от КНАУФ (хотя наверное это и не обязательно), мы применили очень тонкую трубку Roth поэтому получили очень тонкий слой пола, мы применили спец.клей для выравнивания пола, ну и еще было несколько рацпредложенийпо мелочи.

Но повторюсь — начальную идею подал нам Андрей Самосудов

, а его ребята воплотили это в жизнь. Единственно, многие шаги я
согласовывал с Денисом Мигачевым
(ген.директором Руси Бревенчатой), поскольку мне хотелось знать мнение профессионалов в различных областях.
Начало работ на втором этаже рубленного дома. Изначально на лаги было уложено два слоя фанеры. Теперь на нее разматываем и фиксируем скотчем алюминиевую фольгу — она продается в строительных магазинах.
Итак, первым делом на фанеру (это был верхний слой чернового пола) была настелена утолщенная фольга (она используется обычно для утепления саун и парилок). Фольга, как Вы понимаете, будет предотвращать уход тепла в межэтажные перекрытия.

Поверх фольги раскладываются гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Еще раз подчеркну, лучше использовать именно ГВЛ, а не привычный всем по городским ремонтам гипрок (это условно прессованный гипс между двумя листами бумаги). Разница в том, что ГВЛ лучше передает тепло, а здесь это крайне важно. Как результаты первого этапа выглядели в реалии можно увидеть на этих двух фото.

Завершение укладки фольги поверх исходного фанерного покрытия, на фольгу уложен лист ГВЛ (гипсоволоконный лист).

На следующем фото показано все, что было использовано при монтаже. Отмечу, что применение металлических скоб для электрических кабелей и саморезов было моим решением, поскольку я долго не мог понять, как это лучше организовать. Разумеется еще нужен хороший шуруповерт с запасной батареей и электролобзик с большим комплектом запасных пилок. Вообще по рекомендации от КНАУФа листы ГВЛ и Суперпола должны распиливаться паркетной пилой. Я ее даже купил ради такого дела, но первая попытка распилить лист ГВЛ паркеткой окутала гипсовой пылью всю комнату и мы от этого сразу отказались.

Тогда я предложил делать так, как рекомендовалось на форуме по теплым полам — ручной ножовкой. Но увидев сразу погрустневшее лицо Алика, понял, что это тоже не очень здорово. Тогда мы попробовали электролобзик и это оказалось оптимальным вариантом. Пыль конечно немного летит, но это была мелочь по сравнению с паркетной пилой.

Вот что потребовалось для организации укладки водяного теплого пола в сухой стяжке на втором этаже деревянного рубленного дома в Москве. Достаточно редкая трубка (диаметр всего 11 мм) производства немецкой фирмы Roth (в Москве есть как минимум две компании, поставляющие такую трубку), металлические скобы для ее крепления (купил в магазине электротоваров), фольга и саморезы. Ну и конечно — основой сухой стяжки стали листы ГВЛ и плиточный клей.

Кажется уже упоминал выше, но еще раз подчеркну, если вы также решите использовать рекомендованную мною 11 мм трубу Roth, то я Вам настойчиво предлагаю заказать саму трубу, а главное фитинги к ней, заранее. И трубу возьмите большой бухтой (по 240 метров), а не маленькой (120 м), т.к. в среднем одна улитка будет составлять около 80 метров и от короткой бухты останется много остатков. Мне даже пришлось дозаказывать саму трубу. Кстати и фитинги закажите с запасом, хотя бы на один комплект (2 фитинга) — может потеряться какая-нибудь малюсенькая деталь или вдруг Вы решите проложить еще одну улитку. А так останутся на память, как и произошло у меня, но я не жалею.

Работа началась с того, что были проложены магистральные трубы теплого пола от будущего теплового насоса к шкафу на втором этаже. В принципе, трубу можно было спрятать и в толще теплого пола, единственно пришлось бы сделать пропил в верхнем слое фанеры. Но по совету ребят мы решили скрыть ее в слое межэтажного перекрытия. Дело в том, что эта труба очень жесткая и имеет большой радиус закругления, заложить ее аккуратно в верхнем слое было бы затруднительно.

Как были уложены две магистральные трубы показано на двух следующих фото — это две части одной площадки у лестницы на втором этаже. После того, как была восстановлена пароизоляция и два листа фанеры, поверх нее была уложена фольга и уже сверху трубы фанкойлов, они хорошо видны на следующем фото.

Организация прокладки магистральной трубы теплого пола 2 этажа в рубленном доме, поскольку она тяжело сгибается, то мы решили уложить ее в межэтажное перекрытие (см. врезку на фото выше). Потом вернули на место пароизоляцию и два слоя фанеры, постелили фольгу и начали поверх фольги прокладывать трубы для фанкойлов (см. фото выше).

Единственно пароизоляцию пришлось укладывать новую, т.к. старая после демонтажа пришла в негодность, но у нас этим проблем не было — оставался еще целый рулон.

Аналогично была проложена магистральная труба к месту установки будущего шкафа. На фото под номером 2 видно, как была вновь уложена пароизоляций, защищающая утеплитель от влажности воздуха, протечек и пр.

Ну а дальше начался небольшой мозговой штурм, поскольку здесь, как и на первом этаже нужно было грамотно расположить наши улитки, а в некоторых комнатах, как эта спальня — даже две. На этом фото наконец то собрались все участники процесса, в комментарии к фото мы назвали всех еще раз поименно, благо они этого заслужили своей добросовестной и качественной работой.

Планирование порядка укладки трубы в самом большом помещении второго этажа рубленного дома.
Вячеслав
(на фото справа), как главный идеолог процесса, вместе с
Женей
(слева) и
Аликом
(в центре) принимают решение по рисунку “улиток” Во врезке крупным планом показан первый виток трубы, который был уже уложен по периметру комнаты. Обратите внимание, что оставлена полоса без укладки ГВЛ — это сделано специально, для труб фанкойлов. Для достижения параллельности и перпендикулярности использовался лазерный уровень. Как я понял, нужно действительно обладать пространственным мышлением и воображением, чтобы на лету продумывать, как лучше расположить улитку, чтобы соблюсти все требования по равномерности раскладки, заданному шагу между витками, чтобы не оставалось “мертвых зон” или наоборот, в одном месте проходило сразу много труб — это тоже плохо, пол в этом месте будет горячее. На следующем фото показано, как Женя с Аликом производят крепление трубки с помощью стальных скобок и саморезов. Главное — обеспечить равномерность нагрева пола, поэтому шаг между трубами должен быть равномерным и не сильно отклоняться от оптимального. На фото Женя при поддержке Алика шуруповертом закрепляют трубку к ГВЛ и полу рубленного домас помощью саморезов и скобок. Во врезке показан финал работы, когда из этой большой спальни выходят четыре конца труб от двух улиток. На следующем фото еще один момент совещания ребят после чего (см. врезку справа внизу) улитка приобрела законченные и совершенный вид. А это мне удалось заснять с нескольких ракурсов, как проходил небольшой «мозговой штурм» по порядку раскладки второй улитки в этой же большой спальне. Справа внизу показан результат этих спланированных действий. Было еще пару моментов, когда приходилось искать решение. В частности это место, где трубы теплого пола должны пересекать трубы фанкойлов (обычно мы старались их разносить, не допуская пересечений). Но и здесь решение было найдено — в верхнем слое фанеры был сделан пропил (пригодилась паркетная пила), куда позже и будут уложены трубы фанкойла. Там где трубы фанкойлов пересекались трубками теплого пола, нам пришлось поломать голову. Принятое совместное решение — в этом месте прорезать первый слой фанеры и заглубить трубу фанкойла в получившуюся «траншею». На следующем фото и подписи к нему подробно описаны тонкости расчета и укаладки труб фанкойлов. Возможно полезное для Вас решение, которое было принято после длительного обсуждения. Для того, чтобы трубы фанкойлов были скрыты финальным слоем чистового покрытия («Суперпол») было принято решение укладывать эти более толстые трубы (тем более они должны идти в теплоизоляции) прямо на фольгу, БЕЗ начального слоя ГВЛ. Поэтому не удивляйтесь, что на многих фото видно, как вдоль некоторых стен блестит фольга, не закрытая белым слоем ГВЛ. Во второй и последующих комнатах работа пошла быстрее и веселее. Специально привожу по несколько фотографий промежуточных результатов с различных ракурсов, поскольку понимаю, что они будут полезны другим застройщикам. Обратите внимание, как организуется обход препятствий вдоль стен. В результате выполнения этого второго этапа работ весь пол второго этажа был испещрен трубами, которые содержали порой загадочные знаки. Кстати, обратите внимание, что между труб появились и электрические кабели в серой пластиковой гофре. Это провода от датчиков температуры сходятся из всех спален и санузла к шкафу теплого пола. И на этом же фото видно, как трубы фанкойла «нырнули» в ту траншею, которую мы приготовили для них раньше, сделав пропил в верхнем слое фанеры. На эти хитросплетения уже страшно смотреть простому человеку. Обратите внимание, как трубы фанкойлов проходят под слоем ГВЛ, в описанной выше «траншее». Кроме того, появились провода в пластиковой гофре — это провода от датчиков температуры, они устанавливаются в каждом помещении, где необходимо регулировать температуру. Начался третий этап — наиболее сложный для Алика и его коллеги, которого позже ему дали в помощь. Предстояло напилить из листов ГВЛ специальных полосок, которые будут уложены между трубами теплого пола. Эти полоски будут воспринимать основной вес нагрузки и сэкономят плиточный клей, которым будут заполняться промежутки с трубами. На фото ниже показано, как стал выглядеть пол с прикрученными полосками и как шел сам процесс нарезания полос с помощью электролобзика. Следующий важный этап — заполнение промежутков между трубками теплого пола. Вот чем мне понравилась трубка диаметром в 11 мм, она очень хорошо укладывалась в толщину листа ГВЛ, который составляет 12,5 мм. Традиционная трубка в 14 мм заставила бы искать более сложное, а значит более «толстое решение». Для нарезки листов ГВЛ мы использовали электролобзик, это оказалось удобнее рекомендованной циркулярной пилы. Также специально привожу несколько ракурсов готового пола, для того, чтобы Вы смогли понять суть, как в свое время пытался понять ее я. Поначалу Алик, как человек очень ответственный, филигранно обводил каждую трубу, затрачивая много времени на выпиливание. Я попросил его «быть проще» и делать чуть погрубее, ведь все равно промежутки будут заполняться клеем. Вот так выглядел пол после заполнения полосками ГВЛ промежутков между трубками.

Следующим шагом было заполнение промежутков между полосками плиточным клеем. Мы брали обычный «Плитонит-В», его недостатком было некоторое сжатие при усыхании, поэтому клей приходилось наносить дважды с разницей в сутки.

Еще один вид на эти комнаты. Понимаю, что эти фото важны, так как сам до боли в глазах присматривался к фотографиям в интернете прежде чем принял решение об алгоритме наших действий. На следующем фото показано, как стал выглядеть пол с заполненными клеем промежутками. Кроме того, на фото показано, как производилась укладка верхнего слоя Суперпола и даже приведен фрагмент инструкции к нему. Еще раз повторюсь. что возможно и не имело смысл использовать достаточно дорогостоящий Суперпол (это два листа ГВЛ, слегка сдвинутых и склеенных между собой), а применить тот же лист ГВЛ, что применялось некоторыми коллегами с форума. На фото показан этап, когда промежутки между трубками уже залиты плиточным клеем (это приходилось делать в два этапа, т.к. клей сжимался при высыхании) и начат монтаж листов так называемого КНАУФ Суперпола. если честно, сейчас я бы не стал заморачиваться таким дорогостоящим элементом, а использовал бы те же листы обычного ГВЛ. Во врезке приведен фрагмент инструкции к Суперполу. На следующем фото еще раз показаны местоположение теперь уже скрытых элементов, которые мы видели на всех предыдущих фото. Тот же участок пола, но более крупным планом. Если приглядется, то можно увидеть, как проходит трубка и как уложены полоски ГВЛ между трубками. Вот так происходила укладка Суперпола — см. комментарий к следующему фото. По предложенной мною технологии, Алик с помощником, сначала напиливал и раскладывал листы Суперпола в комнате, затем отмечал, где можно прикрутить саморезы, нумеровал листы и снимал их. А потом последовательно намазывал пол тем же плиточным клеем, укладывал снятые ранее листы и прикручивал их длинными саморезами в заранее отмеченных местах (4..6 на лист) , а короткими (не более 20 мм — чтобы не проткнуть трубку) — в зонах нахлеста листов. По технологии изготовителя места нахлеста должны смазываться клеем ПВА, что мы тоже делали.

Ну а вот таким образом пришлось выравнивать пол, поскольку перепад высот оказался весьма значительным — но и эту проблему удалось решить во взаимодействии с не менее опытными плиточниками. Единственно я подзабыл, как назывался использованный ребятами клей.

К сожалению в одном из мест у меня образовался очень сильный перепад высот, такой, что просто невозможно было уложить ламинат (сломались бы замки). Посоветовавшись с плиточниками мы применили следующую технологию. В том месте, где нужно было нарастить высоту (а это около 20 мм) мы под суперпол сделали заливку специальным эластичным клеем, применяемым для плитки. результаты этого показаны на фото. А потом уже на эту выровненную поверхность мы уложили листы суперпола. Делать обычную стяжку под ламинатом здесь было нельзя — она бы просто рано или поздно раскрошилась.

А это финальный результат — ламинат красиво лежит на специальной подложке, которая была уложена на наши плиты финального Суперпола.

А вот стал выглядеть наш пол после укладки финишного покрытия — ламината. После долгих раздумий мы с супругой решили выбрать вот такую «веселую» расцветку, как контраст светлым и однотонным стенам, да и плитке первого этажа. На фото также видна «начинка» еще одного фанкойла.

Вернуться к началу рассказа о создании перекрытий и полов в этом деревянном доме.

Укладка полусухой стяжки пола в доме.

Прочитать о нюансах выбора финишных покрытий для деревянного дома.

Монтаж теплых водяных полов в бане — еще один опыт автора блога.

Преимущества

Какими преимуществами обладают пенополистироловые маты для водяного отопления?

• Благодаря материалу изготовления маты значительно облегчают конструкцию водяного отопления, которая немало весит при наличии бетонной стяжки, веса труб и воды в них, динамической нагрузке в процессе эксплуатации.
• Значительным преимуществом является простота и быстрота монтажа конструкции в целом, продуманное расположение разметки на обеих сторонах мата, удачная конструкция защелок и замков.
• Система защелок и замков позволяет создать сплошное покрытие, которое не нуждается в дополнительной проклейке скотчем или укладке на стыках плит клейкой ленты.
• Благодаря материалу с минимальной теплопроводностью создается оптимальное распределение тепла в прогреваемую поверхность.

Технические характеристики плит из экструдированного пенополистирола

При правильной установке Кнауф гарантирует 100 лет эксплуатации такого пола. Из недостатков можно отметить сравнительно высокую стоимость теплого пола, но качество и длительность эксплуатации полностью компенсируют этот недостаток.

Сухой водяной теплый пол по финской технологии

Сухой водяной теплый пол по финской технологии – удачное решение для монтажа по лагам. Обычная бетонная стяжка выполняет две основные функции: фиксирует систему и осуществляет отдачу тепла вверх. Из-за большого веса ее не всегда можно применить в деревянных домах, поэтому и была придумана довольно эффективная альтернатива. В финском варианте ее роль выполняют гипсоволокнистые листы, уложенные в несколько слоев между петлями труб и являющиеся основой. Пустоты между всеми составляющими конструкции заполняются плиточным клеем. Сверху обычным способом крепится отделочный материал.

ГВЛ-листы

Теплый водяной пол по деревянным лагам при помощи ГВЛ обладает небольшим весом и оказывает допустимую нагрузку на перекрытия. По сравнению с обычным гипсокартоном этот материал более прочный на изгибы и деформацию, при этом отличается повышенной теплопроводностью. Нужную высоту стяжки можно легко достичь, просто скрепляя плиты между собой плиточным клеем. Гипсоволокнистые листы обладают также такими достоинствами как:

• Доступная стоимость.
• Простота обработки.
• Экологичность.
• Пожаробезопасность.

Еще одно преимущество такого пола – в случае образования протечки гораздо проще осуществить ремонт, чем при наличии бетонной стяжки.

Совет: Для сухой стяжки теплого пола сегодня используется не только ГВЛ, но и листы ДСП, ОСП или фанеры. В продаже можно встретить уже готовые комплекты, материал в которых уже имеет необходимую для удобной укладки форму.

Как осуществляется монтаж сухой стяжки по финской технологии

Монтаж водяного пола по финской технологии предполагает стандартный алгоритм укладки независимо от типа используемых плит. Чтобы тепло правильно распределялось и поднималось вверх, необходимо большое внимание уделить изоляционным материалам: между лагами укладывают пароизоляцию, на нее – утеплитель, а затем еще один слой пароизоляции, который будет защищать дерево от конденсата.

Сухой теплый пол с ГВЛ-листами

Если вы не используете готовый комплект для сухой стяжки, технология дальнейшего монтажа будет следующей. При помощи саморезов к лагам крепятся ГВЛ-листы, на поверхность которых наносят дальнейший маршрут прохождения водяных труб. После этого приступают к распилу материала на полосы и его прикреплению к основанию.

Совет: Расстояние между полосами гипсоволокнистых плит должно быть немного больше, чем диаметр труб. Так вам будет удобнее осуществлять укладку, а в дальнейшем все пустоты в любом случае необходимо будет заполнить плиточным клеем.