Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Обвязка

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Подробно об установке насоса в систему отопления

Задача циркуляционного насоса — с наиболее эффективно настроенными параметрами работы прогнать теплоноситель по всей линии труб через котел. Некорректно подобранный аппарат понизит КПД системы, кругооборот воды будет менее результативным, отопление слабым и медленным. При слишком мощном приборе возможен перерасход электроэнергии. Надо обратить внимание на шумность, приемлемый уровень сложности обслуживания, ремонта. Помпу надо правильно установить и отрегулировать. Рассмотрим, как подбираются насосы циркуляционные, характеристики, этапы и требования установки, как осуществить врезку.

Насос в системе отопления

Насосы циркуляционные (ЦН) — это оборудование гидравлического типа, обеспечивающее принудительный кругооборот теплоносителя через котел по замкнутой трубной линии с радиаторами. Прибор можно настраивать на различные режимы напора.

Насос для отопления — обязательная, подразумевающаяся по умолчанию часть схемы. Только расширительный бак (гидроаккумулятор) не сможет обеспечить полноценное функционирование оборудования. Исключение составляют системы с естественным кругооборотом, но и для них зачастую рекомендованы насосы для подстраховки и улучшения работы при необходимости.

Значение насоса

Именно от параметров циркуляции, которую обеспечивает помпа, зависит качество отопления. Если контур имеет большую протяженность, с подъемами на верхние этажи, то потребуются повышенные технические возможности изделия, более интенсивное отопление предполагает увеличенную скорость потока.

Насос в систему отопления ставят для обеспечения:

• циркуляции;
• равномерности распространения ресурса с заданной интенсивностью, для наиболее оперативного, результативного прогрева.

Помпа повышает интенсивность течения, тепло быстрее поступает на радиаторы, соответственно, более оперативно происходит нагрев, его уровень выше, помещение протапливается за меньшее время. Нагрузка на котел при этом понижается, поскольку вода обрабатывается стремительнее. С циркуляционными насосами отпала потребность в громоздких, неудобных трубах значительного диаметра, контуры стало проще маскировать под отделкой, размещать внутри стен.

Когда устанавливают насосы в отопление

Установка насоса в систему отопления потребуется в таких случаях:

• для повышения эффективности котельных комплексов. В нашем случае — для отопительных систем (автономных индивидуальных) для квартиры, частного дома. Реже применяют схемы с естественным кругооборотом, но и им зачастую нагнетатель требуется для подстраховки;
• когда естественное продвижение теплоносителя невозможное или слишком слабое. А также для преодоления инерционности схемы;
• если на теплогенераторе нет насосного узла;
• для схем с двухтрубной разводкой, дающих возможность настраивать нагрев каждой отдельной батареи.

Отдающая тепло жидкость должна протекать по замкнутой линии (контуру), с определенными регулируемыми скоростными параметрами для эффективного обогрева для разных условий.

Разновидности циркуляционных помп, конструкция

Рассматриваемые приборы похожи на такие же изделия для перекачки воды для иных целей, принцип работы аналогичный, но в данном случае устройство создано с учетом нюансов отопления: под высокие t°, их перепады, а также под характеристики системы, необходимость регулирования напора, скорости в широком диапазоне. Изделие изготовляется под врезку именно на трубы, байпас (часто продается целый узел с ним и кранами), учитывая их специфику.

Помпа мокрого типа:

Применяют 2 типа: с мокрым и сухим ротором. Последние более производительные, но реже используются для домашних, бытовых условий, так как шумные, с заметной вибрацией, дороже.

Главный минус всех помп — зависимость от электричества. Если объект с частыми перебоями питания, то ставят резервные аккумуляторы, для нивелирования скачков напряжения рекомендован стабилизатор.

Стандартно для насоса отопления, для всех разновидностей производители предусматривают ступенчатое выставление скоростей: можно подбирать оптимальный режим, контролировать потребление энергии.

Краткое описание недостатков и преимуществ разновидностей следующее. Изделия сухого типа более шумные, создают вибрацию, дорогие, но производительнее, чистота перекачиваемого ресурса не значимая. Мокрые — тихие, дешевле, компактнее, но ограничены по напору, транспортируемое вещество должно быть без примесей.

На рынке есть сдвоенные модели, применяемые для резерва, при аварийных ситуациях.

Помпы с мокрым ротором

У мокрых модификаций вал, крыльчатка контактируют с перекачиваемым ресурсом, она же служит смазкой, охлаждением.

Статор отделен специальной колбой, герметизирующей части электромотора, иначе напряжение передавалось бы через воду на все металлические элементы системы.

Составные части, как работают

Конструкция мокрого ЦН:

• корпус, выдерживающий высокие давления, — чугунный, стальной, алюминиевый. Для стандартных домашних условий — это небольшой блок, который закреплен прямо на трубе, байпасе;
• вал (подвижный сегмент), он же ротор из стали, керамики с подшипниковым узлом, рабочим диском с лопастями. Последняя зафиксирована неподвижно, являет собой 2 соединенные лопастями колеса с отверстиями: на одном — для движения ресурса, на соседнем — для закрепления на валу электромотора;
• статор (неподвижный узел) на роторе с обмоткой возбуждения (индуктором) для стабилизации частоты вращения и потока, для чего на нем есть небольшие лопатки под определенным углом. Данная часть предотвращает срыв потока. Эта деталь состоит из сердечника, станины. В пазах первого — обмотка. Статор — это также магнитопровод и несущая конструкция;
• микросхема контроля, клеммы для питания. На моделях без первого элемента есть конденсатор, а на контактном блоке — селектор скоростей.

При старте лопастной диск вращается, создается вакуум внутри патрубка, теплоноситель втягивается, перемещается ротором дальше по оборудованию (от входа до выпуска). Производится забор и выталкивание. Центробежное усилие способствует перемещению ресурса по всей схеме. Возникающий напор создает нужное усилие на разных сегментах трубной линии, на ее подъемах создает циркуляцию.

Нюансы, плюсы и минусы

Мокрые насосы циркуляционные, впрочем, как и все, обычно модульного исполнения. Приборы подбираются под параметры схемы (напор, требуемое максимальное количество перекачиваемого объема). Немаловажный плюс — устройство сборное, что упрощает его починку, сломанные части заменяемые.

Мокрые ЦН ставят на подавляющем большинстве домашних систем, это стандарт, и вот почему:

• прибор практически бесшумный, что подходит для жилья, для лучшего комфорта;
• компактность, малый вес — устройство являет собой небольшой короб, для которого не требуется особого крепления, выгородки, места на полу. Изделие просто врезается в трубу и «висит» на ней;
• нет потребности дополнительно охлаждать (в отличие от сухих моделей), эту функцию выполняет протекающая внутри вода;
• запчастей меньше, возможность их замены, легкий ремонт, демонтаж, частота техобслуживания минимальная;
• широкий диапазон настроек;
• длительная работоспособность, если есть фильтр и рабочая жидкость без мелкодисперсных частиц;
• дешевле, если аппарат для небольшой стандартной производительности.

Недостатки для домашнего отопления мокрой помпы:

• если вода содержит мелкодисперсные абразивные частички (известь, железо и прочее), то крыльчатка, другие части (гидравлика), контактирующие с жидкостью, сравнительно скоро износятся, выйдут из строя. Для таких изделий рекомендована закрытая система, с очищенным ресурсом, фильтр-грязевик обязательный;
• малый КПД — около 55%;
• диапазон производительности более ограниченный, чем у сухих вариантов. Но его хватит для обслуживания среднестатистического частного дома, поэтому, а также из-за низкой цены часто применяют для жилья.

Насосы с сухими роторами

Весь внутренний рабочий узел сухих аппаратов не соприкасается с водой, полностью изолирован. Данные изделия немного габаритнее, тяжелее. Есть шумность, вибрации. Тут более часто возникает необходимость отдельного места, выгородки, установки на полу с более габаритной обвязкой, разводкой. Но также аппараты могут врезаться стандартно, как и мокрые, — непосредственно в трубу, байпас на линии.

«Сухие» помпы ставят для транспортировки значительных масс теплоносителя по контурам с большой протяженностью, например, для большого количества квартир в многоэтажке, для объектов с несколькими этажами, развлекательных центров, административных, промышленных зданий.

Особенности конструкции следующие. Между электромотором и гидравлическим рабочим сегментом находится уплотняющие изолирующие прокладки (2 кольца). Есть 2 диска с тесным прилеганием. Один подвижный на валу, другой — статический, прочно закрепленный внутри корпуса. Между колесами создается тонкая пленка перекачиваемого ресурса, давящая на элементы, увеличивая герметичность.

КПД сухих помп — 85%, по этому параметру они лучшие, но для домашних систем используются реже из-за шумности, вибрации, создающихся охлаждающим вентилятором.

Сухие насосы циркуляционные могут быть таких типоразмеров:

• моноблок — мотор, все части помпы в цельном корпусе. Преимущества: простота обслуживания, установки. Но такие приборы, как и консольные, чаще ставят для МКД, на больших объектах, и эти изделия обычно с подставкой-фундаментом;
• консольный вариант. Собраны на единой основе, оси элементов на 1 линии, но вал, патрубки, удаленные от привода;
• in-line. Компактные, ставят прямо на трубу. Патрубки на одной линии (улитки, как в предыдущем варианте, нет). Есть автокомпенсация выработки уплотнителей. Именно такие варианты популярные, их обычно ставят на не особо требовательное стандартное домашнее отопление.

Преимущества и недостатки сухих циркуляционных помп
Достоинства сухих помп:

• производительность, мощность выше, КПД 85 %;
• более энергоэффективные;
• не требует горизонтального расположения;
• низкие требования к чистоте теплоносителя, абразивные частички не повредят рабочие части механизм, так как они не контактируют с ним. Можно ставить на все системы — открытые, закрытые. Фильтр можно не монтировать, хотя он желательный;

• габариты, вес несколько больше. Для высокой производительности характерный вариант установки на полу (не сразу на трубе, как для большинства сухих насосов). Соответственно, установка усложняется, затраты на нее возрастают. Но такая необходимость возникает не часто, так как для домашних систем достаточно компактной, не особо мощной модели, в большинстве случаев прибор монтируется прямо на трубе;
• большие устройства требуют смазки. Для компактных типоразмеров такая процедура может не требоваться или быть затребованной крайне редко, но это должно прописываться инструкцией;
• при поломке кулера прибор перегреется, при этом высокая вероятность выхода из строя;
• охлаждающая крыльчатка шумит, возникает вибрация. Весьма существенный недостаток, так как посторонние звуки, нервируя пользователей, обнулят все достоинства. Потребуется шумоизоляция, как минимум короб/выгородка с ней или установка на отдаленном сегменте;
• ремонт, замена запчастей несколько трудозатратнее: конструкция усложняется охлаждающей крыльчаткой, есть особенности, связанные с изолированием внутренних частей;
• дороже.

Данный тип оборудования производительный, неприхотливый к теплоносителю, работает с большими напорами, не требует горизонтального расположения. Но устройство шумное, с вибрацией, чаще выполняется в габаритных типоразмерах, это иногда тянет за собой необходимость монтажа на фундамент, раму из металла.

Выбор, расчет

Рассмотрим краткими и четкими тезами, как выбрать циркуляционный насос для системы отопления в конкретных ситуациях.

На какие характеристики обратить внимание:

• напор. Должен покрывать потери гидравлики на линии;
• производительность — макс. перекачиваемая масса ресурса за ед. времени;
• рабочая t°. Большинство современные модели рассчитаны на диапазон +2…+110° C, чего хватает для большинства схем;
• мощность. Механическая мощность, учитывая гидропотери, должна преобладать над полезной;
• диаметр патрубков следует подбирать под имеющиеся трубы (25, 32 мм), впрочем, можно также использовать переходники.

Тип контура

Для открытых систем мокрые приборы не желательные, так как теплоноситель в них обычно содержит абразивные частички (песок, окисленное железо, известь и прочее): попадая между ротором и статором, крыльчаткой, они быстро выведут из строя прибор. Но в закрытых системах, где вода отфильтрована, дистиллированная или применяют другой чистый специальный теплоноситель (пропиленгликоль), такие изделия прослужат годы без спецобслуживания. Для агрегатов с сухим ротором качество рабочего ресурса, тип контура не имеет значения.

Помпа на байпасе открытого контура:

Примеры схем для одно- и двухтрубного контуров:

Еще один характерный пример:

Расчет мощности

Есть стандартная формула для исчисления производительности помпы под характеристики оснащения: каждым 10 метрам магистрали отвечает 0.6 м напора прибора. Для маленького дома с контуром 80 м берем насос на напор 4.8 м. К полученному результату желательно добавить 15–20 % запаса, особенно, если есть подъемы на верхние этажи.

Более сложное уравнение:

R стандартно берут для европейского региона 100 Вт/м² для объектов с 1 или 2 квартирами и 70 Вт/м² — для многоквартирных строений.

Скорости, шумность

Современные среднестатистические агрегаты оснащаются стандартно тремя скоростями. Выбранный агрегат обязательно должен иметь регулировку, чем шире ее диапазон, тем лучше. Настройка позволит при похолодании быстро обогреть жилье, при потеплении уменьшить нагрев, потребление электричества.

Кулер сухой помпы издает шум, если нет возможности обеспечить шумоизоляцию и посторонние звуки нежелательные, то выбирают мокрый вариант изделия.

Пример циркуляционного насоса, производители

Примеры популярных брендов с хорошей репутацией:

Как пример для контура отопления для дома 100 м² можно взять модель Grundfos UPS, ее характеристики такие:

• под трубное соединение на Ø32 мм;
• для производительности — 62 л/сек.;
• вес 3.65 кг;
• чугунный;
• мощности достаточно для поднятия ресурса на 2 этаж.

ЦН для отопления Wilo STAR-RS 25/6 180 (мокрый) можно рассматривать как среднестатистический образец изделия для не слишком требовательной системы:

Есть аппараты с электронным управлением, позволяющие оперативно, в автоматическом режиме переключать оснащение на нужный режим в зависимости от изменений давления, температуры. Такие приборы снабжены цифровыми дисплеями, на которые выводятся данные о температуре, давлении, сопротивлении.

Сухой или мокрый ротор

По мокрым помпам есть такие особенности:

• если напор (имеется в виду обеспечиваемый аппаратом, расчет мы описали выше) больше 15–17 м, то для такого параметра рассматриваемые изделия — редкость на рынке, они дорогие;
• используют только для замкнутых систем, где меньшая потребность в большом напоре, чистый теплоноситель;
• по цене, если напор больше 10–14 м, зачастую дороже сухой помпы, а кроме того, имеют увеличенные размеры мотора;
• не рекомендовано ставить на открытую систему, где возможная грязь, песок иные абразивные частички. Насос выйдет из строя через год — два, так как вода тут выполняет роль смазки, омывает внутренние части, идет постоянный кругооборот и трение абразива, зазор ротора и статора быстро забивается, истираются графитовые подшипники.

До 7–10 м напора на производительность 25–30 м³/час мокрые изделия дешевле сухих. Но шумность последних намного большая.

Советы, что выбрать:

• при рабочих потребностях 1–10 м вод. ст., расходе 1–25 м³/ч целесообразно брать мокрые изделия;
• на 12 м вод. ст. и для любых производительностей подбираем сухие помпы. Они же для особо большого расхода;
• в любом случае, если есть возможность сделать шумоизоляцию, то хороший выбор — сухой насос;
• если требуется меньшая шумность — то только мокрые типы. Можно применить 2–3 таких аппарата: они справятся с повышенными требованиями системы, одновременно не будет шума, хотя по цене такая схема может выйти несколько дороже. Можно поставить и один мощный мокрый нагнетатель для отопления, но такие модели, как мы уже отметили, редкие на рынке, дорогие.

Основы монтажа

Включение в схему автономного отопления и наличие там ЦН регламентирует СП 60.13330. Согласно этому акту приоритетной считается система отопления с принудительной циркуляцией (не с естественным кругооборотом, хотя он возможен также).

Процесс установки кратко состоит в закреплении собранного насосного узла (с фильтрами, кранами) накидными гайками на предварительно разрезанную трубу в определенном месте.

Особенности

По мокрым помпам:

• размещают так, чтобы положение вала было четко горизонтальным (для сухих вариантов не обязательно) — это исключит завоздушивание, запчасти не будут ломаться из-за него;
• фильтр — стандартный грязевик, его монтируют отростком вниз по ходу воды для уменьшения сопротивления, облегчения обслуживания.

По старым изделиям завод может указать место установки, когда-то таковым считалась только обратка, но современные помпы можно ставить где угодно (на подаче тоже).

Схемы врезки помпы автономного отопления

Рассмотрим основные схемы как установить насос, врезать его на трубу.

Ставят на обратку/подачу, нет разницы. Можно врезать прямо на основную трубу или сделать байпас (отвод) и ставить на него. Последний метод лучший, дает возможность более удобного демонтажа/монтажа прибора для обслуживания, при замене, обычно он настолько привычный, что подразумевается по умолчанию.

По месту установки есть несколько вариантов, есть также схема для нескольких помп (коллекторное подсоединение).

Рассмотрим традиционный вариант с установкой на байпасе.

Для современных моделей место — обратка или подача — не значимо. Выбирают по своему усмотрению, как более удобно пользователю.

Но, бесспорно, во всех случаях лучшим считается врезка в этих местах на байпас.

Некоторые специалисты остаются приверженцами старого традиционного правила, согласно которому обратка — лучший отрезок для установки. По данному сегменту отдавшая тепло жидкость возвращается к котлу. Менее теплый, остывший ресурс не так агрессивно воздействует на прибор. Описанное мнение полностью утратило актуальность для современных моделей, рассчитанных на высокие t°, все же, мы указываем его для полного раскрытия темы. Важно читать инструкцию, так как по старым изделиям производитель может рекомендовать именно обратку.

Если аппарат врезают на подающем сегменте, то не непосредственно близко к котлу, а после группы безопасности.

Вариант для твердотопливного котла. НЦ на подающем отрезке не ставят из-за опасности взрыва, поскольку при указанном типе агрегата нагрев быстро не останавливается. Такой котел с большой инерционностью. Даже если выключить, какое-то время интенсивность горения топлива может расти, есть риск закипания воды, жидкость расширяется, давление растет, создается паровая бомба. Кипяток перемешивается с паром, попадает внутрь аппарата, снижает производительность, а охлажденный ресурс в контуре не успевает снова заполнять котел в нужном объеме — прибор раскаляется, возникает большая вероятность взрыва.

При запускании внутрь разогретого ТД котла охлажденного ресурса, образовывается конденсат. Для исключения этого явления жидкость сначала разогревают на малом контуре до +55° C, а дальше термоклапан медленно переключает на главный кругооборот. Прохладные массы перешиваются с уже подогретыми, резкий перепад t° нивелируется.

Насос в системе с естественным кругооборотом

Одним из вариантов автономного отопления является открытая линия, где расширительная емкость смонтированная на самой возвышенной точке. Включение в такую схему циркуляционной помпы повысит работоспособность, универсальность оснащения.

Естественный кругооборот всегда несколько ограничен, нестабилен, поэтому если потребуется повышенное качество отопления можно применять помпу, а когда достаточно слабого обогрева или при перебоях с питанием — задействовать самотек.

Для переключения с принудительного кругооборота на естественный особо актуальная установка, монтаж насоса на отопление именно на байпасе. При активации помпы трубу с самотеком перекрывают краном. Добавим, что установка на байпас рекомендована всегда, для всех схем.

Обвязка

Для начала надо решить, сколько будет нагнетателей. Для одной простой линии достаточно одного аппарата.

Когда потребуются два агрегата:

• на систему со сложными или несколькими контурами;
• если совмещается «теплый пол»;
• используется бойлер косвенного нагрева;
• используются два котла, например, ТД и электро (по помпе на каждый).

Что потребуется для монтажа

Какие детали надо подготовить для обвязки:

• шаровые краны. Монтируются вместе с насосом. Они нужны для отсечения потока воды при аварийных ситуациях, ремонте. Ставят на входе и выходе;
• терморегулятор для насоса (не обязательный, но желательный элемент);
• обратный клапан — латунный, чугунный — для движения по одному заданному направлению. Ставят после помпы по ходу потока;
• обычный фильтр-грязевик (для самой грубой очистки). Приборы для тонкой фильтрации на отопление не ставят, если нужна чистая вода, а такое качество рекомендовано всегда и особенно для «мокрых» помп, то ее очищают перед заливкой;
• воздушный клапан для стравливания, чтобы удалять воздушные пробки. Узел может активироваться автоматически, есть и ручные изделия, также он может уже быть интегрированным в прибор;
• гайки-американки (часто есть в комплекте помп);
• сгоны — отрезки труб с резьбой на двух концах для подгонки, соединения сегментов трубопровода, когда их невозможно вращать;
• инструменты:
  • рожковые, разводные ключи;
  • плоскогубцы;
  • пакля, фум-лента, герметик (Unipak).

Если установить насос на отопление надо со сборкой системы и врезкой с нуля, то не всегда процедура доступная для самостоятельного выполнения, так как нужно будет сделать байпас, разрезать трубу, подготовить ее концы, для чего потребуется сварка, болгарка, плашки для нарезки резьбы для накидных гаек выводов насоса, для американок.

Американки часто входят в комплект. Краны, переходники, сгоны (для соединения отрезков труб) надо подготовить. С подбором диаметров сложностей не должно возникнуть: они стандартные, обычно 25, 32 мм.

Инструкция по монтажу

Итак, опишем этапы монтажа, когда насосы циркуляционные врезают на байпас. Эта схема используется чаще всего и рекомендована специалистами из-за таких преимуществ:

• быстрый, удобный демонтаж;
• удобное временное отключение.

Для мокрых вариантов горизонтальное ровное положение критически важное:

На рынке есть разные модификации уже собранных байпасных петель: под сварку, под фланцы, с сегментами для запорных элементов.

Если не целесообразно покупать готовую сборку, например, когда все детали есть в наличии или если есть особенности локации размещения, то делают обвязку байпаса с нуля. Но потребуются навыки работы с трубами (сварка, нарезка резьбы).

Удачная, рекомендуемая локация — между мембранным баком и котлом. Ниже универсальный вариант: для открытых/закрытых контуров, для подсоединения коллекторным методом (нескольких помп).

Порядок сборки

Схема с движением воды, обратите внимание: отсекающие краны обязательные — при снятии прибора для ремонта, обслуживания их перекрывают:

Начинают со сборки узла (модуля) с кранами: по одному на вх./вых. помпы, третий — часть нижней прямой трубы. Надо тщательно замерить сегмент обратки, для точного вваривания отрезка с запирающей арматурой.

Собирается байпасный отрезок с ЦН. Гайки только накручивают, затягивание откладывают на завершительный этап. Верх — насосная часть (на фото ниже помпа GRUNDFOS UPS) с двумя уже вкрученными кранами, фильтром, на концах модуля — небольшие отрезки трубы с резьбой наподобие сгонов, они служат материалом для сварки. Внизу — отсекающий кран для трубы подачи (основной).

Примеряют байпасную петлю, отмечают места вварки на трубе, делают там дрелью со спецсверлами отверстие под диаметр монтируемого отрезка, сваривают соединение.

Врезают весь узел с нижним отсекающим краном на основной трубе, в нашем случае — на подаче от газового котла:

Последний этап — подключают насос к питанию.

Подключение помпы к питанию

Итак, система полностью собрана, насос подобран, установлен, дальше — аппарат подключается к питанию. Перед процедурой обесточивают полностью всю линию — на щитке выключают автомат. Устройство может иметь вилку под розетку или без нее — просто проводки определенной длины для подсоединения напрямую к домашней сети на щиток.

Процедура: провода насоса подсоединяются, учитывая полярность, к линии. Клеммы подписаны, имеют стандартную расцветку. Если прибор без кабеля с вилкой под розетку и решено применить именно такое подключение, то ее можно докупить в любом магазине, кабель потребуется трехжильный, обычно сечения 2.5 мм² хватит с избытком.

Крайне желательное наличие заземления (трехжильная проводка), поскольку близость к воде создает значительные риски попадания тока на элементы оснащения. Рекомендовано подсоединить прибор через бесперебойник (ИБП), к нему также можно подключить котел.

Отличное решение — врезка в систему термостата (см. схему ниже), он же может быть сразу в составе агрегата, который будет автоматически производить отключение при падении температурных значений теплоносителя ниже выставленных рамок.

Крайне желательно также устанавливать прибор с подключением к сети через дифавтомат (его аналог УЗО+АВ) или через автоматику котла, на которой по умолчанию должны быть приняты все эти меры. А также, если на какой-либо линии с розеткой есть защитная автоматика и насос не слишком мощный, например, 90 Вт, то есть она выдержит все вешаемые на нее потребители, то отдельную индивидуальную проводку с АВДТ, УЗО под помпу можно не ставить. Прибор можно подключить на такую розетку и не заморачиваться.

Допускается подсоединения без заземления, например, когда дом старый с двухжильной проводкой, но тогда на схеме жизненно важно наличие дифавтомата или УЗО+АВ.

Как видим, основная сложность монтажа для циркуляционного насоса состоит в необходимости сварки, разрезании труб, нарезки резьбы. Сама же сборка элементарная: нужно тщательно замерить все расстояния и вкрутить элементы. Соединения при этом герметизируют паклей с герметиком.

На что обратить внимание при эксплуатации:

• надо периодически чистить фильтр, проверять показания манометра;
• не всегда издающийся прибором шум свидетельствует о поломке, часто причиной тому воздух, скапливающийся в контуре. Проблема решается просто — стравливанием специальными клапанами;
• для сухих помп может требоваться периодическая смазка.

Видео по теме